Крепление плитки на болты
Обновлено: 09.05.2024
Фасадная плитка с металлическими креплениями стала популярной у строителей благодаря возможности придать отличный вид самой неудобной поверхности. Работе с таким материалом не помешают никакие погодные условия. Плитку легко прикрепить сверху вниз к стене, идущей под уклон. И не придется угадывать, как поведет себя цементный раствор или новый клей.
Что представляет собой новый стройматериал?
Выбор оптимального по качеству и цене материала для наружной отделки дома нередко ставит в тупик его хозяина. Кто-то останавливает выбор на сайдинге, других привлекает мокрая штукатурка. Правда, монтаж этих материалов всегда зависит от настроений погоды и времени года.
В качестве облицовки элитного жилья можно выбрать дорогостоящий натуральный камень. Хотя для бюджетного варианта отделки давно выпускают красивую плитку из обычного бетона. Такая плитка безвредна для живущих в доме людей и обладает прочностью, которая с годами только усиливается.
Фасадная плитка с уникальной системой на металлические крепления — самый простой, быстрый и надежный способ отделки фасада дома. Она устанавливается на любой поверхности – не только на пеноблоки и кирпичной стене, но и на бревнах и каркасных строениях. Быстрая и качественная облицовка получается благодаря крепежной конструкции из металла.
Для основы используется фибробетон в виде армированной стальной сетки. Прочный каркас одновременно усиливает фасад.
А вот как выглядит фасадный облицовочный камень и как его устанавливать на место, можно увидеть здесь.
На видео- фасадная плитка с металлическими креплениями:
Преимущества плитки на металлических креплениях:
- большой выбор расцветок и фактур,
- быстрый монтаж в любой сезон, независимо от погоды,
- крепление на поверхность любой стены благодаря легкости изделий,
- морозоустойчивость,
- срок эксплуатации – полвека,
- грязеустойчивая поверхность защищает дом от проникновения пыли,
- влагопоглощение составляет не больше 2%, поэтому плитка не изменяет внешнего вида,
- высочайшая устойчивость к износу, сырости и грибку,
- устойчивый цвет благодаря окрашиванию водно-дисперсионным составом с использованием натуральных ингредиентов позволяет подбирать разнообразные оттенки,
- пожаробезопасность,
- усиление теплоизоляции дома,
- безвредность для окружающей среды.
А вот как происходит облицовка фасадов клинкерной плиткой и насколько это хорошо выглядит на месте, можно увидеть здесь.
Фасадную плитку толщиной от 2 до 4 см выпускают со встроенным крепежом, а виды толщиной от 1 до 1,5 см приходится сверлить, а потом эти места аккуратно маскировать акриловым герметиком или затиркой.
Качественная фасадная плитка производится в соответствии с высокими требованиями, которые к ней предъявляются. Она применяется для качественной отделки поверхностей архитектурных сооружений.
Сложное поэтапное производство фасадной плитки с соблюдением всех технологических требований позволяет создать материал с уникальными характеристиками. Высокопрочный бетон, алюминий и прочные сплавы в составе материала делают его устойчивым к любым внешним условиям, механическим нагрузкам и высокой температуре. Фасадную плитку на металлическом каркасе нередко называют сухой облицовкой.
Облицовка стены фасадной плиткой на металлическом крепеже придаёт любому архитектурному сооружению индивидуальный стиль, воплощая в нем желания и мечты заказчика. Такую плитку применяют при облицовке новых зданий, при утеплении и реконструкции старых домов, при строительстве архитектурных объектов парков и заборов.
А вот как выглядит облицовочная плитка для фасада и как её устанавливать на месте, можно увидеть здесь.
Также вашему вниманию предоставленна статья посвященная такому материалу как материалу как фасадная плитка технониколь hauberk.
Монтаж
Все фасадные изделия снабжены пластинами из оцинкованной стали для закрепления на обрешетку с помощью саморезов. Такая технология отделки наружных поверхностей здания называется «методом сухого монтажа» и «вентилируемым фасадом».
При монтаже модулей можно одновременно производить мероприятия по утеплению фасада. Вначале устанавливается теплоизоляция, а потом монтируются фасадные модули. Особенности конструкции позволяют под каждым следующим изделием спрятать крепление предыдущего и получить красивую монолитную поверхность. На строительном рынке реализуются плоские и угловые фасадные модули специально для установки оконных и дверных проемов.
Также стоит больше узнать о том, как происходит облицовка фасадов кирпичом.
