Марка бетона для ростверка

Обновлено: 13.05.2024

Какую марку бетона лучше брать для свайного, свайно-ростверкового и плитного фундамента?

В наших статьях мы неоднократно рассказывали о различных конструкциях фундаментов, о том как они устроены, для каких строений больше подходят, как самостоятельно рассчитать фундамент. Мы так же писали, что одним из наиболее экономичных основании для легких каркасных домов, для домов из газобетона или бревна является столбчатый или как часто его называют свайный фундамент.

В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать монолитный бетонный ростверк для свайного фундамента, как правильно его армировать и утеплять.

По своей конструкции, ростверк представляет из себя бетонную, металлическую или деревянную ленту, которая крепится к верхней части столбчатого фундамента или фундамента на винтовых сваях. Основной задачей ростверка является перераспределение нагрузки от всего строения на сваи, которые в свою очередь передают ее на грунт.

Например, при возведение сруба, его нижние бревна, которые лежат на столбах, выполняют функцию ростверка. В каркасном домостроении, нижняя обвязка дома так же выполняет подобную функцию.

Деревянный или металлические типы ростверка мы рассматривать не будем, делаются они достаточно просто, а вот монолитный бетонный ростверк требует более профессионального подхода.

Применение и особенности буронабивных фундаментов

Буронабивные фундаменты незаменимы в городских условиях, где погружение свай классическим методом забивки запрещено из-за вибраций, передаваемых на грунт. Использование буронабивных свай возможно на любых грунтах за исключением скальных и крупнообломочных. Последовательность монтажа следующая:

бурение скважины проектного диаметра и глубины;
армирование;
заливка бетона.

В ряде случаев (например, при бурении полым шнеком), последовательность обратная: сначала заливка, потом погружение арматурного каркаса. Прутки выступают выше уровня бетонирования: позже эти концы используются для связывания свай с ростверком.

На несвязных сыпучих грунтах бурение сопровождается погружением обсадных труб – они формируют стенки скважины и служат направляющими при устройстве свай. По ходу заполнения скважины раствором трубу извлекают (не всегда).

Еще один способ укрепления стенок – промывка глинистым раствором: он удаляет из скважины керн и укрепляет стенки. Способ подходит для рыхлых грунтов средней стабильности.

Несущая способность каждого элемента определяется исходя из следующих показателей:

диаметр сваи;
глубина погружения;
характеристики грунта;
марка бетона;
вид армирования и характеристики арматуры.

Какой бетон в буронабивную сваю используется?

Армирование ростверка

Бетон является очень прочным материалом, но, как известно, он хорошо работает на сжатие, а при растяжении и изгибании лопается. Для устранения этого недостатка его армируют. Арматура, напротив, хорошо ведет себя при растяжении. Таким образом, эти два материала находясь вместе образуют прочную и надежную конструкцию.

Армирование ростверка состоит из нескольких этапов.

1.Сначала на низ опалубки укладывают бруски. Их толщина должна быть одинакова. Подойдут бруски толщиной 3-5 см. Ширина здесь не важна.

Для чего это необходимо?

По правилам, арматура должна находится не ближе 3 см от наружной бетонной поверхности, т.е. она должно быть полностью утоплена в бетон. Таким образом, бруски, в данной случает, уложены для удобства.

2.Укладка нижнего ряда продольной арматуры.

Для этого используют ребристую арматуру диаметром 10 мм или 12 мм, которую кладут на бруски. Как подсчитать их количество мы рассмотрим в примере чуть ниже.

3.На этом этапе нужно связать продольную арматуру между собой таким образом, чтобы расстояние между отдельными прутами было одинаково.

Для связки используют гладкие прутья толщиной 6-8 мм потому что они дешевле и никакой другой функции как придание геометрии каркасу не выполняют.

Таким образом, нижний ряд арматурного каркаса полностью собран и можно приступать к сборке верхнего ряда.

4.Сборка верхнего ряда. Мы рассмотрим один из способов, как можно собрать верхний ряд.

Как мы писали выше, вбитые в землю бруски были соединены сверху планкой. На эти планки, используя проволоку, подвешиваются арматурные прутья. Высота, на которой должна висеть арматура зависит от высоты ростверка. При этом не забывайте, что арматура в бетоне должна располагаться не ближе 3 см от края.

Таким образом, арматура располагается в подвешенном состоянии.

5.Теперь нужно связать прутки верхнего ряда между собой. Делается это таким же образом, как и нижний ряд.

6.Получилось два ряда: верхний и нижний. Их так же связывают между собой гладкими прутьями 6-8 мм.

7.В итоге должен получится армированный каркас прямоугольной формы. Так как верхние прутки были подвешены на проволоку и оба ряда были связаны между собой, то деревянные брусочки, которые закладывались на первом этапе можно убрать.

Получится что весь каркас весит на проволочках. На этом этап армирования можно считать законченным.

Расчет количества арматурных прутков

По общим правилам, площадь сечения продольной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения ростверка.

В качестве примера возьмём ростверк сечением 40х40 см. Переведем сантиметры в миллиметры и подсчитаем площадь. Она составит 160000 мм2. Соответственно общая площадь сечения арматуры равна 160 мм2.

Нам так же известно, что подходящий диаметр прута 10 мм или 12 мм при этом их количество в верхнем и нижем рядах должно быть одинаково.

Площадь прутка круглой формы находим по всем известной формуле S=πd2/4. Где d – диаметр арматуры.

Получаем: S10=78,5 мм2, S12=113 мм2.

Поделив общую площадь сечения всех прутьев на площадь одного прута получим их необходимое количество.

Округлив полученные цифры получаем, что количество арматуры n10=2 шт и n12=1 шт.

По технологии, установка одного арматурного прута в ряду шириной более 15 см запрещена. Получается, что при таком ростверке, в ряду должно находится 2 прутка. Таким образом их общее количество должно составлять 4 штуки.

Марка бетона для буронабивных свай – СНИП

Редакция 2.02.03-85 СНиП – основной документ, регламентирующий бетонирование буронабивных свай. ГОСТы на марки бетона:

19804.2-79;
10060.0-95;
12730.0-78;
12730.4-78;
12730.5-84.

Инструкции по выбору марки бетона для буронабивных свай можно найти также в ТР 100-99 (технические рекомендации для буронабивных фундаментов).

В соответствии со стандартами для различных конструкций бетон подбирают так:

М100-150 – подготовительные работы и монтаж ненесущих конструкций;
200-250 – ленточные фундаменты, железобетонные пояса, ростверки;
300-350 – балки, фермы, перекрытия, лестничные марши, буронабивные сваи.

Состав бетона для буронабивных свай:

25 % щебня с прочностью, рассчитанной на нагрузку 50-60 мегапаскалей;
25 % песка;
цемент – 340 килограммов на кубометр смеси.

В зависимости от условий работы в состав смеси могут добавляться модифицирующие присадки.

Усиление фундамента буронабивными сваями

Устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах

Несущая способность буронабивной сваи

Выбор бетонной смеси по прочности

Чтобы определиться с выбором подходящей марки, нужно предварительно подсчитать нагрузку, которая будет испытываться фундаментом при эксплуатации. Она зависит от массы перекрытий, крыши вместе со стропильной системой, наполнения помещений, числа проживающих. Если говорить об облегченных конструкциях (каркасных, щитовых, из древесины), то оптимальным решением станут смеси М150 или М200. Материалы М250 и М300 традиционно берут для строений из пено- и газоблоков, профилированного бруса, бревна. Выбирая, какой бетон нужен для фундамента кирпичных либо каменных зданий, стоит применять М350 и более.

Чтобы облегчить покупку, предлагаем ознакомиться с таблицей соответствия марки и класса по прочности. Прочностные параметры вычисляются лабораторным путем и отображают нагрузку, которую стройматериал способен выдерживать долгое время без повреждения. Если рассчитать среднюю нагрузку на определенное здание, можно быстро подобрать марку, максимально близкую к требуемым параметрам.

Класс бетона	Прочность, кг/см²	Подходящая марка
В35	458,4	М450
В25	327,4	М350
В22,5	294,4	М300
В20	261,9	М250
В15	196,5	М200
В12,5	163,7	М150
В10	131	М150
В5	65,5	М75

При подборе марки желательно выделить дополнительный запас прочности, который будет корректировать погрешности в подсчете нагрузки либо непредвиденные ситуации.

Расход бетона при устройстве буронабивных свай

Объем бетона буронабивных свай можно определить после того, как рассчитаны основные технические характеристики свай – несущая способность, глубина погружения, сечение, шаг, количество. Очевидно, что чем выше нагрузка от сооружения, тем меньше шаг и больше остальные параметры. На буронабивной фундамент для дома из газобетона потребуется меньше материала, чем на основание под сооружение из тяжелого бетона.

Чтобы определить количество бетона, нужно объем одной сваи умножить на их число. Объем сваи – это объем цилиндра, высота которого равна глубине погружения, а диаметр основания равен диаметру сваи/обсадной трубы (если нет уширения). В соответствии со строительными нормативами расход принимают 1,02 кубометра на 1 кубометр конструкции.

Утепление ростверка

Свайно-ростверковый фундамент, как и любой другой нуждается в утеплении. Исключением являются дачи и дома предназначенные для проживания в теплое время года.

Бетонный ростверк будет служить мостиком холода, который может свести на нет всё утепление дома.

Схема утепления достаточно проста и производит ее можно после постройки дома. Для этого достаточно по наружной поверхности ростверка закрепить обычный белый пенопласт или применить более дорогой, но и более качественный экструдированный пенополистирол.

Применять мягкие утеплители, такие как каменная вата или стекловата нежелательно. Они хорошо впитывают влагу и как следствие теряют свой теплоизоляционные свойства. Пенопласты лишены подобного недостатка.

Как правило, для утепления ростверка используют пенопласт толщиной 5-10 см. Этого вполне достаточно.

Крепят его при помощи специальных дюбелей, а стыки запениваются.

Многие на этапе монтажа делают ошибку – ставят пенопласт на землю после чего крепят. Ошибка в этом случает заключается в том, что пенопласт должен находится на высоте 5-10 см от земли.

Дело в том, что на грунт действуют силы морозного пучения, которые поднимают или опускают его. Что это за силы мы писали в статье (ссылка). Так вот, если пенопласт будет располагаться на грунте, то при подъеме почвы его просто оторвет от стен или он сломается.

Многие боятся, что если не плотно прижать пенопласт к поверхности земли, полы первого этажа будут холодными. Это не так. Для того, чтобы пол был теплым его утепляют. На эту тему на нашем сайте есть пара статей «Пол по грунту».

Поверхность пенопласта часто отделывают при помощи цокольных панелей имитирующих кладку кирпича. Экструдированный пенополистирол можно оштукатурить. Но это темы другой статьи. Важно понять, что ростверк обязательно нужно утеплять. Это сэкономит деньги на отопление и сделает температуру в доме более комфортной.

Различие между свайно-ростверковым и ленточным фундаментами

Многие ошибочно считают, что свайный фундамент с ростверком и ленточный фундамент — это одно и тоже. В действительности это совершенно два разных основания.

Ленточный фундамент расположен непосредственно на земле и передает нагрузку от строения по всей площади.

Ростверк несет другую функцию. Он перераспределяет вес здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт.

Важным различием является то, что ростверк не должен контактировать с поверхностью земля, иначе силы морозного пучения, о которых мы рассказывали немного выше, могут сломать его или вместе с ним вытащить из земли сваи.

Проверка сплошности бетона буронабивных свай

Реальная несущая способность бетонного фундамента соответствует проектной только если бетон сплошной, отсутствуют пустоты.

Визуальный контроль сплошности ствола невозможен. Проверка осуществляется двумя способами: с частичным разрушением бетона или без него.

В соответствии с международными стандартами при использовании первого способа частичному разрушению подвергаются 20 % свай, что неэкономично.

Основные технологии неразрушающего контроля:

тестирование на поверхности (PET);
межскважинный мониторинг (CHUM).

В первом случае на сваю поступают ударные импульсы, ультразвуковой датчик тестера фиксирует отраженные волны, прибор интерпретирует информацию графически. Преимущества этого метода – малые затраты и высокая скорость.

Во втором случае в стволы контрольных свай в процессе бетонирования вмуровывают по всей длине параллельно друг другу металлические трубки ультразвукового преобразователя. Для контроля трубки заполняют водой или (в зимнее время) антифризом. Жидкость обеспечивает акустический контакт. Контролируется сплошность бетона в пространстве между трубками. Точность измерений зависит о количества и материала трубок. Эта технология более энергоемкая, но обеспечивает высокий уровень детализации дефектов.

Неразрушающие технологии контроля экономичны, эффективны, практически не зависят от глубины погружения сваи (допустимая длина стержня – 100 метров), а также обеспечивают высокую скорость проверки (до 100 штук в день). Контроль может осуществлять один оператор.

Законченные объекты, которыми мы гордимся

г. Москва, мостовая опора

Фотоотчет по установке свай специалистами ООО «ПСК Основания и Фундаменты»

Тверь, Свиноводческий комплекс

Устройство буроинъекционных свай при строительстве свиноводческого комплекса

г. Жуковский, Московская область

Фотоотчет установки шпунтового ограждения при строительстве жилого дома

Фотоотчет установки ограждения котлована при строительстве многоэтажного дома в г. Мытищи

г. Москве, Берсеневская набережная

Фотоотчет монтажа буросекущихся свай при устройстве бетонной форшахты в Москве

г. Москва, Дмитровское шоссе

Фотоотчет устройства буронабивных свай при реконструкции транспортной развязки

Смотреть другие наши проекты

Наш экскаватор Hyundai R330LC c вибропогружателем OMS OVR 80 S на объекте

Вибропогружение труб ООО «ПСК Основания и Фундаменты»

Работы по извлечению труб вибропогружателем специалистами ООО «ПСК Основания и Фундаменты»

Вибропогружение труб ООО «ПСК Основания и Фундаменты»

Сборный

Технология устройства сборного фундамента аналогична ленточному. При его строительстве используют специальные блоки (ФБС), которые доставляют в готовом виде прямо с завода или стройбазы. Они значительно ускоряют строительные процессы, но требуют привлечения грузоподъемной техники и организации подъездных путей к стройплощадке.

Укладка блоков производится с применением бетонной смеси. Для монтажа можно использовать легкие бетоны, которые имеют среднюю плотность от 500 до 1800 кг/м³. Достаточно купить марку М100 и наносить ее на плиты в несколько слоев.

Внимание на качество компонентов

Взятое по формуле количество компонентов не гарантирует ожидаемое качество смеси. Ингредиенты, как качество готового раствора, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые».

Цемент должен быть свежим. Чем ближе к дате изготовления, тем лучше.
Щебень следует брать крупной фракции и квадратной лещадности (камни выпуклые, а не плоские).
Песок должен быть чистым с минимальным количеством органических примесей. Оптимально заказать его на заготовительной базе, где производят дополнительное обогащение его качества.
К воде тоже предъявляют определенные требования: она не должна быть сильно минерализованной или загрязненной. Оптимально брать жидкость из центрального водопровода – ее состав стабилизирован на водозаборных станциях.

Также следует уделять внимание маркировке цемента. Вещество может быть чистым (Д0) или с добавками, количество которых указано в процентах (Д20). Также для фундамента могут быть полезны цементы с уже добавленными присадками:

«ПЛ» — морозостойкие составы;
«Б» — быстротвердеющий цемент;
«ГФ» — для гидрофобного бетона, устойчивого к намоканию, тепловым расширениям и температурным перепадам.

Сэкономить на количестве цемента без потери качества бетонной смеси поможет пластификатор с3. Он повышает прочность камня и улучшает пластичность смеси, морозостойкость. Добавлять его необходимо согласно инструкции.

Самостоятельное приготовление

В процессе приготовления необходимо смешивать компоненты в правильных пропорциях, усчитывая применяемую марку цемента:

Марка цемента	Цемент	Песок	Гравий	Вода
М100	1	4,1	6,1	1,1
М200	1	2,5	4,2	0,9
М300	1	1,7	3,2	0,65
М400	1	1,1	2,4	0,5
М500	1	0,8	1,5	0,4

Замес в бетономешалке

Если нужно замешать сразу более 50 литров бетона, нужно использовать бетономешалку.

Сначала следует при помощи мерного ведра засыпать в бетономешалку сухие компоненты, выдерживая правильную очередность – цемент, песок, щебень.

Все это в сухом виде перемешивается в течение нескольких минут. Далее заливается вода, и все вместе замешивается 12-16 минут. Готовую бетонную смесь перемещают в специальные емкости и подают к месту заливки.

Способы бурения скважин под сваи

Чтобы осуществить набивной способ монтажа свай, профессионалы используют два метода бурения скважин вращательный и ударный.
Чтобы осуществить набивной способ монтажа свай, профессионалы используют два метода бурения скважин:

Первый способ используется при промышленном строительстве и в частном строительстве по упругим или твердым грунтам. Здесь буровая установка или простой шнек (в случае выполнения работ своими руками) вращательными движениями разрабатывает почву, поднимая её вверх по лопастям бура. Технология разработки скважины в этом случае выполняется гораздо быстрее по времени.

Ударный способ разработки скважины применяется по мягким песчаным грунтам. Здесь в качестве оборудования используется лебедка и стакан из отрезка трубы с острым нижним краем. При подъеме такого стакана и его резком опускании в почву острый нижний край трубы врезается в грунт, захватывая его. Затем стакан забивается ударным способом еще глубже. При полном или почти полном заполнении полости трубы землей стакан поднимают на поверхность и освобождают от грунта. Затем действия продолжаются до достижения нужной глубины скважины.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Vzik Пользователь FORUMHOUSE

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

В этой статье рассказывается о том, как сделать утеплённую отмостку.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Вышеперечисленные мероприятия позволяют минимизировать силы морозного пучения.

Vzik Пользователь FOUMHOUSE

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Это позволит значительно сократить время на предварительную подготовку и сэкономить силы.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

Destructor Пользователь FOUMHOUSE

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

Fgh Пользователь FOUMHOUSE

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Oldvist Пользователь FOUMHOUSE

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

BraniganZ Пользователь FOUMHOUSE

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

face_ltd Пользователь FOUMHOUSE

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

В этой статье рассказывается о том, как правильно сделать опалубку, чтобы её не распёрло.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Как выбрать бетон для ростверка

Ростверк – одна из частей свайного или столбчатого фундамента, которая расположена на самом верху. Именно он равномерно распределяет нагрузку от всего здания, и является основанием для строительства стен.

Существует несколько видов ростверка: сделанные из швеллера, собранные из частей, и монолитно-литые. Именно монолитный ростверк чаще других используется при строительстве частных домов. Такой фундамент – лучшее решение при строительстве на участке с выраженным рельефом, или на сложных и неустойчивых грунтах.

Работы до заливки бетона

Строительство монолитного бетонного ростверка требует мастерства и опыта. Когда сваи готовы, устанавливается опалубка. На этом этапе важно соблюдать пропорции. 30 сантиметров – это минимальная высота ростверка, а ширина у основания ленты до должна быть больше ширины сваи, как минимум на 10 сантиметров.

Как только опалубка будет собрана и застелена полиэтиленовой пленкой, приступают к армированию. Это необходимо для того, чтобы придать конструкции прочность, ведь сам бетон не может выдержать растяжение и сгибание. Бетон в сочетании с арматурой создают прочную, долговечную и надежную опору, которая легко переносит нагрузки.

Какой бетон нужен для ростверка

При постройке малоэтажного здания на свайном или столбчатом фундаменте для ростверка используют бетон марки М300 или М350. Применение бетона более высоких марок зачастую экономически нецелесообразно. Важно соблюдать точную пропорцию всех компонентов, и, исходя из характеристик участка и климата на территории, а также предполагаемым нагрузкам на здание, добавлять необходимые добавки, как пластификаторы.

Во время заливки ростверка бетоном особенно важно использовать вибратор. Если в залитой смеси останется воздух, это существенно скажется на качестве и прочности готового фундамента.

Смешать бетон для ростверка самостоятельно или заказать готовый

Ростверк – важная часть фундамента, а основа дома отвечает за его прочность, безопасность и надежность. В бетоне на ростверка критически важно соблюдать пропорции компонентов и их качество. Даже, казалось бы на первый взгляд, несущественные погрешности могут сказаться на крепости и надежности готового изделия. Использование воды с повышенным содержанием щелочи, или недостаточно чистый песок, также делают раствор не таким долговечным и качественным, каким он бы мог быть.

Добавление пластификаторов и других добавок тоже требует строгого соблюдения пропорций. И даже качество смешивания играет роль в надежности конечного результата. Если смесь будет недостаточно однородной, качество ростверка может пострадать.

Именно поэтому специалисты предпочитают заказывать уже готовый раствор. В заводских условиях соблюсти требования и стандарты намного проще, и можно получить идеальный по качеству раствор.

Завод-изготовитель “Горизонт Бетон” производит, реализует и доставляет бетон для ростверка и другие строительные материалы в любую точку Ленинградской области, а также соседних регионов. Мы используем в процессе производства современное оборудование и технологии, отбираем пробы и исследуем их в лаборатории. В конечном итоге такая работа позволяет нам добиться идеального результата.

Каждому клиенту мы предлагаем выгодные условия сотрудничества. У нас есть как услуга доставки готового раствора на собственном транспорте, так и самовывоз строительных материалов. На каждый товар мы предоставляем не только сертификат качества, но и гарантию!

Соответствие по материалу конструкций фундаментов.

Посмотрел СНиП 2.02.03-85 п.2.7 - указан минимальный класс бетона. (тоже и в других актуализациях)
Посмотрел пособие по проектированию ж.б. ростверков к СНиП 2.03.01-84 - п.4.3. - указан минимальный класс бетона.
Посмотрел пособие по проектированию свайных фундаментов п.2.9 - указана минимальная марка бетона.

Мы при проектировании для монолитных колонн привязываемся классом бетона ростверка к классу бетона колонны, чтобы не ниже.

Документов разных куча конечно, может в каких-то малоизвестных рекомендациях и есть такие требования, можно и поискать попробовать, но в этих основных повидимому нет.

А класс бетона свай и ростверка и колонн 1-го этажа мало связаны. Класс бетона при монолите унифицируют для простоты исполнения работ и исключения ошибок Мне приходилось встречать проекты с классом бетона В25 стен и перекрытий выше 0,000, а сваи и ростверк бетон В20. Дом 16 эт. Этот пример я привел к фразе "играться с классом бетона монолита".
Другим примером является предпочтение строителей работать с В25. Его везде и закладывают. Независимо порой от расчета.
Сейчас В25 и в коттеджах и в 25-ти этажках.
Третий пример-Сваи В30,плита ростверка,стены цоколя и цокольное перекрытие В30. Вся верхушка выше 0,000 24 этажа-бетон В25. Внятный ответ не всегда получается услышать по причинам применения такого решения.
Поэтому и возник вопрос о соответствии классов бетона фундаментных конструкций. Не сидит ли это где-то в нормах? Последний раз редактировалось Engineer SV, 04.04.2013 в 10:55 . В нормах только минимальный - все остальное по расчету. Бывают случаи когда сваи В30, колонны В30, а ростверк вдруг В15. Мы при проектировании для монолитных колонн привязываемся классом бетона ростверка к классу бетона колонны, чтобы не ниже Приветствую,Олег! Я тоже перелопатил нормативку. Не нашел требований по соответствию класса бетона свай и ростверков.
Где-то мелькнула видно информация в справочной лит-ре. Ситуация в том,что у меня по одному объекту сваи забивные В30(ударостойкие).А ростверк можно и В25 принять .Колонны тоже проходят. В другом здании поиграем расстановкой свай для уменьшения усилия продавливания, чтобы выйти на В25 плиты ростверка-600мм. Dnepropetrovsk

Извините, сразу не поздоровался. Здравствуйте

В общем на память никогда не полагаюсь, даже в прописных истинах

Только что сам пересмотрел (правда бегло) порядка 15 разных второстепенных документов по ОиФ в электронном виде. Нигде не увидел требований по соразмерности материала свай и ростверка.
А то, что мы привязываемся материалом ростверка к монолитным колоннам - для избежания всякого рода путаниц, т.к. фундаменты на подряде без верхушки и ошибок на стройке при подаче бетона. Ну и логичнее соответственно это всё дело смотрится со стороны.

Какой бетон выбрать для свайного фундамента

В современном строительстве для дома часто делают фундамент на бетонных сваях. Особенно, если участок имеет выраженный рельеф или сложные почвы. Сваи делают здание крепким и устойчивым, при этом стоимость может быть вполне доступной. В статье мы расскажем подробнее о данном типе фундамента, и о том, можно ли построить бетонную сваю самостоятельно.

Плюсы и минусы свайного фундамента

Как и у других типов основания здания, свайный фундамент имеет как свои преимущества, так и недостатки. Главными плюсами, за которые люди и выбирают этот тип основания, являются:

строить фундамент можно как летом, так и зимой, и даже в межсезонье, на строительство не влияет погода;
такое основание позволяет построить дом на участке с любым рельефом, как на ровной поверхности, так и на крутом уклоне;
скорость строительства такого фундамента впечатляет, для небольшого дома работы могут продлиться 1-3 дня;
стоимость возведения свайного фундамента может быть очень доступной.

Плюсы, конечно, весьма заманчивы. Однако такой тип фундамента не лишен и минусов, среди которых:

свайный фундамент не позволяет оборудовать подвал или цокольный этаж;
такое основание не подходит для строительства многоэтажного или массивного дома;
свайный фундамент особенно требователен к расчетам планируемых нагрузок, их необходимо выполнить с очень высокой точностью.

Как видите, недостатки довольно серьезные, и их нельзя не учитывать при выборе типа фундамента. Однако свайное основание – практически единственный вариант для строительства частного дома на склоне.

Какой бетон используется для свайного фундамента

Как правило, для заливки свайного фундамент предпочитают использовать надежный и тяжелый бетон, марки М450 или М500. Тип раствора, которые будет использован при строительстве фундамента, зависит не только от планируемой нагрузки, но и от выбранного типа свай.

Стандартные забивные железобетонные сваи и буронабивные опоры обычно делаются из бетонной смеси В15. Если забивная железобетонная свая сделана с армированием, то берется раствор В22,5.

Какие типы свай используются для свайного фундамента

Для основания дома есть несколько разновидностей опор. Они могут отличаться методом углубления в почву. В таком случае специалисты разделяют:

Забивные сваи. Она может быть не только железобетонной, но также стальной или деревянной. Метод их углубления понятен из названия – он осуществляется с помощью дизельных молотов, гидромолотов и других ударных устройств.
Железобетонные сваи. Могут быть с бетонным заполнением, или без. Они монтируются в почву с использованием вибропогружателя.
Набивные сваи. Этот тип опоры отличается от забивного тем, что формируется непосредственно на строительном участке. В грунте бурят скважину, монтируют армокаркас, а затем заливают бетоном.
Винтовые сваи. Такие опоры изготавливаются из металла, и у них есть винтовые лопасти. Устанавливаются они методом ввинчивания в грунт под давлением.

Но сваи также делятся на типы по принципу работы с почвой. Первый тип – это сваи-стойки. Они поддерживаются скальным грунтом. Второй – висячие стойки, которые держатся за счет сжимания почвы.

Заказать бетон для свайного фундамента

Как мы уже сказали, свайный фундамент требует точных расчетов. Так и бетон, который используется на стройке, должен быть правильно приготовлен. Точное соблюдение пропорций компонентов и различных добавок могут гарантировать качество и надежность материала. Сделать раствор на участке самостоятельно и соблюсти при этом все нормы, практически невозможно. Поэтому для свайного фундамента лучше заказать раствор, сделанный в заводских условиях.Завод “Горизонт Бетон” – один из лучших производителей строительных материалов на рынке Ленинградской области. Мы предоставляем сертификаты и гарантию на свою продукцию, а также предлагаем клиентам выгодные условия сотрудничества.

Обусждение статьи “ Какой бетон выбрать для свайного фундамента ”

Максим :

Здравствуйте! Прошлой осенью заливали сваи, под ростверк для керамического дома. Гидроизоляция не вносилась, уровень вод довольно высокий, грунты суглинок мягкопластичный. У нас было два миксера (заказывали бетон не у вас), и кажется , что вторая партия не соответствовала качеству. Перед заливкой работали с дренажными насосами, но лунка заполнилась водой вместе с бетоном. Мог ли из-за этого раствор разбавиться? Весной получили рыхлый бетон на сваях, около 3-4 см. Что делать, можно ли убрать некачественный бетон (легко убирается даже рукой) по краям и залить еще раз?

Читайте также: