Котлован под цокольный этаж

Обновлено: 03.05.2024

Как выкопать котлован под цокольный этаж?

Существует большое количество видов фундамента, но монолитные пользуются наибольшим распространением. Это обусловлено их высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным сроком эксплуатации.

Содержание статьи

Рассмотрим, как сделать котлован своими руками так, чтобы он был надежным и соответствовал стандартам качества.

Перед тем как начинать копать котлован под цокольный этаж, нужно изучить особенности монолитного фундамента. Из основных достоинств необходимо выделить:

• Отсутствие стыков и швов в цельной конструкции, что не позволяет влаге проникать вовнутрь;
• Устойчивость к большим нагрузкам, а армирование придает дополнительную пластичность;
• Если применить спецтехнику, то сооружение не займет много времени;
• Различная конфигурация и методы заливки;
• Простота и легкость отделки;
• Возможность сделать подвалы.

Есть и некоторые недостатки:

• Бетон как материал обладает низкой теплопроводностью, потому часто холод проникает внутрь, что требует дополнительного утепления;
• Стоимость основания выходит довольно высокой, да и трудозатраты довольно велики.

Фундаменты могут быть сплошными, стаканными, столбовыми или ленточными.

Сплошной фундамент

Сплошные основания делают из монолитной плиты, которая делается из бетона с армированием. Фундамент получает толщиной от 30 см и выше. Его применяют на неустойчивых почвах, которые наполнены влагой. Его стойкость к сдвигам и деформациям, гибкость и надежность обеспечивают равномерное распределение достаточно большой нагрузки.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты сделаны из железобетонных составов это своего рода полосы, которые расположены по месту застройки. При изготовлении в земле делается траншея, которая заливается пескоцементной смесью. Обустройство подушки позволяет сделать нагрузку на основание равномерной.

Стаканный фундамент

Стаканные фундаменты делают и бетона с примесями щебня и гравия. Делается яма, которую укрепляют дополнительно армированием. Обустраивают подушку из песка, она смягчает нагрузку дома на почву. Такой вид основания применим на грунте с небольшим пучением.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундамента делают из бетона с армированием, можно даже из дерева. Делают только на устойчивых почвах, где нет подвижек почвы.

Монтаж котлована для свайного фундамента

Перед выкапыванием котлована определяют его конфигурацию. Если планируется плитное основание, то нужно делать прямоугольную форму. Если ленточное – траншея, для свайного нужны скважины.

Размер котлована довольно сложно рассчитать, поскольку высока ответственность за прочность и долговечность строения. На глубину ямы влияет качество грунта и коэффициент промерзания. Также необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Ширина и длина основания зависят от проекта самого дома и глубины, на которой будет делаться подошва.

Фундамент делают больше на 40 см больше размеров дома, поскольку отделка фасада будет находиться над выступающими краями основания.

Стены выкопанной ямы обустраивают с наклоном, таким образом, на дне основание больше стен дома на 20 см с каждой стороны, а ближе к верху это расстояние уменьшается. Это правило действует для котлованов более метра глубиной. Если яма будет меньшей, то стены можно делать прямыми.

Под сваи котлован делают в виде небольшой траншеи, границы которой проходят вдоль фасада дома. Дно делают с выемками, куда устанавливают угловые элементы конструкции.

Последовательность работ по рытью котлована для свайного основания:

• Поверхность очищается от мусора и снимается верхний слой почвы на 15-20 сантиметров;
• Делается разметка, по которой выкапывают на полметра траншею, ширина около метра;
• На дне обустраивают выемки, куда заливают фундамент.

Обустройство котлована для фундамента плитного типа

Для плитного фундамента котлован делают начиная с разметки. По проекту здания размечают территорию. Основание такого фундамента – сплошное, шириной на метр больше, чем периметр дома с любой из сторон. В таком случае не будет сложностей с монтажом отмостки и дренажной системы.

Глубина выкапывания определяется на основании типа грунта. Если он очень плотный, то нужно делать котлован около полуметра в глубину. Если почва слабая – глубину увеличивают, убирая торфяной слой. Плиты закладывают на метр и более.

Котлованы роют спецтехникой, поскольку руками его рыть очень долго. Ямы на участке не засыпают почвой, лучше делать это песком, который не даст усадки. Вырытый котлован выравнивают и обустраивают подушку из гравия и песка. Все тщательно трамбуют.

В песке не должно быть глины, мела и других примесей. Подушка равномерно распределяет нагрузку дома на основание и не дает пучинистым почвам разрушить подошву.

Котлован для ленточного фундамента

Участок готовят как и в других случаях, очищая и снимая слой грунта. Если в доме будет цоколь или подвал, то котлован делают сплошным, иначе можно обойтись траншеей по периметру. Её обустраивают как под внутренними стенами, так и под внешними.

Глубина такой канавы должна быть не менее полуметра для основных стен и от 80 см от несущих. Стены котлована в данном случае играют роль опалубки.

Все поверхности стен должны быть выровнены по вертикали. Формы откоса и расположения под уклоном решаются владельцем в индивидуальном порядке. Если при рытье натыкаются на ямы, их нужно засыпать песком, но не почвой, чтобы избежать усадки.

Вода в яме необходима для качественной утрамбовки почвы. Если котлован делается для подвода коммуникаций, тогда делается засыпка обратным способом. И как раз для увлажнения земли используют воду в яме.

Сначала трубы засыпают на 20 песком, а потом почвой. Все земельные работы согласовывают со специализированными органами, поскольку есть риск повреждения проходящих рядом трубопроводов.

Стоимость рытья котлована индивидуальна и зависит от его размера, конфигурации, объёма почвы, нагрузки на основание и других факторов. Также влияет на цену и стоимость труа, аренда спецтехники.

Есть определённые требования к глубине котлована в зависимости от типа здания, которое возводят:

Как вырыть котлован для цокольного этажа: Инструкция +Видео

Котлован под цокольный этаж – как сделать, технология, особенности. Фундамент – это именно та база, на которой стоит здание. Именно по этой причине следует серьезно отнестись к его обустройству. Следует проконсультироваться со специалистами, сделать много расчетов, а после проверить их не один раз и проанализировать. Часто для экономии люди стараются вырывать котлован для фундамента и цокольного этажа своими руками, но тогда следует знать, что и как сделать.

Рыть котлован – это последняя стадия изготовления, а вот для начала потребуется произвести расчеты, что и будет подготовительным этапом. Также в него входит поиск специального транспорта, закупка инструментов, специальной одежды и оборудования, набор работников (при необходимости). На каждом из этапов следует уделять большое внимание тому, насколько хорошо выполнены работы, так как от этого будет зависеть безопасность и надежность работ.

Время для выполнения работ

Строители, которые только начинают обучаться, часто думают о том, в какое время лучше всего делать котлован для цокольного этажа. Есть лишь один очевидный факт – в зимнее время делать этого не стоит, так как очень тяжело копать промерзшую землю. Но это вовсе не значит, что все остальные времена года подойдут идеально. Отличный совет специалистов гласит, что для копки подойдет осень и лето. Проводить такого рода работы в весенний период ни в коем случае нельзя, так как именно в это время начинается оттаивание, а после этого выделяется большое количество воды, которые придется дополнительно откачивать. Как следствие, вам придется потратить деньги еще и на вызов спецтехники.

Обратите внимание, что выбор удачного сезона для того, чтобы начать работы – великолепный способ экономии, но если вам все-таки придется вести работы на влажном грунте, помните о том, что следует использовать особую систему для отвода воды (для этого часто делают дренаж из щебня).

Осенний сезон тоже не в полной мере подойдет для данной деятельности. Работать можно лишь в начале, когда еще тепло и относительно сухо. Поздней осенью же начнутся заморозки, из-за чего почва будет вести себя нестабильно – ночью она будет промерзать, а днем оттаивать. Это в какой-то мере будет накладывать отпечаток на этапы работ и качество. Естественно, что однозначно запретить рытье котлована в сезон холодов нельзя, ведь иногда есть обстоятельства или просто неопреодолимое желание, и в таком случае можно все. Но все же вам придется учесть, что такая спешка будет стоить вам в 2 раза дороже. Итак, для изготовления котлована вам придется подготовить чертежи и план работы.

Разновидности

Перед тем, как приступить к работе, следует для себя четко определить, какой именно вид котлована вам требуется. Это будет зависеть от типа фундамента и цоколя.

Есть параметры, которые обязательно следует учесть при разделении котлована на категории:

наличие/отсутствие откосов, их число.
• Наличие/отсутствие креплений на углах.
• Наличие/отсутствие наклонных вертикально стоящих стенок.
• Котлован или траншея (это будет определено после того, как вы выберет тип фундамента – плитный или ленточный).

Если вы планируете создавать ленточный фундамент, то потребуется вырыть котлован-траншею, которая будет проходить по периметру, а еще в тех местах, где будут расположены несущие стены.

Интересно, что если вы планируете сделать плитный фундамент (именно он подойдет для изготовления цокольного этажа), то котлован следует выкапывать по периметру здания и в том месте, где вы планируете сделать подвал.

В первую очередь вам потребуется заняться такими земельными работами для того, чтобы вырыть котлован под цокольный этаж:

• Определить, какого типа почва на дачном участке, провести экспертизу (это обязательно нужно для того, чтобы спланировать глубину залегания фундамента).
• Провести исследование технических характеристик здания для того, чтобы определить, какая будет нагрузка на фундамент (по максимуму учесть всю специфику, которая будет влиять на вес, даже вес кровельных материалов).
• Рассчитать глубину котлована (этот тип расчетов лучше доверить специалистам).
• Проанализировать климат, который характерен для данной полосы, чтобы выявить возможные сезонные сдвиги грунта.

Подготовительные работы и расчет

Перед началом выкапывания следует рассчитать ширину и длину. Естественно, что они будут зависеть от параметров самого здания (ширины и длины), а еще от глубины залегания подошвы конструкции. Есть правило для того, чтобы определять размеры постройки – размер фундамент должен быть больше, чем длина и ширина фасада на 0,4 метра, так как под отделку фасада тоже потребуется фундамент. Следовательно, прибавьте к каждой стороне по 0,2 метра.

Как уже было упомянуто, размер котлована будет зависеть и от глубины залегания фундамента, ведь в поперечном разрезе он (котлован) должен быть по форме как трапеция. Такие требования обусловлены техникой безопасности. Стенки (при доставании земли из котлована) должны быть с откосами. Размер дома, увеличенный на 0,4 метра, будет спроецирован лишь на нижнюю часть котлована. Учтите, что верх должен превышать размеры на величину, которая равна глубине залегания подошвы. Это поможет вам создать пропорцию с уклоном стены на 45 градусов. Это нужно для того, чтобы стенки были в безопасности, и им не грозило осыпание почвы.

Нулевой уровень выглядит следующим образом – размеры котлована (ширина и длина) должны быть равны размеру дома, но увеличены на размер глубины котлована. На уровне подошвы размер будет тот же, как и у фасада, но больше на 0,4 метра. Если заглубить подошву на 50 см, этого правила можно не придерживаться, и тогда стенки в котловане будут вертикальными.

Для того чтобы определить площадь подошвы, рекомендуем заранее рассчитанную нагрузку на определенный показатель почвы и уровень максимально допустимой нагрузки (такие данные можно получить после проведения экспертизы). После того, как размер будет рассчитан, начинаем рыть котлован.

Процесс рытье делят на несколько стадий:

Для начала подготовка участка, следует снять 0,4 метра почвы сверху.
1. Влагу откачивают (в случае ее образования), а после отводят с участка.
2. Убирают землю на рассчитанную заранее глубину. Если котлован будет глубже 1,25 метра, то следует поставить особые брусья-опорки, которые помогают предотвратить оползание земли по стенкам.
3. Сделать в котловане ступени, если глубина 5 метров (расчет глубины ступеней оставьте для опытного специалиста).

Разработка под виды оснований

Для фундамента ленточного типа

Если вы запланировали строительство ленточного фундамента, то котлован по виду будет как заглубленная в земле траншея, в которой предусмотрена опалубка во внутренней части. размеры следует рассчитывать по следующей схеме – габариты дома (ширина и длина) должны быть увеличены на 0,4 метра. Ширина траншеи будет составлять сумму ширины зазора и стен в 50 см (это при расчете на изготовление опалубки). Важно понимать, что размер траншеи ни в коем случае не должен быть меньше 1 метра (дело в том, что минимальная лента равна 0,4 метрам).

Для начала очертите габариты будущего котлована, снимите слой почвы, который будет от 0,2 до 0,3 метров для выполнения работ по выравниванию. Выберите самый высокий угол и начните рыть (при помощи экскаватора или вручную), причем следует уходить вглубь по периметру и контролировать глубину вехами.

Важно! Стенки котлована, которые сделаны с углублением больше, чем на 50 м, следует укрепить при помощи щитов на распорках, которых после окончания монтажных работ будут сняты. Грунт, который вы извлечете, следует складировать недалеко, чтобы использовать в дальнейшем на засыпку и изготовление дренажа.

Для фундамента плитного типа

В этом случае для того, чтобы вырыть котлован для цокольного этажа, потребуется выполнение других правил:

• При малом заглублении параметры такие же, как у фасада здания (длина и ширина). При существенном углублении – сумма длины/ширины фасада и высоты.
• Разработку проводят по таким ступеням – почву снимают слоями по 50 см. каждый из слоев будет с меньшими размерами, нежели предыдущий. В результате на стенках должны получиться ступеньки с высотой в 50 см и шириной примерно в 25 см.
• Для изготовления не нужно выкапывание, подойдет только использование специальной техники.

Первый этап – это снятие 0,3 метров почвы. После этого на поверхность следует нанести размеры котлована. По границам нужно сделать первоначальную выемку с глубиной в 50 см., при этом следует вынимать грунт от центра к краям. От первого слоя можно перейти ко второму, но уменьшить границу на 25 см, и так продолжаем до дна. Грунт, который был извлечен, можно отсортировать на песок и прочие составляющие. Песок обязательно оставьте для того, чтобы сделать подсыпку.

Для фундамента столбчатого типа

В этом варианте следует сделать траншею небольшого размера (до 50 см) по периметру фасада. На дне требуется установить шурфы для установки столбов. Почву с участка начинают снимать по 0,2-0,3 метра, а на дне попутно изготовляя шурфы. При помощи вех можно проконтролировать глубину стандартными способами. В случае, если вы сделаете свайный фундамент, то котлован попросту не нужен. Для него потребуется высверлить скважины, а после установить в них сваи. В этом случае копка не требуется.

Рекомендации

Для начала первая рекомендация заключается в том, что изготовление котлована следует выполнять по всем нормативно-правовым положениям, которые указаны в СНиП. В них есть все нормы размеров котлована для различных типов почв и прочее.

Еще любые работы, которые будут выполняться при изготовлении котлована, должны быть произведены по технике безопасности и технологическим методикам. В идеале такие работы следует доверить профессионалам, которые обладают нужной подготовкой, опытом, образованием и документами, которые дают право на выполнение подобных работ. К несчастью, жизнь любит корректировать все планы по-своему. Бесспорно то, что при самостоятельном выполнении работ вы сможете экономить ощутимые суммы.

Как правильно построить фундамент дома с подвалом: расчеты и технологии строительства

Решение устроить подвал в частном доме должно быть взвешенным и продуманным. С одной стороны, в цокольном этаже удобно размещать хозяйственно-бытовые и технические помещения, мастерскую или бильярдную. Часто под домом оборудуют гараж для автомобиля, сауну, баню, тренажерный зал. С другой стороны, требуются тщательный расчет, немалые финансовые вложения в строительство подземного помещения, надежная защита от протечек.

Как построить дом с подвалом правильно, чтобы избежать ошибок и переделок в будущем?

Строительство фундамента для дома с подвалом

Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания - определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.

Последняя характеристика - основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство - рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.

Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:

1. Подготовительные работы - очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
2. Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
3. Земляные работы - выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
4. Строительные работы - устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
5. Устройство дренажа.
6. Гидроизоляцию.
7. Утепление, пароизоляцию.
8. Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
9. Внутреннюю отделку, установку лестницы.
10. Наружную облицовку, отмостку.

Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.

Земляные работы и водоотведение

После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом - экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.

Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.

Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.

Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.

При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.

Дренаж

Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.

Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.

В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.

Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в "Пособии по проектированию зданий и сооружений", в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение - когда опорная часть шире стенки фундамента.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента для дома с цокольным этажом, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Строительные работы

В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов - кирпича, блоков.

Строительные работы включают:

1. Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
2. Возведение стен.
3. Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.

Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту - каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.

Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в "гнезда" или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.

Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.

Гидроизоляция

Защита от попадания влаги - важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.

Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:

• окрасочными составами;
• напыляемыми веществами;
• рулонными материалами;
• проникающей гидроизоляцией.

Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку - в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.

От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.

Утепление фундамента дома с подвалом

Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.

Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:

• экструдированный пенополистерол в плитах;
• пенопласт;
• термопанели;
• штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
• напыляемый пенополиуретан.

К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.

Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.

Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала

В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.

Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой - под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.

Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему - сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями - вентиляторами или турбинами.

Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.

Видео описание

Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:

Рекомендации

Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:

1. Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
2. Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
3. Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
4. Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.

Заключение

Строительство фундамента с подвалом требует расчета, объективно учитывающего условия работы конструкции, тщательного выполнения гидроизоляции и утепления. Возведение цокольного уровня приравнивается по стоимости к строительству основания и надземного этажа.

Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Вводные

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Личный опыт

alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):

Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

Подвал за три миллиона: когда некуда девать деньги

В первой части статьи мы привели доводы «За» и «Против» строительства цокольного этажа . Продолжим историю и расскажем об эпопее по строительству подвала пользователя портала с ником Gektor .

Содержание:

• Этапы строительства подвала
• Как гидроизолировать цокольный этаж
• Стоимость строительства подвала
• Почему не стоит возводить цокольный этаж

Возведение цокольного этажа пошагово

Многие, кто мечтает о подвале, витает в облаках, не понимая, что за всё придётся платить. Поставим себя на место обычного застройщика, который решил построить дом на ленточном фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания грунта. Допустим, это — 1.5 м. Человек заблуждается, думая, что если добавить к фундаменту еще 50 см, то потратив ещё «чуть-чуть», он получит полноценный подвал. В итоге стройка превращается в долгострой, а цокольный этаж становится «золотым».

Причина? Прикиньте объём земляных, арматурных и бетонных работ при строительстве обычного ленточного фундамента.

И цокольного этажа.

Разница видна невооруженным взглядом. А все это — деньги. И это – лишь вершина айсберга.

Пользователь FORUMHОUSE

Я решил построить двухэтажный дом из теплой керамики с мансардой и цокольным этажом. Размеры дома 11х13 м. Площадь дома 450 кв. м. В цокольном этаже хочу разместить котельную, тренажерный зал и гардеробные. Высота потолков в цокольном этаже – 3 м. Под подвал выкопали котлован размером 16х14 м. Глубина котлована 3.5 м. Скажу сразу, я не ожидал, что копка и вывоз грунта за пределы участка обойдется мне в 100 тыс. руб. Но это было лишь начало эпопеи по закапыванию денег в землю.

Вкратце расскажем об основных этапах строительства подвала:

• Оцените размеры котлована.

• Начало строительства плиты под цоколь.

Плиту гидроизолировали в два слоя. Цена вопроса – 45 тыс. руб.

На плиту ушло 75 кубов бетона по цене 3480 руб. за 1 куб с доставкой. Цены здесь и далее указаны за 2011 год.

• На плите собрали опалубку высотой 2.5 м из ламинированной фанеры толщиной 21 мм по цене 1440 руб. за 1 лист. На фанеру Gektor потратил 200 тыс. руб.

• Щиты стянули резьбовыми шпильками М12.

Я хотел использовать шпильки повторно, заложив их в пластиковые трубки, но строители поленились их ставить. После демонтажа опалубки выступающие части шпилек срезали болгаркой.

• Бетон залили в опалубку бетононасосом.

• После демонтажа опалубки, стены цоколя покрыли гидроизоляцией и утеплили ЭППС.

На гидроизоляции подвала остановимся подробнее.

Советы от пользователей FORUMHОUSE по гидроизоляции подвала

На гидроизоляцию подвала денег я не пожалел. Всё сделано по правилам. Сначала стенки цокольного этажа обмазали битумным праймером. Потом наклеили рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал, который обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Утеплили фундамент ЭППС толщиной 5 см и защитили слой тепло- и гидроизоляции профилированной мембраной из полиэтилена высокой плотности.

Мой опыт гидроизоляции цокольного этажа:

• Стены и фундамент гидроизолировал гидростеклоизолом на битумной основе.
• Внутри цоколь обработал проникающая гидроизоляцией, пол гидроизолировал с заходом на стены в 30 см.
• Устроил кольцевой дренаж вокруг дома.

Итог: соседи весной откачивают воду из подвалов, а у меня сухой цоколь.

Гидроизоляция фундаментов — вопрос, где важно учесть каждую мелочь. Мои советы:

• Особое внимание уделите т. н. «холодным швам». Это места сопряжения при перерыве в бетонировании, через которые может протечь вода. Обязательно сделайте штробу 3х3 см и зачеканьте её безусадочными растворами на цементной основе. Потом идёт полоса эластичной мастики. В стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур, который набухает при попадании воды, увеличивается, и, тем самым, уплотняет и герметизирует узел.

• Гидроизоляция подвала снаружи всегда предпочтительнее внутренней.
• Особо следите за гидроизоляцией узлов ввода труб и коммуникаций.
• Уменьшить гидронагрузку на гидроизоляцию вам поможет пристенный и кольцевой дренаж вокруг дома.

Теперь продолжим рассказ о строительстве цоколя.

Сколько стоит построить цокольный этаж

На финише строительства цокольного этажа поверх стен подвала залили монолитное перекрытие.

Всего на цоколь ушло 12 тонн арматуры диаметром 14 мм.

Размах работ по строительству цокольного этажа поражает. Пользователи портала активно включились в обсуждение темы Gektor «Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж» и стали гадать, сколько стоит такой «подвал».

Пользователь FORUMHОUSE

Думаю, цоколь обошелся в 1.5 млн. руб. да?

Не угадали. Цокольный этаж ушел за 3 миллиона рублей!

Пользователь FORUMHОUSE

Да ужж… Я думал у меня дорогой цоколь. Я потратил 1.3 млн. руб. за подвал из блоков ФБС, высотой 2.7 м и перекрытием из плит. А тут, вон чего получается.

Пользователь FORUMHОUSE

Мне цоколь обошелся в 2 млн. руб. Котлован копали экскаватором на глубину 2.5 м. Вышло 560 кубов земли. За земляные работы заплатил 125 тыс. руб. На плиту ушло 70 кубов бетона М350. Стенки поднял из пескоцементных блоков. Перекрытие – монолитная плита толщиной 20 см. Ещё сделал гидроизоляцию, дренаж, утепление и обратную засыпку пазух цоколя грунтом.

Участница FORUMHОUSE

Я почитала отчет Gektor и не пойму, откуда взялась стоимость цоколя в 3 млн. рублей?! Я тоже собираюсь построить дом с цокольным этажом, примерно этого же размера. Смету мне насчитали меньше в два раза. За счет чего набежали такие деньги? Gektor, вы можете расписать все поточнее?

Пожалуйста. Расценки на бетонирование с опалубкой у нас в среднем 3000-3300 рублей. У меня армированного бетона на 220 кубов. Это уже 660 тыс. руб. Еще работы по подбетонке. Это 30 кубов, гидроизоляции, утеплению. Работы по наращиванию цоколя кирпичом и его оштукатуривание. Возведение лестниц, прокладка силовых кабелей. Итого, по работам вышло под 900 тыс. рублей. По материалам ещё больше – 2.5 млн. руб. Это – бетон, арматура, фанера и доски для опалубки, тепло и гидроизоляция, песок, щебень, устройство подъездных путей для миксеров, две смены бетононасоса, копка котлована, кирпич. А еще приличные суммы набегают с расходки и всякой мелочевки – гвозди, саморезы, инструменты – 46 тыс. руб. Плюс трубы, кабель, шпильки. Это еще 85 тыс. руб.

Опытные строители скажут, что Gektor перезаложился во всем, а на таком фундаменте можно построить многоквартирный дом высотой в 5-7 этажей. Погоня за ненужными квадратными метрами привела к геометрическому увеличению расходов. Отчасти это правда, но, если проанализировать сметы участников портала на строительство подвалов и цокольных этажей, то, в среднем, люди тратят 1.5 млн. руб ., и больше, если на участке проблемный грунт и много воды. Не забываем, что это — стоимость цокольного этажа без финишной отделки!

Проще и дешевле поднять два этажа вверх, чем закопать один вниз.

Так стоит или нет возводить любой ценой цокольный этаж? Пусть каждый ответит на этот вопрос сам. Подумайте, если вы строите особняк в 300-500 кв. м, стоимостью в 10-15 млн. руб., то расходы на цокольный этаж в 1.5-2 млн. руб. не кажутся космическими. Другое дело если вы, при строительстве дома площадью в 150 кв. м., планируете уложиться в 4-5 млн. руб. В этом случае подвал может стать «подводным камнем», который пустит на дно всё строительство.

Перед строительством подвала трезво оцените свои силы, средства и не превращайте стройку в долгострой, высасывающий все деньги из семейного бюджета!

Так чем закончилась эпопея у Gektorа ? Читайте выводы пользователя.

Выводы

Забегая вперёд, выразим благодарность пользователю FORUMHОUSE за откровенность. Надеемся, что его негативный опыт послужит уроком остальным застройщикам.

Я проанализировал затраты на строительство подвала и пришел к выводу, что те деньги, что я зарыл в землю, равны УШП, двум этажам из теплой керамики, утеплённой мансарде, мансардным окнам, фасадной отделке из гиперпрессованного кирпича, перекрытиям из плит и двум керамическим дымоходам. Вам нужен подвал ценой в «коробку» дома? Мне нет. Лучше бы я построил коттедж на утеплённой шведской плите. Подумайте над этим. В результате, дом стоит под крышей под черновую отделку. С финансами беда. Особняк оказался неподъемным. За что не возьмись: капитальный забор, подвод магистрального газа, черновая отделка, остекление — миллион. Честно говоря, хочется всё продать и уехать в теплые страны.

Читайте также:

  
• Можно ли в бетон добавлять битое стекло
  
• Зазор между облицовочным кирпичом и утеплителем
  
• Цокольный ввод газопровода 32х25 паспорт
  
• Полимерное покрытие для бетона на улице
  
• Теплицы из тканевого материала