На видео- монтаж фасадной плитки с металлическими креплениями:
Установка конструкции фасадной плитки происходит по принципу монтажа вентилируемых фасадов:
- Перед началом работ основание нужно хорошо подготовить: очистить старую штукатурку, пыль и грязь. При этом рекомендуется использовать болгарку.
- Необходимо провести работы по утеплению фасада. Подойдет популярная мембранная пленка, которую закрепляют строительным степлером. Такой утеплитель отлично защитит стены от размокания и поражения плесенью.
- Деревянные брусья размерами 5х5 см обрабатываются антисептическим составом. Для выравнивания первого ряда плитки в нижней части фасада и по периметру укладываются стальные уголки.
Возможно вам также будет полезно и интересно узнать о том, как осуществляется облицовка бетонных лестниц деревом.
После установки всех элементов поверхность не придется окрашивать, так как структура плитки содержит светостойкий пигмент. При этом, не придется заниматься усилением фундамента, поскольку квадратный метр плитки весит не больше 28 кг.
Производители и цены
Очень много российских производителей взялось за выпуск фасадной плитки на металлических пластинах. Отечественная продукция не только не уступает зарубежным аналогам, но даже выигрывает благодаря привлекательным ценникам. Стоимость одного изделия зависит от качества материала и варьируется от 8,5 до 43 рублей. Импортные аналоги продаются по 30-80 рублей за штуку. Квадратный метр фасадной облицовки российского производителя можно приобрести по 500-1300 рублей.
-
Московский завод «Кирисс фасад» выпускает изделия для облицовки каркасных сооружений с разнообразными текстурами и цветовыми решениями. Разные виды плитки можно сочетать между собой и бесконечно разнообразить дизайн здания по собственному вкусу. Изделия комплектуются специальными кронштейнами для свободно крепления к стенам из бетона и кирпича. Плитку этого изготовителя можно приобрести по цене от 550 руб. за м 2 . А вот как осуществляется облицовка деревянного дома сайдингом, можно увидеть здесь.
Итак, если вы остановили свой выбор на фасадной плитке с металлическими креплениями для облицовки дома, вам долгие годы не придется задумываться о его внешнем виде. Плитка выдержит испытания огнем, лютыми морозами и зноем. При этом неповторимому дизайну вашего дома за приемлемую цену будут завидовать все соседи.
Читайте далее:Применение искусственного камня для облицовки цоколя
Фибропанели для отделки фасадов частных домов и фиброцементные для наружной облицовки
как крепить к плитке на гипсокартоне?
Приветствую! какие варианты крепления к такой стенке существуют? закрепить нужно сушилку для полотенец, мыльницу, зеркало и т.д. был бы просто гипсокартон или плитка сразу на стене - вопросов бы не было, а тут. голову сломал. какие крепления покупать? я просто ремонтом не часто (к счастью) занимаюсь и делал все сам. заранее спасибо за дельные советы!
26.07.2009 в 16:02Дэйв написал :
сушилку для полотенец, мыльницу, зеркало и т.д.
Все эти вещи весят мало.Можно крепить обычным способом.Т.е. дюбель,саморез.
26.07.2009 в 16:10там же полая стена. толщина плитки 6 мм, толщина гипса - 10-12мм, ну и клей 5мм. итого толщина стенки 23 мм. по-моему этого слишком мало для надежного крепления.
26.07.2009 в 16:15Дэйв написал :
по-моему этого слишком мало для надежного крепления.
Шкаф на такую стену не повешаешь,конечно,если не предусмотрены заранее закладные.А вот всякая мелочевка прекрасно будет держаться.
26.07.2009 в 16:29в общем, дюбель 20-ку взять с замонарезом и не париться, считаете? ок, попробую, спасибо за советы!
26.07.2009 в 16:32Что за дюбель вы имеете в виду?Обычно самый ходовой размеры-это дюбеля диам. 6 и 8 мм,ну в крайнем случае 10.Или вы это про длину дюбеля?
26.07.2009 в 16:36про длинну конечно же! диам. 6 в самы раз, думаю
26.07.2009 в 17:01Трудно давать советы в таком случае. Мыльница может и правда весит мало.
Все эти вещи весят мало.Можно крепить обычным способом.Т.е. дюбель,саморез.
Но зеркало вполне себе даже приличный вес имеет. И сушилка для полотенец имеет каждодневные нагрузки, когда полотенце стягивают с нее и обратно одевают. Есть специальные дюбеля для гипсокартона типа "бабочка".
Но тут есть одно НО. Выберет ли дюбель расстоянием от шляпки до "плеча крыла бабочки" толщину гипсокартона+клея+кафеля.
Как правильно закрутить этот анкер в стену, обклеенную плиткой?
Не доводилось раньше работать с анкерами, извиняйте за чайницкие вопросы.
Как правильно закрутить этот анкер в стену, обклеенную плиткой, надёжно и не поколов при этом плитку?
На два таких анкера хочу повесить 80-литровый водогрей. Стена хорошая, бетонная.
Смущает широкая круглая шайба перед крюком - ведь может она теоретически, при закручивании, пойти внутрь к плитке, когда распорная гайка дойдёт до крайнего положения? Плитке ведь не так много надо, чтобы расколоться. Этот момент просто надо внимательно отслеживать?
Отверстие в стене надо сверлить по внешнему диаметру распорной гайки или чуть шире?
До какого момента расклинивать анкер - до тех пор, пока крутится? А если не получится докрутить до вертикального положения крюка - можно открутиться назад?
Качественное расклинивание, можно считать, это если гайка дошла до положения, где в распорке рассверлены круглые отверстия, или это необязательно так?
Крепление плитки на болты
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
все подумали что дед того не в себе) но ведь ни кто не обратил внимание что плитка прикручена ровно в уровень ,все отверстия ровно по центру плитки, и не каждый гореплиточник так уложит плитку как дедок её прикрутил)) респект дедку показал альтернативу клею)))))))
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
А кто сказал что так нельзя? Дел постарался и сделал,а не ныл и забил. Однозначно респект
Крепеж для плитки
В данной категории представлены метизные изделия для плитки. Эти крепежи предназначены для фиксации полок, сантехнических устройств, вешалок, предметов декора на плиточном основании. Этот отделочный материал изготавливают из керамики, которая отличается высокой твердостью и хрупкостью. Использование стандартных дюбелей с длинной зоной расклинивания часто вызывает появление трещин и раскалывание плитки.
Для этого материала нужны специализированные метизные изделия. Стержень дюбелей для плитки имеет короткие разрезы. При завинчивании винта, первые 5-8 мм такого дюбеля не расширяются и не распирают плитку. Саморезы для плитки выполняются из фосфатированной или оцинкованной конструкционной стали.
В данном разделе мы предлагаем Вашему вниманию, как универсальные крепления и метизные изделия для фиксации предметов на плитке, так и крепления для писсуаров, крепления для раковин и унитазов.
Обращайтесь! Мы работаем для Вас!
Пн-Чт с 9:00 до 18:00 (Склад с 9:30 до 19:00)
Пт до 17:00
Сб-Вс - выходной
| Сумма заказа | Размер скидки на каждый заказ |
|---|---|
| 5 000 - 20 000 рублей | Базовая оптовая цена |
| 20 000 - 70 000 рублей | Скидка 5% |
| 70 000 - 200 000 рублей | Скидка 10% |
| свыше 200 000 рублей | Скидка до 25% |
Если ВЫ являетесь крупнооптовой снабжающей,
промышленной или строительной организацией для ВАС есть особые условия
Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену
Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.
Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях
Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.
Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.
Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки
Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.
Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.
Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.
Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.
Деформируемые полимерные дюбели
Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».
Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.
Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.
При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.
Завинчивающиеся анкерные пробки
В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.
Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.
Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины
Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.
Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.
Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.
Саморез по дереву в гипсокартон
Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.
Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.
Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.
Химические анкеры
Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.
При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:
- Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
- Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.
15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях
- Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
- В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
- Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.
Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.
Анкерный болт по бетону: как пользоваться, как правильно установить в бетон
Бетон – один из самых прочных и твёрдых материалов. Но это его достоинство раньше было препятствием для крепления к нему тяжёлых конструкций: деревянные чопики и пластиковые дюбели не справлялись с большой нагрузкой. Теперь это не проблема, для этих целей разработан специальный крепёж – анкерный болт по бетону. Как пользоваться подобными метизами, какими они бывают и по каким критериям их выбирают для решения той или иной строительной задачи, стоит разобраться детально.
Механические анкеры
Наиболее распространённый и недорогой крепёж для бетона, а также для других твёрдых материалов, таких как кирпич или натуральный камень, это механические анкеры. Они бывают нескольких видов и отличаются друг от друга методом установки и типом сцепления с материалом основания. Производят их из стали прочных марок, нержавеющих или обработанных антикоррозионными составами. Иногда такие изделия называют металлодюбелями.
Для сцепления с твёрдым и неоднородным материалом анкеры снабжаются специальной резьбой, гильзами, цангами, втулками и другими дополнительными элементами, усиливающими трение и предотвращающими сдвиг, вырывание или изгиб крепежа.
Как закрепить анкерный болт в бетоне, зависит от вида крепежа и от технологии строительства. Большинство таких метизов допускается монтировать как в твёрдый бетон, так и в жидкий раствор до начала его твердения. Установка в раствор обычно применяется при заливке фундаментов и монолитных армопоясов для последующего крепления к ним стен и кровельных конструкций.
Анкер фиксируется в опалубке с помощью сварки, привязки к арматуре проволокой. Для надёжности его нижний конец загибают либо наваривают на него металлическую площадку. Залитый бетон плотно обволакивает нижнюю часть метиза, между ними не остаётся пустот, поэтому после окончательного твердения сцепление получается очень надёжным и неподвижным.
Совет! Перед тем как заливать раствор, оберните анкеры плёнкой или оклейте скотчем, чтобы не засорить резьбу.
Но необходимость установки крепежа в уже готовые бетонные конструкции возникает намного чаще. Чтобы смонтировать лестничный марш, закрепить навес, отделать стены фасадными панелями, подвесить бойлер на стену или люстру к потолку, требуются разные анкеры. Их нужно уметь выбирать как по конструкции, так и по материалу основания и нагрузкам. Для установки любого механического анкера в бетонное основание необходимо предварительное сверление отверстий.
Обратите внимание! Глубина установочного отверстия делается на несколько миллиметров больше длины рабочей части крепежа, так как в скважине остаётся бетонная пыль и мусор, которые невозможно удалить полностью.
Распорные
Конструкция распорных анкеров состоит из стержня с резьбой и короткой распорной гильзы либо длинной втулки с прорезями и выступами.
- Один конец стержня выполнен в виде конуса с расширяющимся основанием, на другом нарезана резьба.
- Гильза надета на гладкую часть шпильки и упирается в конус.
- Движение гильзы в сторону резьбы стопорит ограничительное кольцо.
- После установки крепежа в отверстие на резьбу накручивается гайка, и шпилька расклинивает гильзу, лепестки которой начинают скользить по конусу, раскрываясь и увеличивая прилегание к стенкам скважины и усиливая силы трения, благодаря которым анкер прочно удерживается в бетоне.
- Выступы на гильзе не дают ей проворачиваться при закручивании.
Этот крепёж подходит только для твёрдых бетонов, так как при расклинивании возникают довольно большие локальные распирающие нагрузки на стенки отверстия, которые могут оказаться разрушительными для ячеистых бетонов и других материалов малой плотности. Он весьма популярен, так как закрутить анкерный болт в бетон выходит быстро, а качество крепления получается высоким.
Другой вид распорного анкера имеет втулку, длина которой равна расстоянию между накрученной на шпильку гайкой и коническим уширением. Анкерный болт с шестигранной головкой вместо конуса оснащён длинной распорной гайкой одним сточенным краем.
Надёжность крепления распорными анкерами и их высокая несущая способность обеспечивается и тем, что они очень плотно входят в отверстие, так как их диаметры одинаковы. А самыми надёжными считаются двухраспорные анкеры. Вместо одной длинной втулки на стержень надевается две, что более равномерно распределяет внутренние напряжения и обеспечивает упор в конце и середине анкеровки.
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и работах по реконструкции и перестройки домов любой сложности
Процесс монтажа следующий:
- в бетоне перфоратором или ударной дрелью сверлится отверстие того же диаметра, что и стержень;
- из отверстия пылесосом, специальным шприцом или резиновой грушей удаляется образовавшийся при сверлении мусор;
- анкер вставляется в подготовленную скважину;
- так как входит он довольно туго, можно слегка постучать по нему молотком через деревянную накладку;
- на выступающий конец насаживается шайба, затем ключом накручивается гайка.
Клиновые
Другое название клинового анкера – потолочный или клин-анкер. Он предназначен для крепления подвесных конструкций к твёрдым основаниям без трещин. Это лёгкие подвесные потолки, металлические рейки и профили, вентиляционные решётки и воздуховоды, кабельные системы.
Обратите внимание! Клиновые конструкции являются несъёмными, поэтому разметку нужно производить с высокой точностью.
Основное отличие от изделий распорного типа заключается в отсутствии резьбы, так как установить анкерный болт в бетон можно только посредством молотка. Состоит он из стержня со стопорной головкой и клиновидного распора.
- На стержне длиной 40-60 мм имеется продольный срез, который к концу сходит на нет, из-за чего ножка стержня расширяется.
- На верхнюю часть стержня наварена головка в виде круглой пластины с отверстием для клина.
- Сечение верхней части распорного клина аналогично форме отверстия в головке. Под головкой клин оснащён стопорящими выступами, а его конец имеет заужение.
Анкер вставляют в отверстие через прикрепляемое изделие и фиксируют его ударами молотка по торчащему торцу клина. Продвигаясь вглубь, он скользит по скошенной стороне стержня и встаёт враспор. Когда клин полностью забит в полость, на поверхности остаётся только плоская головка анкера.
Рамные
Рамный анкерный болт – это разновидность распорных изделий, предназначенная для крепления дверных и оконных коробок в проёмы из кирпича и бетона. Отличительный признак – разрезанная по всей длине втулка, в верхней части которой имеются выступы, предотвращающие её проворачивание при монтаже. Вместо гайки или шестигранной головки под ключ на лицевой стороне сделана потайная плоская головка с крестообразным шлицом под отвёртку.
Аналогичен и способ, как крепить анкерные болты в бетон.
- В стенках проёма высверливаются отверстия для рамных болтов.
- Такие же по диаметру сквозные отверстия делают в деревянной коробке.
- В сумме глубина отверстия и толщина коробки должны быть несколько больше длины анкера.
- Коробка выставляется по месту до совпадения отверстий в ней и в проёме.
- Вставленный в скважину болт забивается до упора и закручивается отвёрткой или шуруповёртом.
Так как втулка распирается целиком, напряжение распределяется не на локальные участки, а равномерно по длине, поэтому данный крепёж подходит и для плотных, и для ячеистых бетонов.
Видео описание
Принцип работы и монтаж показан в видео:
Забивные
Самыми простыми в установке считаются короткие стальные дюбели с внутренней метрической резьбой и распирающим конусом. Они продаются без болтов, метизы к ним можно подобрать отдельно, выбрав изделия нужной длины с аналогичной резьбой. Это могут быть болты под ключ, шурупы, шпильки с прямыми или изогнутыми концами.
После установки гильзы в просверленное отверстие её забивают внутрь до самой кромки, затем с помощью молотка и бородка расклинивают ударами по внутреннему конусу. В закреплённый дюбель через монтируемый элемент вкручивают резьбовой метиз.
Так как силы трения, удерживающие крепёж, распространяются на небольшую площадь, то осуществлять монтаж с его использованием можно только в очень твёрдые материалы.
Разжимные
Если нужно подвесить светильник или установить потолочный карниз на пустотелую плиту перекрытия, нельзя использовать распорные анкера для бетона. Как крепить конструкции к материалам с невысокой несущей способностью, подскажет принцип монтажа на гипсокартонные поверхности. В ассортименте метизов для бетона есть аналоги дюбеля-бабочки, но они полностью металлические. Это разжимные анкерные болты Молли.
На цанге метиза сделаны продольные разрезы, не доходящие до кромок. При закручивании болта цанга сжимается, образуя раскрытые крылышки по окружности, которые упираются в стенки внутренних полостей основания. На верхней части цанги имеется площадка с острыми зубцами. Они вдавливаются в бетон, препятствуя проворачиванию метиза.
Для справки! Кроме анкеров надёжное крепление в бетон можно осуществлять с помощью специальных саморезов. Для их установки просверливают отверстие меньшего диаметра, чем размер резьбы. Саморез при вкручивании в канал сам нарезает в его стенках бороздки, создавая прочное сцепление с бетоном по всей длине.
Видео описание
Дополнительная информация о том, какими бывают анкерные болты по бетону, как правильно использовать их по назначению, представлена в видеоролике:
Химические анкеры
Химический анкер является идеальным способом крепления различных конструкций к ячеистому или пустотелому бетону. Он не пользуется большим спросом только по одной причине – высокой стоимости таких изделий.
Принцип работы базируется на создании монолитного соединения тела болта с материалом основания путём заливки в установочное отверстие жидкого быстротвердеющего двухкомпонентного клеевого состава. Распределяясь по всей длине пробурённой скважины и заполняя собой поры и пустоты, клей максимально равномерно распределяет нагрузку и делает материал в точках крепления более прочным.
В продаже есть множество разновидностей химических анкеров, различающихся составом клеевой смеси, формой выпуска, способами установки. Металлические метизы приобретаются отдельно.
- В быту удобнее всего использовать ампульные (капсульные) анкеры.
Ампулы подбирают под диаметр шурупа или шпильки. Они разделены на две капсулы, в одной из которых находится основной клеевой состав, а в другой отвердитель. После установки ампулы в отверстие прямо в неё вкручивают метиз, оболочки капсул при этом разрываются, их содержимое смешивается и быстро твердеет.
- Химический анкер в картридже отличается большим объёмом, для монтажа требуется шприц-пистолет.
Компоненты внутри баллона-картриджа разделены перегородкой. Смешиваются они непосредственно на выходе, попадая в смеситель с внутренней спиралью. Стальной крепёж вставляется в монтажное отверстие сразу после заполнения его клеем.
Совет! Для уменьшения расхода клеевой массы при монтаже в пустотные основания рекомендуется использовать сетчатые втулки.
Видео описание
Как правильно использовать химические анкеры, смотрите в этом видео:
Советы по выбору и установке
Какой анкер лучше для бетона, зависит от плотности материала основания и проектной нагрузки на крепёж. Неправильный подбор – это риск разрушения соединения. Возможно как разрушение самого основания, так и изгиб либо вырыв анкера. Последствия в виде снесённой ветром крыши, обрушившейся фасадной отделки или упавшего кухонного шкафа несоизмеримы со стоимостью даже самых дорогих метизов.
При наличии проектной документации необходимо строго следовать её указаниям и использовать крепёж рекомендованных марок. В маркировке зашифрованы такие параметры, как диаметр резьбы или втулки анкера, его длина, диаметр бура для изготовления установочного отверстия, максимальная толщина прикрепляемого элемента.
При отсутствии проекта крепёж выбирают по техническим характеристикам, указываемым производителями в таблице основных параметров. Эти таблицы составляются на основании испытаний и содержат в себе такие сведения, как минимальная вырывающая сила, максимальный крутящий момент при анкеровке, допустимый изгибающий момент.
Основное правило при выборе: чем меньше плотность материала, тем больше должна быть площадь распора. И чем тяжелее прикрепляемая конструкция, тем более мощный нужен крепёж. Например, короткие забивные анкеры можно применять только для твёрдого бетона.
Определённые правила существуют и для выбора расстояния между точками крепления. Оно должно быть не меньше, чем 4 длины анкера, а при монтаже у края бетонного основания – не меньше двух его длин.
Но в реальности соблюдать эти рекомендации получается не всегда. Например, расстояние между монтажными отверстиями в кронштейнах для подвешивания телевизоров и другой бытовой техники обычно небольшое. А иногда крепить детали приходится близко к внешнему углу стены.
В таких случаях рекомендуется выбирать двухлепестковые распорные анкеры и располагать их в отверстии так, чтобы при расклинивании они создавали нагрузку вверх и вниз, а не по направлению друг к другу или к краю основания.
Для химических анкеров таких ограничений не существует – они не ослабляют структуру материала, а наоборот, делают её более прочной.
Видео описание
В этом видеоролике рассказывается о выборе анкера для установки в разные материалы:
Коротко о главном
Чтобы обеспечить надёжное крепление различных конструкций к бетонным стенам, фундаментам, балкам и перекрытиям, рекомендуется применять анкерный болт по бетону. Как правильно установить такой крепёж, зависит от его типа и конструкции.
Механические анкеры классифицируются по принципу действия и назначению и бывают распорными, забивными, клиновыми, разжимными. Для их монтажа в основании сверлится отверстие соответствующего диаметра, после чего крепёж либо просто забивается в него, либо поджимается по резьбе с распором надетой на стержень втулки.
Химические анкеры – это заливаемые в отверстие быстротвердеющие смеси, которые обеспечивают неразрывное соединение крепежа с материалом основания.
Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта
Пробуем народные методы
Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.
Деревянная пробка
Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.
Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.
Изолента
Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.
Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.
Гипсовый бинт
Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.
Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.
Жидкие гвозди
Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.
Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.
Испытываем современные технологии
Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.
Дюбели для газо- и пенобетона
Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.
Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.
Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.
Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.
Дюбели для гипсокартона
Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.
На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.
Химический анкер
Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.
Запоминаем лайфхаки мастеров
Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!
Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.
После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.
Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.
Читайте также: