Маяк из бетона своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Отмостка своими руками – пошаговая инструкция

Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать отмостку своими руками.

При строительстве частного дома следует учитывать различные нюансы. В том числе – предотвращение подтапливания фундамента дождевой водой. Постоянный сток воды под фундамент может привести к весьма нежелательным последствиям. Действие атмосферной влаги на бетон фундамента приводит к возникновению трещин и других повреждений. В эти трещины начинают прорастать корни растений и производить разрушительное действие на фундамент. Иногда при возведении строения строители почему-то забывают существовании такой проблемы, и владельцу дома приходится решать ее самому. Некоторые хозяева так и не осознают необходимости обеспечения защиты фундамента строения, и это заметно сокращает эксплуатационный срок жилища.

Для того, чтобы вода не стекала под фундамент делают отмостку – специальное укрепление периметра строения. При наличии опыта строительных работ, этот элемент конструкции дома можно сделать и самостоятельно, сэкономив тем самым на услугах специалистов.

Итак, как сделать отмостку самому?

Зачем необходима отмостка

Отмостка призвана осуществлять следующие важные функции:

предохранение фундамента строения от таких разрушающих факторов, как влага, корни растений и так далее;
отведение дождевой или талой воды от стен дома в дренажную систему, для чего отмостка снабжена желобами для водоотведения – такая конструкция обеспечивает уменьшение опасности отсыревания фундамента;
повышение эстетичности внешнего вида дома, придание ему гармоничности и завершенности;
уменьшение тепловых потерь в холодное время года.

Кроме выполнения своего основного назначения, отмостка может дополнительно использоваться как дорожка по периметру дома. Также на бетонную отмостку укладывают тротуарную плитку.

Как устроена отмостка

Основой отмостки является подстилающий слой, поверх которого наносится покрывающий слой. Нередко для их создания используются разные материалы. Для обеспечения водоотведения от стен строения поверхность отмостки должна иметь небольшой уклон.

Покрывающий слой часто делают из бетона.
В этом случае поверхность базового слоя должна быть горизонтальной, уклон же поверхности покрывающего слоя создается тогда, когда заливается бетон. Стандартная величина уклона составляет пять сантиметров на один метр.

Подстилающий слой чаще всего делают из глины, щебня либо гравия. Наиболее практичным материалом является мятая глина благодаря тому, что она плохо пропускает воду. Обычно подстилающий слой делают толщиной от 0.25 до 0.3 метра. При использовании глины достаточной толщиной для подстилающего слоя будет от 0.15 до 0.2 метра.

Если при создании подстилающего слоя используется щебень либо гравий, то между ним и покрывающим слоем должен пролегать слой песка толщиной от 0.07 до 0.1 метра.

Покрывающий слой делают из прочного и водонепроницаемого материала – натурального камня, асфальта, бетона. В некоторых случаях для этого применяется кирпич, либо плитка для тротуаров.

Подготовка к работе

Первым шагом при подготовке является установление главных параметров будущей конструкции. Стандартная минимальная ширина отмостки составляет 0.6 метра. Однако при ее проектировании необходимо учитывать следующие факторы, в том числе относящиеся к особенностям архитектуры и дизайна строения:

Положение грани карниза крыши дома: край отмостки должен выступать за эту грань не менее чем на 0.25-0.3 метра. Это предотвратит сток воды с крыши на грунт при отсутствии водостока или проблемах с ним.
Сочетаемость отмостки с общим дизайном строения и окружающим ландшафтом.
Особенности грунта вокруг здания. Так, если дом окружает просадочный грунт, то минимальная рекомендуемая ширина отмостки составляет один метр. Такой размер обеспечивает удобство применения отмостки в качестве дорожки.
Особенности климата местности, в которой расположен дом.
Материалы, которые предполагается использовать для строительства отмостки. Так, если делать покрывающий слой из тротуарной плитки, то уклон можно сделать меньшим, чем в случае использования щебня.

После установления приемлемого в данной ситуации значения ширины отмостки необходимо определить угол ее наклона. Для обеспечения эффективного водоотведения величина этого угла должна лежать в пределах между двумя и пятью градусами.

Наклон отмостки может создаваться как в процессе закладки подстилающего слоя, так и во время монтажа внешнего покрытия. Выбор того или иного подхода определяется применяемыми материалами.

Материалы и инструменты

Следующим шагом подготовки строительства отмостки является расчет необходимого объема материалов и подбор нужных инструментов. Для закладки нижнего слоя нужен щебень, песок или глина.

Наиболее распространенным материалом для покрывающего слоя является бетон. Если предполагается использовать в строительстве отмостки именно его, то понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:

бетономешалка либо корыто для размешивания цементного раствора;
проволока;
арматурные прутья;
штыковые лопаты для копки грунта и совковые лопаты для работы с раствором;
линейка или рулетка;
уровень.

Отмостка своими руками

Разметка

Первым шагом в строительстве отмостки является разметка территории перед строением. Для этого нужно вбить по периметру здания в землю колышки на требуемом расстоянии от стены и соединить их бечевкой.

2. Прокопка траншеи под отмостку

После этой операции нужно выкопать между протянутой бечевкой и стеной дома траншею, глубина которой будет определяться выбранным материалом. Как правило, толщина отмостки из бетона составляет 0.25 метра. При этом, толщина отделки поверхности не учитывается.

После того, как траншея под отмостку готова, нужно предотвратить нежелательный рост растений в ней, корни которых могут оказать в будущем разрушающее действие на конструкцию. Для этого производится обработка почвы в траншее и вблизи нее специальными гербицидами. Если невдалеке от будущей отмостки растут деревья, корни их следует подрубить.

Также можно проложить геотекстиль, но это более дорогое удовольствие

Прокопка траншеи не всегда является необходимой процедурой. Если почва вокруг дома достаточно мягка, то ее будет достаточно утрамбовать на соответствующую глубину.

3. Монтаж опалубки

Следующим шагом является сборка опалубки. Для этого можно использовать необрезанные доски толщиной как минимум 20 миллиметров. Доски устанавливаются вдоль внешней границы ямы. В качестве подпорок можно применить бруски из дерева.

4. Создание подстилающего слоя

После монтажа опалубки необходимо утрамбовать дно траншеи и засыпать его глиной так, чтобы толщина слоя получилась 50 миллиметров. Глину надо плотно утрамбовать, а затем насыпать на нее песочный слой толщиной 100 миллиметров, который также следует уплотнить. Чтобы уплотнение песочного слоя было качественным, песок следует увлажнить. Завершающим шагом данного этапа работы является укладка щебня поверх песочного слоя.

Трамбовка грунта на дне ямы является необходимым шагом в проведении работ по строительству отмостки. Если этого не делать, то отмостка в будущем может просесть под своим собственным весом. Для того, чтобы полностью исключить просачивание воды через отмостку, слой глины можно отделить от последующих слоев гидроизолирующим материалом, например, пленкой из поливинилхлорида или полиэтилена.

5. Монтаж армирующей сетки

После того, как подготовка подушки завершена, на поверхность слоя щебня укладывается арматура так, чтобы получилась армирующая сетка. При этом, расстояние между прутками должно составлять от 100 до 150 миллиметров. Места пересечения прутьев нужно перевязывать проволокой из стали. Наличие армирующей сетки обеспечивает прочность отмостки и ее способность выдерживать различные нагрузки.

Вместо арматурных прутьев можно использовать готовую армирующую сетку.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Важным нюансом при армировании является обеспечение полного обволакивания арматуры цементным раствором. Для этого можно укладывать сетку на бруски из дерева, которые постепенно убирать в процессе бетонирования.

6. Создание температурного шва

Там, где отмостка соприкасается со стеной здания, должен быть создан температурный шов, ширина которого должна составлять примерно 15 миллиметров. Для заполнения пространства шва используется песок, перемешанный с гравием, либо битум.

Для создания теплоизолирующей прослойки между отмосткой и стеной дома можно также использовать плиты из экструзионного пенополистирола либо пенопласт. Важно обеспечить плотное прилегание друг к другу плит утеплителя.

7. Заливка бетона

Следующим этапом работ является заливка бетонного раствора. Для этого нужно вначале уложить поперек траншеи рейки из дерева так, чтобы дистанция между ними была 2.3-2.5 метра. Назначение этих реек состоит в создании деформационных швов, обеспечивающих нормальные эксплуатационные характеристики конструкции. Ширина реек должна быть такой, чтобы их края совпадали с уровнем поверхности слоя бетона. Для предотвращения разрушения реек бактериями и грибком, древесину необходимо обработать раствором антисептика и покрыть слоем битума.

Стандартный бетонный раствор готовится из цемента (одна часть), песка (две части) и мелкой щебенки (три части). Желательно использовать речной либо морской песок. Если же используется обычный песок из карьера, то вначале нужно выполнить его промывку для удаления различных примесей.

Промывка песка производится двукратно или трехкратно. Для этого можно использовать бетономешалку. При промывке песок засыпается в бетономешалку, заливается водой и перемешивается несколько минут. После этого бетономешалка выключается и вода сливается. Если этой процедурой пренебречь, то в будущем не исключено размывание отмостки водой.

Заливка бетона производится сразу одним слоем. В противном случае между участками, залитыми в разное время, в будущем могут появиться трещины. Потому, даже если залить весь бетон в течение одного дня по каким-то причинам невозможно, то на следующий день работа должна быть уже полностью завершена.

Для предотвращения образования трещин и дефектов в будущем важно обеспечить высокое качество цементного раствора. Потому готовить его лучше всего в бетономешалке.

Если во время строительства опалубки установилась жаркая погода, то лучшее время для проведения работ – раннее утро либо вечер.

8. Выравнивание бетонной поверхности

После того как бетонный слой залит и еще не затвердел, поверхность его необходимо выровнять и создать необходимый наклон. Для выполнения этой процедуры применяется правило. Если этого инструмента нет, можно воспользоваться обычной деревянной рейкой с гладкой и ровной поверхностью. Для обеспечения ровности, гладкости и верного наклона поверхности следует использовать специальные маяки в качестве ориентиров.

По окончанию работы по созданию покрывающего слоя поверхность бетона необходимо накрыть мешковиной, смоченной водой. Эту ткань необходимо регулярно увлажнять, не допуская ее высыхания. Это обеспечит предотвращение появления трещин в бетоне при его постепенном затвердении.

9. Отделочно-декоративные работы

Процесс отвердения бетона продолжается от двух до трех недель. После того, как этот временной период прошел, и бетон обрел необходимую прочность, можно снять опалубку и приступать к отделке и декорированию его поверхности. Для этого можно использовать листы керамогранита, плитку для тротуаров, или что-либо еще.

Ну вот и все, друзья.

Следуя данным пошаговым инструкциям, можно вполне сделать отмостку своими руками и потратиться только на строительные материалы.

Маяки для пола фундамента типа монолитной плиты, пол под затирку вертолетами, смотрите Видео (делаем топпинг, заделываем следы)

Видео приемки бетона, выставляем маяки (затираем пол под топпинг)

Для выставления маяков, вам потребуется:

1. Труба 20х20мм - это и будет ваш маяк (можно использовать трубу 20х40мм, но она будет дороже в 2 раза).

2. Арматура 12мм, её вы будете забивать в основание, не касаясь Арматурной сетки.

3. Пачка электродов (сварочные работы труб и маяков).

4. Отрезные круги (режем ими арматуру, трубы самого маяка).

5. Перчатки (просто нужны без комментариев).

На фото вынимаем маяки из труб 20х20мм На фото вынимаем маяки из труб 20х20мм Схема крепления опалубки и установки маяков Схема крепления опалубки и установки маяков

Из инструментов для маяков требуется:

1. Нивелир (оборудование для измерения высотных отметок).

2. Единица - инженер ИТР , тот, кто будет стрелять высотные отметки.

3. Сделать инструмент из профиля той же трубы 20х20мм , для слома и оперативного вытаскивания маяков (см. Видео).

4. Отрезная машинка, чтобы подрезать на арматуре места слома, для удобного и быстрого вынимания самого маяка (см. Видео).

5. Кувалда, ей будете забивать штыри, арматура (на арматуру ставим маяки).

Маяки для стяжки пола

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Содержание

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

брусков сечением 20–25 мм;
стальных труб;
профилей для гипсокартона;
лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

дюбель-саморезы;
бетонные холмики;
кирпичи;
деревяшки;
пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит. и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Установка маяков для стяжки пола

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

Маяки из раствора

Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Читайте также: