Крепление скамьи к бетону

Обновлено: 18.05.2024

Изготовления дачных лавочек из дерева и бетона своими руками

Думаю, каждому на своем дачном или загородном участке хочется иметь уголок, где можно просто удобно посидеть и по-наслаждаться видом или природой. Дачная беседка не даст нужных ощущений. Это все-таки строение. А вот удобная скамейка в тени деревьев под открытым небом – это немного другое.

Самая удобная скамейка – с наклоном спинки и с анатомическим изгибом в виде повторения контура брусками. Не самая сложная конструкция.

Для изготовления нужен набор электроинструмента: электролобзик, электрорубанок, небольшая болгарка с регулировкой оборотов и шлифовальными насадками, шуруповерт. А так же стол (верстак). Если пилить заготовки самому - тогда еще нужна ручная, а лучше стационарная циркулярка. Но можно просто приобрести доски и бруски нужных размеров.

Подобная скамейка с чертежом, размерами для самостоятельного изготовления.

Но если лавочка стоит на грунте, то нижние части деревянных ножек через 2-3 сезона могут сгнить. Устанавливать нужно на бетонную плитку или брусчатку и обрабатывать лазурью для дерева. Что бы лавочка была более долговечной – основу можно изготовить из бетона.

Вот такие лавочки можно получить, имея формы, показанные ниже:

Все зависит от Вашей фантазии. Наполнитель можно использовать в виде гранитной или мраморной крошки, щебня или мелкий колотый ПГС. После заливки нужно будет поверхность отшлифовать болгаркой со шлифовальной насадкой по камню (черепашка) и покрыть лаком по камню. Бетон можно заколеровать в нужный оттенок.

Пластиковые формы для изготовления бетонных боковин лавочек и их стоимость.

А еще можно применить технологию «мытый бетон», которую я описывал в статьях этого канала и которую применял для своих объектов и изделий. Полистайте статьи вниз.

Ниже предлагаю посмотреть видео с подробным процессом изготовления (отливки) вот таких бетонных ножек:

На канале автора есть второе видео с процессом изготовления (обработки) досок для завершающего этапа изготовления скамейки. Считаю, что получился достаточно интересный вариант. Комбинация материалов всегда смотрится более эстетично.

Тоже красивый вариант лавочки из дерева и бетона (только болты, крепящие доски не утоплены внутрь). Ножки отливаются из бетона с армированием (три прута). Можно сделать так: разрезаем вдоль пластиковую канализационную трубу. Фиксируем половинки скотчем, закрываем с одной сторону крышкой. В форме нужно просверлить и вставить пластиковую трубку под шпильку (отверстие для крепления ножек).

Вставляем арматуру, заливаем бетоном. Через несколько часов аккуратно снимаем пластиковую опалубку. И начинаем инструментом вырезать по этому бетону узоры, похожие на кору дерева. Далее красим в оттенки дерева (смешанный нужный пигмент с фасадной краской).

А можно такие каменные ножки для скамейки под дерево изготовить по-другому:

1. Берем вот такой фольгированный утеплитель, обматываем им что-то нужного нам диаметра. Ту же пластиковую канализационную трубу, например. 2. Обматываем по периметру скотчем для того, что бы бетон не разорвал эту мягкую опалубку. 3. Продеваем сквозь форму пластиковую трубку под шпильку крепления ножек. Вставляем арматуру и заливаем бетон (замешанный на песке в пропорции 2 к 1). Минимум через сутки снимаем мягкую опалубку.

Доски крепим на анкера. Для этого аккуратно в бетоне нужно просверлить отверстия. Для лучшей фиксации ножек в положении крест-накрест – нужно сделать болгаркой с диском по камню небольшие выпилы. В углубления вставить навстречу друг-другу ножки и стянуть их. После сборки осталось подрезать болгаркой ножки в одной плоскости и покрасить бетон под оттенки коры дерева.

Что бы определиться, надо озадачиваться этим процессом самостоятельного изготовления или приобрести что-то готовое, приведу несколько ценовых примеров:

Даже с учетом приобретения форм для отливки оснований скамейки, цена получится ниже, чем за готовый экземпляр. Думаю, если делать не в единичном экземпляре, но и соседям по поселку – можно приобрести формы для отливки.

Сохраняйте эту идею, может кому-то при годится, как дополнительный доход, полученный с деятельности на своем участке, как эти описания изготовления вазонов и горшков:

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Бетонные скамейки (скамьи уличные, лавочки с урнами): какие виды бывают, изготовление

Москва является одним из самых крупных в мире мегаполисов. Город постоянно расширяется и благоустраивается, становясь все более комфортным для его жителей и привлекательным для туристов. Одним из элементов инфраструктуры столицы является скамейка бетонная. Это изделие устанавливается рядом с подъездами, на остановках, площадях, в скверах и парках.

Лавочки с основой из железобетона нашли применение и в частом секторе, где владельцы недвижимости оборудуют ими зоны отдыха и беседки. При небольшой стоимости конструкции имеют большой список достоинств и преимуществ.

Какими бывают скамейки на бетонных опорах

Места для сидения представляют собой сооружение, состоящее из нескольких деталей, каждая из которых выполняет свою функцию. При разработке продукции уделяется внимание множеству критериев, так как уличные лавочки будут использоваться при погодных условиях, которые не всегда отличаются благоприятностью.

Скамейка бетонная обладает следующими качествами: Безопасность. Устойчивость. Долговечность. Эргономика и удобство. Большой вес. Раствор после приготовления обладает хорошей текучестью, благодаря чему из него можно делать детали самой сложно формы. По своей конфигурации садовые лавки могут быть такими:

со спинкой;
без спинки;
с подлокотниками;
ровные;
угловые;
изогнутые;
зигзагообразные;
в виде волны;
групповые комбинированные.

Для отделки спинок и сидений используются хвойные породы древесины. Перед монтажом рейки обрабатываются антисептиком, антипиреном и гидрофобной пропиткой. Сегодня все чаще применяются профили, изготовленные из древесно-полимерного композита (ДПК). Этот материал имеет лучшие, чем у древесины, эксплуатационные характеристики как относительно прочности, так и долговечности.

Скамейка бетонная представляет собой конструкцию, состоящую из боковых и промежуточных опор, между которыми жестко закреплены бруски, образующие спинки и сиденья.

Форма боковых блоков может быть такая:

прямоугольная;
полукруглая;
с вазоном для цветов;
с урной;
криволинейная.

Для придания блокам презентабельного вида проводится их окрашивание и декорирование. Для этого в раствор добавляются пигменты и минеральная крошка.

Изготовление лавочек с бетонными ножками

Технология производства уличных лавочек отработана до мелочей и может быть применена даже в домашних условиях с использованием бытовых инструментов.

Бетонные скамейки изготавливаются по такой методике:

Составление проекта. Пакет документов состоит из эскиза, чертежей, расчета строительных материалов.
Подготовка опоки или стальной форм. Сначала на основе схем вручную изготавливаются глиняные, гипсовые или пенопластовые макеты опор. Затем по шаблону делаются емкости для заливки цементного раствора.
Замешивание раствора. Берется песок, мелкий щебень, цемент и вода в пропорции 3:3:1:2. Пластификаторы добавляются не более 0,5% от объема смеси. Пигменты и минеральная крошка засыпаются и перемешиваются до заливания в емкость воды.
Если есть вероятность того, что скамья бетонная может быть похищена, делается каркас с выступающей арматурой для последующего приваривания к вмурованному в грунт якорю.
К форме крепятся бруски для формирования углублений, в которые будут уложены бруски для спинок и сидений.
Опоки устанавливаются опорной частью кверху. Начинается заливка раствора. Делать это нужно непрерывно, чтобы опоры стали монолитными. По мере добавления смеси из нее удаляются пузырьки воздуха. Для этого используется стальной штырь или погружной электрический вибратор.
Излишки раствора снимаются шпателем. Проводится выравнивание основания опор. Чтобы бетон набрал прочность, нужно не менее 14 суток.
Блоки извлекаются. Неровности стачиваются, а поверхность полируется. На нее наносится 2-3 слоя пропитки глубокого проникновения.
Скамейка бетонная перевозится на место, где она будет постоянно стоять. После закрепления опор на них укладываются и фиксируются доски.

Окрашивание и обработку фрагментов спинок и сидений лучше выполнить заранее, так как после монтажа это делать неудобно, есть риск испачкать краской опоры.

Скамья на бетонных ножках

Изделия этого типа относятся к категории бюджетной продукции, так как они просты в изготовлении и установке. Кроме этого, для их производства требуется минимальное количество материала. Поскольку каждый блок весит от 150 кг до 250 кг, для погрузки и выгрузки используются закладные петли, которые устанавливаются на задней или нижней части опор.

Установка изделий может проводиться по таким вариантам:

На жесткое основание (бетон, асфальт, тротуарная плитка):

Проводится разметка, отмечаются места для ножек.
Нижняя часть опор очищается от выступающих фрагментов, транспортировочные петли срезаются.
Ножки водружаются на месте, выравниваются по вертикали и горизонтали.
В полости укладываются заранее обработанные доски или панели ДПК.
Проводится крепление бруса. Для этого используются болты без насечек на шляпках, чтобы их нельзя было открутить без специального инструмента.

Снятие верхнего слоя дерна и плодородного грунта на глубину до 30 см. Котлованы выкапываются на 5 см шире основания с каждой стороны.
Очистка дна ям от камней и корней растений. Выравнивание и трамбовка.
Укладка геотекстильной ткани. Она нужна для того, чтобы из-под опор не размывало грунт, для предотвращения роста травы и кустов.
Засыпка в котлованы песка, его смачивание, выравнивание и уплотнение.
Установка и выравнивание опор, закрепление брусков, проверка изделия на прочность и устойчивость.

Бетонные уличные лавочки отличаются легкостью и изящностью конструкции. На них не задерживается вода, снег и опавшая листва. Сидеть на них удобно и комфортно за счет циркуляции воздуха между досками.

Изделия несложно разобрать для перемещения на новое место, обслуживания или текущего ремонта. В домашних условиях опоры транспортируются на хозяйственной тачке.

Скамья из бетонных плит

Плиты размером 40×40 см и 40×80 см отлично подходят для изготовления садовых лавочек. Материал используется в качестве боковых упоров для сидений и спинок. Изделия достаточно прочные и массивные, чтобы устойчиво стоять на ребрах, выдерживая вертикальную и боковую нагрузку.

Хорошим решением является соединение квадратной и прямоугольной плиты. В результате получается угольная конструкция, внутри которой укладываются доски.

Предварительно в отверстиях делаются фаски для того, чтобы шляпки метизов были утоплены в древесине. Крепеж брусков осуществляется анкерными болтами в изготовленных алмазной коронкой отверстиях.

Другим вариантом сделать скамейки бетонные из плит является их укладка плашмя друг на друга. Метод хорош тем, что нет необходимости готовить основание под опоры. Благодаря большой площади плит их можно укладывать непосредственно на грунт, предварительно устранив на нем неровности.

Между собой плиты соединяются цементным раствором, жидкими гвоздями или другим синтетическим клеем. Еще один плюс в том, что отверстия в плитах можно делать перфоратором, что намного дешевле алмазного инструмента.

Такие опоры не отличаются презентабельностью, но этот дефект легко устранить своими силами. Поверхности шлифуются и полируются, а затем обрабатываются цветной грунтовкой. Это позволит выделить и подчеркнуть красоту камня. Щели заделываются мастикой под цвет бетона или в контрастном цвете.

Лавочка из бетонных блоков

ЖБИ в форме блоков можно купить или сделать самостоятельно, что обойдется дешевле и избавит от необходимости арендовать грузовой транспорт для их перевозки из магазина на участок.

Выбор зависит от наличия свободного времени и выбранного дизайна опор. Если в продаже их ассортимент ограничен, то своими руками можно сделать блок любой формы и размера. Кроме этого, варьируя составом бетона, раствор делается тяжелее или легче, ему добавляются пластичность и гидрофобные свойства.

Существуют следующие способы изготовления блочных скамеек:

Сплошной. Фрагменты выкладываются на поверхности в соответствии с составленным проектом. Это может быть прямая, угол, дуга, волна или буква «П». Между собой камни соединяются клеем или цементным раствором. Если грунт неустойчивый, проводится сквозное сверление и монтаж стяжек. Настил укладывается на верхнюю часть сооружения.
Полые. Здесь используются П-образные изделия, из которых строится подземный короб для прокладки трубопроводов. В зависимости от параметров детали укладываются на ребро или опорами вниз. После этого выполняется отделка бетона деревянными досками или панелями ДПК.
Разделенные. В данном случае устройство скамейки аналогично конструкции лавок на ножках. В качестве несущих опор для досок используются монолитные блоки в форме куба или параллелепипеда. Чтобы снизить расход цемента и уменьшить вес изделия, в раствор добавляется керамзит или пенопластовые шарики.

При изготовлении опор целесообразно применять армирование. Это необходимо для того, чтобы металл компенсировал вертикальные нагрузки на бетон, возникающие в процессе эксплуатации скамеек. Размещать арматуру нужно в нижней части изделий, где изгиб достигает максимума.

Правильное крепление бруса к бетону своими руками: к стене, к потолку, к полу

Необходимость выполнить крепление бруса к бетону может появиться в самых разных случаях – при монтаже полов, выполнении отделки стен, реализации других задач в процессе ремонта и строительства. Древесину к бетонной поверхности можно крепить несколькими методами, выбор зависит от условий эксплуатации, состояния материалов, планируемых нагрузок и массы других факторов.

В устройстве пола деревянный брус еще называют лагами. Их монтируют при необходимости уложить финишную отделку. Для крепления к полу и стене выбирают разные технологии. До начала работ важно все тщательно изучить, выполнить расчеты, составить проект, подготовить поверхности, а потом четко и правильно смонтировать конструкцию, которая будет надежной, прочной и долговечной.

Основные методы крепления бруса к монолиту из бетона – это применение различных видов крепежных элементов (дюбели, анкерные болты, саморезы, шурупы, гвозди из пластика, металла), а также посадка элементов на клей, монтажную пену. Могут применяться П-образные скобы, уголки из металла, деревянные шплинты.

От чего зависит выбор метода крепления:

Величина сечения деревянного бруса.
Толщина поверхности бетона.
Отделка поверхности, к которой крепится брус.
Размер и вес удерживаемой конструкции.
Условия эксплуатации и учет всех факторов, которые будут оказывать воздействие на деревянный брус.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет?

Обычно лаги кладут на бетонную основу для дальнейшего настила фанеры или досок. В зависимости от ситуации и конструкции, которая в будущем будет собираться, брус может требовать жесткого крепления либо же предполагать отсутствие жесткой связи. Тут многое зависит также от того, что расположено под бетонным основанием.

Если снизу есть соседи, лучше исключить жесткий крепеж, так как это негативно скажется на звукоизоляции. В многоэтажных домах под лаги монтируют виброгасящие прокладки из резины, которые выравнивают пол и позволяют установить лаги на определенном уровне. Такие же прокладки монтируются между стенами и торцами бруса. Так удастся добиться максимальной звукоизоляции, и соседи не будут жаловаться на громкий топот.

При отсутствии жесткого крепления лаг все равно пол будет надежным – вполне достаточно фиксации резиновыми прокладками. Да и уложенный сверху материал (фанера, доски, ОСБ и любые другие листы) качественно стянет конструкцию. Дополнительную жесткость обеспечит установка мебели.

Такая конструкция прослужить сможет так же долго, как и закрепленный брус, но при условии, что материал укладывался сухим и сушился в камере (брус в эксплуатации не поведет). В противном случае лаги может повести и брус начнет подниматься, подрывая слой.

При желании исключить такой риск можно крепление деревянного бруса сделать составным – взять 2-3 доски, которые дадут в сумме нужное сечение, объединить их в брус саморезами или гвоздями, забитыми в шахматном порядке с двух сторон. Выкладывая доски, следят за тем, чтобы годовые кольца дерева были направлены одно к другому. Сращенный брус не поведет точно, да и экономия получится заметной – три доски по 5х2.5 сантиметра обойдутся дешевле бруса 5-7.5 сантиметра сечением.

Обязательно крепить брус к бетонной стене нужно в частном доме, где пол выполнен в виде бетонной стяжки. Если это стяжка черновая, то она призвана отсечь грунтовые воды. Если же их уровень нормальный, стяжку по грунту в качестве основания для лаг не делают – в таком случае проще сложить столбики из кирпича или камня и опереть на них лаги.

Крепить лаги к бетонному полу можно жителям первых этажей – в их случае добиваться высокого уровня звукоизоляции не обязательно, тут основными выступают задачи утепления и гидроизоляции. Кроме того, обязательно крепят брус к стенам (где он выступает в качестве обрешетки для монтажа различных материалов), к потолку. В этих случаях исключений нет и тут задача состоит в выборе оптимального метода крепежа, правильного выполнения всех работ.

Как закрепить лагу к бетонной стене

До того, как закрепить брус к стене, следует учесть предполагаемые нагрузки на конструкцию и выбрать один из подходящих методов. Самых популярных способов два – монтаж на раствор алебастра/гипса либо с применением клея и шурупов/анкеров. Для конструкций, призванных выдерживать небольшой вес и нагрузки, выбирают вариант с гипсом, для большей надежности используют анкеры.

Как крепить брус к стене с помощью гипсового раствора:

Выбрать шуруп нужного размера, обмотать его медной проволокой по всей длине и достаточно плотно.
Проделать отверстие на бетонной поверхности, заполнить его раствором гипса, вставить шуруп с проволокой – все это нужно делать быстро, пока раствор не успел схватиться.
Вывинтить шуруп по прошествии 7-10 минут – гипс к этому времени чуть подсохнет, но не затвердеет до конца.
К моменту, когда раствор высохнет полностью, брус нужно приставить к стене, аккуратно закрепить шурупом.

Крепление бруса к бетонной стене с помощью деревянной пробки и анкеров:

Сначала нужно подобрать пробки нужного диаметра, пропитать их любым клеем, кроме водного (от него древесина может разбухнуть).
Высверлить в бетоне отверстия диаметром 0.5-1 сантиметр сверлами из победита или с алмазным напылением. В процессе выполнения работу нужно периодически останавливать для охлаждения сверла в холодной воде (опускают на 3-5 секунд).
В отверстия вбивают пробки молотком.
После высыхания клея брус прикладывают к бетонному основанию, фиксируют шурупами, вставленными в пробки из дерева. Если использовать анкерные болты, крепеж получится более качественным.

Крепление бруса к бетону

Задумываясь о том, как прикрепить дерево к бетону, стоит рассмотреть виды крепежей. Подойдут даже обычные шпильки или дюбеля. Для плотного и прочного бетона выбирают нагеля или шпильки, для не очень надежного лучше брать дюбеля. Нагели – хороший выбор, но для работы с их шестигранной шляпкой понадобится специальный инструмент с головками нужного размера.

Правила выбора крепежа в соответствии с размерами: Наличие «шейки» у шпильки или дюбель-гвоздя

Нельзя экономить на крепежах – нужно следить, чтобы четко была нарезана резьба, металл был не перекаленным, прочным. Также допускается применять быстрофиксирующий анкер-гвоздь – стальной крепеж, который фиксируют в просверленное отверстие, но тут нет необходимости в заглушке (она уже есть, так как вокруг стержня создана металлическая оболочка, она расширяется при забивании гвоздя, который удерживает брус за счет распирающей силы).

Общая технология крепления бруса к бетону:

Сверление отверстий в бетоне в 2 этапа: диаметр сверла должен быть больше сечения шляпки, сверлят 5-10 сантиметров либо до средины толщины бруска, потом диаметром меньше размера винта на 1-2 миллиметра досверливают насквозь.
Лаги кладут на место, прокладками выравнивают по уровню. Прокладки из одной стопки нужно скрепить одну с другой винтами/саморезами либо клеем. Стопки прокладок кладут на месте, проверяя ровность выставленных лаг.
Далее закрепляют брус с одной стороны, а через выполненные в нем отверстия и прокладки отмечают места на бетоне.
В отверстия вставляют крепеж, не забивая, а просто позволяя болтам удерживать прокладки.
Брус отодвинуть, досверлить отверстие в бетоне до определенной глубины. При монтаже на дюбеля диаметр выбирают под дюбель/заглушки, если анкерами или шпильками – сверло должно быть сечения меньше шпильки на 1-2 миллиметра.
Установка бруса, затяжка крепежа.

Так выглядит общая технология, в реальности же могут быть варианты: при необходимости поднять пол используют толстые прокладки, могут применяться отрезки доски в качестве столбиков.

Крепление бруса без сверления и крепежа

Крепление бруса без крепежа и сверления предполагает просто установку его на прокладки. Если же такой метод кажется недостаточно надежным, можно применить фиксацию бетоном. Замешивают полусухой раствор из цемента и песка марки М250 либо выше (на часть цемента берут 2.5-3 части песка), выкладывают кучками вдоль стен там, где будут смонтированы лаги.

Шаг выбирают в соответствии с толщиной бруса. Чем его сечение больше, тем реже требуется опора. Для бруса 5х5 сантиметров шаг должен быть 40-50 сантиметров, для 10х5 – шаг 60 сантиметров, под 15 сантиметров делают 80 шаг. Высота цемента должна быть выше уровня нижнего края бруса. Далее брус выкладывают на смесь, придавливают, ровняют, дают схватиться. Брус фиксируется и лаги получаются надежными.

Крепление уголками

Данный метод не очень правильный, но вполне рабочий и дает возможность не жертвовать высотой помещения. Брус крепят к бетону монтажными уголками, сделанными из качественной стали, с просверленными предварительно отверстиями. Уголки размещают по обеим сторонам бруса (допускается в шахматном порядке либо один напротив другого).

По линии крепят уголки к полу, потом брус по краям по уровню, далее выравнивают середину. Тут придется повозиться: скорее всего, придется придавливать или поднимать брус. После закрепления посредине промежуточные выставить проще (если брус не покрученный, а ровный). Выставив с одной стороны, уголки монтируют с другой, делая конструкцию устойчивой.

Применение специализированных клеев

Специализированные клея подходят для случаев, когда нужно прикрепить нетолстый брусок к бетонной стене или другой поверхности – вес деталей должен быть небольшим, нагрузки на конструкцию – тоже. Правильно подобранный клей хорошо зафиксирует любую конструкцию.

Какие виды клея подходят для фиксации бруса на бетон: Строительный состав «Жидкие гвозди» Клей «Момент» Клей «Момент Столяр»

Монтажная пена

Подходит лишь состав повышенной прочности, применяется в монтаже подоконников, стеновых панелей, напольных покрытий.

Основные преимущества применения монтажной пены:

Разумная стоимость.
Высокий уровень прочности после полного высыхания вещества.
Низкий уровень теплопроводности, что особенно важно при отделке стен и полов.
Гидрофобность.
Прекрасные звукоизоляционные свойства.
Биологическая стойкость.
Простое применение.

Из недостатков данного варианта монтажа можно указать длительный срок высыхания пены. В течение 5 минут нужно держать деталь в нужном положении, чтобы она не отошла от бетонной поверхности. Чтобы обеспечить оптимальный контакт поверхностей, которые склеиваются с пеной, их нужно немного намочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

До начала работ очень важно правильно подготовить древесину и особенно бетонную поверхность. Обязательной подготовка является при фиксации бруса на бетон при помощи клеевых составов, монтажной пены. Чтобы обеспечить должное качество сцепления, брус и бетон должны быть обеспыленными, гладкими, обезжиренными.

Главная проблема тут – пористая структура бетона, что особенно ярко проявляется после обработки материала с применением алмазного бурения.

В таком случае клеящие составы сильно впитываются до момента, когда сцепление становится достаточно прочным и надежным. Для снижения количества пор в бетоне поверхность покрывают грунтовками глубокого проникновения: они впитываются в пористую структуру, застывая там и закрывая микропоры. Далее дерево клеят к бетону в строгом соответствии с инструкцией.

Если планируется применять соединение на крепежные элементы, можно не пропитывать бетон грунтовкой.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Какие виды дюбелей используются в креплении: Дюбель-гвозди Дюбель отдельный Дюбеля-хомуты

Вывод

Методов крепления бруса к бетону существует множество и для обеспечения качественного, надежного, долговечного сцепления нужно учитывать массу факторов. Применяют монтажную пену и клеевые составы, разные виды крепежей. Также допускается вообще не крепить брус в отдельных случаях, применяя в конструкции резиновые прокладки.

Перед применением клеящих составов и пены очень важно правильно подготовить бетонную поверхность, для механических крепежей готовить ничего не нужно – достаточно очистить от мусора и пыли.

Варианты укрепления скамеек

При покупке скамеек основными факторами, на которые обращают внимание, является, в первую очередь, материал, из которого изготовлена скамья, а также ее дизайн, внешний вид. Уже имея готовую скамью у себя в саду, появляется еще один вопрос, а каким образом ее укреплять? Производители и установщики, в этом случае, могут предложить несколько вариантов. Что выбрать – решать только Вам. Само собой разумеется, что кованая скамья предполагает нахождение в определенном месте, ее конструкция не предусматривает перемещение. Поэтому все способы укрепления, которые могут быть выбраны, являются довольно прочными, хотя и отличаются некоторыми нюансами.

Один из наиболее простых вариантов, которые могут быть предложены – это удлинение ножек скамейки. В этом случае при заказе скамьи, заранее оговаривают тот факт, что ее ножки должны быть удлинены, чтобы в дальнейшем иметь возможность забетонировать их в грунт. В зависимости от конструкции изделия, удлинители могут быть приварены к опорам или же крепиться на болтах. Стандартные размеры удлинителя при этом – 20 см, а глубина ямы для бетонирования – 50 см.

Также существует способ, при котором удлинители крепятся непосредственно в местах, где соединяется брус и ножка. Это делается для того, чтобы уменьшить возможность визуальной фиксации места крепления. Попросту говоря, вариант используется, когда необходимо сделать соединение незаметным или малозаметным.

В случае если ландшафтный дизайн Вашей территории невозможно нарушить раскопками и бетонированием, например, у Вас уже оформлены газоны, дорожки или другое покрытие, тогда существует менее разрушительный вариант укрепления скамьи. Это анкерное крепление. Заключается оно в том, что в пятке скамьи делается отверстие, через которое впоследствии изделие укрепляется анкерами. Такого рода крепления могут быть установлены как на всех ножках скамьи, так и на отдельных (передних, задних, по диагонали). Размер и конфигурацию анкерных болтов заказчик может осуществить самостоятельно при заказе.

Встречаются случаи, когда конфигурация скамьи не позволяет просверливать отверстия. Например, когда ножки имеют сферические окончания или другую форму, которая не удобна для сквозного сверления и закрепления анкерами. Тогда прибегают к следующему варианту укрепления скамьи – установке удлинителей, но уже по иной схеме, нежели говорилось выше. Как вариант удлинители могут крепиться к перекладине между ножками скамейки или в любом другом удобном месте. Эстетическая составляющая порой от этого страдает, но в некоторых ситуациях это единственный возможный выход.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на то, что покупка скамьи – дело ответственное. И еще на этапе выбора, Вы должны определиться не только с моделью, но и со способом ее установки. Иначе Вы рискуете испортить прекрасный пейзаж Вашего сада или выложить круглую сумму установщикам за изобретение нестандартных решений по укреплению Вашей скамьи.

Скамейка из бетона своими руками – просто, прочно, оригинально

В последнее время дизайнеры активно используют в декоративных целях материалы, которые раньше имели исключительно строительное назначение. Примером служит бетон: еще недавно он служил только для заливки стяжек, изготовления блоков и скрепления кладок, а теперь популярность набирают бетонные скамейки, вазоны, клумбы и прочие дизайнерские конструкции.

Разновидности скамеек из бетона
Скамейки на бетонных ножках
Лавочки из бетонных плит
Скамейки из бетонных блоков
Достоинства и недостатки бетонных скамеек
Как сделать лавочку самостоятельно
Расходники и инструменты
Сборка панелей
Сборка форм
Дно для форм
Заливка раствора
Работа с блоками
Установка блоков
Проверка ровности
Крепление досок и шлифование
Углубления для планок
Присоединение планок и финишные работы

Разновидности скамеек из бетона

Бетонные лавочки представляют собой сооружения для сидения и отдыха разнообразной формы, состоящие из нескольких элементов (боковых и промежуточных опор, спинки, основания, ножек). Обычно такие изделия используются для уличной эксплуатации, поэтому они должны хорошо выдерживать влияние осадков и температурных перепадов.

Садовая мебель из бетонных блоков

В зависимости от конфигурации все бетонные скамейки можно условно поделить на простые (лавочки в виде двух ножек и перекладины для сидения) и сложные, со спинкой, подлокотниками. По форме изделия бывают такими:

прямоугольные;
угловые;
полукруглые;
изогнутые;
зигзагообразные;
волнообразные;
комбинированные и т. д.

Если скамейка сделана из блоков, то модель последних также может меняться и быть прямоугольной, полукруглой, криволинейной, нестандартной. Некоторые лавочки дополнительно оснащены урнами, другие — вазами для цветов из бетона. Для придания эстетичности материал окрашивают или декорируют другим способом, например, вводя в него при заливке каменную крошку.

Для отделки спинок и сидений скамеек часто используют древесину хвойных пород, которую перед монтажом обязательно обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Также изготовление дополнительных деталей возможно из древесно-полимерного композита (ДПК), металла, железобетона.

Скамейки на бетонных ножках

Такие лавочки проще всего сделать своими руками, при этом их себестоимость будет минимальной. Установить бетонные подставки можно на асфальт, тротуарную плитку, бетонное покрытие. Обязательно заранее выполняется соответствующая разметка на местности, а нижняя часть ножек тщательно выравнивается. После на них крепят бруски, которые послужат сидением.

Кроме того, возможна установка бетонных скамеек прямо на грунт. С почвы срезают верхний слой глубиной до 0,3 м и шириной чуть больше, чем толщина ножек. После очистки от растений и комков, разравнивания и трамбовки укладывается слой геотекстиля, засыпается песок. Далее можно установить опоры для скамейки и смонтировать бруски.

Лавочки из бетонных плит

Если в наличии есть плиты размером 0,4*0,4 м или 0,4*0,8 м, то они тоже могут стать основой для изготовления скамейки. Бетонные плиты хорошо подходят для боковых упоров (ножек) и спинок изделия, поскольку они прочные, устойчивые и без труда выдерживают любые нагрузки. Также можно уложить плиты друг на друга плашмя и поставить прямо на грунт, заранее устранив все неровности. Между собой бетон соединяют цементным раствором или надежным синтетическим клеем. Поверхность плит шлифуют, полируют, покрывают цветной грунтовкой, а щели замазывают мастикой.

Скамейки из бетонных блоков

Такое изделие тоже можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Блоки реализуются в строительных магазинах в разных формах и расцветках, но при желании их можно отлить из бетона самому.

Основные варианты блочных лавочек таковы:

Сплошная. Элементы кладут на поверхность согласно дизайн-проекту (прямо, под углом или иным способом). Соединяют блоки клеем или цементным составом, при неустойчивом грунте просверливают насквозь и скрепляют металлическим крепежом.
Полая. Берут П-образные блоки, укладывают их на ребра или опорами вниз. Сверху оформляют бетон деревом или древесно-полимерными панелями.
Разделенная. Представляет собой лавочку на ножках, где в роли несущих опор применяются бетонные блоки в форме куба, параллелепипеда.

Достоинства и недостатки бетонных скамеек

Подобные изделия могут похвастаться массой положительных качеств:

устойчивость — основание настолько надежное, что сидеть могут сразу несколько человек;
долгий срок службы — бетонные скамейки не портятся годами, они не боятся влаги, температурных перепадов, ультрафиолета, морозов, вполне могут зимовать под открытым небом;
прочность — материал не расколется от ударов, давления, толчков;
многообразие дизайнерских решений — лавочка может быть абсолютно любой формы, разных оттенков;
безопасность — основание и спинка изделия прочные, тут нет острых граней, поэтому упасть или травмироваться сложно;
комфортность и эргономичность — сидеть на таких скамьях довольно удобно, можно расслабиться и спокойно отдохнуть.

Минусы у изделий тоже имеются. Бетонные лавки имеют довольно большую массу, и перенести их с места на место трудно. Тем не менее, этот недостаток может стать и достоинством, ведь кража подобных конструкций практически нереальна. Если сделать сидение лавочки тоже бетонным, оно может казаться слишком холодным, поэтому желательно выполнять эту деталь из древесины. Чтобы бетон не покрылся трещинками с течением времени, его придется дополнительно покрыть гидрофобным составом.

Как сделать лавочку самостоятельно

Для начала разрабатывают проект будущей лавочки. Определяются с размерами, конструкцией — со спинкой или без, с подлокотниками и т. д., рассчитывают примерный расход материалов.

Расходники и инструменты

Инструментарий для создания лавки несложен — молоток, лопата, лом, шлифовальная машинка или болгарка со специальным шлифовальным диском, пила циркулярная. Из расходных материалов нужно заготовить:

фанеру опалубочную или МДФ для изготовления формы (такие листы имеют гладкую поверхность и не боятся влаги);
сухую бетонную смесь — до 5-10 мешков по 25 кг;
доски для сидения.

Если решено готовить бетон самостоятельно, нужно соединить 2 части песка, 3 части мелкого гравия и 1 часть качественного цемента.

Сборка панелей

Чтобы готовые бетонные блоки для ножек были одинаковыми, нужно сделать панели для форм равного размера. Выемки для досок в верхней части панелей также выравнивают. Выпиливают все деревянные детали с помощью циркулярной пилы.

Сборка форм

Из подготовленных панелей формируют большие деревянные ящики с 2-мя планками, которые будут создавать выемки в бетоне для установки сидения. Между планками оставляют свободное пространство примерно в 4 см или больше, чтобы выступы были надежными.

Дно для форм

На дно ящиков кладут детали из фанеры или МДФ, присоединяют их с помощью шурупов. Важно, чтобы отверстий не осталось, иначе бетонный раствор будет вытекать.

Заливка раствора

Ящики заполняют готовым составом на 10 см, накидывая его лопатой. После добавляют деревянные блоки для лучшего сцепления цемента. Следующий слой заливают только через сутки, когда блоки схватятся. Когда формы будут полностью закрыты раствором, верхний слой хорошо выравнивают стяжкой. Оставляют изделия просыхать на 3 суток, иначе они могут растрескаться при извлечении.

Работа с блоками

Панели раскручивают, достают блоки. Если доски в середине изделий слишком сильно сцепились с раствором, их вырезают при помощи циркулярной пилы. Помогают себе избавиться от формы при помощи молотка и ломика.

Установка блоков

В почве делают углубления на 10 см, хорошо трамбуют внутри них грунт. Кладут 7 см гравия, еще раз уплотняют слой. Потом ставят готовые бетонные блоки.

Проверка ровности

На двух установленных блоках располагают доску и проверяют ровность ее положения. При необходимости выравнивают блоки путем подсыпки гравия.

Крепление досок и шлифование

Доски для лавочки шлифуют машинкой. Если ее нет в наличии, используют брусок с наждачной бумагой.

Установка досок сиденья к содержанию ↑

Углубления для планок

При помощи пилы вырезают отверстия для планок, которые послужат креплением для длинных деревянных элементов.

Монтаж поперечных планок к содержанию ↑

Присоединение планок и финишные работы

Примеряют планки путем установки в углубления. Подравнивают длину досок, фиксируют их шурупами и еще раз шлифуют до гладкости. После покрывают герметиком. Боковые стороны бетонных блоков также шлифуют и декорируют согласно дизайнерской задумке. В результате несложных манипуляций получится оригинальное изделие для дачи и придомовой территории, которое будет радовать хозяев много лет.

Читайте также: