Можно ли клеить плитку пвх на двп

Обновлено: 01.05.2024

Можно ли клеить плитку ПВХ на пол застеленный крашеной фанерой? Или нужно шлифовать?

В принципе можно укладывать ПВХ непосредственно на старый пол, но есть риск того, что это повлияет на качество сцепления. Счищать нужно не только чистовую облицовку, но и весь раствор.

Так как клеить такую плитку можно только на идеально ровную и чистую поверхность, проведите тщательную уборку, прогрунтуйте основу, а затем замажьте все трещины и выбоины. Можно использовать дополнительный настил, например, фанеру или гипсокартон. Идеальный вариант – стяжка.

Укладка ПВХ плитки

Здравствуйте!
Нужен совет по укладке ПВХ плитке на фанеру.
Дано: при ремонте на кухне заменили деревянный пол на ровный KNAUF. На него уложили Art Vinil. Далее ремонт перетек в коридор, где изначально планировалось кинуть линолеум, но было решено продолжить ПВХ плиткой.
Смотрел форумы где описывали приклеивание ПВХ на фанеру, а сейчас глянул официальное видео в котором категорически запрещено ее укладка на фанеру.
Вопрос: у кого нибудь был опыт укладки ПВХ плитки на фанеру?
Какие могут быть последствия?
Можно ли клеить на Homakoll 208?

25.03.2016 в 20:40

Как раз недавно дискуссировали с Таркетт по поводу укладки на фанеру и на старые покрытия. Они против, причина именно в квалификации укладчика.
208 Хома для впитывающих оснований, если фанера не качественная, то велика вероятность отслоения верхнего шпона.
Если пересушить клей то силы будет мало, края могут начать подниматься.
Стыки фанеры будут заметны.
Мы рекомендуем на фанеру другие клеи (для не впитывающих оснований).
Фанера уложена во всем транспорте (поезда, электрички и метро).
Шпатель мелкозубый А1, время подсушки увеличивают, но не пересушивать.

26.03.2016 в 12:24

Велика вероятность отслоения верхнего шпона.
А с чем это связано? Влага клея поспособствует?
Так фанера ж впитывающее основание =) или клей есть клей и все равно приклеет.

27.03.2016 в 04:11

gans gr ,
Велика вероятность отслоения верхнего шпона.
А с чем это связано? Влага клея поспособствует?
Так фанера ж впитывающее основание =) или клей есть клей и все равно приклеет.

27.03.2016 в 12:30

Cеpгей написал:
gans gr ,
Велика вероятность отслоения верхнего шпона.
А с чем это связано? Влага клея поспособствует?
Так фанера ж впитывающее основание =) или клей есть клей и все равно приклеет.

Cеpгей , если фанера обычная ФК, то важно качество, ведь впитывает только верхний шпон.
Очень часто сталкиваемся с тем, что шпон отслаивается.
Клеи содержат воду (дисперсионные клеи), для удобства нанесения равномерным слоем.
Это вода помогает при нанесении но мешает при приклеивании.
Клеи:
1) "мокрые" нельзя их пересушить, минимальное время подсушки (все равно надо сушить 10-20 мин) и они начинают работать. Но остатки воды должны впитаться в основание и только тогда клей наберёт силу. На таких клеях пишут для впитывающих влагу оснований.
2) клеи "постоянной липкости", могут работать как первые, нотка же позволяют сушить их дольше, и при полном высыхании (30-60 минут) остаются липкими и позволяют приклеить, за счёт своих свойств (натуральные и синтетические смолы).
3) контактные клеи, наносятся на обе склеиваемые стороны, после того как из них уйдёт разбавитель (часто вместо воды растворители), склеиваются между собой.
4) реакционные клеи, срабатывают из-за реакции между компонентами (2-к) или влагой из воздуха 1-к.

Если вы уверены, что фанера качественная, то влага впитается в шпон, клей сработает.

Применять контактные клеи на растворителях для укладки гетерогенной плитки, мы не допускаем, покрытие желтеет.
Для гетерогенного ПВХ покрытия, только "водные" контрактники.

Укладка плитки на ДВП или картон. Как поступить в моём случае?

Решил положить плитку в кухне, ну и вообще полностью ремонт.
Снял с пола старый линолеум, под ним был ещё один слой какого-то линолеума, но уже гниловатый (крошился даже), его я тоже снял, а под ним лежит картон (или если я правильно понял из форумов, то это ДВП). Так вот этот ДВП лежит на бетоне, но не просто лежит, а приклеей какой-то чёрной гидроизоляцией и никак не хочет отдираться, я его и так и сяк рвал, скрёб, ни в какую. Да ещё в одном месте ДВП тоже подгнивший немного, с того места я ДВП соскрёб насколько можно, получилась такая неглубокая выемка диаметром около метра.

Кто посоветует, что мне сделать?
-Всё-таки каким-то образом можно оторвать этот ДВП? (у меня это ну никак не получается).
-Или может быть сделать стяжку прямо поверх ДВП, а потом наклеить плитку?
-Или вообще клеить плитку прямо поверх ДВП (а где выемка, там можно например побольше клея для ровности положить).

Можно ли класть напольную плитку на оргалит?

Короче говоря, расширили корридор за счет одной комнаты и в этой части получился пол ниже, чем уровень пола в остальном корридоре. Стяжкой залили эту часть, чтобы выровнять с остальным полом (Сначала хотели класть ламинат). Поэтому теперь пол корридора - стяжка, а Вторая половина, это оргалит, приклеенный на битуум и сверху раньше тоже на битуум был приклеен паркет.

Так вот вопрос: можно ли прям сразу класть плитку, ибо оторвать этот оргалит просто не возможно, он весь бутуумом залит. Да и пол сейчас ровный (+- 5мм).

В инете где-то говорили, что можно, если клей какой-то особенный взять или чем-то прогрунтовать специальным. Может кто поподробнее расскажет.

30.08.2006 в 21:02

Я думаю не хорошая идея, плитку клеить на бумагу. Лично я бы выбрал бы из 2 способов: 1. снять оргалит и битум и наклеит плитку нормально, на стяжку (минусы - трудоемко) 2 способ - смотнтировать с помощью саморезов и клея, на стяжку и оргалит, листы ГВЛВ, и уже потом спокойно укладывать плитку. (минусы уровень пола поднимется на 1 см и дороговато)
С Уважением
Станислав

31.08.2006 в 03:06

siniak написал :
Так вот вопрос: можно ли прям сразу класть плитку, ибо оторвать этот оргалит просто не возможно, он весь бутуумом залит. Да и пол сейчас ровный (+- 5мм).

Можно, если оргалит прочно сцеплен с основой, но у обычных цементных клеёв плохая адгезия к подобным материалам как оргалит

siniak написал :
В инете где-то говорили, что можно, если клей какой-то особенный взять или чем-то прогрунтовать специальным. Может кто поподробнее расскажет.

Можно (опять же при условии, что основание прочное и стабильное), но клеи эти на цементной или на эпоксидной основе недешёвые впрочем как и эпоксидные/полиэфирные грунтовки, к-рые обеспечивают сцепление обычным цементным составам с гладкими поверхностями. 1 кг грунтовки в районе 700-900 руб. при типичном расходе 200-300 г/кв.м. Есть ещё специальные грунты на акриловой основе и они подешевле, т.е. 10 л примерно за ту же цену, но они обычно используются с выравнивающими смесями ("наливные полы"). Удачи

31.08.2006 в 11:05 31.08.2006 в 11:15

Да. драть люди не хотят. Хотят коммунизм к 80-му году.

31.08.2006 в 18:07

Хочу объяснить, почему я не хочу снимать оргалит. Во- первых, изначально предполагалось укладывать ламинат, и поэтому уровень пола остального был подогнан припомощи раствора под оргалит. Сейчал пол ровный, а если начать все отрывать, то это надо заново заливать пол, а это опять на несколько недель затянется.

И во-вторых: оргалит так хорошо держится, что отрывается кусочками 5*5 см, о то нижний слой бумаги все равно на битууме остается. Получается, только перфоратором все это разбивать придется. И оргалит сверху тоже битуумом покрыт, так что клеить придется именно на бутуум.

Поэтому если есть еще варианты - предлагайте.

ЗЫ. А если на пол закрепить с помощью саморезов штукатурную стальную сетку (тоненькую такую). Закрепить ее почаще и на нее наносить клей плиточный. Так облицовку фасадов еще делают. Как вам вариант?

31.08.2006 в 18:43

siniak написал :
И оргалит сверху тоже битуумом покрыт, так что клеить придется именно на бутуум.

Растопить битум, вкатать в него промытый речной песок, неприлипший песок смахнуть веником и пропылесосить.

31.08.2006 в 19:13 31.08.2006 в 20:45

Из собственного опыта.
На кухне 25 лет лежал линолеум, приклеенный на оргалит.
Сам оргалит был уложен на битумную мастику.
При замене линолеума на половую плитку попытка оторвать линолеум кончалась отрывом маленьких кусков оргалита с мастикой.

В итоге положили новый слой оргалита лицом вниз, чтобы была шершавая поверхность. Оргалит пробит гвоздями ( основа пола - половая доска) с шагом 10см.(чтобы не поднялся!).
Половая плитка 50 х 50 приклеена на мастику
(сейчас не помню название). Прошло 6 лет - "полет нормальный".

31.08.2006 в 20:45

Клейте на жидкие гвозди. только это дорогой вариант.

01.09.2006 в 01:43

siniak написал :
ЗЫ. А если на пол закрепить с помощью саморезов штукатурную стальную сетку (тоненькую такую). Закрепить ее почаще и на нее наносить клей плиточный. Так облицовку фасадов еще делают. Как вам вариант?

Не нужно стальную, т.е. вполне достаточно стеклотканевой, т.е. не та, к-рая под для шпаклёвок, а к-рая большей плотности (можно нашу или импортную) и может быть использована с ровнителями для полов, т.е. "пристрелить" её степлером к оргалиту. Но даже со стеклотканевой сеткой слой клея у вас будет как бы армирован (и будет держаться в сетке), но адгезию к основанию вы ему всё равно не обеспечили. Поэтому либо спец. грунтовка, либо спец. клей или, как тут уже говорили, снимать этот оргалит с битумом до бетонного основания, а там, возможно, опять спец. грунтовку, т.к. удалить битум с основания непросто, т.е. это механическая обработка либо использование очистителей от битума и то не факт, что обработки или очистителя будет достаточно

Виниловую плитку на двп ? а клеить на что ?

Когда звонила в магазин, уточнила - клей входит комплект ? -ответ утвердительныйю
Когда пришла в магазин на разведку, менеджер сказал, что раньше было в комплекте с плиткой, теперь продают отдельно.

прикол: цена ведерка их клея = цене потребной мне квадратуры покрытия (стоящего как приличный ламинат! ламинат не хочу - частые вопросы по ламинатным проблемам, начисто лишили меня желания его применять:)).

спросила про двп , менеджер сказал, что этот клей может двп - разъесть .

не знаю конечно насколько молодой человек специалист в свойствах продаваемых материалов, но мне что то такого клея не захотелось :)

Лучший ответ ВетраИскусственный Интеллект (163766) 10 лет назад

решила поумничать : забыла как называются мебельные не лам. пермские щиты, у нас все зовут ДСП . подразделяют только на мебельное и строительное (которое слишком рыхлое).

Остальные ответы Двп под виниловую плитку, но тогда должно быть у Вас идеально сухо, а то будут барханы. ламинированная осб плита клей титебонд Новопрен - клеит всё и тем более вашу плитку на ДВП .
Вы умеете стелить ДВП правильно? или это тока в проэкте?
Ниразу не видел клея разедающего бумагу ВетраИскусственный Интеллект (163766) 10 лет назад

ОЙ :) я наверное неправильно выразилась ? идея на то, что называют ДСП - только хорошего качества - мебельные не ламинированные щиты.

как их точно кличут не в курсе - все у нас называют одним великим именем - ДСП.

стелить сама не решусь - все таки тяжка и плита и распиловка, ну хоть что то нужно оставить в ремонте для специалиста - плотника :)

На какой клей можно приклеить на пол(ДВП)плитку ПВХ?Можно ли клеить обои на крашеную стену?

Никогда не клеил на ДВП ничего-ДВП сам по себе материал не отделочный-тем более не вариант на полу. А по поводу обоев ответ однозначный-если краска водоэмульсионная, то сначала грунтовкой (можно пару раз), потом обои на соответствующий клей. А если масляная-либо снимайте краску (строительным феном или специальными растворами) -либо шпаклюете масляно-клеевой шпаклевкой. Лучше, конечно сьем старой краски-другие способы не дадут нужного результата.

Источник: практика

Остальные ответы

Клейте лучше пробку. Экологичнее, долговечнее, теплая на ощупь, и клеить куда проще.
Обои на краску - можно, но не клейстером.

ДВП на клей ПВА, перед поклейкой обоев лучше пройтись грунтовкой.

На окрашеную стенку можно клеить обои, но перед поклейкой лучше пройти шкуркой и где нужно загрунтовать.

ПВХ клеить на КН, масляную стену прогрунтовать клеем ПВА или зашпаклевать Ветонитом.

Укладка виниловой плитки для пола

Что такое ПВХ (виниловая) плитка для пола

Расцветок половой плитки ПВХ очень много

ПВХ плитка состоит из нескольких слоев:

Два базовых слоя.
Пленка с рисунком.
Защитный слой прозрачного ПВХ.
Износостойкий слой полиуретана.

По составу есть два типа линолеумной плитки: виниловая и кварцвиниловая (кварц виниловая). Второй вариант более дорогой, но и более плотный, с повышенной износоустойчивостью.

Виды и разновидности

По способу укладки есть плитка ПВХ для пола на самоклеющейся основе, есть обычная (для монтажа второго вида потребуется клей). Отделочный материал для пола этого типа наклеивается встык на ровное чистое основание. При таком способе монтажа напольное покрытие образует монолит с основанием.

Как и линолеум, плитка ПВХ для пола имеет классификацию по степени нагрузки:

Плюсы и минусы

Основные свойства виниловой плитки для пола мы собрали из отзывов хозяев (и хозяек) такого напольного покрытия. Плюсов у нее оказалось много:

Укладка

Плитка ПВХ для пола может быть и квадратной

Какие инструменты нужны

Для работы потребуется приличный набор инструментов, но все они недорогие, многие есть в хозяйстве. Итак, нужны будут:

Как резать плитку ПВХ

Хоть линолеумная плитка плотная, по прямой режется легко. Если нужен разрез, который не будет стыковаться с краем плитки, работать проще. Проводите с усилием лезвием по лицевой стороне, сгибаете ее в месте разреза, оставшуюся часть дорезаете ножом по линии сгиба.

Режется плитка ПВХ для пола обычным ножом, потом ломается

Подготовка основания

Уложить виниловую плитку на пол можно самостоятельно. Важно только чтобы основание было правильно подготовленным. Оно должно быть ровным, чистым, сухим и жестким. Плитка ПВХ для пола может укладываться на бетон, стяжку любого типа, фанеру, ДВП, ОБП, ГВЛ и другие подобные материалы.

С бетонным полом и стяжкой есть один нюанс. Стяжка из ЦПС получается слишком рыхлой и недостаточно жесткой. Под виниловую плитку лучше его выровнять самонивелирующейся смесью на гипсовой основе. Это несложно и не очень дорого, зато результат будет отличный.

ДВП в разбежку

Способы укладки и разметка

Клей для виниловой плитки

Для монтажа плитки ПВХ для пола используется специальный клей

Не важно какой тип клеевого состава вы выберете. Важно чтобы он подходил для приклеивания ПВХ покрытий, и не был просроченным.

Укладка плитки ПВХ на клей

Как наносить клей для укладки половой плитки ПВХ

Первый ряд кладем выравнивая один край строго по нарисованной линии. При нанесении клея старайтесь ее не смазать, иначе можно уложить криво. Уложили первую плитку, прогладили руками, выгоняя воздух из-под материала. Наступаем ногой на уложенную плитку, кладем следующую, плотно подгоняя стык. К только что уложенной дощечке приклеиваем кусок малярного скотча длиной около 10 см. На укладываемую плитку клеим примерно половину, притягиваем ее плотно к уложенной и фиксируем скотч. Так у плитки нет шанса сдвинуться. Зафиксировав ее, проглаживаем, выгоняя воздух. Повторяем со следующей. При укладке второго ряда фиксируем еще и с боков используя 3 полоски скотча.

Укладка виниловой плитки для пола на клей

Уложив два ряда берем прижимной брусок и им хорошо притираем уложенное покрытие. Так мы выгоняем воздух окончательно. По технологии использовать надо прижимной валик весом 50 кг, которым прокатывают свежеуложенное покрытие. В домашних условиях его нет, приходится обходится заменой. Есть еще один способ хорошо приклеить линолеумную плитку: после укладки хорошо ее простучать резиновой киянкой.

Далее укладывают два ряда с другой стороны от полосы. После порядок укладки уже не столь важен, но удалять воздух одним из способов очень желательно.

Так выгляжит валик для прокатки

На самоклеящейся основе

Самоклеющаяся плитка ПВХ для пола монтируется также. Разница в том, что не нужно наносить клей. Перед установкой плитки снимают защитный слой, укладывают плитку на место, приглаживают. Вся остальная процедура такая же.

Плитку на самоклеящейся основе укладывать проще

Укладка плитки ПВХ с замком

Замок на виниловой плитке бывает механический и клеевой. Разница только в принципе фиксации. Остальные правила одинаковы.

Как укладывать плитку ПВХ с механическим замком

При укладке ПВХ плитки с клеевым замком надо сначала стыковать торец, совмещая края дощечек. Затем стыкуют замок по длинной стороне и, только после этого, уже опускают планки полностью. Края проглаживают, проверяя плотность вхождения механического замка.

В следующем видео продемонстрировано как укладывается плитка ПВХ на пол с механическим замком. Обычно к материалу идет инструкция с картинками, но посмотреть видео тоже полезно.

Процесс укладки виниловой плитки с самоклеящимся замком показан в этом видео. Соединение не менее надежное, а сборка покрытия еще проще.

Можно ли клеить плитку пвх на двп

Итак, сначала, как и обещал - настил клеевой пробки. Следующим на очереди - по результатом голосования - настил ПВХ-плитки.

Какую пробку выбрать: Показать

Пробка бывает с фаской и без. Пробку с фаской укладывать легче - потому что не нужно беспокоиться о заметных стыках и о разной толщине плиток. Но расход несколько больше (потому что смещение плиток в соседних рядах должно быть строго одинаково). Лака тоже понадобится больше

Пробка может быть с предлаковым покрытием. Этот вариант – несомненно, предпочтительней. Во-первых, тот цвет и тот оттенок, который вы выбрали, после лакировки таким и останется. А если брать непокрытую пробку – после лакировки она изменит цвет, и, вполне вероятно, окажется уже не совсем такой, какую вы выбирали. Во-вторых, совсем немного проиграв по цене за плитку, вы сэкономите на лаке – его понадобится значительно меньше. В-третьих, на плитках с предлакировкой значительно меньше дефектов (видимо, потому что после первого слоя лака дефекты проявляются и их легче отбраковать). В-четвертых, предлаковый слой защищает пробку - при укладке будет проще случайно её не повредить (например, края не посбивать). Существуют так же марки клеевой пробки, которые покрыты уже финишным слоем - тогда после укладки лакировка вообще не понадобится.

Плитку выбрали. Покупаем по площади из расчета 5-7% запаса (чем больше площадь, тем меньше процент отходов). При сложной укладке - отходов несколько больше.

Лак выбирайте матовый (можно только на последний слой). С глянцевым лаком пол бликует и выглядит куда менее естественно. К тому же глянцевый лак подчеркивает малейшие неровности (а они найдутся даже на идеальном полу). Вместо лака можно покрыть пробку маслом или маслом с воском (например, AURO 128 или AURO 126) - в этом случае пробка будет выглядеть и ощущаться наиболее естественно, но потребует чуть более частого ухода).
Скрыть

Инструменты: Показать

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.

3. Широкая тонкая кисть с жестким ворсом. 120х12. Ворс нужно подстричь – чтобы осталось сантиметра два. Проще всего сделать так: макнуть кисть в густой обойный клей, дать высохнуть, а затем срезать ворс ножом наискосок – чтобы кисть несколько заострилась. Промывать после этого кисть не нужно– жесткой кистью работать удобнее. И после работы клей счищать тоже не нужно – когда клей засохнет, вы точно так же срежете излишки ножом. По сути, получится уже даже не кисть, а нечто среднее между кистью и зубчатым шпателем (ни валик, ни зубчатый шпатель, фигурирующие во всех инструкциях, в работе неудобны - валик очень быстро забивается подсыхающим клеем и перестает вращаться, настоящий шпатель слишком жесткий - им неудобно мазать края плитки, к тому же, зубья шпателя моментально снашиваются о пол).
4. Киянка. Но вообще-то, лучше подойдет просто тяжелый молоток, поскольку пробка сама по себе очень упругая.
5. Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.
6. Малярный карандаш.
7. Малярный (бумажный) скотч. В основном - просто как способ оставить на плитке заметную метку.

1. Широкий валик из микрофибры (специальный для водных лаков). На длинной палке. Валик обмотать обычным широким концелярским скотчем, а потом скотч содрать - чтобы валик очистился от плохо держащихся ворсинок.
2. Кисть для промазывания по периметру.
3. Чистая широкая посудина, в которой можно было бы замешать необходимое количество лака и в которую можно было бы макать валик.
4. Точные весы для смешивания компонентов в нужной пропорции.
5. Полиэтиленовые пакеты - чтобы после того, как промоете кисть и валик, плотно завернуть их. Заворачивайте, выгоняя из-под пакета воздух (перед каждым следующим использованием валик нужно снова промыть водой и прокатать по картонке, пока он не перестанет оставлять влажных следов). Полностью отмыть валик после лака не удастся, поэтому если не завернуть его в пакет, то на следующий день придется выбросить..

Основание: Показать

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Подходит: стяжка, выровненная самонивелирующей смесью, сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов - потому что на гипсовой плохо держится клей). Не рекомендуют стелить на фанеру (хотя я не знаю, почему, и я на фанеру стелил ) Не годится просто цементная стяжка, даже шлифованная - потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой.

Пробка подчеркнет любые неровности пола (особенно если лак глянцевый). Поэтому основание нужно вывести идеально. Перед укладкой нужно пропитать основание укрепляющей пропиткой.

Принцип укладки: Показать

Укладывать будем стандартно вразбежку. Последняя плитка в каждом ряду обычно не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале - закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться - тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Если у нас плитка с фаской, то сдвиг между плитками в соседних рядах должен быть всегда одинаковым (задача - не скрыть, а подчеркнуть). Обычно - это ровно половина плитки или ровно треть. Расход при этом, естественно, несколько выше. Чтобы не мерить каждую плитку, сделайте себе мерку нужной длины.
Скрыть

Подготовка: Показать

Сначала нужно запилить все дверные косяки. Берем одну плитку, и, положив изнанкой вверх у дверного косяка, запиливаем его ножовкой. Выковыриваем лишнее из-под косяка узкой стамеской или прямой отверткой. Проверяем - плитка должна заходить под косяк в самом «мелком» месте минимум на 5мм. Повторяем для всех косяков. Двери желательно снять, чтобы не мешали.

Распаковываем плитку. Сразу всю - чтобы она акклиматизировалась в помещении (на это нужно минимум сутки, а лучше - двое). Это нужно, чтобы после укладки не появились щели.

Перебираем всю плитку, внимательно просматривая и раскладывая в три стопки: с заметными дефектами, с незначительными дефектами и хорошие. Рядом с каждым дефектом лепим кусочек бумажного скотча - чтобы при укладке не выискивать его по новой. Первая и вторая стопки могут оказаться довольно внушительными, но не беспокойтесь - все «бракованные» плитки у нас уйдут

Незначительные дефекты: вмятины на декоративном слое, слегка сбитые края или уголки. Такую плитку мы будем класть туда, где нет бокового света (ближе к стенам). Дефекты при этом будут абсолютно незаметны.

Заметные дефекты: отслоение декоративного слоя, выбоины, посторонние включения. Иногда просто рисунок на какой-то из плиток неудачный (материал-то натуральный).

Особенно коварный дефект - когда декоративный слой по краю сильно сошлифован и проступает пробка-основание. Это бывает сложно заметить на отдельной плитке, но сильно бросается в глаза на готовом полу. Так что стопку с хорошими плитками нужно просмотреть еще раз - прицельно выискивая именно этот дефект.

«Плохую» стопку расходуем на те места, где нужна неполная плитка. Дойдя до стены, измеряем, какой длины нужна вставка, ищем в «плохой» стопке такую плитку, дефект на которой приходится как раз на нужное нам расстояние, разрезаем плитку прямо по дефекту – и проблемное место окажется спрятанным под плинтус. Со второй части разрезанной плитки начинаем следующий ряд.

(Плитка чаще всего не режется, а надрезается где-то на треть глубины и затем переламывается. Но иногда нужен ровный край, чтобы уложить его встык с фабричным. Тогда кладете плитку на кусок фанеры и прорезаете по линейке за один раз.)

Теперь нужно проверить, чтобы все плитки были одинаковой толщины. Для этого понадобится обрезок пробки эталонной толщины (отрежьте от плитки из «плохой» стопки). Кладем плитку на пол изнанкой вверх, рядом кладем эталонный обрезок и подставляя к каждой стороне, проверяем пальцем, чтобы плитка не была толще эталона или тоньше.

Найдя более толстую плитку, сразу же сошкуриваем её край с изнанки до нужной толщины. Более тонкие плитки просто откладываем в сторону – истратим их ближе к стене.

Приспособление для сошкуривания слишком толстых плиток очень простое: кусок грубой шкурки, с приклеенным кусочком эталонной толщины. Кусочек не даст нам сошкурить лишнего.

Разметка: Показать

Укладку начинают за пять-шесть (четыре, восемь) рядов от стены (то есть, кратно ширине плитки и ближе к середине). Обычно укладывают продольными стыками по свету (но не обязательно). Ближняя к стене плитка должна «входить в стену» на два-три сантиметра – поэтому удобнее всего мерить из дверного проёма (стык должен получиться приблизительно под дверь). Остаток плитки у противоположной стены должен быть шириной не меньше пяти сантиметров. Если меньше, сдвиньте наши разметочные плитки глубже в проём.

Поставили на полу точку, рисуем через неё прямую, параллельную стене (если сами стены не вполне параллельны, ровняем по той, на которой дверь).

Рисуем ещё одну линию, на ширину двух плиток от перовой. Мажем клеем между разметочными линиями. Полоса клея должна выходить за линии на полплитки.
Скрыть

Как мазать клей: Показать

Берем плитки из «хорошей» стопки. Удобней всего, если у вас есть достаточно большой кусок картона или оргалита, на котором можно было бы разложить 5-10 плиток одновременно. Укладываем их изнанкой вверх широкими сторонами встык - этакой дорожкой - и мажем сразу по несколько штук. Удобно сначала намазать края "дорожки" - тогда середину можно будет мазать не аккуратничая, очень быстро. Клей подливаем прямо на плитку.

Если нужно домазать совсем немножко, льем клей на кисть. Кстати, обратите внимание: если клей из банки уже не льется, то вскройте её консервным ножом - там клея ещё на пару плиток

И на полу и на плитке клей должен подсохнуть - не менее получаса. Когда приноровитесь, за это время можно будет мазать пол и плитки дальше, чтобы пока вы укладываете предыдущие, сохли новые. В принципе, можно мазать с большим запасом - время жизни намазанного клея около 5 часов. Клей, попавший на лицевую сторону, легко стирается уайтспиритом.
Скрыть

Два стартовых ряда: Показать

Вторую плитку – теперь уже намазанную - кладем в соседний ряд, прижимая к краю первой. Смещение должно быть не менее, чем на треть плитки. Следующую плитку кладем в угол между первой и второй и укладываем, прижимая к краю уже уложенной плитки. Теперь стартовую наживуленную плитку можно заменить на намазанную клеем. Продолжаем, укладывая одновременно два ряда.

Крайняя в ряде плитка: Показать

Дойдя до стены, мы отрезаем от целой плитки кусок нужной длины (напоминаю - это повод уменьшить "плохую" стопку). Со второй части этой плитки мы начнем следующий ряд.

Одна тонкость: разрезанная плитка клеем НЕ НАМАЗАНА. Мы укладываем её на место временно. И укладку следующего ряда начинаем с оставшегося куска, который тоже не намазан.

Сформулируем правило: если ряд начинается с неполной плитки, укладывать её нужно на сухую, временно. После укладки следующей целой плитки живульку нужно вынуть (а то забудете, и останется она неприклеенной). Намажете её, когда будете мазать плитки для следующего ряда.

Это важно: плитку можно укладывать окончательно не раньше, чем будет две стороны, в которые её можно упереть. Если второй стороны нет, создаем её, наживулив рядом сухую плитку.

Ряд у стены: Показать

Дошли до последнего ряда (он у нас шириной в неполную плитку). Опять выбираем из «плохой» стопки такие, дефекты которых можно угнать под плинтус. Кладем «сухую» плитку изнанкой вверх вплотную к стене. Кладем сверху линейку - чтобы выступающие края оказались вдоль уложенного ряда. Надрезаем плитку ножом по линейке и переламываем. Переворачиваем лицевой вверх, а резанным краем к стене и укладываем на место на живульку. Нарезав весь ряд, вынимаем его, мажем и укладываем окончательно.

Сложные места: Показать

Как обойти трубу батареи? Как подвести плитку под косяк? Нам понадобится шаблон - его нужно вырезать ровно по плитке, например, из куска обоев.

В том месте, где мы будем подгонять шаблон, пол должен уже хорошо просохнуть (подгадываете, чтобы сохло там не менее часа, чтобы шаблон не пришлось откорябывать Прежде чем подгонять шаблон, нужно подойти к проблемному месту ближе, чем на ширину плитки. Шаблон не обязательно полностью вырезать по месту – в некоторых случаях можно где-то надорвать бумагу, где-то просто перегнуть – тогда одного шаблона хватит на несколько раз.

Стыки плитки около труб должны приходиться на середины этих труб. Если так подгадать не удалось, просто разрезаем плитку в этом месте ножом. Режьте не прямо, а наискосок - с наклоном так, чтобы вставка ложилась поверх основной части, а не наоборот.

Важный принцип укладки: Показать

Теперь – немного об укладке каждой отдельной плитки. Укладку нужно делать с набегом – так, чтобы двум плиткам рядом было тесно. Достигается это с помощью небольшой волны – плитка кладется не встык с уже приклеенной, а с нахлестом в полтора миллиметра, при этом ладонь должна быть под плиткой, чтобы она не прилипла раньше времени. Затем свободный край фиксируется к полу.

Затем плитка вправляется наместо (получается небольшая волна возле стыка).

Вправляя плитку наместо, проверьте пальцем с торца, чтобы она легла заподлицо с предыдущей:

Волна разгоняется в сторону стыка - и стык получается очень плотным.

Стыки нужно тщательно простучать молотком - они должны стать заподлицо. Где-то, возможно, нужно будет поддавить плитку хвостовиком ножа.

При таком способе укладки стыки будут плотными и незаметными

Обратите внимание: на двух стартовых рядах волна нагоняется только по длине плитки, чтобы не отклониться от прямой линии. Но чтобы два первых ряда тоже получились с натягом, третий и четвертый ряды укладывайте перед и после стартовых (чтобы те оказались зажаты с двух сторон).

Грунтовка: Показать Первый слой. Если плитка у вас с предлакированным слоем, этот абзац можно пропустить. Вообще-то, по технологии, первым слоем должна быть грунтовка. Но я такой грунтовки живьем не видел. Можно обойтись и лаком: сильно разбавьте его водой – буквально 1:2 – и не добавляйте отвердитель. Сначала по периметру мажем кистью, потом катаем валиком. Раскатать лак нужно как можно сильнее – чтобы первый слой был как можно более тонкий. Считайте, что это пока не лакировка, а только грунтовка. Даем высохнуть 12 часов.
Скрыть Скрытый текст: Показать

Подробности пока опускаю

Лакировка: Показать

Просмотрите весь пол на предмет дефектов (куда без них). Это может быть, например, сколотый край плитки, неплотное прилегание некоторых плиток, где-то мог отслоиться декоративный слой (увы, у плиток встречается такой брак и, увы, выявляет его только лакировка). Подремонтируем все дефекты: что-то можно подклеить, что-то замазать акриловым герметиком для паркета (можно смешать несколько цветов, чтобы подобрать нужный ). Излишки герметика нужно сразу стереть. Обратите внимание: использовать герметик можно только после первой лакировки – нельзя мазать герметиком незащищенную пробку. Если где-то для устранения дефекта пришлось сошлифовать слой грунтовки (лака или предлакировки) – протрите такое место неразбавленным лаком без отвердителя.

Теперь нужно слегка прошлифовать всю поверхность мелкой шкуркой (вы почувствуете, что после первого слоя лака пол стал очень шероховатым). Поверхность пропылесосить и протереть влажной тряпкой.

Покрываем вторым слоем. Теперь уже лак замешиваем как положено – с соблюдением пропорций, и при лакировке не жалеем – все выемки (в том числе и фаски) должны быть густо залиты. Лак нужно очень тщательно перемешать и потом по мере работы тоже постоянно перемешивать - чтобы матовость была равномерной. Проходим по периметру кистью, слегка заходя на плинтус. Остальное закатываем валиком. Чтобы не было пропусков, методично прокатывайте ряд за рядом, по каждому месту проводя валиком 5-7 раз. Даем высохнуть и снова зашкуриваем.

Повторяем столько, сколько необходимо: для плитки с предлакировкой – два слоя, для шлифованной непокрытой пробки – первый сверхтонкий слой (по сути, грунтовка) и ещё три слоя. После каждого слоя, кроме последнего, пол нужно зашкурить мелкой шкуркой.

_________________
Укладка пробки, ПВХ-плитки, ламината, линолеума, установка плинтуса.
Рисунки любой сложности.

Большое спасибо! Теперь озадачились, а нужно ли самим-то выкаблучиваться или лучше всё-таки пригласить профессионала

Перечитайте ещё раз: в общем-то, ничего сложного нет (разве что, объяснил не очень понятно?). Некоторых нюансов вполне можно избежать. Скажем, выбирая плитки с предлакировкой или финишным покрытием, мы избавляемся от сложностей с лакировкой, к тому же - я забыл написать этот аргумент - прелдакированая плитка значительно меньше подвержена перепадам влажности, а значит даже если укладывать без набега, просто встык - щели не должны появиться. Выбирая плитку с фаской, мы избавляемся от необходимости калибровки по толщине, и стыки перестают нас сильно беспокоить.

И главное - пробка, конечно, очень теплая, но осознание того, что сделали всё своими руками - будет греть ещё сильнее

_________________
Укладка пробки, ПВХ-плитки, ламината, линолеума, установка плинтуса.
Рисунки любой сложности.

_________________

Чуть позже выложу описание. Просто описать всё получается не так быстро, как казалось сначала.

Насчёт металлических квадратиков: сама схема укладки (большие квадраты и маленькие квадратики) очень распространенная и выглядит эффектно. Что касается именно металлических вставок (или, скажем, керамических) - я бы за такой вариант не взялся. Материал разный и должен класться на разный клей. Лучше для маленьких квадратиков подобрать тоже пвх-плитку.

mamchikk Да, замковую укладывать значительно легче Вообще, укладка замковых покрытий (ламината, паркетной доски, замковой пробки, замкового мармолеума и пр.) практически почти не отличается. Но клеевая пробка дает значительно больший простор для всевозможных изысков - сложной укладки, рисунков.
Клеевая абсолютно не боится воды, а в замковой сами замки - уязвимое место. Зато замковая лучше защищена: заводское покрытие практически не требует обновления, а клеевую наз в несколько лет нужно покрывать лаком (впрочем, и клеевая тоже бывает с финишным покрытием).
Ещё для клеевой значительно строже требования к основанию.

_________________
Укладка пробки, ПВХ-плитки, ламината, линолеума, установка плинтуса.
Рисунки любой сложности.

К линейке снизу приклеен двухсторонний скотч, клейкий слой слегка припудрен, чтобы липло не чересчур. Линейка при этом будет хорошо фиксироваться к плитке и не будет сдвигаться. Плитка по линейке прорезается за два раза (лучше на фанерке). (менять скотч нужно только когда линейка перестанет фиксироваться - обычно хватает на пару дней работы)

Для каждого сегмента сложной укладки делается шаблон-эталон из той же плитки и помечается крестом бумажного скотча (на скотче можно так же рисовать фломастером, чтобы знак был заметнее). Геометрия плитки очень точная, так что и при резке сегментов тоже нужно точно соблюсти геометрию - иначе начнет накапливаться погрешность.

Рисунок же врезается непосредственно по плитке. Эталонная плитка кладется на плитку фона (если эталон свисает с края фоновой, то под него нужно положить обрезок - чтобы плиту не перекашивало). Край эталонной в нескольких местах фиксируется бумажным скотчем (после прорезки получатся риски для совмещения рисунка). Фоновая плитка надрезается по краю эталонной (палец лежит на лезвии, когда ведете нож по краю - это не даст врезаться лезвием в эталонную плитку и не даст отойти в сторону от эталона). Затем плитка греется феном, слегка выгибается - надрез при этом раскроется - и прорезается до конца.

_________________
Укладка пробки, ПВХ-плитки, ламината, линолеума, установка плинтуса.
Рисунки любой сложности.

А почему нереально сбить клей? Берете долото (или просто стамеску, которую не жалко) и аккуратненько, без молотка, глубоко не вгрызаясь, сшоркиваете слой клея в полсантиметра. Вполне достаточно, чтобы положить плитку на место.

Читайте также: