Максимальная высота кирпичной колонны 380х380

Обновлено: 24.05.2024

Кирпичная колонна 380х380

Кирпичные столбы рекомендуется устраивать при высоте здания не более трех этажей из-за ограничен­ной несущей способности и большой трудоемкости работ. Столбы выкладывают из отборного полнотело­го красного кирпича пластического прессования марки не ниже 100, на цементном растворе марки 50.

Не допускается использовать металлические подкладные плиты под прогоны перекрытий, опирающиеся на кирпичные столбы. Опорный узел обязательно бетонируется с укладкой арма­турной сетки по сечению прогона, выполненной из арматуры диаметром 6-8 мм. Смещение оси столба вышележащего этажа, односторонняя загрузка прогонов, некачественно выполненные работы, применение низкой прочности строи­тельных материалов могут привести к созданию аварийной ситуации.

Железобетонные, стальные колонны. В зданиях высотой более 3 этажей рекомендуется применять сборные железобетонные колонны из унифицирован­ного каркаса при возможности установки башенного крана либо стальные из прокатного металла при стес-

Рис. 18. Металлическая вставка между железобетонными колоннами:

1 — колонна; 2 — вставка

ненной строительной площадке, не позволяющей установить башенный кран.

При капитальном ремонте в исключительных слу­чаях допускается использовать стальные колонны из прокатного металла. В практике чаще всего устанав­ливают двухветвенные колонны из двух швеллеров.

(13) В процессе фундаментных работ в траншеях порой обнаруживают остатки старой кладки или большие валуны, на которые и укладывают новый фундамент. В результате возведенные стены могут расколоться. В таких местах стена не может просесть, в то время как соседние участки стены претерпевают осадку. После завершения просадок трещина может быть отремонтирована путем инъецирования в нее цементного раствора.
(14) Конструкции стен и колонн могут быть повреждены и механическим путем. В этом случае после удаления пострадавших участков стен восстанавливают в местах повреждения кладку. В зависимости от степени повреждения стены или колонны их иногда приходится разгружать.
(15) Из-за недостатков в системах ливневой канализации или отвода осадков с поверхности, особенно в зданиях без подвалов, стоящих на глинистых основаниях, да еще у подножия холма, часто случается, что фундаментная стена начинает сползать и увлекает за собой стену здания, расположенную над ней. Это вызывает образование трещин в стене. При ремонте вначале следует позаботиться об устранении дефектов отмостки вокруг здания и системы водоотведения. После этого надо усилить фундамент и только потом можно заделать трещины в стенах. В более сложных случаях приходится удалять часть стены и заменять ее новой.
(16) В стенах зданий с плохой гидроизоляцией или без нее, если имеется соприкосновение стен с грунтовыми водами, за счет подъема капиллярных вод, особенно при применении неморозостойких материалов для цоколя, возможно промерзание. Высоту подъема капиллярной воды определяет возможность испарения. В связи с тем, что испарение является функцией температуры, относительной влажности воздуха и ветровой обстановки, летом влажность в результате всасывания влаги ниже, чем зимой. Всасываемая влага несет с собой растворенные соли, которые затем на верхней границе увлажнения выкристаллизовываются и портят стену.
(17) Изменения в кирпичной кладке, опасные с точки зрения потери стеной устойчивости, могут возникнуть в результате воздействия на нее огня во время пожара. Если трещины от огня проявляются на ограниченных участках и имеют характер волосных, то обычно не требуется особых вмешательств. Если, однако, вследствие воздействия огня появляются отслоения материала стены, то всю конструкцию надо обследовать. Обгоревшие поверхности необходимо отбить до нетронутого огнем материала стены, и если поперечное сечение уменьшилось до опасных размеров, следует позаботиться об усилении стены или колонны. Способом усиления обычно является замена выгоревшей стены или обкладка столба.


Рисунок 1. Расчетная схема для кирпичных колонн проектируемого здания.

Чтобы определить прочность и устойчивость колонн, нужно иметь достаточно много исходных данных, как то: марка кирпича по прочности, площадь опирания ригелей на колонны, нагрузка на колонны, площадь сечения колонны, а если на этапе проектирования ничего из этого не известно, то можно поступить следующим образом:

Пример расчета кирпичной колонны на устойчивость при центральном сжатии

Проектируется:

Терраса размерами 5х8 м. Три колонны (одна посредине и две по краям) из лицевого пустотелого кирпича сечением 0.25х0.25 м. Расстояние между осями колонн 4 м. Марка кирпича по прочности М75.

Расчетные предпосылки:

1. Расчетная нагрузка на колонны.

Nскровли = (180·1.25 + 75)·5·8/4 = 3000 кг или 3 тонны

Так как действующие нагрузки от материала перекрытия и от людей, восседающих на террасе, мебели и др. пока не известны, но железобетонная плита точно не планируется, а предполагается, что перекрытие будет деревянным, из отдельно лежащих обрезных досок, то для расчетов нагрузки от террасы можно принять равномерно распределенную нагрузку 600 кг/м2, тогда сосредоточенная сила от террасы, действующая на центральную колонну, составит:

Nстеррасы = 600·5·8/4 = 6000 кг или 6 тонн

Собственный вес колонн длиной 3 м будет составлять:

Nсколонны = 1500·3·0.38·0.38 = 649.8 кг или 0.65 тонн

Таким образом суммарная нагрузка на среднюю нижнюю колонну в сечении колонны возле фундамента составит:

Nсоб = 3000 + 6000 + 2·650 = 10300 кг или 10.3 тонн

Однако в данном случае можно учесть, что существует не очень большая вероятность того, что временная нагрузка от снега, максимальная в зимнее время, и временная нагрузка на перекрытие, максимальная в летнее время, будут приложены одновременно. Т.е. сумму этих нагрузок можно умножить на коэффициент вероятности 0.9, тогда:

Nсоб = (3000 + 6000)·0.9 + 2·650 = 9400 кг или 9.4 тонн

Расчетная нагрузка на крайние колонны будет почти в два раза меньше:

Nкр = 1500 + 3000 + 1300 = 5800 кг или 5.8 тонн

2. Определение прочности кирпичной кладки.

Таблица 1. Расчетные сопротивления сжатию для кирпичной кладки (согласно СНиП II-22-81 (1995))


Но и это еще не все. Все тот же СНиП II-22-81 (1995) п.3.11 а) рекомендует при площади столбов и простенков менее 0.3 м2 умножать значение расчетного сопротивления на коэффициент условий работы γс=0.8. А так как площадь сечения нашей колонны составляет 0.25х0.25 = 0.0625 м2, то придется этой рекомендацией воспользоваться. Как видим, для кирпича марки М75 даже при использовании кладочного раствора М100 прочность кладки не будет превышать 15 кгс/см2. В итоге расчетное сопротивление для нашей колонны составит 15·0.8 = 12 кг/см2, тогда максимальное сжимающее напряжение составит:

10300/625 = 16.48 кг/см2 > R = 12 кгс/см2

Таким образом для обеспечения необходимой прочности колонны нужно или использовать кирпич большей прочности, например М150 (расчетное сопротивление сжатию при марке раствора М100 составит 22·0.8 = 17.6 кг/см2) или увеличивать сечение колонны или использовать поперечное армирование кладки. Пока остановимся на использовании более прочного лицевого кирпича.

3. Определение устойчивости кирпичной колонны.

Примечание: Вообще-то с коэффициентом mg все не так просто, подробности можно посмотреть в комментариях к статье.

а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н;

б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0 = 1,5H, для многопролетных зданий l0 = 1,25H;

в) для свободно стоящих конструкций l0 = 2Н;

На первый взгляд, нашу расчетную схему можно рассматривать, как удовлетворяющую условиям пункта б). т.е можно принимать l0 = 1.25H = 1.25·3 = 3.75 метра или 375 см. Однако уверенно использовать это значение мы можем лишь в том случае, когда нижняя опора действительно жесткая. Если кирпичная колонна будет выкладываться на слой гидроизоляции из рубероида, уложенный на фундамент, то такую опору скорее следует рассматривать как шарнирную, а не жестко защемленную. И в этом случае наша конструкция в плоскости, параллельной плоскости стены, является геометрически изменяемой, так как конструкция перекрытия (отдельно лежащие доски) не обеспечивает достаточную жесткость в указанной плоскости. Из подобной ситуации возможны 4 выхода:

Применить принципиально другую конструктивную схему

Сделать другое перекрытие,

например из листовых материалов, что позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, в этом случае l0 = H.

Сделать диафрагму жесткости

в плоскости, параллельной плоскости стены. Например по краям выложить не колонны, а скорее простенки. Это также позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, но в этом случае необходимо дополнительно рассчитывать диафрагму жесткости.

Не обращать внимания на вышеприведенные варианты и рассчитывать колонны, как отдельно стоящие с жесткой нижней опорой, т.е l0 = 2Н

В конце концов древние греки ставили свои колонны (правда, не из кирпича) без каких-либо знаний о сопротивлении материалов, без использования металлических анкеров, да и столь тщательно выписанных строительных норм и правил в те времена не было, тем не менее некоторые колонны стоят и по сей день.

Теперь, зная расчетную длину колонны, можно определить коэффициент гибкости:

Определить радиус инерции в принципе не сложно, нужно разделить момент инерции сечения на площадь сечения, а затем из результата извлечь квадратный корень, однако в данном случае в этом нет большой необходимости. Таким образом λh = 2·300/25 = 24.

Теперь, зная значение коэффициента гибкости, можно наконец-то определить коэффициент продольного изгиба по таблице:

Таблица 2. Коэффициенты продольного изгиба для каменных и армокаменных конструкций (согласно СНиП II-22-81 (1995))


При этом упругая характеристика кладки α определяется по таблице:

Таблица 3. Упругая характеристика кладки α (согласно СНиП II-22-81 (1995))


В итоге значение коэффициента продольного изгиба составит около 0.6 (при значении упругой характеристики α = 1200, согласно п.6). Тогда предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.6х0.8х22х625 = 6600 кг < Nсоб = 9400 кг

Это означает, что принятого сечения 25х25 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны недостаточно. Для увеличения устойчивости наиболее оптимальным будет увеличение сечения колонны. Например, если выкладывать колонну с пустотой внутри в полтора кирпича, размерами 0.38х0.38 м, то таким образом не только увеличится площадь сечения колонны до 0.13 м2 или 1300 см2, но увеличится и радиус инерции колонны до i = 11.45 см. Тогда λi = 600/11.45 = 52.4, а значение коэффициента φ = 0.8. В этом случае предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.8х0.8х22х1300 = 18304 кг > Nсоб = 9400 кг

Это означает, что сечения 38х38 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны хватает с запасом и даже можно уменьшить марку кирпича. Например, при первоначально принятой марке М75 предельная нагрузка составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.8х0.8х12х1300 = 9984 кг > Nсоб = 9400 кг

Вроде бы все, но желательно учесть еще одну деталь. Фундамент в этом случае лучше делать ленточным (единым для всех трех колонн), а не столбчатым (отдельно для каждой колонны), в противном случае даже небольшие просадки фундамента приведут к дополнительным напряжениям в теле колонны и это может привести к разрушению. С учетом всего вышеизложенного наиболее оптимальным будет сечение колонн 0.51х0.51 м, да и с эстетической точки зрения такое сечение является оптимальным. Площадь сечения таких колонн составит 2601 см2.

Пример расчета кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии

Таким образом даже при очень большом эксцентриситете приложения нагрузки у нас имеется более чем двукратный запас по прочности.


Многие дачники и домовладельцы сталкиваются с дилеммой: простенький штакетник не устраивает, а средств на солидное каменное или кирпичное ограждение нет. В такой ситуации можно использовать бюджетный вариант изгороди, но вместо стоек установить колонны из кирпича. Давайте же посмотрим, как возводятся кирпичные столбы для забора своими руками.

Проектирование и расчет количества материала

На этапе проектирования необходимо определить местоположение столбиков и таким образом выяснить их количество. Эти данные помогут рассчитать, сколько нужно кирпича для возведения изгороди. Планирование лучше осуществлять непосредственно на участке и вот что для этого делают:

  1. По углам ограждаемого участка вбивают в землю деревянные колышки или металлические штыри.
  2. Между колышками протягивают шнур, который будет обозначать контур будущего забора.
  3. Вдоль шнура устанавливают колышки, обозначающие кирпичные столбы для ворот и калиток.
  4. Из диапазона в 2–2,5 м выбирают такую длину пролетов, чтобы целое их число умещалось в промежутках между уже установленными колышками.

Остается расставить оставшиеся колышки с шагом, равным принятой длине пролета, и подсчитать их количество.

Кирпич

Для расчета кирпичного столба нужно задаться размерами его сечения и высотой. Чаще всего такие опоры строят шириной в 1,5 кирпича (размер сечения составит 380х380 мм). Тогда каждый ряд будет состоять из 4 блоков. Если требуется сделать столб более мощным, его ширину можно принять равной 2-м кирпичам (510х510 мм). При этом на каждый ряд кирпичей надо будет 6 шт.

В высоту кирпичная колонна может быть до 3 м. Этот параметр принимается чуть большим, чем высота полотна. Чтобы определить количество рядов, высоту столба в мм нужно разделить на 75 (высота кирпича + ширина шва). Остается простым умножением полученных данных определить, сколько кирпичей нужно будет закупить.

Какой кирпич брать?

Что касается разновидности кирпича, то подойдет любая, но лучше выложить опоры кирпичом облицовочным — тогда они будут выглядеть более эффектно.

Раствор

Марка цемента, используемого для приготовления раствора, должна быть достаточно высокой — М400 или выше. Песок следует использовать мелкий. Соотношение цемента и песка — 1:5 или 1:6.


Фундамент

На этапе проектирования нужно продумать конструкцию фундамента для забора из кирпичных столбов. Он должен присутствовать обязательно, в минимальном исполнении — столбчатый. То есть кирпичные колонны должны как минимум опираться на отдельные заглубленные бетонные опоры и быть с ними связанными. Это, во-первых, сделает невозможным их опрокидывание, а во-вторых, обеспечит опирание на стабильный грунт. Ясно, что верхний слой, постоянно намокающий и промерзающий, таковым не является.

При строительстве на обычном грунте заглублять фундамент под заборными столбами из кирпича следует на 15–20 см ниже характерной для данного региона глубины промерзания грунта (можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии). Если же грунт ввиду отсутствия глинистых включений обладает хорошими дренажными свойствами (песчаный или каменистый), достаточно будет глубины в 80 см.

Чтобы опора была более устойчивой, ее можно сделать расширяющейся книзу. При этом линейный размер подошвы увеличивают вдвое по сравнению с размерами верхней площадки, являющейся основанием кирпичных столбов для забора. Такой прием будет особенно уместным в случае с колоннами, предназначенными для крепления калитки или створки ворот.

Если ожидаются значительные ветровые нагрузки или секции забора будут иметь относительно большой вес, целесообразно заложить под ними мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной в 20–30 см. Для прикрепленных к нему секций он выступит надежным балластом, а кроме того свяжет в единую конструкцию отдельные фундаменты под столбы.

Ну а под тяжелое каменное или кирпичное ограждение нужно возводить ленточный фундамент с полным заглублением (ниже глубины промерзания). Столбы для забора из кирпича или камня возводятся по тем же правилам, что и для более легких полотен.

Определившись с конструкцией фундамента, несложно будет рассчитать объем необходимого для его изготовления бетона.

Обращайте внимание на следующее:

  1. Все элементы фундамента должны располагаться на гравийных или щебеночных подушках толщиной 10–15 см.
  2. Ленточный фундамент обязательно должен иметь внутри арматурный каркас.
  3. Находящийся в грунте бетон нужно защитить от попадания влаги двумя слоями рубероида.

Связь столба для забора с бетонной опорой обеспечивается стальным сердечником, пронизывающим оба элемента. На эту роль нужно подготовить трубу или 80-й швеллер, отрезки которого попарно будут свариваться в короб. Фундамент сердечник должен пронизывать почти полностью — здесь он выполняет еще и функцию армирования.

Что касается кирпичных столбов, то в тех из них, на которых будут крепиться калитка и ворота, сердечник должен доходить до самого верха; во всех остальных случаях он может быть ниже кирпичной кладки столбов на 40–50 см.


Строительство опалубки и заливка фундамента

Устройство фундамента осуществляется по следующей схеме:

  1. Выкапывается яма или траншея (для ленточного фундамента) достаточной глубины.
  2. На дно засыпается гравий или щебень, который тщательно утрамбовывается (толщина слоя составляет 10–15 см).
  3. Устанавливается дощатая опалубка, которую изнутри нужно обшить двумя слоями рубероида.
  4. В опалубке для ленточного фундамента устанавливается вязаный арматурный каркас, а для фундамента под кирпичные столбики — стальную трубу или иной сердечник, выставляемый по отвесу в вертикальное положение. Для более надежной фиксации в бетоне сердечник можно снабдить подпятником из скрещенных уголков или пластины.
  5. В опалубку и в сердечник заливается бетон. Если вы решили готовить его самостоятельно, постарайтесь взять в аренду небольшую бетономешалку — работать будет гораздо проще. Также бетон можно заказать на заводе ЖБК — он будет доставлен автомиксером. Заливать фундамент лучше целиком за один подход.

Свежезалитый бетон протыкают по всей площади лопатой или арматурой с целью удалить воздушные пузыри. После этого конструкцию оставляют для созревания на 20–28 дней, держа ее под полиэтиленом и периодически поливая водой. Опалубку можно демонтировать через 10 день.

Совет. Если фундамент под кирпичный столб решено делать без уширения, выемку для него проще сделать с помощью садового бура. Данным инструментом выполняют 4 или более скважины, расположенные квадратно-гнездовым способом, а оставшиеся между ними простенки обрушивают и утрамбовывают.

В этом случае не придется возиться с опалубкой: эту функцию выполнит рубероид, свернутый в короб и вставленный в углубление.

Строительство столбов

Кладка кирпичных столбов начинается с укладки гидроизоляции на фундамент. Наилучшую защиту от влаги обеспечивает наплавляемая рулонная гидроизоляция, приклеенная битумной мастикой. Традиционный рубероид (укладывается в 2–3 слоя) считается менее эффективным, но обойдется дешевле.

Теперь нужно приготовить цементно-песчаный раствор. Очень важно добиться оптимальной консистенции, для чего воду в смесь песка и цемента (напомним, что их соотношение составляет 5:1 либо 6:1) добавляют постепенно. Раствор должен получиться пластичным и в то же время хорошо держать форму. Можно провести такой тест:

  1. На любую ровную поверхность выкладывают порцию смеси.
  2. Кельмой делают рисунок в виде креста.
  3. Далее данную порцию раствора берут на кельму. В норме крестообразный рисунок должен остаться без изменений.

Совет. Сделать раствор более пластичным поможет маленькая хитрость: добавьте в него 20–30 г жидкости для мытья посуды либо жидкого мыла.

Весьма желательно, чтобы размеры у кирпичей для столбов забора (особенно высота) отличались не более, чем на 1–2 мм. Если разброс в партии слишком уж велик, хорошо бы провести селекцию, то есть подобрать для каждого столба блоки примерно равных габаритов.

Строительство столба ведется так:

  1. На гидроизоляцию укладывают слой раствора толщиной 8–10 мм (в дальнейшем все швы делают такой же ширины).
  2. На раствор кладут кирпичи, предварительно смочив их водой.
  3. Выложенные блоки подстукивают резиновым молотком, добиваясь горизонтальности (проверяется уровнем) и правильных размеров ряда.
  4. Закладывают раствор в вертикальные швы, если он не был нанесен на тычок кирпича перед укладкой.
  5. Пространство между только что уложенным рядом и стальным сердечником заполняют щебнем, который хорошо уплотняется и поливается разжиженным цементно-песчаным раствором.
  6. Далее наносят на уложенные кирпичи раствор и укладывают с перевязкой швов следующий ряд, контролируя вертикальность углов отвесом, и так до самого верха.

Нужно понимать, что новичку выложить ровные столбы из кирпича своими руками будет непросто. В этом ему могут помочь такие средства:

Шаблон кирпичного ряда

Данное приспособление для кладки может иметь вид рамы, сбитой из деревянных брусков. Ее размеры должны точно соответствовать размерам поперечного сечения столба, а форма — быть идеально квадратной (признаком является равенство диагоналей). Прикладывая шаблон к кирпичному ряду, ему легко можно будет придать правильные очертания.

Без этого инструмента неопытный каменщик будет допускать в каждом ряду почти незаметные погрешности, которые в сумме приведут к сильным искажениям формы и размеров верхних рядов.

Стальной квадратный прут сечением 10х10 мм

Еще одна проблема для новичка: как сделать швы, особенно горизонтальные, равными по ширине? Очень просто: при формировании ряда между кирпичами нужно закладывать прутья указанного размера.

Затем, когда блоки будут выровнены и швы заполнены раствором, надо их убрать.


Кладка уголов

Далеко не сразу удается научиться располагать угол выкладываемого ряда над углом предыдущего, даже если правильность кладки проверяется отвесом. Кажется, что отклонение совсем мизерное, но все сделанные ошибки, как уже говорилось, имеют свойство накапливаться. В результате столб несколько заваливается набок либо скручивается.

Чтобы избежать подобных искривлений, после укладки 2 ряда по углам столба можно закрепить саморезами (ввинчиваются в шов между 1-м и 2-м рядами) стальные уголки, выставленные по отвесу в вертикальное положение. Теперь нужно будет просто вставлять кирпичи в уголки.

Похожим приемом пользуются печники. Только вместо уголка они прикрепляют к кладке так называемую порядовку — длинную ровную рейку. С краю у нее торчат два гвоздя, которые и вбиваются в шов. Порядовка помогает соблюсти не только вертикальность углов, но и равную ширину горизонтальных швов: на ней нанесены риски, соответствующие высоте каждого ряда.

Благодаря этим маленьким хитростям, кладка столбов из кирпича для заборов даже начинающим каменщиком всегда будет осуществляться успешно.

Закладные детали

Закладные элементы, служащие для крепления к столбу секций, калитки и ворот, вмуровываются в кладку и привариваются внутри к сердечнику. Это могут быть шпильки, пластины или отрезки уголка. Если нужно, в кирпичах пропиливают пазы болгаркой.

Для крепления секции достаточно 2 закладных, для ворот и калитки — нужно 3, причем из более толстой стали (4 мм или более).


Колпак

В завершение на столб для забора устанавливают колпак, защищающий кладку от дождевой влаги. Его можно купить (есть модели из бетона, композитных материалов и стали), а можно сделать самостоятельно.

Материалом может послужить кровельное железо или битумная черепица.

Кирпичный столб не несет приличную нагрузку, можно ли так усилить? см. внутри.

В данном случае металл не лучший выход - за счет обжатия так сильно не повысить НС, если только все передать на обойму - но тут еще как сделают.

Лучше железобетонную обойму 100мм толщиной, арматуру по расчету или конструктивно 14-ка А-III А400 по 4 стержня с каждой стороны, поперечека конструктивно. Бетон В20, обеспечить адгезию, в т.ч. забивкой анкеров и насечками. Поверхность кладки очистить.

столб уже сделан? почему не металлический или ж/б сделать чтобы по сечению прошло. А фундамент несет? если уже стоит то как вы арматуру впихнете да еще и обеспечите совместную работу? Почему обойму из уголков не сделать?

Столб на стадии проектирования. Проект был на согласовании в экспертизе и прошел его. Отсюда изменение кирпича на металл или даже ж/б не желательно. Фундамент должен нести (свайный). Можно сделать и обойму но она ведь больше предназначена для реконструкции, поэтому я выбрал вариант с продольным армированием. Вы считаете что продольная арм. в данном случае не справится? Я пока что поставил по периметру сечения 20 шт. 12-ой арматуры Аll с Rs=2850.

Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа.


Да, бывают. Полностью кирпичные, 17 этажей. Все несущие стены - кирпич. Первые 3 этажа - 510 мм, далее 380 мм. Перекрытия сборные железобетонные. Но вопрос в том, что для такого высокого кирпичного дома нижние несущие стены вроде бы должны быть как минимум 640 мм, а далее по убывающей 510 и верхние 380 мм. А тут только 3 этажа 510 мм, а следущие 14 - 380 мм. Оно не рухнет? Сейчас дом сдадут, зайдут на ремонт, начнут штробить вдоль и поперек

В современных домах "кирпичные" наружные стены в большинстве случаев ненесущие.

Этот дом 17 этажей имеет несущие стены из кирпича и сборные жб перекрытия. Это не монолитный каркас. Наружные стены там пирог - 380 мм несущие, утеплитель минвата, 120 мм облицовочный кирпич. В монолитных домах я знаю, огрждающие ненесущие стены из кирпича 250 мм плюс утеплитель, плюс облицовочный кирпич 120 мм.

Я бы новостройки вообще обходил стороной.
У них стены ветром сдувает, бывает.
Да и других проблем - море.

Ужас, конечно, судя по фото, там связи с несущими стенами отсутсвуют что ли. Такое ощущение, что облицовка сама по себе вообще.

Кирпичные колонны


Поправка - на колонны второго этажа опирается только кровля, так там мансардная кровля, в связи с архитектурой. Ширина балкона - от наружной кирпичной стены до конца балкона 2330. Сейсмическая зона с активностью ниже 5 баллов. Наклон кровли 25 и 30 градусов. Следовательно только снеговые нагрузки.

Добавлено через 3 минуты

У меня еще один вопрос - не подскажите где можно взять небольшую программку по расчету нагрузок. Домов много, считать каждый времени нету а просчитать "усредненный" вариант было бы просто замечательно. Заглядывала в другие разделы сайта, но к сожалению не достаточно "опыта" для "видения" ссылок=)

AlexK60
Активный участник


Значится так. Все формулы и промежуточные рез-ты я, с Вашего позволения, опущу т.к. много символов. Расчетные нагрузки на балконную плиту СНиП "Нагрузки и воздействия"+вес колонн 2 этажа, как сосредоточенная. Момент М=36Кн.м. Площадь ар-ры Аs=7,51см2, что соответствует 7 стержней диаметром 12m.m. Эти 7 стержней на 1м.п располагаются в верхней зоне Вашей плиты. Толщина плиты принята 160мм. Это рабочая ар-ра. Нижняя ар-ра принимается конструктивно, еще раз напоминаю, что речь идет об участке балконной плиты, как консоли вашей монолитной плиты. Армирование основной плиты другое, рабочая ар-ра в нижнем поясе. Длина стержней 2330+1/4 пролета основной плиты в здании. Таким образом Ваши колонны становятся самонесущими и делайте их из чего хотите.

Добавлено через 30 минут

Поправка - на колонны второго этажа опирается только кровля, так там мансардная кровля, в связи с архитектурой. Ширина балкона - от наружной кирпичной стены до конца балкона 2330. Сейсмическая зона с активностью ниже 5 баллов. Наклон кровли 25 и 30 градусов. Следовательно только снеговые нагрузки..

При опирании кровли на Ваши 4 колонны учтите следующие моменты: Если кирпич М75, а раствор В25 то нес. сп-ть кирпичн. колонны - 1,5МПа если р-р В15 то1,3МПа. проще говоря 13Кгс/см2. Так что, теоретически 4 колонны Вы можете пригрузить 75 тоннами. А лучше всего и нижние и верхние колонны возьмите в обоймы из уголка и спите спокойно.

Проги по сбору нагрузок есть, но я ими не пользуюсь тк лучше потратить время и собрать их вручную, уж поверьте.

Допустимая высота стен и столбов

Таблица 1.

Таблица 2.

Значения β в зависимости от группы кладки

Отношение β для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных выше, следует принимать с поправочным коэффициентом k, приведенным в табл.3.

Таблица 3.

1. Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см:

1. Общий коэффициент снижения отношений β, определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k (табл.4), принимается не ниже коэффициента снижения kp, указанного в табл.4 для столбов.

2. При толщине несущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина поправочного коэффициента k определяется по интерполяции.

Предельные отношения β для столбов принимаются по табл.2 с коэффициентами, приведенными в табл.4.

Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений β должны быть на 30% менее установленных выше.

В случае, если вышеизложенные требования не выполняются, следует повысить марку материала кладки, увеличить толщину стены, либо устраивать пилястры.

Конструктивные элементы кирпичной стены

Элементами внутреннего каркаса малоэтажных домов с несущими наружными кирпичными стенами могут служить железобетонные колонны и кирпичные столбы. Кирпичные столбы выкладывают из отборного полнотелого кирпича на растворе высоких марок. Минимальное сечение несущего кирпичного столба ( Рис.1, а ) принимают 510 х 380 мм .

Рис. 1. Кирпичные столбы: а - столб, сложенный по четырехрядной системе; б - опирание железобетонного прогона на кирпичный столб; 1 - прогон; 2 - плита

При незначительных нагрузках и высоте столбы могут иметь сечение 380 х 380 мм . Для увеличения несущей способности кирпичных столбов и при высоте их 5 м и более кладку целесообразно армировать. В каждом этаже по столбам укладывают на уровне перекрытий прогоны - обычно сборные железобетонные прямоугольные или таврового сечения. Для равномерного распределения давления от прогонов на кладку столба под их концы укладывают железобетонные плиты (Рис. 2, б)

Кладка кирпичных столбов

Кирпичные столбы имеют квадратную и прямоугольную форму. Их кладку ведут по трехрядной системе перевязки ( Рис. 2 ), соблюдая перевязку швов, так как многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.

Рис. 2. Трехрядная система перевязки при кладке кирпичных столбов сечением: а - 2 х 2 кирпича; б - 1 1 /2 кирпича; в - 2 х 1 1 /2 кирпича

Простенки

Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки ( Рис. 3 ), а шириной более 1 м (4 кирпичей) можно выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах - половинки.

Рис. 3. Трехрядная система перевязки при кладке простенков сечением: а - 2 х 3 кирпича; б - 2 х 3 1 /2 кирпича

В откосах дверных и оконных проемов закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков, которые располагают на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса.
Во время работы по возведению стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были хорошо (полностью) заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах в теле кладки, что ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество (рисунок и расшивку швов, подбор кирпича для наружной версты неоштукатуриваемой кладки с ровными кромками и углами).

Кладка углов

Правильность закладки углов здания ( Рис.4 ) контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов стены - правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м). Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выравнивая его по горизонтали, определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Рис. 4. Проверка правильности кирпичной кладки: а - угла между наружной и внутренней стеной угольником; б, в - стены правилом и уровнем; г - угла кладки отвесом

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м, при этом этаж дома делят на целое число ярусов). Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.
Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва; например, если при замере пяти радов кладки стены ее высота оказалась 385 мм , то средняя высота одного ряда кладки будет 385 : 5 = 77 мм , а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77 - 65 = 12 мм . Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 1.

Алгоритм расчета неармированных кирпичных столбов


4. Находим расчетное сопротивление сжатию кладки R (Т2 СНиП).

5. Определяем упругую характеристику кладки α (Т15 СНиП).

6. Задаемся φ (коэфицент продольного изгиба) от 0,8 до 0,9. Коэфицент mg=1 (влияние пластических деформаций кладки).

7. Определение площади поперечного сечения.


8. Назначаем размеры сечения столба с учетом размеров кирпича. Сечение колонн из кирпича сечение не менее 380*380 +130(120кирпич, 10раствор).

Тип2 – проверка принятого сечения.

9. Проверяем принятое сечение:


b. Определяем гибкость;;

c. Определяем φ(Т18 СНиП);

d. Определяем А(площадь) принятого сечения столба.

10. Проверяем несущую способность.

Вывод: если условия выполнены, то расчет закончен, если не выполнено, то меняем марку кирпича, раствора или увеличиваем размеры колонны с учетом размеров кирпича.

Калькулятор кирпича (он-лайн расчет)

Рассчитывая количество кирпича важно учитывать, что примерно 5% материала нужно будет списывать на бой или возможный брак связанный с транспортировкой. Поэтому рекомендуем сразу закладывать это в смету и покупать с запасом, так как разные партии могут незначительно, но все же отличаться по внешнему виду и другим параметрам.

Калькулятор забора

Расчет забора потребует определиться с его шириной и высотой. Нужно учитывать следующие нормы: при кладке в 1 кирпич, на 1 квадратный метр потребуется 52 штук кирпича, при двойной кладке соответственно 104 штук.

  1. Столб. Размер стандартного кирпича – 250*120*65. Для кладки 1 ряда опорной конструкции 380*380 мм нам потребуется 4 кирпича. Поделив высоту столба на высоту кирпича, мы получим штучное количество необходимого материала.
  2. Пролеты. Их расчет зависит от вида используемой кладки. Чаще всего используется кладка в один кирпич. Площадь одной секции умножаем на 52 и получаем требуемое количество кирпича.

Сколько кирпича в квадратном метре при строительстве дома ?

- Прежде чем рассчитать количество кирпича, который потребуется для строительства стены дома нужно определиться с толщиной будущих стен. На примере стандартного кирпича BARRUM, размером 250*120*65 мм. Класть можно в один кирпич, тогда толщина стены будет 250 мм, два кирпича – 510 мм, пол кирпича – 120 мм, полтора кирпича – 380 мм и соответственно ширина стены, выложенная в два с половиной кирпича будет равна 640 мм.

- Далее, нам нужно знать высоту и длину по периметру дома. Умножив эти значения, получаем общую площадь стены по периметру здания.

- Находим площадь всех оконных и дверных проемов и вычитаем их из общей площади и получаем площадь стены из кирпича.

- Учитывая стандартную высоту шва равную 10 мм, для кладки стены площадью 1 квадратный метр в два кирпича, понадобится 204 кирпичей, в два с половиной – 255 кирпичей.

- Зная расход кирпича на 1 квадратный метр, можно рассчитать, сколько всего материала потребуется для строительства. Для этого умножаем норму на площадь кирпичной стены.

Читайте также: