Короб для укладки плитки

Обновлено: 14.05.2024

Порядок работ в санузле

Есть санузел, сделана разводка труб, выровнены стены, какой порядок дальнейших работ?

выравнивание пола финишполом
установка ванны
"стройка" коробов из гипрока
укладка плитки на пол
укладка плитки на стены и короба

а остальное как я понимаю уже потом? установка сантехники, водогрея, подвесного потолка, смесителей

в основном вопрос встал потому как муж говорит - сразу после выравнивания пола финишполом надо класть на него плитку, а потом все остальное, а мне ближе плитку на пол или до плитки на стены или после но после коробов и ванны.

21.01.2007 в 14:11

1 - короба
2 - финишпол
3 - плитка стены
4 - подвесной потолок
5 - плитка на пол
6 - ванна
7 - доделывание плитки вокруг ванны

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

21.01.2007 в 14:35

2Gennady мы за ванну класть плитку вобще-то не планировали .. и зачем сразу потолок? это принципиально? мы хотели плитку положить, сантехнику поставить, въехать а там уж и потолок сделать. (нам надо въехать побыстрее, но есть ребенок 6 мес, поэтому плитка уже должна быть положена, а вот потолок вроде не принципиален)

финишпол точно после коробов и ванны? у нас планируется запаковка ванны в гипрок (спереди и с 1 бока до стены) т.е пол под ванной окажется с перепадом в пару см тк туда раствор финишпольный не затечет

22.01.2007 в 17:58

неужели больше никто не ответит ничего?

22.01.2007 в 20:19

2susla
В данный момент заканчиваю ремонт в ванной комнате и туалете.
Под завершение работ хорошо видно что нужно было делать сразу, а что потом

Проведите электрику к зеркалу и т.д. Проведите горячую и холодную воду (при условии замуровывания в стену). Если есть необходимость сделайте короба.
Выровнять пол.
Если планируете навесной потолок - начните с него.
Весь потолок на 100% делать не надо, нужен голый каркас. Делается это для следующего - так Вам будет удобней производить укладку настенной плитки - чтобы самый верхний ряд плитки не получился обрезанным.
Я вначале сделал укладку плитки на стены, затем сделал навесной потолок, в итоге верхний ряд плитки скрылся в потолке почти наполовину. Когда у потолка ряд плитки целый смотрится красивее.
Укладка плитки на стены. Но самый нижний ряд оставьте пустым.
Укладка плитки на пол, затем нижний ряд плитки на стены.
В моем случае пол был сделан до стен и потолка, в итоге менял несколько напольных плиток (из-за падения молотка и т.д) То что весь пол был заслан картоном в несколько слоев не помогло.

22.01.2007 в 20:38

2Renegat спасибо! очень ценные комментарии, остался только вопрос про выравнивание пола и короба: под ванной будет закрыто коробом и выравнивающий раствор туда не затечет, может короба все же после выравнивания? или попртится финишный слой пола (выравнивателя)?

22.01.2007 в 22:46

2susla
Ванна уже стоит?
Дом панельный или кирпич?
Что Вы имеете ввиду под коробом? В моем случае в короба я прятал вертикальную трубу полотенцесушителя, плюс небольшой короб с фильтрами и кранами. Все это обложено плиткой и выглядит как часть стены.

23.01.2007 в 00:40

то, что молоток при падении разбивает напольную плитку через много слоев картона - это феноменально))
может, это кувалда была? )))

а я вот взял, и выложил сначала весь пол, потом все стены снизу вверх до потолка, а потом поставил ванну к стене и получилось все отлично.

резаная плитка на верху меня нисколько не парит. зато работать было удобно. кладешь себе в пустом помещении, ни о чем не думаешь

23.01.2007 в 10:12

2Zhuk
Молоток 600гр - плитку он не разбил. Упал неудачно на самый край плитки - получился хорошо видимый скол. Второй раз сам навернулся со стремянки (навесной потолок крепил), дрель упала вместе со мной и как раз воткнулась битой в пол - получился небольшой видимый скол по центру плитки с сантиметровыми трещинами от него. Так как эти плитки находились в видимой части пола - решил проще заменить их чем потом смотреть и плеваться.
Падало у меня много чего и часто, а вот с таким исходом только 2 раза. Думаю чтоб не переделывать два раза - укладывать напольную плитку в конце. Разницы конечно никакой, но как уже писал выше может случится неприятность.
Резаная плитка сверху - тут каждый выбирает сам. Я написал как сделать чтоб потом глаз радовался.
Никакого неудобства в работе тут нет - тот же самый потолок только чуть ниже. Или вас само потолочное перекрытие тоже напрягает?

PS как уже писал выше, не нужно делать весь потолок. Необходим только каркас из профилей. В своей ванной комнате 5,2 квадрата, на каркас у меня ушел один день. Если до каркаса руки не доходят можно все разметить и по разметке укладывать плитку, но вариант с каркасом надежней.

Почему нужно устанавливать подрозетники до укладки плитки? Объясняю.

Перед укладкой плитки должны быть по максиму проделаны все необходимые предварительные работы. Должен быть выполнен монтаж труб водоснабжения, протянут в штробах электропровод и установлены подрозетники . Но я много раз замечал, что многие мастера оставляют торчащим только провод (без подрозетника!), в том месте, где будет выключатель или розетка. Подрозетник они монтируют после укладки плитки, просверливая отверстие алмазной коронкой уже на стене и выдалбливают перфоратором внутренности.

Я отказался от такого способа монтажа. Устанавливаю подрозетники строго до укладки плитки .

Уголки для плитки в ванной или способы оформления стыков кафеля

При отделке стен уголки для плитки в ванной решают проблему маскировки неровного края резанного кафеля. В стандартном раздельном санузле имеется 4 внутренних угла сопряжений стен, одно примыкание бортика ванны, стыки между вертикальными ограждающими конструкциями, потолком и полом.

Наружные углы появляются на коробах из ГКЛ, откосах дверных проемов, самодельных архитектурных элементах. Металлический, ПВХ, керамический профиль позволяет спрятать не обработанный торец кафеля, повысить качество интерьера.

Существуют варианты облагораживания углов на стенах с плиткой без специального профиля. Например, профессиональные плиточники не работают с уголком, предпочитая «заусовку» – подрезку или стачивание торцов на внешних углах под 45°.

В каких местах понадобятся уголки

Подрезка плитки неизбежна при декорировании стен этим облицовочным материалом по ряду причин:

Поэтому приходится заделывать стык затиркой или изначально использовать специальный профиль, позволяющий скрыть мелкие дефекты. Возникает шов угловой в местах сопряжений следующих поверхностей:

стена/стена – внутренний вертикальный;
стена/потолок – внутренний горизонтальный;
стена/пол – горизонтальный внутренний;
стена/ванна – внутренний горизонтальный;
стена/стена – вертикальный наружный;
стена/откос – наружный вертикальный и горизонтальный.

Важно: В раздельном санузле со стенами из кирпича два последних варианта встречаются редко, так как коммуникации, приборы учета, запорная арматура чаще располагается возле унитаза, то есть короба сооружаются внутри туалетов.

Стык между ванной и стеной нуждается, не только в отделке, но и герметизации от протечек.

Классификация плиточного профиля

Существует подразделение профиля для отделки помещений кафелем по нескольким признакам:

материал исполнения – пластиковый, металлический (алюминиевый, латунный), керамический;
назначение – внешний, внутренний, потолочная галтель, напольный плинтус, бордюр для ванны;
сечение профиля – односторонний, двусторонний, плоский, Г-образный, объемный;
декоративные свойства – белый, цветной, хромированный, позолоченный, серебристый, глянец, мат;
функционал – компенсаторный, соединительный, декоративно-защитный;
способ крепления – заделка, приклеивание, накладка.

Виниловый наружный/внутренний белый уголок применяется для оформления углов между стенами, отделанными панелями МДФ, ПВХ, для плитки не используется. Существует несколько названий/обозначений профиля в документации, на сленге отделочников:

«уголок» – по назначению;
«раскладка» – элементы позволяют повысить декоративную ценность раскладки кафеля на стенах;
«трим» – произошло от транскрипции слова trim – отделка.

Компенсаторный профиль монтируется вдоль деформационных швов, разделяющих крупногабаритные блоки стяжки в больших помещениях. В ванной он никогда не применяется. Соединительный профиль монтируется на стыках разных облицовок в одной плоскости.

По требованиям СП 29.13330 напольное покрытие санузла должно быть ниже уровня чистового пола в примыкающем помещении, либо отделяться от него положком. Но на практике это неудобно, поэтому обычно применяется соединительный профиль между ванной и смежным помещением.

Рассмотрим классификацию по материалу изготовления.

Профиль ПВХ

Среди прочих конструкционных материалов для плиточного профиля полимер поливинилхлорид обладает самой низкой себестоимостью производства. ПВХ легко окрашивается в массе, не разрушается, не выцветает от солнечного ультрафиолета, моющих средств. Виниловым уголком можно закрывать дефекты подрезки кафеля на внешних, внутренних углах.

Внутренний

Производители изготавливают внутренний уголок двух типов:

Важно: Односторонний уголок всегда бывает в продаже, стоит в намного дешевле двухсоставного профиля. Однако подходит только для острых и прямых углов, на тупых углах одна его кромка выступает над поверхностью облицовки.

Двухсоставной трим стоит дороже, однако облегчается стыковка керамической облицовки на поверхностях под тупыми углами больше 90 градусов.

Наружный

Промышленность выпускает уголки внешние ПВХ нескольких типов:

У первого трима декоративная поверхность имеет полукруглый сектор 90°, у второго 180°. Однако в продаже чаще всего бывает только Г-профиль, который позволяет скрыть дефекты отрезанного края лишь одной плитки.

Держится «раскладка» на углу за счет того, что одна внутренняя планка широкая, перфорированная. Ее утапливают внутрь плиточного клея при установке, после высыхания раствора демонтаж без повреждения облицовки становится невозможен.

Металлический профиль

Основными отличиями раскладки из металла от тримов из ПВХ являются:

Изготавливаются металлические профили из стали (нержавейка), латуни, алюминиевых сплавов. Производители используют декоративные покрытия мат/глянец серебро, brush effect (потертая джинса), позолота, бронза, «шампань», шлифованная, полированная латунь, хром, pewter.

Алюминий является коррозионностойким материалом с достаточно высокими декоративными свойствами. Используется собственная фактура металла, покрытие медью, золотом, серебром, ламинирование пленками для получения текстуры древесины.

Для разделения участков с неодинаковым цветом применяются металлические профили трех видов:

В ванной комнате иногда изготавливаются ступени, подиумы, глухие экраны. Верхнее ребро этих конструкций, облицованных кафельной плиткой, облагораживается специальным F-образным профилем.

Профиль F образный для ступеней.

В отличие от уголка для наружного угла, здесь имеется полка, дополнительно защищающая подступенок в его верхней части. Именно на том участке обычно от бетона или кладки откалывается плитка. Его средняя планка вмуровывается в плиточный клей, внутрь профиля вставляется плитка верхней проступи.

Очень красиво и аккуратно смотрится Y-образный наружный профиль. Для его установки потребуется предварительная разделка кромок под 45 градусов.

Профиль из латуни, нержавеющей стали имеет аналогичные конфигурации поперечного сечения. Варианты отделки лицевой поверхности, ее формы аналогичны с алюминиевым уголком.

Керамический профиль для ступеней

Для облицовки ступеней самым долговечным материалом считается клинкер. Кроме клинкерной плитки для проступей, подступенков производители разработали доборные элементы – уголок для наружных ребер ступеней.

Клинкерная плитка с уголком для ступенек.

Такие же ступени. для некоторых коллекций плитки, производят и из керамогранита.

Реже применяется уголок керамический, имеющий оттенки красного, коричневого цвета. В нижней части имеются выступы для повышения адгезии с плиточным клеем.

Лучшие предложения на профиль для плитки в вашем городе:

Другие варианты оформления углов

Установка профиля является необязательным условием облагораживания ребер между ограждающими конструкциями, облицованными кафелем или мозаикой. Можно выполнить эти же операции правильно несколькими способами:

сточить края облицовки под 45 градусов;
прислонить кафель друг к другу внахлест;
оставить между плиткой место для затирки.

Самым сложным является угол на коротком коробе, подиуме, образованный сразу тремя плоскостями – двумя вертикальными стенами, одной горизонтальной плоскостью.

Способ «внахлест»

Метод перпендикулярной состыковки используется для прямых наружных/внутренних углов. Торец одной плитки расположен под углом 90 градусов к другой заподлицо.

Между кафелем оставляют точно такой же шов, как и в соседних рядах. Стык располагается таким образом, чтобы цельная плитка маскировала его при обзоре помещения от дверного проема, как фото ниже.

Метод заусовки

Способ применяется только для внешних углов, называется «кремлевским углом», заусовкой, подрезкой, заточкой, запилом под 45 градусов. Производится разделка торцов кафеля под 45°, элементы декора стыкуются вплотную друг к другу без швов и затирки.

Сточить керамику без глазури с тыльной части облицовки можно вручную напильником, бруском. Однако удобнее использовать УШМ с гибким алмазным диском «Черепашка» зернистостью 50 единиц.

Внешний угол в совмещенном санузле часто попадает на край ревизионного люка под плитку. В этом случае вместо обычной затирки используют силиконовый герметик подходящего цвета.

Этот материал обладает повышенной пластичностью, даже после застывания, не облетает с края кафеля.

Оформление угла на стыке трех плоскостей

Доборный элемент – заглушка-капсула для внешнего/внутреннего угла – имеется исключительно в коллекциях металлических уголков отечественных и зарубежных производителей.

Сам плиточный профиль идеально подходит для облицовки ребер, образованных сопряжением стен.

Заглушка капсула для металлических тримов.

Заглушка создана для установки в вершину, образованную пересечением двух или трех ребер. Одной стороной капсула вставляется внутрь профиля, двумя другими примыкает к оставшейся раскладке на прилежащих стенах.

Стык стена-пол

Для оформления внутреннего угла, образованного напольным покрытием керамогранитом и плиткой на стене ванной, используются следующие способы:

Обычный ПВХ плинтус плохо сочетается к керамической облицовкой, однако, это единственный вариант с кабель-каналами внутри для разводки электрики, обеспечивающий высокую ремонтопригодность провода.

Примыкание стены к потолку

Выбор раскладки для оформления угла примыкания настенной плитки к потолку зависит от способа отделки плиты перекрытия:

Узел примыкания к ванне

Основная проблема стыка чаши ванны со стенами вокруг нее заключается в обеспечении герметичности. Классическим вариантом считается отделка кафелем стен целиком по всей высоте. Существует несколько методов оформления узла примыкания ванны к стене:

Минусом всех перечисленных вариантов является недостаточная герметичность верхнего стыка, плюс в легком демонтаже ванны без разрушения облицовки. Но при этом самой надежной технологией является облицовка стены от борта ванны, когда ее чаша частично вмуровывается в стену.

Укладка кафеля от борта ванны.

Нижний ряд обычно подрезается, чтобы выровнять отсутствие горизонтали, скрыть прочие дефекты. После чего, приходится маскировать уже дефекты подрезки кафеля. Для этого используется ПВХ раскладка, обладающая упругими свойствами для компенсации линейного расширения ванны при нагреве.

Очень подробно про то как заделать стык между плиткой и ванной мы рассказали в этой статье.

Технология установки плиточного уголка

Основными нюансами при монтаже плиточного профиля для декорирования углов, являются:

односторонний профиль монтируется после оклеивания одной стены по всей высоте;
двусторонний трим устанавливается на первом ряду, временно крепится к стене;
наружный уголок обычно прижимается к кафелю малярным скотчем до полного высыхания плиточного клея.

Пошаговая методика установки наружного плиточного профиля выглядит следующим образом:

Независимо от материала наружный или внутренний трим отличаются шириной паза 7 – 12 мм, в который вставляется кафель. Это обусловлено неодинаковой толщиной плитки, мозаики, керамогранита.

Таким образом, при самостоятельной укладке мозаики, керамогранита, кафеля использование металлического или ПВХ профиля для наружных и внутренних углов оправдано экономически и технически. Специалисты плиточники применяют тримы крайне редко, считая, что это снижает качество отделки.

Оставить комментарий

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you! my web site . bellevue reporter

Amazing issues here. I'm very happy to look your article. Thanks a lot and I'm looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail? My web page . best cbd capsules for pain,

Как и из чего красиво сделать короб для труб в ванной

Желая сделать свой санузел более аккуратным и удобным, многие при проведении ремонта решают скрыть водопроводные и канализационные трубы. Оптимальный способ осуществить это без переноса коммуникаций и с минимумом пыли – соорудить короб для труб в ванной. Собрать сантехнический короб можно своими руками, для этого доступно несколько вариантов.

Гипсокартонный короб

Наиболее распространенный вариант спрятать трубы – собрать короб из влагостойкого гипсокартона. Это связано с тем, что на гипсокартон затем можно наклеить керамическую плитку, которой чаще всего отделываются ванные комнаты. Рассмотрим основные этапы сооружения короба из ГКЛ.

Этап 1: разметка

Прежде чем приступить к сборке каркаса, в месте установки короба производится разметка. Первоначальная отметка ставится на расстоянии 30–50 мм от самого выступающего элемента коммуникаций.

Стойка каркаса располагается на расстоянии не менее 3 см от труб и других коммуникационных узлов.

Далее при помощи уровня по поверхности стены проводится вертикальная черта, обозначающая линию крепления каркаса. Аналогичная отметка ставится и на другой стене, а также на участках, где закрываются горизонтально расположенные трубы.

Обратите внимание! Размер короба под облицовку плиткой желательно подбирать таким образом, чтобы для обшивки всех выступающих частей шли целые плитки. Кроме экономии кафеля это позволяет создать аккуратную и целостную облицовку.

Этап 2: сооружение каркаса

Сборка каркаса начинается с монтажа направляющего профиля, который дюбелями крепится к стенам по линиям разметки. Шаг между точками крепления составляет 20–30 см. Также направляющий профиль крепится к потолку и полу для образования угла каркаса и установки передней стойки. Чтобы углы каркаса снизу и сверху располагались в одной плоскости, сначала направляющий профиль под прямым углом крепится на потолок. Затем к нему подвязывается отвес и на полу отмечается точка, где должен располагаться нижний угол каркаса.

К направляющим профилям, расположенным на полу и потолке саморезами прикручивается стоечный профиль, который для дополнительной жесткости крепления фиксируется 3–4 горизонтальными перемычками.

Обратите внимание! Усиливающие перемычки монтируются с учетом будущего расположения ревизионных люков, обеспечивающих доступ к вентилям и счетчикам.

После сборки вертикальной части каркаса, при наличии горизонтальных труб для них собирают каркас по аналогичной схеме:

К стене и полу крепится направляющий профиль, который задает габариты будущего короба.
К направляющим при помощи перемычек, вырезанных из стоечного профиля, крепится передний элемент каркаса.

Все перемычки также устанавливаются с учетом расположения канализационного вывода для подключения унитаза, ревизионных люков и запорной арматуры.

Этап 3: обшивка каркаса

Готовый каркас обшивается влагостойким гипсокартоном, разрезанным на куски необходимого размера. ГКЛВ режется острым ножом: сначала по линии разрезается картон с одной стороны (с небольшим заглублением в гипсовую сердцевину), затем лист переламывается по линии реза и разрезается картон со второй стороны. Крепление обшивки к каркасу осуществляется при помощи черных саморезов с шагом 15–20 см. Место, где будет устанавливаться ревизионный люк, гипсокартоном не зашивается или затем вырезается отверстие.

Обратите внимание! Желательно, чтобы на этом этапе смотровой люк уже был подобран по типу и размеру и был приобретен, чтобы сразу можно было примерить его на плотность прилегания.

Типы используемых лючков для гипсокартонного короба:

Этап 4: финишная отделка

Перед финишной отделкой короб необходимо подготовить, делается это в такой последовательности:

Все швы между гипсокартоном расшиваются ножом, затем вместе с углами и другими краями зачищаются наждачкой.
Швы заполняются шпаклевкой, сверху наклеивается серпянка.
Углы также обрабатываются шпаклевочной смесью и проклеиваются серпянкой.
После высыхания шпаклевки короб обрабатывается грунтовкой в два прохода с перерывом на высыхание каждого слоя.

Гипсокартонный короб чаще всего облицовывают керамической плиткой: на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой плиточного клея, который разглаживается зубчатым шпателем. Плитка прикладывается к гипсокартону и прижимается, затем приклеивается следующая. Завершив укладку, швы затираются по обычной технологии, а углы закрываются декоративными элементами подходящего под отделку цвета.

Подробно про укладку плитки на гипсокартон написано тут.

Короб из пластика

Еще один часто применяемый материал для скрытия коммуникаций – панели из ПВХ. Пластиковый короб для труб в ванной чаще всего сооружают в том случае, если обшивка стен и/или потолка выполнена или планируется осуществляться пластиком. Рассмотрим, как правильно сделать пластиковый короб своими руками при скрытии канализационного стояка в хрущевке.

Сборка каркаса

Каркас, как и для короба из ГКЛ, собирается из направляющих и стоечных профилей по аналогичной схеме:

Направляющие при помощи дюбелей крепятся к стене.
Наружный угол формируется при помощи профиля, закрепленного при помощи перемычек. Крепление всех элементов металлического каркаса осуществляется так называемыми клопами или блошками – саморезами по металлу длиной 13 или 16 мм.

Совет! Если за трубами есть свободное пространство, можно при помощи любых уголков закрепить деревянную полочку, а в обшивке затем установить дополнительный люк. Таким нехитрым способом получится удобное место для хранения бытовой химии или других предметов.

Организация полочки в коробе.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса используются обычные пластиковые панели. В зависимости от размеров каркаса можно выбрать ширину полос 10 или 25 см. Зашивка каркаса производится в таком порядке:

Если через короб проходят трубы, которые не планируется закрывать (например, трубы отопления или полотенцесушитель), то для их аккуратного обхождения поступают следующим образом:

Вплотную к стене к каркасу крепится стартовый профиль.
В пластиковой панели с одного края делаются вырезы примерно на половину диаметра трубы.
Панель подрезается по ширине и заводится в пространство за трубой.
В следующей панели также делается вырез на оставшийся диаметр, и панели соединяются между собой.

Такой метод позволяет сделать аккуратный обвод трубы, а оставшаяся щель впоследствии заполняется герметиком.

Обратите внимание! Во время обшивки на пластиковых панелях делаются отметки, где будет располагаться отверстие для люка и его размер.

Завершающий этап

Когда короб полностью обшит, по нанесенным заранее отметкам, при помощи электролобзика с мелкими зубьями вырезаются отверстия под люки.

Для установки на пластиковые короба используются пластиковые откидные или поворотные люки, которые подбираются по размерам. Лючок крепится при помощи силиконового герметика, который наносится по краям изделия. Затем люк прижимается к пластиковой обшивке, а выступивший герметик удаляется.

Если в открывающейся крышке люка нет ручки, открывать его не очень удобно. Для удобства можно обычным саморезом прикрутить подходящую по цвету мебельную пластиковую ручку.

Чтобы было удобней открывать люк, на дверку прикручивается ручка.

Наружный угол закрывается пластиковым плинтусом, который фиксируется при помощи силиконового герметика.

Совет! Наружный угол на время схватывания герметика рекомендуется зафиксировать малярным скотчем, чтобы он не отходил.

Последний штрих – заполнение белым герметиком щелей между трубой и пластиковой вагонкой.

Варианты разборного короба

В заключение рассмотрим четыре способа, как сделать разборный короб в ванной, чтобы в случае аварийных ситуаций или замены стояков предоставить к ним доступ и не пришлось ломать всю конструкцию.

Способ 1

Короб из гипсокартона собирается на независимой каркасной конструкции, которая не крепится к стене. Сам короб приклеивается к уже уложенной плитке однокомпонентным полиуретановым клеем. Для снятия короба в трубах, которые выходят из него, предусматривают быстроразъемные соединения типа «американка». При необходимости полного доступа к стояку, клей аккуратно прорезается ножом или другим острым предметом, а короб аккуратно отставляется в сторону.

Способ 2

Еще один вариант съемного короба – каркас крепится к стенам, как обычно. Затем по каркасу вырезаются заготовки из гипсокартона для его обшивки, но не прикручиваются к направляющим. Фиксация обшивки к каркасу производится после приклеивания плитки на гипсокартон: для этого в ней делается отверстие и вкручивается саморез. При необходимости доступа к трубам, саморезы выкручиваются, вся облицовка (гипсокартон + плитка) аккуратно снимается.

Способ 3

Чтобы облегчить разборку и демонтаж короба из гипсокартона, некоторые мастера предлагают вместо цементного плиточного клея сажать плитку на прозрачный силикон. Такой способ фиксации нормально работает, если в качестве основы выступает гипсокартон. При нанесении тонкого слоя силикона на плитку она не плывет по основанию, а если нужен толстый слой герметика, необходимо использовать пластиковые крестики для предотвращения сползания кафеля. При необходимости разобрать такой короб это сделать гораздо проще, чем когда плитка приклеена на цементный клей. От края ревизионного люка слой герметика срезается ножовочным полотном. При этом благодаря тому, что используется прозрачный силикон видно, где расположены фиксирующие гипсокартон саморезы и можно разобрать всю конструкцию.

Способ 4

Самый простой и бюджетный вариант разборной конструкции – это собрать короб из ПВХ панелей без монтажа жесткого каркаса. Суть метода заключается в следующем:

Направляющие профили приклеиваются к кафельной облицовке при помощи жидких гвоздей.
К направляющим таким же способом крепится стартовый профиль.
В направляющие вставляются пластиковые панели, а передний угол соединяется при помощи внешнего угла с широкой полочкой.

Такая конструкция не имеет жесткости, но в случае необходимости доступа к стояку разбирается буквально за одну минуту.

Оставить комментарий

Amazing issues here. I'm very happy to look your article. Thanks a lot and I'm looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail? My web page . best cbd capsules for pain,

Короб из гипсокартона скрывающий трубы в ванной

Продолжаем поднимать ряды плитки. Укладка плитки на гипсокартон, тем более хорошо установленный - занятие приятное. Я делаю эту работу с удовольствием и никогда не приглашу кого нибудь со стороны, даже если будут лишние деньги.

Хотя вопрос не в экономии (впрочем 15 - 20 тысяч не могут быть лишними), а в подходе к выполнению. Как гласит поговорка - "хочешь что бы было сделано хорошо - сделай сам". И действительно, знаю по себе, когда делаешь на заказ, конечно стараешься уложить качественно и красиво, но это не сравнить с отношением когда создаешь для себя.

Первый короб в ванной закрывал сантехнические трубы и водяные счетчики. У него не была установлена верхняя панель из гипсокартона так как я не знал как к нему подойдет плитка облицовывающая стену. Это единственная стена оставшаяся в первозданном виде после проведения демонтажа. Стена разумеется была до безобразия кривой и я побоялся окончательно зашивать короб до укладки плитки.

На фото видно что спокойно можно добавить еще один слой гипсокартона на верх короба. Что касается отверстия вверху короба, оно делается под размеры заранее купленного лючка. И хотя с эстетической точки зрения лючок желательно установить маленький, нужно помнить о том что он служит не только для снятия показаний счетчиков, но и для ревизии сантехнической системы. Поэтому при выборе размеров отталкивайтесь от этого предназначения лючка. Второй короб находящийся в ванной предназначался для закрытия трубы принудительной вытяжки установленной у нас в квартире. Монтаж этого короба производился когда плитка была поднята до уровня двух метров.

Геометрические размеры этого короба в ванной подбирались по двум показателям. Величина нижней грани равняется длине целой плитки. Высота короба взята с учетом возможности вмонтировать светильники в нижнюю грань. Технология сборки каркаса не чем не отличается от монтажа коробов в других помещениях. С учетом того что короб будет обложен плиткой, необходимо надежно закрепить направляющие и все стойки.

Перед зашивкой короба гипсокартоном, проверяем наличие и работоспособность электрических проводов. Гофру от вытяжки выпускаем с запасом, она будет отрезана в размер после установки плитки.

Облицовка плиткой

Укладка плитки на стенах подходит к концу. Остается доложить плитку над дверным проемом, закончить оформление ниши в стене и облицевать гипсокартонные короба. Облицовка плиткой короба подразумевает укладку кафеля на двух плоскостях имеющих одно общее ребро.

Соединение плиток на внешнем углу, наиболее важная и ответственная работа от которой зависит весь вид короба. Существует три основных способа соединения. Это использование пластикового плиточного уголка для внешних углов, отпиливание края плитки под 45 градусов и использование накладного уголка. Наиболее сложный в реализации способ это запиливание. Его применяют при наличии специального инструмента и только по гладкой плитке. Соединить две плитки с рельефным рисунком практически невозможно. Для облицовки нижнего короба в ванной я использовал плиточный уголок для внешних углов. Если все правильно сделать, то в результате получается аккуратный ровный край.

При покупке таких уголков необходимо учитывать толщину плитки и выбирать уголок на 1 размер больше. Например здесь толщина плитки 7 мм. и используемый уголок - 8. Единственное неудобство связано с тем что у этого уголка очень маленький допуск. Нужно очень точно вырезать плитку в размер и обработать край для легкой установки уголка. На время высыхания клея, уголок фиксируют бумажным скотчем. После затирки швов на крышку короба устанавливается лючок.

Когда я изготавливал стены санузла, размер дверного проема был выполнен "в плюсе". Не было известно какие именно двери мы выберем и я сделал с запасом. Когда началась облицовка плиткой пространства вокруг дверного проема, размеры дверной коробки уже стали известны. Пришлось уменьшать высоту проема с помощью полосок гипсокартона. В этот же день я начал облицовывать верхний короб в ванной.

Может показаться что при облицовке нижней части короба потребуется помощь "атлантов". На самом деле если применяется гребенчатый шпатель, плитка буквальным образом всасывается в слой клея.

Необходимо только зафиксировать скотчем для подстраховки. Отделку угла на этом коробе я выполнял самым простым способом - используя накладной уголок подходящего цвета. Этот способ сильно упростил проведение облицовки и сэкономил массу нервных клеток. Дело в том что плитка после застывания клея, снимается с гипсокартонной поверхности только вместе с гипсокартоном. Поэтому нужно было сделать укладку с первого раза.

Все вырезы под светильники и диффузоры были сделаны болгаркой с алмазным диском. Осталось повесить подвесной потолок.

Минутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки "бесшовным" способом

Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.

Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу - ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.

Благодаря этому ~~не хитрому~~ (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню - шву в 1 мм.

Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

А при том, что это всего лишь маркетинг. "Бесшовной" укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.

Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.

За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?

На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.

Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?

Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка "бесшовным" способом достаточно безопасна.

1. Влияние температурных расширений керамогранита.

Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов - 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.

2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.

С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка - швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.

3. Усадка дома.

Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.

Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита "бесшовным" способом, то просто запомните ряд простых правил.

1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками "мастера", который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.

2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.

3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.

4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.

Читайте также: