Контробрешетка под гипсокартон в каркасном доме

Обновлено: 03.05.2024

Обрешетка каркасного дома

Обрешетка – важный конструктивный элемент каркасного дома. Она придает ему необходимую жесткость, позволяет выровнять поверхность и надежно закрепить облицовочный материал, создать необходимые вентиляционные зазоры.

Под обрешеткой понимаются элементы каркаса здания, которые крепятся перпендикулярно его несущим элементам (лагам, стойкам, стропилам).

Контробрешетка закрепляется перпендикулярно к брусам обрешетки. В результате получается своеобразная сетка.

Основное назначение обрешетки

Обрешетка в каркасном здании выполняет ряд функций:

Увеличивает прочность и жесткость каркаса;
упрощает монтаж обшивки и распределяет нагрузку;
зазоры позволяют легко провести все необходимые коммуникации.

Виды обрешетки каркасного дома

При каркасном строительстве требуется обрешетка стен, крыши, потолка и пола. Рассмотрим каждый из этих видов.

Обрешетка стен каркасного дома

Обрешетка равномерно распределяет нагрузку от кровли по всей площади стены.

При многоэтажном строительстве она монтируется для каждого этажа отдельно.

Обрешетка стен может быть двух видов:

Горизонтальная — брусья располагаются по отношению к несущим элементам каркаса под углом 90 градусов;
Косая – брусья устанавливаются под углом в 45 градусов.

Косая обрешетка считается прочнее, но процесс ее установки сложнее и дороже.

Для обрешетки стен используются брусья сечением 50х50 или 40х50 мм, устанавливают их с шагом в 400-600 мм.

Обрешетка потолка каркасного дома

Она необходима для распределения нагрузки и последующей установки гипсокартонных листов, которые будут играть роль потолка.

Для монтажа потолочной обрешетки используется доска размером 90-100х25 мм или брус сечением 50х50 мм.

Установочный шаг обрешетки – 400 или 600 мм, в зависимости от того как будут закреплены листы гипсокартона (вертикально или горизонтально).

Обрешетка пола каркасного дома

Она усиливает конструкцию пола, выполняет функцию дополнительных лаг.

Для монтажа обрешетки пола используются пиломатериалы сечением 50х50, 100х50 или 150х50 мм, устанавливаются они с шагом в 300-400 мм.

Если лаги изготовлены из доски 150 мм, для обрешетки используется 100-миллиметровая доска.

Если же лаги шириной 200 мм, для обрешетки подойдет брус сечением 50 мм.

Наружная контробрешетка стен каркасного дома

На наружной части стены контробрешетка позволяет получить технологический зазор, необходимый для циркуляции воздуха. Такая технология получила название вентилируемых фасадов.

Монтируется контробрешетка поверх обшивки стен. Если ее нет, она крепится к каркасу. Для этого обычно используют брус с сечением 40х50 или 50х50 мм.

Если при облицовке фасада здания сайдинг или другой подобный материал планируется устанавливать вертикально, то монтаж обрешетки выполняется поверх контробрешетки.

Стены каркасного дома

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

«в полдерева» и «в лапу»;
«ласточкин хвост»;
«коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Полезное: Изорок – широкий ассортимент утеплителей для бытового и промышленного применения

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
Его укрывают слоем гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
Укрывают его пароизоляционным материалом.
Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

Оптимальное соотношение цены и качества.
Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
Не боятся грызунов.
Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
Хорошо сохраняют тепло.
Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

Большой вес.
Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
Экологически безопасный.
Плиты имеют малый вес.
Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Полезное: Гидроизоляция каркасного дома

не боится низких температур;
легко поддается обработке;
высокая прочность на сжатие;
доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Способы формирования и обшивка теплых углов в каркасном доме

Углам при сборке каркасного дома уделяют особое внимание. Они несут на себе большую нагрузку от конструктивных элементов строения, его отделочных материалов. Именно в них чаще всего образуются мостики холода, негативно влияющие на микроклимат в комнатах и состояние каркаса. Чтобы не беспокоиться о надежности каркасного дома, углы должны быть собраны правильно.

Брус или доска

При возведении каркасных домов по финской и американской технологии угловой стойкой служит не брус, а обрезная доска. Чаще всего — несколько досок с сечением 50х150 мм, 50х200 мм. Причин тому, почему им отдают предпочтение, несколько.

При использовании бруса сложно утеплить угол, где образуются мостики холода.
Брус не образует так называемые «полочки» для крепления внутренней обшивки.
Брус не обладает большим запасом прочности по сравнению со сдвоенной или строенной доской.

Качественный пиломатериал должен обладать точной калибровкой, быть хорошо просушенной (не более 19% влажности) и без дефектов, способных повлиять на жесткость, прочность конструкции.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Полезное: Стены каркасного дома

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки.
При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Полезное: Как построить сарай своими руками

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Как избежать самых частых ошибок в каркасном доме. Часть 1. Обрешетка и контробрешетка

Строительство каркасных домов в России, что своими руками, что силами подрядчиков, чаще всего без ошибок не приходится. Проведя аудит своей первой сотни проектов, я понял, что большинство ошибок начинается уже на этом этапе.

Поэтому я решил обобщить самые частые ошибки и рассказать о том, как их не повторить на вашей стройке.

Итак, начнем с самой частой и при этом часто критичной ошибки, которая встречается в каждом втором проекте: ошибочное использование или ошибочное не использование обрешетки и контробрешетки.

Что такое обрешетка?

Итак, обрешетка - это доска или брусок, которая идет поперек основных каркасных конструкций. (картинка выше)

Контробрешетка - то же самое, но она наоборот идёт вдоль конструкций

На первый взгляд - все просто, но на деле - на эту тему очень мало информации в нормативной литературе и проектировщики-теоретики мало что в этом понимают.

Зачем они вообще нужны в каркасном доме.

Обрешетка выполняет три функции:

1. служит для доп утепления - например, по бруску 45-50 мм снаружи или внутри часто пускают доп слой утеплителя.

2. используется для монтажа отделки, которая идет вдоль основных конструкций, чтобы было за что крепить, например, вертикальный сайдинг ли вертикальная вагонка обычно монтируется на обрешетку из доски 100x25.

3. позволяет сделать воздушное пространство между плёнкой и отделкой.

Контробрешетка обычно также выполняет две функции:

Первая функция: вентиляционного зазора, это, например, брусок на фасадах под имитацию бруса, брусок на крыше для вентилирования подкровельного пространства металла.

Вторая функция: для утепления и монтажа отделки, которая идёт поперек основных конструкций (как обрешетка, но только наоборот) - например, доп. утепление внутри мансарды вдоль стропил, если отделкой будет вагонка или имитация бруса, идущая поперек стропил.

В некоторых случаях, кстати, они нужны обе сразу. Обычно это крыши. Но такое бывает и в стенах. Например, под кликфальц на стенах делают сначала контробрешетку для вентзазора, а потом обрешетку под вертикальный монтаж кликфальца.

Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?

1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.

С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.

2. Путать обрешетку и контробрешетку и их шаг

Если у вас вертикальная отделка, то вам нужно обрешетка, если у вас при этом гипсокартон - вам нужен шаг 400 мм, а не под утеплитель, иначе не ждите, что ваш гипсокартон 12 мм будет крепко стоять на стене и не будет вибрировать.

Если у вас горизонтальная обшивка, то вам нужна контробрешетка и шаг ее обычно равен шагу стоек, т.к. она крепится на них. Если вам нужен шаг чаще, то придется добавить между стоек и контробрешеткой обрешетку.

3. Ставить внутреннюю отделку вплотную к слою пароизоляции

В случае с деревом это вообще очень опрометчиво, т.к. оно будет стоять постоянно в увлажняемом паром месте и со временем может начать гнить изнутри. Особенно это опасно, если у вас дом не на для ПМЖ, а отапливается от случая к случаю. Тогда дереву точно придет конец от термического шока.

Но даже если у вас гипсокартон внутри, то это лишний раз дырявить пароизоляцию в сотнях мест и опять создает проблемы с проведением электричества. Если вам не нужно доп. утепление, поставьте внутри дюймовку, много места не займет, а плюсов добавит прилично

4. Ставить в холодных регионах ОСП-3 снаружи, а брусок с утеплением внутри.

У меня есть видео про этот момент, с ОСП-3 снаружи куда выгоднее ставить брусок именно снаружи, тогда у вас точно не будет проблем с выпусканием пара из конструкции.

5. Забывать вентиляционный зазор в кровле и на фасаде

Под деревянный фасад всегда нужен вент.зазор

Под любую кровлю, холодную или теплую, под металл или гибкую черепицу всегда нужен вентзазор.

И если на кровле иногда его приходится делать 50 мм, то на фасаде практически всегда хватает бруска 25 мм и больше делать не требуется. Исключением являются очень высокие дома или барнхаусы. у которых стены переходят в кровлю в общий вентзазор.

6. Не ставить обрешетку, если нужно поставить пароизоляцию под ОСП в полу

Вообще, по уму - в полу вообще пароизоляция не нужна, если есть фанера или ОСП, потому что они сами по себе уже справляются с этой ролью в этом направлении, особенно если есть подкладка под ламинат.

Поэтому если размещать пароизоляцию сразу под ОСП, которая и так пар хреново проводит - скорее всего она если туда попадет, то останется между этими двумя слоями.

Поэтому если сильно хочется - то лучше размещать эти слои через дюймовку, заодно и шаг под ОСП можно уменьшить до 300-400 мм, а значит пол будет более монолитный)

Ну и скажу, когда обрешетка не нужна

Обрешеткой сложно что-то испортить, но есть места, где она действительно может вредить. Например, через нее не стоит крепить плитную обшивку, иначе она слабо передает конструктивную прочность.

Найдены возможные дубликаты

Отредактировано Siphonaptera 4 месяца назад

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

4 месяца назад

Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?

1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.
С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.

Вот что бывает когда советы даёт человек слабо понимающий. Привет конденсация и влагонакопление.

P.S. Максим я вот не понимаю. У меня складывается впечатление что вы хотите дискредитировать каркасное строительство. Вот честно. Вы или разберитесь или не пишите. Это же жесть такие советы давать.

раскрыть ветку 11 4 месяца назад Сюда за этим комментом именно от вас зашёл. Так и знал, что мимо этого трудно пройти. ) 4 месяца назад

У вас основное и дополнительное утепление местами перепутаны. Проводку укладывают внутри дома, в 50мм слое утепления.

раскрыть ветку 7 4 месяца назад

Нет. У меня как раз самое обычное перекрёстное утепление Внутри толще снаружи тоньше. Которое люди делают в 90% случаев. Посмотрите фотки в инете где оно находится у очень многих. Изнутри ведь делать это ведь полезную площадь уменьшать.

И да если сделать наоборот то точки росы не будет. НО это надо писать заглавными буквами при подобных советах. Представьте что человек послушает и сделает перекрёстное утепление как обычно, тонкий слой снаружи.

раскрыть ветку 6 4 месяца назад

Не хочу смотреть фотки в инете, идиотов мне не жалко, идиоты должны страдать.

Лично для меня и без подписей очевидно, что пароизоляция должна находиться с внутренней стороны, поэтому я без подсказок понимаю, что тонкий слой перекрестного утепления поверх пароизоляции крепится именно изнутри помещения.

Тем более, что речь шла об установке розеток в этом перекрестном утеплении. Розетки всё-таки обычно смотрят внутрь комнаты.

раскрыть ветку 5 4 месяца назад

Вам ясно другим, нет. Называть других идиотами только потому что они не специалисты. так себе вариант. Я вот просто уверен что вы во многих моментах стройки такой же "идиот".

Розетки прекрасно ставятся в любом утеплении тем более что провод идёт сначала вверх (по канону). Согласитесь очень неудобно тянуть его вверх через перекрёстный каркас.

раскрыть ветку 4 4 месяца назад

Я никогда не называю неспециалистов идиотами. Я называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть. Если делают для себя - они просто идиоты. Если за деньги для других - они идиоты, враги и бракоделы.

Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.

раскрыть ветку 3 4 месяца назад

называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть.

Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.

Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.

Это и есть неудобство. раскрыть ветку 2 4 месяца назад

Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.

Тут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.

Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.

раскрыть ветку 1 4 месяца назад

Тут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.

Так вот ТС себя позиционирует как проектировщик (на самом деле нет, он блоггер ищущий заказы, о чём сам и писал.) Какой уровень его проектов ?

Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.

Неудобство это когда работу неудобно выполнять. 4 месяца назад

Я вот не понимаю, вы приводите неправильный расчет, на основе неправильной интерпретации его слов и обвиняете его в не профессионализме? Вы вообще адекватны? Прямым текстом говорится "формально это не ошибка", берем утверждение "максимально внутри", добавляйте в свой калькулятор пароизоляционный слой внутрь и ветрозащитный слой снаружи и о чудо, автор окажется прав. А потом добавьте внутри между гидроизоляцией и гипсокартоном, обрешетку с утеплением, и в итоге вы тоже не получите конденсата. Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.

раскрыть ветку 1 4 месяца назад

Я привожу расчёт на обычной интерпретации. Как сделает большинство.

Если вы разбираетесь, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ указать что контр обрешётка при такой схеме должна быть внутри.

берем утверждение "максимально внутри",

Нет. Утверждение должно быть таким "контр обрешётка исключительно внутри".

Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.

Казнить нельзя помиловать. 4 месяца назад

Самый простой способ избежать ошибок в каркасном доме - построить дом из блоков.

раскрыть ветку 9 4 месяца назад Если строить будет идиот, то материал совершенно не важен - в любом случае получится говно. 4 месяца назад

Посмотри видео Александра Терехова где он разбирает ошибки домов построенных с помощью блоков, поймешь что "просто" это только у тебя в голове.

раскрыть ветку 1 4 месяца назад

Но ошибок каркасного дома-то он избежит!

4 месяца назад раскрыть ветку 5 4 месяца назад

Из бруса или из бревна. Вероятность получить щелястое холодное говно в этом случае будет 90% и100% соответственно.

раскрыть ветку 4 4 месяца назад раскрыть ветку 3 4 месяца назад

Такое же говно с холодными углами и непредсказуемой геометрией в будущем.

раскрыть ветку 2 4 месяца назад раскрыть ветку 1 4 месяца назад

Автоклавный ячеистый бетон - отличный материал, хоть и требователен к фундаменту и соблюдению технологии укладки блоков.

Кустарные пеноблоки гаражного производства - говно.

4 месяца назад Как с Вами связаться? Нужен проект. 4 месяца назад

как избежать ошибок. Не строить каркасник.

показать ещё 0 комментариев Похожие посты 2 дня назад

Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир

Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.

Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.

Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.

Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.

На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.

Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."

По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.

В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.

Обрешетка каркасного дома

Основное назначение обрешетки

Обрешетка в каркасном здании выполняет ряд функций:

Увеличивает прочность и жесткость каркаса;
упрощает монтаж обшивки и распределяет нагрузку;
зазоры позволяют легко провести все необходимые коммуникации.

Виды обрешетки каркасного дома

При каркасном строительстве требуется обрешетка стен, крыши, потолка и пола. Рассмотрим каждый из этих видов.

Обрешетка стен каркасного дома

Обрешетка равномерно распределяет нагрузку от кровли по всей площади стены.

При многоэтажном строительстве она монтируется для каждого этажа отдельно.

Обрешетка стен может быть двух видов:

Горизонтальная — брусья располагаются по отношению к несущим элементам каркаса под углом 90 градусов;
Косая – брусья устанавливаются под углом в 45 градусов.

Косая обрешетка считается прочнее, но процесс ее установки сложнее и дороже.

Для обрешетки стен используются брусья сечением 50х50 или 40х50 мм, устанавливают их с шагом в 400-600 мм.

Обрешетка потолка каркасного дома

Для монтажа потолочной обрешетки используется доска размером 90-100х25 мм или брус сечением 50х50 мм.

Обрешетка пола каркасного дома

Она усиливает конструкцию пола, выполняет функцию дополнительных лаг.

Если лаги изготовлены из доски 150 мм, для обрешетки используется 100-миллиметровая доска.

Если же лаги шириной 200 мм, для обрешетки подойдет брус сечением 50 мм.

Наружная контробрешетка стен каркасного дома

Читайте также: