Можно ли класть брус на газобетон

Обновлено: 17.05.2024

Перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме: виды бруса, расчет и монтаж

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия
Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида
1. Из цельного бруса
2. Из клееного бруса
3. Деревянные двутавровые балки
Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.
Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!
В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:
Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.
Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:
1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.
Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.
Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.
Из клееного бруса
1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.
Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2 ). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.
Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.
Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:
- Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
- При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
- Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
- При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
- Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
- Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.
Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.
Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

пролёт (м)/
шаг установки (м)

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 150 200 250 350
Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:
- нет в продаже балок с требуемым сечением;
- доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.
Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

Монтажные работы

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:
1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.
Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.
Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.
Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.
Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.
Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.
Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.
После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Газобетон или клеёный брус: что выбрать? (часть 1)

Казалось бы, совершенно разные материалы, разные концепции загородного жилья, разная эстетика. А главное – принципиально разная цена. Тем не менее многие люди, задумываясь о частном доме, рассматривают эти материалы в одном ряду и пытаются сделать выбор именно между ними. Попробуем объективно выполнить сравнение газобетона и клеёного бруса и понять, стоит ли в несколько раз переплачивать за последний.

Кто экологичнее?

Клеёный брус – самый технологичный строительный материал из древесины. Это изделие из высушенных, сращенных и склеенных ламелей (досок), изготовленных из сосны, ели и других хвойных пород. Имеет форму профилированного бруса. Его главное преимущество над цельным брусом или оцилиндрованным бревном – способность меньше деформироваться, лучше сохранять геометрию и внешний вид в процессе эксплуатации. Именно поэтому загородный дом из клеёного бруса – самый популярный вариант, когда человек хочет жить за деревянными стенами.

Те, кто выбирают деревянный дом, стремятся получить экологически чистое жильё, с приятным запахом в помещениях и общей атмосферой натуральности и традиционности. На первый взгляд, клеёный брус даёт заказчику всё это. Но только на первый.

По сути такой брус – это композитный материал, состоящий из древесины и клея. Да, соседние ламели склеены малым количеством клея, но в стеновом брусе, как правило, 4-6 ламелей, и если рассматривать дом в целом, то это конструкция с большим содержанием химического вещества. А значит, свойства такого дома определяются не только экологической чистотой древесины, но и химическим составом клея.
И тут начинаются вопросы. Для соединения ламелей применяют синтетические клеи: меламиновые, полиуретановые, EPI-системы. Они содержат компоненты, способные выделять в окружающую среду летучие вещества, которые могут причинять вред здоровью человека.

Как понять, вреден конкретный клей или нет? У компании, продающей клееный брус или дома из него, должны быть сертификаты и протоколы испытаний на деревянные конструкции с применением данного клея, где говорилось бы, что эмиссии летучих веществ нет либо она не превышает допустимых пределов. Среди таких документов:
- Сертификат на соответствие европейскому стандарту EN 14080-2013 «Деревянные конструкции – Клееная многослойная древесина – Требования» или японским стандартам JAS
- Сертификат соответствия «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» для стран Таможенного союза ЕврАзЭС
- «Санитарно-эпидемиологическое заключение»
- Протокол испытаний в аккредитованной организации
А теперь самое важное. Если изучить рынок клеёного бруса, то можно заметить, что только у нескольких производителей этого материала в открытом доступе выложены документы, подтверждающие экологическую безопасность клея. Остальные не предоставляют такую информацию или ссылаются на собственные ТУ (Технические условия) либо другие внутрикорпоративные документы. И это оставляет сомнения в качестве их клея.

Более того, даже представленные документы содержат неоднозначную информацию. Так, в «Санитарно-эпидемиологическом заключении» на клеевую систему от ведущего производителя, говорится: «В процессе применения пары/аэрозоли могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, кожу, верхние дыхательные пути, аллергизирующее действие». И далее содержится требование об обязательном использовании механической вентиляции при работе с клеем. Это говорит о том, что на этапе производства даже дорогой клеёный брус может выделять токсичные вещества, способные навредить здоровью человека.

После отверждения качественный клей не представляет опасности. Но напомним, что речь идёт о материале стоимостью от 70000 руб./м3. Насколько безопасен более дешёвый брус, который продают небольшие деревообрабатывающие заводы или местечковые пилорамы, – вопрос открытый.
Добавим, что клей, применяемый в дешёвом брусе, может расслаиваться в процессе эксплуатации.

Что же касается автоклавного газобетона, то вопросов к экологической чистоте этого материала нет. В его сырьевую смесь входят только натуральные материалы: цемент, кварцевый песок, известь, вода, алюминиевая паста и вторично используемые остатки от предыдущих партий. Отметим, что алюминиевая паста, с помощью которой формируются поры в газобетонных блоках, – это всего лишь 0,06% от сырьевой смеси (согласно технологии YTONG, Xella Россия). Для сравнения: каолинит, породообразующий минерал в обычной глине, из которой сделаны кирпичи или, например, посуда, на 39% состоит из оксида алюминия (Al2О3). К тому же в процессе изготовления газобетона паста преобразуется в гидроалюмосиликаты – абсолютно нейтральные вещества.

Газобетон – радиационно безопасен. Материалы, применяемые при строительстве жилых и общественных зданий, не должны превышать норму по радиоактивности – 370 Бк/кг*. У газобетона YTONG значение активности природных радионуклидов – 20-44 Бк/кг, что намного ниже разрешённых показателей.

Более того, YTONG имеет независимые подтверждения экологической безопасности как продукции, так и производства. Поскольку участвует в системе добровольной сертификации EcoMaterial, которая основана на российских и западных стандартах и нормативах. В настоящий момент компания находится на очень высоком уровне экологического рейтинга EcoMaterial – Absolute Plus. То есть ни сама продукция YTONG, ни производство не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

И тут можно посмотреть на экологичность клеёного бруса с другой стороны. Чтобы изготовить этот материал, приходится вырубать леса, а это «лёгкие» нашей планеты и целая экосистема, которая влияет на жизнь флоры и фауны, на состояние почвы и воды. В последние годы вырубка лесов стала одной из самых острых экологических проблем в России. И с этой точки зрения строительство из клеёного бруса – пассивное участие в уничтожении лесов.

На западе ответственные производители бруса состоят в организациях, которые занимаются возобновлением природных ресурсов. Эти производители закупают древесину из лесов, где взамен спиленных деревьев сажаются новые. Подтверждением участия в подобных программах является, например, международный сертификат PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). В России компаний с таким отношением к природе – единицы.

Ещё пара слов о брусе. Бытует миф: древесина «дышит», то есть обеспечивает оптимальный воздухообмен, и потому в деревянном доме создаётся благоприятный микроклимат. Более того, некоторые строители утверждают: раз дом «дышит», то приточно-вытяжная вентиляция ему не нужна. Это не так. Конечно, в брусовом здании есть запах дерева, выделяются полезные фитонциды. Но, увы, древесина не «дышит». Если перейти от маркетинга к сухим цифрам нормативных документов, то мы увидим, что сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций из сосны и ели (поперёк волокон) – всего 0,06 мг/(м*ч*Па)**. Для сравнения: газобетон даже очень высокой плотности 1000 кг/м3 (D1000) имеет лучший показатель – 0,11 мг/(м*ч*Па). А у блоков YTONG D400 – 0,24 мг/(м*ч*Па). Но это не делает стены из газобетона «дышащими». И независимо от материала наружных стен, приточно-вытяжная вентиляция – обязательное условие комфортного микроклимата в здании.

Что же в итоге? Клеёный брус от ведущих производителей – экологически чистый материал, хотя его изготовление неизбежно влечёт за собой ущерб для природы. Насколько безопасен брус низкого ценового сегмента, не ясно. Газобетон же безупречен в плане экологической безопасности, а его производство не наносит никакого вреда окружающей среде. И при этом он стоит заметно дешевле, чем клеёный брус, по крайней мере, на рынке Москвы и Московской области. Так, газобетонные блоки YTONG D400, толщиной 375 мм, из которых в средней полосе России можно строить однослойные стены, обойдутся в конце 2020 года в сумму около 5300 руб./м3. Это в три раза дешевле, чем самый бюджетный клеёный брус с местечковых пилорам, который обходится минимум в 16000 руб./м3.

У кого лучше пожарная безопасность?

Древесина – материал горючий, и чтобы хоть как-то сгладить этот недостаток продавцы клеёного бруса бравируют неплохими результатами испытаний на огнестойкость. Огнестойкость – способность конструкции определённое время сохранять целостность и несущую способность под воздействием огня. Безусловно, это важный фактор, влияющий на безопасность людей во время пожара. Чем больше огнестойкость, тем больше времени на то, чтобы покинуть горящее здание.

Однако во время пожара одна из самых серьёзных опасностей – это токсичные вещества, которые строительные материалы выделяют при горении. Дышать ими критично для здоровья. Если такие вещества выделяются, у людей может просто не хватить времени на эвакуацию из дома. Что выделяет строительный материал при пожаре, можно понять, зная класс его пожарной опасности. Между тем почти все компании, занимающиеся клеёным брусом, не представляют такой информации. Возникает вопрос, почему? Ответ становится очевидным, если посмотреть на пожарный сертификат, который нам всё же удалось найти в открытом доступе у одного ответственного производителя бруса.

В сертификате указано, что клеёный брус относится к высокому классу пожарной опасности КМ4, его группа горючести – умеренногорючие (Г2), группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2), дымообразующая способность – высокая (Д3). Класс пожарной опасности КМ4 означает, помимо прочего, что клеёный брус относится к группе материалов, у которых токсичность продуктов горения оценивается как высоко опасная (Т3). Таким образом, клеёный брус представляет достаточно большую угрозу для здоровья людей во время пожара.

Не добавляет оптимизма и то, что нормативы по электробезопасности допускают разночтение формулировок в отношении деревянных домов. У строителей есть трактовки этих документов, которые легализуют скрытую проводку в стенах из горючего материала. Хотя ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» разрешают скрытую проводку только «за подвесными потолками и в пустотах перегородок»***. Иными словами, в доме со скрытой проводкой в брусовых стенах пожарная безопасность под большим вопросом.

Принципиально иная ситуация с газобетоном. По результатам независимых испытаний, несущая конструкция из блоков YTONG на растворе для тонкошовной кладки соответствует классу пожарной опасности К0. Это означает, что газобетонная стена не поддерживает горение и не выделяет вредных веществ при прямом воздействии огня. Более того, она может выступать в качестве противопожарной преграды. Неслучайно во многих аэропортах и производственных цехах брандмауэрные (противопожарные) стены выполнены именно из газобетона.

Вернёмся к огнестойкости. У блоков YTONG D400 (при толщине не менее 200 мм) предел огнестойкости REI 360. Это означает, что в течение 360 минут газобетонная конструкция не потеряет несущую способность (R), целостность (E) и теплоизолирующие свойства (I). В то же время клеёная балка сохраняет несущую способность, как правило, не дольше 60 минут. Огнестойкость газобетона намного выше, чем бруса.

Кто дольше прослужит?

Объективных данных о сроке службы дома из клеёного бруса нет. Маркетологи часто вспоминают про традиции древнерусского зодчества, деревянные храмы в Кижах и т.п. Всё это не имеет никакого отношения к современному композитному материалу, которым является клеёный брус (его история начинается в Европе с 70-х годов прошлого века). Никаких российских нормативов, где были бы указаны срок беспроблемной эксплуатации стен из клеёного бруса и методика его измерения, нет.

В интернете часто упоминают безымянный ГОСТ, якобы указывающий, что срок «жизни» деревянного дома – не менее 50 лет. На деле имеется в виду ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», где в таблице №1 говорится, что примерный срок службы зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях эксплуатации – не менее 50 лет. Обратите внимание: речь идёт о любых зданиях такого типа, независимо от материала, из которого они выполнены.

Между тем про долговечность дома из газобетона можно сказать вполне определённо. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» указывает на зависимость срока службы каменных стен (в годах) от морозостойкости стенового материала. Согласно таблице №1 этого СП, стены из материала с маркой по морозостойкости F35 прослужат не менее 100 лет. Марка по морозостойкости газобетонных блоков YTONG любой плотности заметно выше – F100, так что у стен из этого материала есть все шансы прослужить нескольким поколениям людей.

Кто теплее?

Бытует миф, что брусовые стены – «тёплые». Это заблуждение. Напротив, они очень «холодные». Достаточно сделать теплотехнический расчёт. Стена из клеёного бруса 200х200 мм (самый ходовой вариант) даёт сопротивление теплопередаче (R) примерно 1,27 м2·°C/Вт. Притом что для Московской области норма – не менее 3,14 м2·°C/Вт (согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). То есть брусовая стена более чем в два раза «холоднее», чем нужно даже для региона с относительно тёплыми зимами.

Причём, речь идёт об идеальной стене. В реальности же в доме из клеёного бруса теплотехника ещё хуже. Так, несмотря на пазогребневые соединения венцов и уплотнители между ними, деревянная конструкция меняет геометрию при колебаниях температурно-влажностного режима. Возникают неплотности, через которые «сифонит» холодный воздух. Другое проблемное в этом плане место – перерубы, а их в деревянном доме немало: на углах здания, в местах стыков внутренних и наружных стен, в местах стыков элементов одного венца, если длины брусьев недостаточно для создания стены. Как бы качественно ни были сделаны перерубы, они в той или иной степени продуваются. По-другому не может быть: зимой «уличная» часть бруса переувлажняется, внутренняя его часть – пересушивается, в итоге – древесина меняет форму, появляются зазоры, щели, и через них в дом проникает холодный воздух.

Очевидно, что брусовой дом, тем более большой площади, могут позволить себе лишь те, кто имеет возможность отапливать его дешёвым магистральным газом, или те, кого вопрос расходов на отопление вообще не беспокоит.

Конечно, при желании здание из бруса можно утеплить минеральной ватой, тем самым снизив теплопотери. Но в этом мало здравого смысла, ведь тогда теряется экологичность и привлекательность фасада, а цена на и без того дорогой дом ещё больше возрастёт.

Газобетон, напротив, конструкционно-теплоизоляционный материал. Блоки марки D400, при толщине стены 375 мм, имеют сопротивление теплопередаче – 3,36 м2·°C/Вт.

Ещё эффективнее новый материал на нашем рынке - Ytong A++, с маркой по плотности D300 и маркой по прочности В2.0. Стены из Ytong А++ при стандартной толщине 375 мм могут конкурировать по теплозащитным свойствам не только с хорошо утеплёнными каменными, но даже с каркасными стенами.

То есть газобетонные блоки настолько «тёплые», что из них можно было строить однослойные (не утеплённые) стены в центральном регионе России (согласно СП 50.13330.2012). Газобетонные блоки отличаются очень точной геометрией, и это позволяет вести кладку с помощью тонкошовного клеевого раствора (1-3 мм), а значит, промерзания через клеевой шов не происходит.

Самую полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

** СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Глава 6 «Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций»

*** СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

Почему крышу нельзя опирать на газобетонную стену?

Передача нагрузки от кровли на газобетонную стену - достаточно распространенная ошибка в частном строительстве. Рассмотрим, откуда она появляется и как её не допустить?

Распорная или безраспорная?

По принципу опирания на стены кровельные конструкции бывают распорные, где части стропильной системы имеют жесткие крепления к мауэрлату и к коньковой балке (вся нагрузка приходится на стены) и безраспорные, где используются подвижные соединения и затяжки.
Опорный узел Опорный узел
На практике застройщики, считая систему безраспорной, опускают важные элементы конструкции, такие как обвязочный армопояс и мауэрлат. Мнение, что безраспорная стропильная система не нуждается в обвязочном поясе, является ошибочным. Даже в том случае, если мы сделали затяжку (доска или проволока, снимающая распорные нагрузки), то все равно остается остаточный распор, который можно было бы игнорировать для стены из кирпича, но не для газобетона.

Другая ситуация, когда безраспорную систему не удается сделать из-за ошибок в проектировании и строительстве. Для конструкции не производится профессиональный расчет, и все делается "на глаз". В результате безраспорная конструкция фактически получается распорной.

Что происходит с газобетоном?

Под собственным весом, снеговым и ветровыми нагрузками крыша проседает и передает боковые распорные нагрузки на стены, т.е. фактически отталкивает стены в разные стороны. При всех своих достоинствах газобетон не обладает высокими показателями сопротивления на смятие, поэтому стены разъезжаются в разные стороны и в них появляются трещины.

Как этого избежать?

Чтобы избежать такой ошибки, особенно если речь идет о самостоятельном строительстве, следует делать выбор в пользу более надежных конструктивных решений (не пренебрегать обвязочным железобетонным поясом и мауэрлатом).

Деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.

Как это работает

Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

Расчётная таблица для межэтажных перекрытий.

Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

Расчётная таблица для пролётов с малой нагрузкой.

Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

Специфика газобетона

Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

Конструктивный узел опирания деревянной балки на газобетон.

Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

Вид армирования стены из газоблока по штрабам.

Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:
- шага балки;
- толщины балки;
- величины нагрузки;
- типа древесины.
Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

Виды деревянных перекрытий.

Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината, паркета или щитового покрытия.

Изолирование и защита балок

Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

Конструкция узла опирания деревянной балки.

Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать армированный пояс.

Возводим деревянные перекрытия в доме из газобетона

Современные частные дома зачастую имеют больше одного этажа. Причина этого простая — меньшая площадь фундамента, а значит и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие больше, чем одного этажа у дома требует обустройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердачным, если вы не собираетесь вместо чердака устраивать мансарду.

Дома, возведённые из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько методов установки перекрытий. Да и благодаря новым материалам возникли новые их виды.

Перекрытия: какие бывают и чем отличаются

Железобетонные перекрытия: плюсы и минусы

Для домов из газобетона есть два наиболее подходящих типа перекрытий — железобетонные и деревянные. Естественно, каждый из них имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть, выбирая наиболее подходящее вам.

Железобетонное перекрытие многие считают наиболее современным и прочным. Как видно из названия, при его обустройстве используют один из видов железобетонных плит. Они обеспечивают высокий уровень пожароустойчивости, они очень прочные и долговечные, практически нет ограничений по длине. Плиты из этого материала не особо страдают от повышенной влажности. Да и, что немаловажно, у них невысокая цена.

Хотя, конечно, у данного типа перекрытий есть и недостатки. Это, во-первых, высокий вес плит. Они тяжёлые и большие, что необходимо учитывать при закладке фундамента и возведении стен. Из-за того же веса их трудно уложить самостоятельно — практически не обойтись без специальной техники и помощников. Кроме того, если не сделать дополнительный бетонный или кирпичный распределительный пояс под плитами, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.
1. Подготовка фундамента
2. На что класть первый ряд?
3. Приготовление раствора
4. Пошаговая технология кладки
5. Полезное видео
Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.
Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.
Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.
Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.
Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.
Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.
После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.
Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.
Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.
Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.
Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.
Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.
Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Читайте также: