Можно ли класть плитку на старую стяжку

Обновлено: 01.05.2024

Как положить новую кафельную плитку прямо на старую. Простой и надёжный способ.

Думаю, многих интересовал вопрос, можно ли избежать удаления старой плитки с пола и стен, чтобы сэкономить время и силы во время ремонта. Сегодня я расскажу, подходит ли кафель в качестве основания для укладки новой плитки, или его непременно нужно снять.

В каких случаях можно не демонтировать старую кафельную плитку с пола

Есть определённые моменты, когда демонтаж старого кафеля можно опустить. При ремонте люди не хотят удалять плитку с пола и стен по следующим причинам:

1 . Хотят сэкономить силы и время, которые уходят на демонтаж кафельной плитки.
2. Как правило, при демонтаже плитки некоторые куски стяжки просто откалываются. В результате нужно её либо частично восстанавливать, либо полностью менять.
3. Если старый кафель не демонтировать, то после ремонта останется намного меньше грязи и пыли. В противном случае на уборку придётся потратить больше времени и усилий.
4. При сохранении старой плитки на полу, не придётся вывозить много мусора, остающегося после ремонтных работ.
5. Полное высыхание новой стяжки – процесс довольно длительный. Когда нет достаточно времени на ремонт, приходится чем-то жертвовать, оставляя на полу или стенах старый кафель.

Как видите, у отказа от демонтажа старой плитки много весомых причин. Нужно понимать, возможна ли укладка кафеля на прежнее покрытие в вашем конкретном случае. К делу нужно подходить серьёзно и обдуманно, иначе напольное покрытие не прослужит вам долго.

Как правильно укладывать новую плитку на старую

Основная трудность, которая возникает при проведении данных работ, заключается в естественной силе притяжения. Через какое-то время после укладки, плитка начнёт давать усадку. В результате старому кафелю придётся выдержать определённую нагрузку.

Чтобы покрытие не начало рушиться, следует добиться качественного и надёжного сцепления между старой и новой плитками. Швы необходимо заранее зачистить.

Важно! Желательно снять верхний глазурованный слой старой плитки (хотя бы частично), а также купить бетонконтакт. Данный состав нужно нанести на поверхность, используя шпатель, после чего хорошенько разровнять. Расход бетонконтакта, как правило, равен 250 грамм на квадратный метр.

Если вы собираетесь укладывать плитку не на пол, а на стену, учтите, что бетонконтакт должен высыхать как минимум 4 часа, а лучше все 6.

Дальше работы по укладке новой плитки выполняются стандартным методом. Поскольку плиточный клей высыхает довольно быстро, нужно работать на небольших участках, примерной площадью до 1,5 квадратных метров. Прижимать кафель нужно сильнее обычного. Учтите, что все недочёты и неровности следует убирать до того, как клеевой состав полностью застынет. В этом вам поможет резиновая киянка.

Подведём итог: новый кафель укладывать на старую плитку можно. Главное – уделять внимание нюансам и тонкостям работ. Придерживайтесь всех вышеописанных советов, и результат оправдает ваши ожидания!

Благодарен вам, что дочитали статью до конца ! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Новая плитка на старую стяжку. Возможно ли?

Имеется кухонный пол, одна половина которого с пескобетонной, 6ти сантиметровой, старой, растрескавшейся стяжкой, лежащей на измельчённном керамзите, см фото. Вторая половина замощена мелкой плиткой, утопленной в монолитном плиточном клее, всё держится намертво.
Есть ли возможность положить новую плитку, минимально раскурочивая имеющиеся поверхности? Квартира жилая, так что вариант с выдалбливанием до плиты и залитиим новой стяжки стараемся не рассматривать.
[

24.12.2014 в 23:26

Puhnatka , основание у вас в уровне? или как есть плоскость, так и класть надо под гребенку? высока вероятность, что потребуется предварительное выравнивание. если основание не бухтит, то можно по имеющемуся работать, ничего не раскурочивая

24.12.2014 в 23:46

Перепады уровней в пределах одного сантиметра, стяжка бухтит в одном месте, небольшой кусок у стены - 10см. Но по простукиваниям кажется, что местами отошла от керамзита.
Выравнивать определённо придётся, вопрос чем и как. Одним из консультировавших мастеров было сделано предложение положить плитку на сетку, но браться за такую работу пока желающие не нашлись.

25.12.2014 в 00:13

Если правильно понимаю, получится что-то вроде такого:
1) Выдолбить бухтящий участок, плюс расшить трещины (если есть глубокие)
2) Пройтись по всей стяжке грунтовкой глубокого проникновения (бетон-контакт не нужен)
3) Заделать провал и расшитые трещины ремонтным составом
4) Через несколько дней снова прогрунтовать всю стяжку
5) Возможно, уложить ровнитель для пола, чтобы не жонглировать толщиной плиточного клея

Профи, поправьте если где неверно?

25.12.2014 в 11:13

Я бы положил плитку на сетку, на кнауф флекс например. Предварительно заменив бухтящий кусок. Не вижу ничего сложного в такой работе.

25.12.2014 в 15:50

Мне предлагают выровнять наливным полом из расчета 1.5 см, толщина наливайки будет в разных местах от 0,5см до 2см.
Посчитал вес: 10 мешков наливного пола =250кг, 2мешка плиточного клея=50кг,керамогранит= 250кг.
Итого: 550кг на старую стяжку толщиной 6 - 7 см (может быть местами и более)
Дом 60х годов из кирпича 9эт. Кухня 9,5кв.м
В доме многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм.
Внутренние несущие стены- кирпичные толщиной 510мм.
Кто что думает ?

25.12.2014 в 20:44

Я предложил бы снять,а не накладывать слои,один на один.Походу вы сами и ответили на свой вопрос.У меня дом 82 года,я со всех стен снял всю штукатурку,и все сначала начал,за-то голова не болит.ВСЕ РОВНО. Плитка-не коврик который можно снять и выбросить.

25.12.2014 в 21:28

romanovskiy. написал :
У меня дом 82 года,я со всех стен снял всю штукатурку,и все сначала начал,за-то голова не болит.

Ту штукатурку снимать обычно не нужно. сама отваливается. Главное подцепить. А про ее ровность и говорить не стоит)

25.12.2014 в 23:36

грунтуйте обильно. прямо что бы в трещины проливалось , потом наливайка , и всё обычная укладка плитки

26.12.2014 в 00:02 26.12.2014 в 18:42

зачем? наливайка и так прочна , тем более ещё и клей с плиткой . основание ведь не ходит , а всего лишь потрескано

26.12.2014 в 20:45

было у меня: на стяжке старой были трещины, на наливайке там же появились.

27.12.2014 в 19:55

koris написал :
на стяжке старой были трещины, на наливайке там же появились.

Плитка не даст потрескаться.

27.12.2014 в 20:06

Она просто со временем отскочит

27.12.2014 в 22:14

Не ломайте голову. Закройте поверхность фанерой и застелите линолеумом под плитку.
Варианты с плиткой без детального ознакомления с вашей ситуацией (на месте), что пальцем в небо - может ляжет на года, а может и действительно где-то, что-то отскочит или треснет.

27.12.2014 в 22:21

В чем-то "мастер кук" и прав,но я остаюсь при своем мнении,прочная поверхность куда лучше.

27.12.2014 в 23:24

Виктор Фин написал :
Она просто со временем отскочит

Если сделать по-нормальному не отскочит.
пост №- 4 нормально. Только про несколько дней- перебор. сутки- нормально.

28.12.2014 в 22:52

romanovskiy. написал :
В чем-то "мастер кук" и прав,но я остаюсь при своем мнении,прочная поверхность куда лучше.

Современные коммерческие линолеумы иногда поражают своей прочностью. Да и прелесть в том что если через год этот рисунок или цвет начнет "бесить", заменить покрытие из линолеума будет сущим пустяком. Но мне кажется если основание действительно проблемное и нет возможности его заменить, то не стоит усложнять себе жизнь и выбирать более простые решения.

29.12.2014 в 00:49

Да по мне уже хоть линолеум (он кстати там и был но вонял сильно и плохо мылся). Непонятно чем заделать эти трещины и выровнять пол чтобы в последствии он не растрескался под линолеумом. Все это конкретно уже достало,половина квартиры в пыли.Думаю налить плитонит либо наливной пол и сделать линолеум если плитку на сетке уложить не получится.

01.01.2015 в 13:42

Puhnatka написал :
под линолеумом. Все это конкретно уже достало,половина квартиры в пыли.

Под линолеумом так и будет. Делайте как описали вам выше по пунктам, кладите плитку- все будет работать и без сетки.
Плитку берите покрупнее.

п.с. Я уж думал вы всё сделали. Там площадь-то с гулькин хрен.

01.01.2015 в 14:10

Puhnatka ,
На фото видно белый налет , цементное молочко . Нужно как минимум счищать от налёта а как максимум менять расслоившуюся стяжку .

01.01.2015 в 14:12

Puhnatka написал :
Непонятно чем заделать эти трещины и выровнять пол чтобы в последствии он не растрескался под линолеумом. Все это конкретно уже достало,половина квартиры в пыли.Думаю налить плитонит либо наливной пол и сделать линолеум если плитку на сетке уложить не получится.

Если заморочиться лечением стяжки в дополнение к посту 4 можно :расшить трещины болгаркой насколько возможно, прогрунтовать конкретно,просушить.Залить непосредственно в трещины наливной состав для финиша(например Ветонит 3000).Сверху стеклосетка 5х5 на флексовом плиточном клее.

Укладка плитки на потрескавшуюся стяжку.

Добрый день, нужен совет по укладке плитки на потрескавшуюся стяжку.
Преамбула: квартира панельная хрущевка, последний этаж, раньше на
полу было покрытие ПХВ плитка приклеена битумом. плитку сняли битум
отчистили термопистолетом + скребком, потом на стяжке болгаркой
сделали насечку 100*100мм, залили полиминовской глубоко проникающей
грунтовкой. И на верх положили выравнивающую стяжку из смеси песка и
цемента 3:1. Через месяц стяжка в центре кухни лопнула, этот кусок,
примерно 1*1 метр вырезали болгаркой, вставив на ее место заплатку
аналогичным укладке стяжки образом. Этот кусок опять потрескался, 2-3
трещины 1-2 мм шириной по 50-80 см длиной.. но не хрустит(как ранее -
причина почему вырезали в предыдущий раз). Толщина слоя стяжки от 15 до
25 мм. Основной задаче ее было выровнять пол.
Ранее предполагалось зашпаклевать и настелить линолеум. Сейчас стоит
вопрос обкладывать ванну туалет, кафелем, и родилась идея покрасть
плитку на пол кухни.
Вопрос можно ее класть на такую стяжку? Или вернутся к первоначальному
варианту с линолеумом?

Можно ли оставить старую стяжку и использовать наливной пол?

Дому лет 30. Делается ремонт на кухне и коридоре. После того как был снят старый линолеум (от застройщика) обнаружилась плесень на полу в некоторых местах, трещины на полу и при простукивании проще найти пустоты чем место где не их нет. По хорошему нужно все снимать и заливать новые полы. Но у меня нет на примете людей кто бы сделал новую хорошую стяжку, я не могу ждать 28 дней т.к. мне придется уехать в длительную командировку ну и бюджет ремонта сильно вырастит. Что будет если на эту стяжку налить полы от волма и положить керамогранит на кухне и ламинат в коридоре?

Спрашивает Julia Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 404 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

Не обязательно раствор от волма,нужно определить примерный перепад ,а потом подбирать смесь .Сначала обработать качественным грунтом, это нейтрализует плесень и прибьет пыль. Снимать старую стяжку не обязательно, новая заливка укрепит поверхность и остановит процесс разрушения старой стяжки.А *обязательное удаление старой стяжки* -развод *специалистов* с гастрообразованием (в том числе и граждан РФ).

Залейте пол невелиром от Волма через сутки он высохнет и можете сложить Плику ламинат чуть позже чтобы влага ушла.

Не получится,в любом случае надо снимать старую стяжку,деньги на ветер,если этого не сделаете.

В таком случае -если снять старую стяжку , то станут видны дыры в плите перекрытия и по правилам специалистов АБС строй перекрытия тоже надо менять.И так же если трещины на фасаде ,то и стены надо перекладывать.))))А иначе жить в этом доме деньги на ветер)))Старая стяжка имеет собственный вес и после заливки тем более никуда не денется.А простукиватся она начала сразу,после заливки от застройщика.Тогда заливали на пыльную плиту.

Если оставлять стяжку - то какая максимальная толщина слоя может быть у наливного пола? Я читала что нужна демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки при заливки наливного пола от мастеров?

Лента в Вашем случае -не нужна.Пусть раствор заполнит все щели.А максимальная толщина пола указана на упаковке производителя,гипсовая основа до 20см.И не слушайте всяких *афанасьевичей*.Ничего не отвалится.

залейте пол нивелиром любого производителя, через пару дней сможете плитку выложить, предварительно естественно обработав старую стяжку Антиплесенью и грунтовкой.

Добрый день, ни в коем случае не наливайте пол на старый и тем более - пустой. Потом вся плитка отлетит. И этот пол, который Вы нальете, сверху на старый, лопнет. Так что просто выкинете деньги. С уважением к Вам

Мозг у Тебя лопнет ,получить строительное образование и выучить молекулярные свойства материалов.А пол не лопнет -Горе- строитель.

хорошенько почистите от пыли и лишних частиц стяжку, пылесосом пройдите по трещинам и обильно залейте грунтовкой так , чтоб в трещины впиталась и под стяжку поступала, прям лейте пока впитывает, но в меру, чтоб к соседу с низу не дошло)) грунт укрепит плосты стяжки, после наливным. если не большой перепад по всей площади и плитку! Удачи.

добрый час ,был такой опыт,старая стяжка ,пыльная и хрупкая,открою вам секрет : 1)перфоратором бур 12 без режима вибрации сверлим отверстия до плиты перекрытия 6-8 на м2 2)удаляем пыль из отверстий пылесосом 3)грунтуем хорошенько 4)заливаем ровнителем для пола в 0 (лутше с стеклосеткой) 5)укладываем керамогранит 6)после просыхания укладываем ламинат гарантия 110%

Юлия, добрый вечер. Давайте разбираться по порядку. Борьба с плесенью думаю сложности не составит. Обработаете хлоросодержащим веществом. Трещины. Смотря какие трещины. Если они глубокие (на всю толщину стяжки), то это уже серьезно. Если поверхностные (что часто бывает), то ничего страшного. Пустоты! Если местами, то можно эти пустоты расшить и залить быстросохнущей легкой стяжкой Основит Т-43. При небольших перепадах сыграть плиточным клеем (в местах плитки), а в местах ламината залить наливной пол. В случае глубоких трещин и частых пустот: демонтировать стяжку, обработать хлоросодержащим средством (например, АС), залить быстросохнущую легкую стяжку Основит Т-43 (также она содержит армирующие волокна). Либо высокопрочной стяжкой Основит Т-41 - она тоже сохнет быстрее, но немного дольше Основит Т-43. Вот как-то так:) С наилучшими пожеланиями.

Кстати, если будете менять стяжку, то не забудьте сделать гидроизоляцию перед заливкой новой стяжки.

А какую гидроизоляцию надо делать ? И так и неясно мнения мастеров , если в квартире старая стяжка 30 и более лет зачем ее оставлять и как правильно надо выполнить стяжку на кухне?

Водостоп "Глимс". Если позволяют средства, то конечно же демонтируйте эту стяжку! А как правильно технический (быстро и качественно) я Вам расписал выше.

А начиналось все с ограничения по времени и увеличения бюджета. Теперь же -зачем нужна старая стяжка если, Я. еще Сама не знаю чего хочу.

вам нужен расширяющий бетон для швов . сделать гидроизоляцию швов . потом стяжка

выполню электроработы любой сложности на квартирах -эл.точки,щиты,заземление.качество и гарантия владимир не дорого.

Ну ты перец вобще в тему )))

Всё демонтировать( пол и собственную голову), после чего пригласить нормальных пацанов( вроде меня) и сделать насыпные полы "Кнауф" на которые завтра можно класть( а не ложить) плитку, ламинат или линолеум. Определитесь с командировкой . Всех благ на отдыхе.

неплохое будет решение по дизайну, но не по качеству плитка ваша отойдет а ламинат будет скрипеть

Сколько людей столько мнений. Снимите стяжку и настелите листы ГВЛ на пол. Используя перфоратор засверлите отверстия, вбейте дюбеля, закрепите листы ГВЛ к полу саморезами . Далее клейте, кладите, что хотите. Успехов.

Всем спасибо за советы. Стяжку решили менять. Ремонт придется растянуть на все лето. Посмотрели мастера мою стяжку и им она очень не понравилась. Будут делать пробные вырезы чтобы посмотреть ее высоту. Если высоты хватит то будут делать сетку и звукоизоляцию.

А я смотрю ФAA вообще умник-мегастроитель,писать такую чушь(плиты разбирать,еще фасад ну реально корявый подстеб что к чему); на плохое основание заливать стяжку(я понимаю если только местами бухтит и отходит то можно),возможно неравномерность и отход от основного основания плиты вместе уже с залитой налевайкой или трещины будут местами,смысл рисковать,дому 30 лет стяжка залита видать не айс;то что будут дыры плит и что,вопрос к мегастроителю неужели незнаете,что можно хорошо подмести прогрунтовать и постелить пленку 100-200 микрон с заклейкой хорошей влагостойкой лентой и то если потребуется,вот и все и залить стяжку с керамзитом,если толстый слой(сколько делали в таких домах все ништяк),дальше налевайка уже;конечно будет дороже,но есть качество,а такую ахинею советовать как ФАА;конечно может такое быть что стяжка не плохая,это смотреть на месте нужно.

Можно ли положить плитку на старую не отбивая

В ванной плитка мелкая плохо отбивается . если сделать наливной пол на старую плитку, а затем положить плитку новую, может ли со временем плитка отсрочить?

Спрашивает Светлана Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 404 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

Все зависит от состояния имеющейся плитки, толщины наливного пола. Для надежности лучше ее демонтировать.

Нет не может, заливайте на эту плитку.

Прогрунтуйте ,нанесите бетоноконтакт.После заливки наливного пола дайте ему просохнуть положенный срок - с недосохшего пола плитка отскакивает.

лучше отбить,не играть в рулетку,тут как повезет

это у вас плитка на подоне мелкая мозаика ,заводская заливка. .грунтуите даите высохнуть и заливаите ровным полом ,ни чего не отскочит проверено на практике

Такая проблема часто возникает . Мелкая плитка, залитая на заводе сидит мертво. Демонтаж проблемный, приходится иногда швы прорезать алмазом. Так и делаем обычно, потому что только тогда реально дать стопроцентную гарантию, что с новой плиткой со временем ничего не случится. Особо в таких местах частого пользования, как санузлы.Есть способ, дающий гарантию близкую к полной, но не стопроцентную: старую плитку , если она реально держится мертво, хорошенько очистить от всяких жирных пятен, обезжирить растворителем. Вытереть насухо , затем хорошенько прогрунтовать бетоноконтактом . наливной пол и плиточный клей лучше использовать марки cerasit.

. ЭТУ МЕЛКУЮ ПЛИТКУ ЭКСКАВАТОРОМ НЕ СДВИНЕШЬ ! Заливайте наливной и далее плитка !

Да - при всех исходных проще будет на старое покрытие. риск маловероятен

Добрый день. Возьмите Бетон-контакт , а далее наливной пол цементный .И плитка .С практики ,что делал .

плитку необходимо снять, перфоратором снимается легко.

нет,при условии качественной укладки

На плитке не будет держаться наливной пол ,

проверить как лежит старая плитка,которая отскакивает уберите оброботайте бетоноконтактом и заливайте,если позволяет высота

если плитка матовая покажите как можете вы можете смело укладывать новую плитку

Как подготовить пол перед укладкой плитки?

Несложные рекомендации от наших специалистов, которые точно знают рецепт крепкого и надежного напольного покрытия!

Бетонный пол Бетонный пол

Подготовка бетонного основания пола

Начинать следует с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.

Читайте еще наши статьи

"По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль

Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта утомительная, но если так случилось, то деваться некуда. После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и ровное основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.

Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2÷3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие.

Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, удалением пыли с поверхности, а затем – грунтованием (желательно, двукратным) составом глубокого проникновения.

Подготовка бетонного пола Подготовка бетонного пола

Можно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?

Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеется добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность ровная. К такому принципу укладки прибегают по различным причинам.

Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия;
Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.

Все же необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда:

Старый кафель начал «плясать» и кладка на нестабильное основание просто бессмысленна.
Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине;
Старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали.

Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:

Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком;
Удаление нестабильной плитки и очистка основания под ней;
Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона;
Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.

Старая плитка как основание для нового покрытия Старая плитка как основание для нового покрытия

Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.

Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.

Лучше всего обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой, например, бетоноконтактом — она создаст шероховатую поверхность, похожую по фактуре на абразивную бумагу, на которую отлично ляжет плиточный клей. Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами.

Много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании бетоноконтактом, и надежность укладки от этого не пострадает.

А что делать с деревянным основанием пола?

Плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – должна быть уверенность в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола уделите повышенное внимание! Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.

Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверить их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Пол следует проинспектировать до последней детали, и при необходимости произвести замену или ремонт.

Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.

При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3÷4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.

Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.

Собранный деревянный пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.

Спустя сколько времени можно класть плитку на стяжку?

Вопрос максимально распространенный: всем хочется как можно быстрее разделаться с ремонтом, и необходимость ждать несколько недель, пока покрытие окончательно затвердеет, не радует. Однако не стоит забывать, что стяжка — это не сферический конь в вакууме, и период ее высыхания не соответствует средней температуре по больнице. Все очень индивидуально и зависит от того, на каком виде стяжки вы остановились и какие материалы использовали.

Что влияет на время высыхания?

Вид стяжки
Уровень влажности и температура в помещении
Наличие наполнителей, ускоряющих выход воды
Качество гидроизоляции
Толщина и количество слоев

Виды стяжек

Мокрая стяжка — наиболее бюджетный, распространенный и в то же время самый длительный по высыханию вариант. Он отличается повышенной усадкой и большой вероятностью появления трещин. Чаще всего мокрая стяжка используется для устранения значительных неровностей и не является конечным покрытием. Поверх нее тонким слоем наносится наливной пол.

Даже при соблюдении оптимальной температуры и влажности мокрая стяжка высыхает долго: ориентировочное время можно рассчитать по формуле «7 дней за каждые 10 мм до 4 см и от 10 до 14 дней за каждый последующий сантиметр». То есть, делая стяжку на 6–8 сантиметров, запаситесь терпением: ждать после этого придется 2–3 месяца.

В последнее время на смену мокрой приходит полусухая стяжка .

Уменьшение количества воды в смеси достигается путем замешивания в раствор специального полимерного состава — фиброволокна. Благодаря небольшому количеству воды раствор получается менее жидким, что значительно повышает скорость работ. К тому же сохнет он гораздо быстрее и при этом не создает излишней нагрузки на перекрытия.

Этот способ не лишен и недостатков. Для него необходимы качественный цемент и специальный песок, которые к тому же часто подделывают. К тому же данный вариант требует высокого профессионализма и не терпит ошибок со стороны исполнителя.

Считается, что укладывать плитку на полусухую стяжку можно уже спустя 4 дня, однако мы рекомендуем воздержаться от дальнейших работ хотя бы на неделю.

Что касается сухой стяжки , то укладывать на нее плитку можно уже на следующий день после завершения работ, к тому же сухую стяжку можно ремонтировать или переделывать любое количество раз.

Однако будьте аккуратны: данный способ не рекомендуется к применению в помещениях с избыточной влажностью. Причина в том, что керамзит, использующийся для сухой стяжки, впитывает влагу и начинает разбухать.

Советы

Для максимально быстрой и качественной просушки температура в помещении должна быть в пределах 20–25°, а влажность — в районе 60–70%.
Понять, высохла ли стяжка, поможет специальное устройство — влагомер. Если его нет, можно воспользоваться проверенным способом, оставив на ночь на полу полиэтиленовую пленку. Если наутро под пленкой образуется влага, значит, укладывать плитку еще рано, если конденсата не будет — уже можно.
Во время просушки пол не должен иметь прямых контактов с солнечным светом.
Не пытайтесь высушить стяжку самостоятельно. Плохой идеей будет применять для этого теплый пол. Если не хотите менять напольное покрытие через полгода, забудьте об этой функции хотя бы на пару недель.
Не экономьте на гидроизоляции: мнимая выгода с высокой вероятностью обернется преждевременным ремонтом.

Можно ли ускорить высыхание стяжки, не навредив покрытию?

В целом, да. Если время поджимает и ждать нет возможности, воспользуйтесь одним из способов, приведенных ниже.

Укладка новой плитки на старую: подготовка поверхности и процесс монтажа

Обычно ремонт в помещении предусматривает демонтаж предыдущей отделки, после чего все делается заново. Но есть исключения, когда производится «косметика», призванная обновить один из элементов интерьера. К косметическим мероприятиям относится укладка плитки на старую плитку на полу, если состояние предыдущей напольной облицовки позволяет обойтись полумерами.

Выгоды косметической облицовки пола керамикой

В идеале напольная керамическая плитка (кафель или керамогранит), укладывается на прочное монолитное основание, каковым обычно бывает цементно-песчаная или бетонная стяжка. Если же, например, в ванной комнате, в туалете или на кухне облицовка уже есть, но повреждена или утратила внешний вид, возникает желание ее обновить, уложив керамическое покрытие поверх старой плитки. При этом, избежав таких трудоемких процессов:

демонтаж старого покрытия, сопровождающегося образованием большого количества строительного мусора, пыли;
съем с риском повреждения сантехнического оборудования (ванной, унитаза, гидробокса и т.д.);
отсоединение водных, канализационных коммуникаций, их ревизия, замена некоторых деталей;
ремонт старой стяжки или заливка основания заново, что неизбежно после демонтажа напольной облицовки;
физические и финансовые затраты, связанные с вывозом строительного мусора;
возможность повреждения при демонтаже пола настенной отделки, что также повлечет расходы на ее восстановление.

Одним словом, полная замена напольной плитки тянет за собой множество хлопот, расходов и головной боли, поэтому желание сделать новую облицовку поверх старой понимаемо. Но всегда ли есть возможность отойти от общепринятой технологии и заново облицевать пол поверх отслужившей керамики?

Когда нельзя укладывать напольной плитку поверх старой?

Состояние отслужившего покрытия пола бывает различным, от крепко держащейся, надежно приклеенной плитки, которую сложно снять даже перфоратором, до «гуляющего» кафеля, что отлетает без приложения значительных усилий. Если имеет место второй вариант, от затеи укладки нового кафеля по старому покрытию лучше отказаться сразу. Тем более, если б/у облицовка отслаивается сама, сложностей с ее демонтажем не возникнет. Когда же покрытие прочное, при простукивании не обнаруживается значительных пустот, плитка самостоятельно не отслаивается и не отпадает, есть шанс, что новая облицовка поверх старого кафеля возможна.

Кроме прочности отслужившей облицовки, важно определить степень кривизны поверхности. Даже на монолитное основание не рекомендуется укладывать керамику на слой клея, превышающий 15 мм.
Если же кривизна старой плитки значительна, есть два пути решения проблемы:

снять облицовку и залить ровную стяжку (отремонтировать или сделать заливку с нуля);
использовать самонивелирующиеся растворы, прежде произведя надлежащую подготовку поверхности.

Нужно быть готовым, что косметически облицованный пол станет выше от 1,5 до 3-4 см. Если такое положение вещей не устраивает, все же придется заняться демонтажем, причем не только облицовки, но и стяжки.

Рекомендуем к прочтению:

Если напольная плитка слишком старая (не менялась 20 и более лет), покрыта паутиной трещин и сильными органическими загрязнениями, такое покрытие безоговорочно подлежит демонтажу.

Раньше облицовка укладывалась на обычный цементный раствор, который по прочности и степени адгезии значительно уступает использующимся ныне плиточным клеям. При значительно возросшей нагрузке после укладки еще одного слоя плитки и монтажного раствора, обычное цементное связующее вполне может стать несостоятельным по прочности. Демонтаж также придется сделать, если на кафельном полу обнаруживается разрастания грибка, — полностью удалить микрофлору, особенно в межплиточных швах, не удастся никакими средствами.

Еще одним фактором, определяющим, полностью заменять облицовку или довольствоваться полумерами, является состояние сантехники и коммуникаций. Если сантехнические приборы, водные и канализационные трубы морально устарели и требуют замены, лучше сделать капитальный ремонт в ванной или туалете, что предусматривает полный демонтаж напольной керамической отделки.

В описанных ситуациях лучше отказаться от идеи делать облицовку кафелем или керамогранитом по старой плитке на полу в ванной или любой другой комнате. Косметический вариант отделки пола возможен лишь при прочной и ровной предыдущей облицовке, и то, — только после правильной и тщательной подготовки.

Подготовка поверхности из старого кафеля к облицовке

Если прочность отслужившего керамического покрытия пола не вызывает сомнений, возможна его повторная облицовка подобным материалом. Но перед отделкой новым кафелем необходимо произвести некоторые подготовительные процедуры, делающие поверхность пригодной для приклеивания керамической плитки. Чтобы адгезия плиточного клея была достаточной для прочного сцепления с основой, последняя должна отвечать таким требованиям:

шероховатость;
пористость;
умеренная способность поглощать влагу.

Если старое керамическое покрытие покрыто стекловидной глазурью или отполировано, адгезия клея к такой поверхности будет минимальной. Не намного лучше будет прилипать клей и к плохо впитывающему влагу керамограниту. Чтобы улучшить свойства монтажной поверхности, проводят следующие подготовительные мероприятия.

В первую очередь плиточную поверхность следует тщательно очистить с целью удаления жировых и масленых пятен. Для этого используют щелочные средства бытовой химии раствор пищевой соды или хозяйственного мыла.
Следующий шаг — удаление фуги из межплиточных швов. В затирке часто заводится грибок, в местах, где шовный материал выкрошился, собирается грязь и жировые отложения.
Если отслужившая плитка покрыта глазурью, ее снимают. Для этого используется болгарка с крупнофракционной шлифовальной насадкой. Цель операции, — снять гидрофобный стекловидный слой и открыть керамические поры, способные впитывать влагу.
Повысить сцепление плиточного клея со старой облицовкой помогут множественные насечки на керамической поверхности. Делать насечки легче и быстрее с помощью перфоратора. При отсутствии этого электроинструмента придется потратить немного больше времени и сил, воспользовавшись зубилом и молотком.
Последний штрих в подготовке поверхности из старого кафеля к облицовке, — обработка грунтующим раствором. Для этих целей лучше использовать грунтовку из категории «бетоноконтакт», которую производят большинство ведущих брендов, специализирующихся на изготовлении стройматериалов. Например, всем известный Ceresit предлагает продукт, маркированный СТ-19. Такого типа грунтовка насыщена кварцевым песком, который делает поверхность максимально шероховатой. Можно сделать подобную смесь самостоятельно на базе обычной акриловой грунтовки, добавив в жидкость мелкий песок.

Бывают ситуации, когда на фоне благополучной общей поверхности одна или несколько плиток оказываются растрескавшимися или держаться недостаточно прочно. В этом случае их целесообразнее удалить, чтобы не подвергать риску прочность вновь устроенной облицовки. Ненадежные элементы отслужившей облицовки необходимо аккуратно разрушить и удалить так, чтобы не повредить соседние плитки. Образовавшиеся гнезда выравнивают заподлицо с общей плиточной поверхностью, заполнив углубление плиточным клеем или обычным цементно-песчаным раствором. Использовать для подобных целей смеси на основе гипса не рекомендуется, — они не влагостойкие и прочность таких растворов не соответствует нагрузкам на напольную поверхность.

Рекомендуем к прочтению:

Когда необходима реставрация плиточной облицовки на полу путем замены поврежденного элемента. Не нужно пытаться удалить разрушенную плитку целиком или большими фрагментами, — гораздо удобнее и быстрее ее расколоть на мелкие кусочки и демонтировать отдельные осколки.

Если противопоказаний к монтажу напольной облицовки по старой плитке нет, и недостатки такого метода не внушают опасений, можно приступать к непосредственной укладке керамогранита или кафеля на пол.

Рекомендуем к прочтению статью о том, как снять плитку с пола.

Укладка керамической плитки поверх напольной облицовки

Облицовка пола поверх уже имеющейся плитки принципиально не отличается от подобного процесса, осуществляемого по более подходящему цементному основанию.
Разница в подготовке поверхности и учете некоторых специфических нюансов, таких как:

желательно, чтобы вновь укладываемая плитка была крупнее предшественницы, — так созданная облицовка будет застрахована от разрушения при возможной отслойке более мелкого элемента в подлежащей керамической отделке;
раскладку новой плитки рассчитывают так, чтобы минимизировать вероятность совпадения старых и новых межплиточных швов, — нужно добиваться, чтобы новая облицовка максимально перевязывала отслужившие керамические элементы;
лучше будет уложить новую облицовку на специализированный клей (для монтажа плитки по плитке).

По технологии класть керамическую облицовку нужно при температуре основания не ниже 5 градусов. При такой же температуре начинают эффективно работать грунтовочные смеси, затирка для швов. Монтаж плиток начинают после полного высыхания грунтовки или самонивелирующихся растворов (если таковые применялись).

Первым шагом, предваряющим укладку плитки на клей, должна быть «сухая» раскладка облицовочных элементов, когда кафель выкладывается на поверхности в желаемом расположении. Такой ход дает возможность рассчитать правильное направление плиточных рядов и симметрию относительно противоположных стен. Непосредственная укладка керамоплитки мало отличается от такового процесса при монтаже на бетонное основание и выполняется в такой последовательности.

Так же в процессе ремонта вам может потребоваться выбрать люк невидимку под плитку.

Готовим плиточный клей путем перемешивания сухой смеси с водой в рекомендованных производителем пропорциях. Для приготовления раствора используем строительный миксер.
Укладку начинаем с участка пола у дальней от входа стены или с середины поверхности (в зависимости от избранной схемы раскладки облицовочных элементов).
Раствор наносим на монтажную поверхность и выравниваем зубчатым шпателем, после чего в клей укладываем плитку и слегка вдавливаем ее под контролем уровня и направления.
Следующий элемент напольной облицовки монтируем аналогично рядом с предыдущей плиткой, устанавливаем в соответствие с общей площадью финишной отделки. Соседние облицовочные элементы разделяем дистанционными крестиками определенного калибра (2-5 мм).
Возле примыкающих к полу стен кафель подрезаем до фрагментов необходимого размера с помощью плиткореза или болгарки, оснащенной алмазным диском.
По завершении укладки новой керамической облицовки на всей площади даем клею схватиться около суток, после чего делаем расшивку, заполняя межплиточные швы специальной полимерцементной затиркой.

Старая плитка на полу не всегда является приемлемой основой для монтажа новой облицовки. Если же отслужившее керамическое покрытие можно подготовить под укладку новой плитки, сведя к минимуму затраты финансов и труда, то почему бы не воспользоваться такой упрощенной технологией?

Читайте также: