Люк своими руками под тротуарную плитку

Обновлено: 15.05.2024

Установка люка невидимки под плитку

Когда ремонт в ванной комнате делается по последнему слову строительных технологий, все коммуникации убираются под слой декоративного покрытия. Чтобы получить доступ к важным узлам системы, кранам, вентилям и пунктам учета, осуществляется установка ревизионных люков под плитку. Бесспорно, в некоторых случая можно обойтись и внешним, накладным устройством, имеющим пластиковую или металлическую дверцу.

Пластиковые люки просты в установке – некоторые образцы достаточно приклеить с помощью жидких гвоздей на отверстие в поверхности, закрывающей нишу. Внешний вид такой конструкции вряд ли станет украшением или изюминкой современного ремонта. Люк невидимка под плитку – это решение, про которое мы с Вами сегодня поговорим.

Подготовительные работы

Перед тем, как установить ревизионный люк под плитку, важно правильно определиться с его типом и конструкцией. Какими бывают ревизионные устройства, вы можете найти на нашем сайте. Сейчас важно другое: насколько свободно пространство в месте предполагаемого монтажа, не планируете ли Вы изменить обстановку комнаты в ближайшем будущем. Если да — не станет ли впоследствии проблемой открывание дверцы ревизионного устройства.

Если помещение просторное, можно попробовать смонтировать распашной люк невидимку под плитку своими руками, либо прибегнув к помощи профессионалов. Сразу оговорим: дверца открывается вправо или влево. Но, при необходимости, конструкцию можно развернуть таким образом, что она будет открываться вниз, или даже вверх – по ситуации.

В стесненных условиях выбираем сдвижной люк. При открывании он немного выдвинется вперед, а затем сместится вбок, параллельно стене.

Рекомендуем к прочтению:

Если коммуникации проложены в уже существующей, обустроенной при строительстве здания, нише (многоквартирные дома старой постройки), ревизионное устройство выбираем, отталкиваясь от размеров ниши. Устанавливаем каркас из профилей, к которому будет прикручиваться рама устройства. В случае если ниша отличается по размерам в большую сторону, то ее стенки нужно подштукатурить. Как альтернативный вариант – зафиксировать каркас клиньями, а затем крепить к стене при помощи дюбелей.

При выборе размера люка обратите внимание на габариты кафеля. В идеале, для полной «маскировки», на дверцу должны быть наклеены цельные, не резаные плитки.

Инструменты для работы

Если вы уже приобрели готовую конструкцию для монтажа в смотровой проем, прежде всего, нужно подготовить соответствующий инструментарий и материалы, а именно:

• люк;
• клеевой состав;
• резиновый и зубчатый шпатели;
• разделительные крестики;
• затирочную смесь;
• гипсокартонные листы;
• саморезы и дюбеля;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• отделочный кафель для облицовки створки;
• нож для порезки гипсокартонных листов.

Монтажные работы

Рекомендуем к прочтению:

Как установить люк невидимку под плитку? Разобьем работу на четыре этапа:

• Монтаж основания . Из металлических профилей собираем каркас. Можно сделать две закладных – по бокам. Но надежнее будет зафиксировать будущую конструкцию со всех сторон, поэтому профили желательно установить также сверху и снизу. Если рамка размещается в проеме плотно, ее можно крепить прямо к стене, заполнив щели монтажной пеной.
• Установка люка под плитку . В раме сверлятся отверстия, через которые она либо длинными шурупами прикручивается к каркасу из профилей, либо дюбелями к стене. Легкие конструкции можно закрепить в трех точках: 2 со стороны петель и 1 с противоположной стороны. Чем массивнее будет дверца с наклеенными на нее элементами декора, тем больше точек крепления должно быть. Тяжелые устройства крепятся в 8 местах. Установка малогабаритного сантехнического люка под плитку производится в сборе, а если габариты крупные, дверца крепится после монтажа рамы. Самым важным на данном этапе является максимально точное совпадение уровней поверхностей стены и дверки, на которые будет клеиться плитка. Если стена уже задекорирована, то дверца должна быть утоплена на толщину слоя декора. Убедившись, что всё выставлено соосно, подтягиваем все шурупы и болты крепления. Регулировка люка невидимки под плитку выполняется после того, как дверца будет закреплена на петлях. Для этого есть регулировочные болты, которые после регулировки фиксируются специальными винтами.

Если установить люк невидимку под плитку надо на нише, которая будет закрыта гипсокартоном, делаем следующее. Устанавливаем металлические профили, на которых будут крепиться листы. В нужном месте перемычки устанавливаем таким образом, чтобы они образовали каркас, на котором будет смонтирован люк невидимка. Длинными шурупами привинчиваем раму через заранее просверленные в ней отверстия. К профилям прикручиваем гипсокартон и выравниваем люк, чтобы его дверца была на одном уровне с обшивкой. Если ниша уже обшита, рамку можно привинтить непосредственно к гипсокартону длинными шурупами, сделав предварительно разметку и прорезав окно.

• Декорирование плиткой. На этом этапе грунтуем все поверхности, на которые будет уложена плитка. Дверцу люка закрываем, предварительно повесив на нее с обратной стороны груз, равный весу декора, который будет наклеен. Кафель должен выступать за габариты дверки на 5-50 миллиметров. Идеальный вариант – это 25-30 мм. Однако в любом случае обязательно соблюдаем условие – две трети поверхности плитки должны соприкасаться с основанием, иначе она не будет держаться.

Гребнем распределяем клеевую смесь и наклеиваем плитку на устройство, выравнивая зазоры при помощи пластиковых крестиков. Далее декорируем оставшуюся часть стены. После схватывания клея демонтируем противовес и проверяем положение петель. При необходимости их нужно снова отрегулировать.

• Затирка швов. Размешиваем затирку и пластиковым шпателем заполняем ней все швы, за исключение тех, которые расположены по периметру скрытого сантехнического люка. С обоих сторон этого зазора на плитку клеим малярный скотч, максимально близко к краю. Этот шов заполняем специальной силиконовым герметиком того же цвета, что и затирка.

Герметик наносим таким образом, чтобы щель максимально заполнилась и сверху образовался бугорок. Закончив, убираем эти излишки при помощи резинового шпателя, снимаем, начиная снизу, малярный скотч и даем затирке высохнуть.

Следующий шаг – через двое суток берем нож для обоев и аккуратно, желательно одним движением прорезаем силикон на всю глубину. держа лезвие под углом 45 градусов. Аккуратно открываем двери и очищаем плитку от излишков герметика. Если возникли какие-то затруднения, на нашем сайте Вы можете найти видео, демонстрирующее установку скрытого люка под плитку на практике.

В целом работа интересная и относительно несложная, хотя для новичка может оказаться достаточно серьезным испытанием.

Архитектурные люки под брусчатку для благоустройства и ландшафта — советы проектировщикам и строителям

Скрытые люки под брусчатку все чаще встречаются на общественных пространствах и частных территориях по всей России. Проектировщики взяли на вооружение техническое решение по устройству колодцев с помощью заполняемых плиткой квадратных крышек с шарнирным механизмом.

Архитекторы стремятся сохранить единый рисунок мощения набережной или площади без круглых чугунных пятачков. Но российские сертифицированные изделия для этих целей появились совсем недавно. Особенно остро проблема стоит при устройстве спуска с улицы в подземные помещения фонтанов с чистовыми отметками лаза свыше 800*800 мм при реконструкции, благоустройстве городских парков и скверов. Стандартные чугунные крышки ограничены по внешним габаритам 850 мм при ∅ в чистоте до 700 мм, а этого достаточно лишь для того, чтобы спуститься в колодец по стремянке. Таким образом при выход за отметку 700+ проектировщик остается один на один с проблемой.

Спецификация элементов

1. рама из уголка разного сортамента 75*5, 90*6, профиль 114*70,
2. крышка в каркасе из гнутой в профиль полосы с листом в дне и кладочной сеткой,
3. ребра жесткости ляды из трубы 50х25 мм,
4. наборный поворотный шарнир из прутка и профтрубы,
5. стопорный узел для удержания крышки в поднятом состоянии,
6. втулки с фланцами запорно-замкового устройства,
7. газлифты с кронштейнами крепления с металлокаркасу,
8. ручки на основе шпильки М12, притяжные винты с потайной головкой М10.

Советы проектировщикам

Будем рады оказать консультационную поддержку по подбору изделий из каталога продукции под конфигурацию отверстия в подземные камеры колодцев канализационных сетей, а также технологических помещений с оборудованием.

Как выбрать размер с учетом привязок

Проектировщики отталкиваются от чистового размера, но этого не всегда достаточно. В таблице приведены 4 типа привязок.

Следует учитывать толщину материала мощения, так как от этого зависит высота корпуса и глубина корыта, а также посадочный размер в привязке к лоткам системы водоотведения. Кроме того в расчет принимается глубина корыта с учетом ребер жесткости и кронштейнов упоров при наличии нижней крышки, например у распаечной коробки кабельного колодца.

Важно не только просчитать лаз в чистоте, но и вписать корпус в раскладку тротуарной плитки, чтобы внешний борт попал в раскладку мощения на поверхности с минимумом резки кирпича.

Так для стандартного колодца на место круглой крышки ∅ 700 встанет Проспект 800*800 с внутренними габаритами 620*620. А чтобы закрыть пролет 1000*1000 выбираем из каталога модель 1200*1200 в 90-м уголке.

Минимальный размер с механизмом 600*600 следует закладывать в уголке 75*5, чтобы не скрадывать без того малое отверстие лаза.

По толщине корпуса мы сторонники применения 90-го уголка даже на тонких уличных покрытиях. Лучше залить лоток бетоном на 50 мм для набора прочности до уровня, а потом заложить поверх облицовочный материал.

Для наружных технических помещений изготовим изделие на заказ в размерных границах 1200*1200 мм. Большие размеры комплектуются пневматическими упорами 2000N и усиленной осью наборной петли.

Вынимаемые или на петлях?

В откидном исполнении крышка поднимается на шарнире с одной осью вращения по заданной траектории. Исключен контакт ходовой части с рамным основанием. Петля принимает на себя массу корыта с тротуарной плиткой по мере открывания, а газлифты смягчают ход при опускании в горизонтальное положение.

Каркас дверцы зафиксирован в положении, заданном производителем. Крышка на петле притянута винтами, сохраняются зазоры даже при наезде и торможении транспорта.

Модификации с петлевым узлом практичнее и безопаснее, особенно на размерах стороны от 700 мм. Квадратные крышки дренажных колодцев 400х400 и 500х500 под трубу ∅ 350 целесообразно выполнить съемными с 2-мя вспомогательными ручками.

Закладывая съемные крышки в проект следует учитывать, как аккуратно они будут открываться при эксплуатации и вставляться обратно в створ при зазоре до борта корпуса 3-4мм. Тяжелонагруженные корыта, как на видео "Люки под гранитные плиты Патриаршего моста" ниже по тексту, сдвигают в бок волоком на ребрах, поэтому каркас целесообразно изготовить из нержавеющей стали или покрыть горячим цинкованием.

Несущая способность

Продукция ТМ Проспект сертифицирована по по стандарту EN1433 на предмет грузоподъемности. Набор прочности производится путем добавления ребер жесткости в обрешетку поддона, увеличения стенок каркаса с 5-ти до 6 мм, толщины листа в дне лотка до 8 мм.

Класс нагрузки
A15	Пешеходная
Усиленный	Легковой транспорт
С250 до 25 тн	Грузовая техника

Усиление люка под наезд авто

Даже если люки устанавливаются на тротуаре под пешеходную нагрузку, рекомендуем прописать в документации усиление под легкую уборочную технику. Это улица, многое может поменяться в режиме последующей эксплуатации сданного объекта.

Влагозащищённость

В опорной четверти остова вклеена резиновая прокладка. Створка всей массой давит на уплотнительный контур. Но все же гарантии на то, что влага не просочится в период ливневых дождей или схода талых вод мы не даем. Это может быть связано, например, с подтеками под раму через негерметичные стыки с опалубкой. В любом случае следует предусмотреть дренаж и отвод влаги из камеры колодца.

Внешний вид после мощения

Крышка закладывается материалом мощения по проекту благоустройства территории и ландшафтного дизайна. На поверхности тротуарного люка остаются видимые части петли, квадратные фланцы втулки винтов 70х70 и торцы металлического корпуса. Базовый цвет: Антик черный металлик.

Внешний вид крышки после мощение брусчаткой

Практические рекомендации по установке

Корпус выставляется на бетонное полотно или подготовленную опалубку при устройстве гравийно-песчаного основания на отметку уровня тротуарной плитки по маякам.

Крепление в перекрытие производится методом бетонирования по контуру (см. фото 1 и видео "Нержавеющие люки под брусчатку" в конце статьи), анкеровкой в полку рамы (фото 2) или через внешние крепежные пластины 70х40х4 по 2-3 единицы на сторону, которые применяются для:

1. анкеровки в плиту перекрытия, если распорный анкер должен быть удален от края на расстояние не менее 55 миллиметров,
2. выставления корпуса в уровень дорожного полотна на шпильках (фото 3).

Под кронштейны крепления газовых пружин выбираются ниши в бетонной плите или рама смещается для погружения их в световой проем. Заливать цементной смесью узел крепления штоков амортизаторов запрещается.

Видео откидного и сдвижного люков из нержавеющей стали

Мощение по правилам: основные принципы укладки тротуарной плитки

Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.

Содержание

Подготовительный этап

Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.

Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».

Роман Чижов Главный технолог завода Steingot

Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:

• Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
• Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
• Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
• Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.

​Нюансы устройства основания под мощение

Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:

• На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
• На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.

В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.

Виктор292 Участник FORUMHOUSE

Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.

Роман Чижов Главный технолог

Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.

На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.

Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.

MelodySweet Участница FORUMHOUSE

Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.

Роман Чижов Главный технолог

Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.

Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.

Сергей23rus Участник FORUMHOUSE

Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебня\песка или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?

Роман Чижов Главный технолог

Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.

Устройство проницаемого основания под мощение плиткой

При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».

Ivan1985 Участник FORUMHOUSE

У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:

• почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
• по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
• для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?

Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?

Роман Чижов Главный технолог

Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.

Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.

ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.

При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.

Роман Чижов Главный технолог

Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:

• Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
• Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.

Укладка вибропрессованной тротуарной плитки

Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.

Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.

• Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
• Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
• При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
• В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.

• Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
• Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.

Подводим итоги

Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.

Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.

Самодельная тротуарная плитка: своими руками, опыт умельцев портала

Самостоятельным изготовлением тротуарной плитки для личных нужд уже никого не удивишь – технологии известны и многократно опробованы. Заняться самоделом владельцев подворий чаще всего заставляет желание сэкономить – когда площадь укладки большая, разница в сотню рублей на метре выливается в тысячи. А грамотный подход к процессу и соблюдение технологии позволяет умельцам получать продукт, по техническим характеристикам не уступающий покупной плитке. Естественно, речь не идет о люксовых сегментах клинкера, керамогранита или брусчатки, а вот посоперничать с продукцией мелких компаний, наводнившей рынок, самодельная тротуарная плитка вполне способна. Вот и Костя9 взялся за производство и своим опытом решил поделиться со всеми участниками портала FORUMHOUSE.

• Плитка-самоделка от Костя9
• Самодельный вибро-стол и плитка-самоделка от Командира

Плитка-самоделка от Костя9

Костя9 Участник FORUMHOUSE

Хочу поделиться опытом производства тротуарной плитки своими руками. На это меня подтолкнул форум и тема о том, что самодельная плитка может быть лучше покупной. Самое главное, что мне нужно сделать отмостку вокруг дома, ну и дорожки не помешали бы. От бетонной отмостки отказался, изучив печальный опыт форумчан и соседей. С тротуарной плиткой если и возникнут проблемы, то ремонт локальный.

Для воплощения задумки были изучены профильные сетевые ресурсы на тему форм и форум портала, на тему самого процесса – необходимое оборудование, сырьевая база, технология производства. Как оказалось, пластиковые и прочие формы в наличии, какие хочешь, основные материалы остались от стройки, да и имеющиеся агрегаты требуют сравнительно простой, посильной доводки. Непредвиденные осложнения возникли только с приобретением пятисотого цемента – ввиду низкого спроса у местных торговцев его просто не было, пришлось ехать в соседний городок.

Изготовление

Чтобы плитка получилась максимально прочная, под вибростол была переделана циркулярная пила – рабочая поверхность заменена тяжелой плитой (на пружины от девяточных стоек), под плитой – вибромотор. Типовая бетономешалка для приготовления раствора, готовые полимерные формы, с имитацией поверхности песчаника, для сушки – старый холодильник, поставленный боком.

Соотношение пропорций бетона было подобрано также на форуме.

Кроме имеющегося отсева, мытого речного песка и приобретенного цемента нужной марки, для плитки потребовался пластификатор, выбор пал на СП-1. Это универсальная добавка, улучшающая характеристики раствора, ее использование увеличивает механическую прочность бетона, снижает количество пор на поверхности, придает гладкость и повышает эффективность вибрирования. Хотя мечталось о цветной плитке, стоимость красителя и белого цемента, для получения насыщенного цвета, заставили обойтись естественным, серым оттенком.

Пропорции замеса получились следующие:

• Отсев (щебень фракции 0-5) – 38 кг (три десятилитровых ведра);
• Песок (речной, мытый) – 18 кг (одно десятилитровое ведро);
• Цемент (М-500) – 17 кг (ведро на четырнадцать литров);
• Пластификатор – 80 грамм на замес (разводится литром теплой воды);
• Вода – 8,5 литров (если погода жаркая, еще 0,7 литра).

• Первым в бетономешалку закладывается отсев (весь);
• Вливается вода;
• Добавляется пластификатор;
• Смесь тщательно перемешивается;
• Добавляется цемент;
• Снова тщательное перемешивание;
• Добавляется песок;
• Последнее смешивание (если необходимо, добавляется вода).

По консистенции раствор получается достаточно густой, напоминающий мокрую землю – это сознательный выбор, хотя многие предпочитают работать с более текучими растворами.

Жидкий бетон, что жидкая грязь – прочности никакой.

Предварительно смазанные моторным маслом формы (в углах, кисточкой) выставляются на вибростоле. Заливка раствором должна быть равномерной.

Время обработки – от трех до семи минут. Вибрация должна не только уплотнить смесь, но и выгнать из нее воздушные пузырьки. В процессе обработки формы меняются местами и поворачиваются вокруг своей оси – чтобы воздействие было равномерным. По мере усадки раствор добавляется, пока форма не будет заполнена до конца, можно прихлопнуть рукой, чтобы гарантированно не осталось пустот. С вибростола формы отправляются на сутки с лишним (25-30 часов) в сушилку. По совету участников ветки старый холодильник, он же сушильная камера, был перевернут с бока, на «спину», это существенно упростило процесс закладки и выемки изделия.

После этого срока готовая плитка легко выходит из формы благодаря смазке, и благодаря идущим процессам гидротации, поддерживающим сырец в горячем состоянии. Если передержать плитку, и она остынет, достать ее из пластика будет сложнее – придется поливать кипятком, чтобы пластик расширился. Однако если передержать ее не пару часов, а пару дней, и она успеет окончательно остыть, вынуть будет сложно, даже применяя кипяток.

Набив руку на квадратной плитке, умелец перешел к фигурной и решил использовать окись хрома в качестве красителя.

Технология монтажа канализационного люка под тротуарную плитку

Благодаря канализации в городе и в жилых массивах обеспечивается комфорт проживания граждан. И основным из элементов канализационной системы являются люки, снабжённые крышками. Также они необходимы в процессе обустройства дренажной и ливневой системы.

Ведь не все элементы с ней могут сочетаться. Главной задачей канализационного люка является защита коллектора от попадания разнообразных загрязнений.

Если же люк будет отсутствовать, то система в скором времени забьётся и попросту перестанет нормально функционировать. Также благодаря люку можно проводить плановые работы.

Разновидности

Люди, проходящие мимо коллектора, не рискуют в него провалиться.

• Лёгкие. Их максимальная нагрузка составляет не более 3 тонн. Для пешеходной зоны используют именно их.
• Тяжёлые могут выдерживать нагрузку в 20 тонн. Могут быть применены для проезжей части.
• Сверхтяжёлые могут выдерживать до 60 тонн.

Люк может быть произведён из таких материалов, как бетон либо пластик, полимер или же чугун.

Чугунные люки являются классическим вариантом. Но они весьма тяжёлые, что при монтаже вызывает определённые трудности. Но у них очень высокий период эксплуатации. Полимерные люки изготавливаются из песчаного и полимерного сырья.

Чаще всего их используют при обустройстве коммуникаций подземного типа. Такой тип крышки очень просто перемещать и пользоваться ей. С атмосферными нагрузками этот материал справляется отлично. Минимальной массой обладают пластиковые люки.

При монтаже с ними очень удобно работать. Можно выбрать любой окрас люка, что очень удобно для территорий около дома. Это помогает ему маскироваться. В сравнении с аналогичными изделиями, масса конструкции и стоимость не высокие.

Но он может выдерживать нагрузку до 1,5 тонн. Может монтироваться в парковой и придомовой зоне, в скверах. Люки для канализации, которые устанавливаются под тротуарную плитку, могут иметь отличия и по форме.

Смотрите также:

Frasers Hospitality Trust погасит 4,45% акций в размере 100 млн сингапурских долларов при первом звонке http://domkrat.org/frasers-hospitality-trust-pogasit-4-45-aktsiy-v-razmere-100-mln-singapurskih-dollarov-pri-pervom-zvonke/.

Интересное по теме: Офисный переезд: 4 особенности организации процесса и сотрудничество с «ЭКСТРАЭКОНОМ»

Советы в статье "Необычные фотообои в спальню" здесь.

По этому критерию они разделены на прямоугольные и круглые, а также квадратные. Но особой популярностью пользуются изделия круглой формы. По габаритам люк подбирается индивидуально.

Установка канализационного люка

Процесс установки канализационного люка при укладке тротуарной плитки, довольно сложен. Мы специально для вас записали этот видео фильм о том, как правильно установить канализационный люк при укладке тротуарной плитки. По этому же принципу, устанавливаются водоотводные желоба и прочие коммуникации. Смотреть видео о установке канализационного люка вы можете прямо здесь, на сайте, или пройти наYouTube, где можно увидеть наше видео в более высоком качестве.

Видео о правильном установке канализационного люка, качественной и точной подрезки тротуарной плитки во круг него:

Установка чугунных или пластиковых лючков и люков

Если вы посмотрели наше небольшое видео, то наверняка уже имеете представление как правильно установить канализационный люк. Процесс установки пластиковых лючков, водосливных желобов, отстойников практически ничем не отличается. Весь процесс установки можно сказать одинаков.

При установки лючков и желобов нужно помнить о том, что необходим компенсирующий зазор 5 мм.

Подрезка тротуарной плитки вокруг люка и желобов

Мы постарались, в нашем видео-ролике, показать во всех подробностях процесс подрезки тротуарной плитки вокруг люка. На самом деле это действительно не просто сделать качественно, точную подрезку вокруг различных препятствий. В подрезке не должно оставаться слишком больших или наоборот очень маленьких щелей между плиткой и чем-либо (в данном случае чугунным люком). Если сделать подрезку слишком близко (вплотную) то при трамбовке, плитка обломает свои края. Внешний вид будет испорчен. Если же наоборот, оставить слишком большой (более 5мм.) зазор то это также смотрится плохо. Поэтому смотрите наше видео о установке люка и делайте всё в точности как в нём и всё у вас получится здорово и красиво.

В идеале, зазор между люком, желобом или любым другим предметом при укладке тротуарной плитки в Краснодаре, должен быть 3-4 мм. Мы делаем именно так.

Читайте также:

  
• Керамическая плитка дания нефрит дождь раскладка
  
• Имеется 60 трехметровых бревен которые надо разрезать на полуметровые
  
• Как правильно укладывать плитку тротуарную раскладка новый город
  
• Гидроизоляция для бетона пронитрат гс 25кг
  
• Волма шов 20кг шпаклевка гипсовая специальная для заделки стыков гкл гвл