Колодезная кладка из газобетона

Обновлено: 05.05.2024

Я на каждом углу всем твердил, что колодцевая кладка - зло, имеющее много существенных недостатков, и о, боги смилостивились.
Итак документ:

**Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций . »

Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»

Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий.

Как правило недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.

В целях предотвращения возможных негативных последствий использования подобных решений в ограждающих конструкциях:

Запретить муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.

Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области (Фролов А.Е.) подготовить соответствующий нормативный правовой документ по пункту 1 настоящего распоряжения.

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Горячев И.Е.) при рассмотрении проектов строительства рекомендовать к утверждению проектную документацию, обеспечивающую надежные и безопасные в эксплуатации теплоэффективные стеновые ограждающие конструкции гражданских зданий.

Главгосстройнадзору Московской области (Чернов Н.В.) при осуществлении полномочий по государственному надзору при строительстве жилых домов с применением трехслойной кладки с внутренним слоем из эффективного утеплителя в конструкции наружных стен усилить надзор за соблюдением участниками инвестиционного процесса требований к проведению строительного контроля и выполнения настоящего распоряжения.

Рекомендовать Главному управлению Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (Лисичкин В.А.) уделять повышенное внимание к состоянию вышеуказанных наружных ограждающих конструкций жилых зданий и принимать соответствующие меры.

Научно-техническому управлению Минмособлстроя (Абарыков В.П.):

* провести заседание Научно-технического совета Минмособлстроя и подготовить с привлечением ведущих специалистов проектных институтов предложения по разработке оптимальных технических решений многослойных теплоэффективных долговечных стеновых ограждающих конструкций гражданских зданий, обеспечивающих их надежную и безопасную эксплуатацию. Рекомендации Научно-технического совета рассмотреть на заседании Коллегии Минмособлстроя;
* организовать ведение Территориального строительного каталога Московской области, в том числе раздела «Конструктивные решения наружных стен гражданских зданий».

Рекомендовать проектным организациям:

* при разработке проектов предусматривать конструктивные решения наружных ограждающих конструкций преимущественно с применением теплоэффективных каменных материалов в соответствии с требованиями СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции», исключив применение колодцевой кладки; сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принимать исходя из расчетных значений, но не менее требуемых, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий;
* шире применять технические решения из пенобетона и полистиролбетона, в том числе монолитного, а также конструкции навесных (вентилируемых) фасадов в соответствии с нормативными документами.

Правительства Московской области

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Колодцевая кладка стен из газобетона

С моей точки зрения это будет не негатив в сторону колодцевой кладки (КК), а что необходимо учесть и где придется ограничиться при строительстве дома таким способом.

1. Устойчивость стен

Кроме прочности на сжатие, где проходят практически все строительные материалы (камень и кирпич – с большим запасом прочности), не менее важно учитывать устойчивость конструкции.

Таким образом, увеличивая ширину стены, без дополнительного расхода материалов оставляя пустоту, внутри увеличивается отношение высоты стены к ширине, таким образом, теоретически повышается устойчивость без дополнительных материальных затрат.

Но в строительстве не все просто и однозначно. Все вроде логично, но до тех пор, пока не возникают воздействия другого типа. При расчете, которых необходимо учитывать другие параметры. Своего рода эффект мотылька.

• Ширина стены при отношении высоты и ширины согласно расчетам берется приведенная, то есть рассчитанная по определенной формуле.

В итоге применяя формулу, приведенная ширина КК будет в два раза меньше реального размера. Соответственно и отношение и устойчивость уменьшается, что может привести к плачевным результатам согласно расчетам.

Поэтому это необходимо учитывать.

• Необходимо производить расчет на прочность стены в общей ширине и расчет каждого слоя отдельно.

• Связывать плоскости необходимо только гибкими анкерами (стеклопластик и т.д.). Если применить жесткие анкера (арматура и т.д.) в ходе подвижности одной стены возникает вероятность разрушения соседней стены в месте крепления.

• Производить тщательный расчет сейсмичности.

В ходе проектирования больших помещений на первом и втором этаже, друг над другом необходимо тесно контактировать с инженерами для правильного расчета нагрузок на стену из КК.

При кустарном подходе к этому вопросу подобная стена может не выдержать реальных нагрузок.

Самый простой выход из данной ситуации – ограничиться одноэтажным зданием. К тому же мода на двухэтажные дома уже проходит.

Особенности теплоизоляции домов с КК.

• Коэффициент термического сопротивления воздушного зазора в диапазоне от 1 см до 15 см варьируется от 0,14 до 0,17. Разница небольшая. Поэтому чтобы добиться явной теплоизоляции необходимо заполнять воздушный зазор теплоизолирующим материалом, тогда размер будет иметь значение

• Необходимо обязательно штукатурить фасадную стену, чтобы обеспечить ветробарьер каменной кладке и эффективную работу воздушного пространства. Для сравнения коэффициент продуваемости каменной кладки 12 см – 2, перлитовой засыпки – 0 (полностью продуваемая), тогда как отштукатуренная стена имеет коэффициент продувания 373.

• Эффективность воздушной прослойки возрастает, если она расположена не посередине, а больше сдвинута к наружной стене. В этом случае внутренняя стена толще, чем наружная.

Выводы: Основная экономия при строительстве стен способом «колодцевая кладка» происходит на этапе утепления за счет применения более дешевых материалов. Насколько это имеет смысл в комплексе – все необходимо анализировать и просчитывать.

Правила кладки ГазоБЛОКОВ!

К газобетонным блокам непрофессиональные строители часто относятся предвзято. Сомнения вызывает сочетание низкой цены и хорошего качества, ведь на строительном рынке такую комбинацию действительно редко встретишь. В этой статье я расскажу о своем опыте строительства из газобетона и поделюсь небольшими строительными тонкостям, которые пригодятся и начинающим строителям, и опытным мастерам.

Дочитайте статью до конца и получи полные инструкции по строительству из газоблока на Русском, Узбекском, Таджикском 👇👇👇

Какой материал я выбрал?

Передо мной стояла задача – быстро построить мастерскую для частного объекта. Можно было строить из дерева, кирпича и газоблока. Дерево я сразу отбросил, так как за ним нужен уход, а для мастерской это вряд ли кто-то будет делать. Кирпич – качественно, но долго. Газобетонные блоки – также качественно и намного быстрее.

Выбирал я между газоблоками трех марок:

· ИНСИ . Производится стройматериал в Челябинске. На рынке он уже не первый год и хорошо себя зарекомендовал.

· Поревит . Блоки делают в Тюменской области. В ассортименте есть D500 для одно- и двухэтажных зданий и D600 для построек больше 3 этажей.

· ТЕПЛИТ . Инновационные Твинблоки полностью экологичны, так как их основой является зола. Подходят и для наружных, и для внутренних стен.

Мне хотелось поработать с Твинблоками, так как я еще не успел познакомиться с этим стройматериалом, но с ИНСИ и Поревитом уже была практика, поэтому в этот раз решил не экспериментировать и выбрал хорошо знакомый Поревит .

Знакомый Поревит Знакомый Поревит

Работать с блоками Поревит удобно и быстро. Пазогребневая система намного ускоряет скорость кладки и помогает экономить кладочный раствор. Для этих блоков достаточно слоя клея в 2 мм. Стена получается максимально ровной и достаточно тонкой за счет минимальной толщины самих блоков и их идеальной геометрии.

Правила и тонкости в работе с газобетонными блоками

Я собрал для вас рекомендации по каждому этапу строительства, начиная с момента доставки блочного материала на ваш участок. Советы будут полезны и при строительстве нежилых зданий, и при постройке дома.

Разгрузка газоблоков

Разгружать блоки нужно на заранее подготовленную площадку. Она должна быть ровной, с небольшим уклоном для отвода воды. Работая с газоблоками, нужно подавить свое желание сделать все как можно быстрее. Такой подход может привести к бою блочных материалов. Чтобы не повредить свой стройматериал старайтесь по возможности всегда разгружайте блоки по одному поддону так они меньше ломаются

Первый ряд

Между фундаментом и газоблоком не нужно укладывать кирпич, как это советуют некоторые «опытные строители». Это просто увеличит расход материалов и добавит вам хлопот. начинать первый ряд всегда нужно угла вашего фундамента, который расположен выше других. Под газобетонные блоки обязательно нужно предварительно уложить гидроизоляционный слой. Газоблоки первого ряда всегда выкладываются на раствор, даже если для остальных газобетонных блоков вы будете использовать клей.

К выкладке последующих рядов можно приступать не раньше, чем через сутки.

Второй и последующий ряды

После установки угловых блоков, между ними нужно натянуть строительные шнуры. С правильно натянутыми шнурами ваша кладка получится ровной. Этот совет особенно актуальный для начинающих строителей.

Укладываются блоки на слой клей толщиной не больше 2-3 мм. На торцы с пазогребневым сочленением клеевой состав наносится не сплошным слоем, а двумя полосами толщиной по 5 см.

Распиливание газоблоков

Блоки Поревит можно пилить. И делается это очень просто из-за пористой структуры блочного материала. Чтобы процесс пошел быстрее и аккуратнее, берите ножовку с победитовыми напайками. После распиливания торцы блочного материала нужно отшлифовать рубанком. Это поможет получить идеально ровную поверхность.

Заказывайте инструмент вместе с блоком чтоб экономить своё время . Вам понадобится Кельма( 300мм или 400мм), Штроборез (бороздодел), Рубанк (Тёрка), Ножовка с победитовыми напайками, строительные шнуры .

Армирование сеткой

Армировать кладку можно арматурой или сеткой. Я советую выбирать сетку. С ней намного проще работать. Чтобы кладка получилась максимально надежной и прочной, нельзя игнорировать рекомендуемые области для армирования:

· Первые два ряда газобетона.

· Каждый четвертый ряд кладки.

· Области окон и дверей – около 50-90 см по обе стороны от проема.

· Самые длинные стены, которые подвергаются дополнительным боковым нагрузкам: ветреная сторона или давление почвы для заглубленных строений.

Колодцевая кладка из газоблоков

Для экономии материала кирпичную стену иногда делают с пустотами - "колодцами", внутренний объем которых заполняется утеплителем.
Можно ли сделать аналогичную кладку из автоклавных газоблоков размером 100х250х600, а внутренний объем колодцев засыпать пористым щебнем (изготавливают дроблением некондиции газобетона). Итого стена толщиной 600 мм с перегородками толщиной 100 мм + засыпка. Через 1 м устанапливаются горизонтальные перемычки для уменьшения усадки пористого щебня. Монтаж газоблоков на клею. По периметру стен на высоте 3м армопояс. С обоих сторон стены штукатурятся. Предполагаемая нагрузка на стены - деревянное чердачное перекрытие + крыша с профилированными мет. листами. Размер помещения 5х7м, фундамент ленточный монолитный с подвалом.

Привлекает быстрота монтажа (крупные блоки + засыпка), дешевизна (газобетон 5000 руб/куб, пористый щебень 300 руб/куб), приемлемые теплопотери (R=3.3), но настораживает прочность конструкции.
Можно ли для повышения темлоемкости внутреннюю стенку заменить кипричем толщиной 12 см. Могут ли работать вместе кирпич и газобетон. Есть ли смысл заменить связи внутренней и внешней стенок на металлические защищенные от коррозии прутки. Хочется услышать мнение Избы. Заранее спасибо за все ответы.

Характеристики материалов.
Автоклавный газобетон - Сибит (Итонг):
Плотность 600, прочность на сжатие 35, теплопроводность в сухом состоянии 0,12.
Пористый щебень:
Насыпная плотность 400, теплопроводность в сухом состоянии 0,11.

Чем утеплить колодцевую кладку. Все, что можно засыпать и залить и нужно ли этим заниматься

Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.

Теплотехнический расчет колодцевой кладки

Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).

Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.

Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома

Засыпка перлитом

Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.

Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.

Эковата

И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.

Вода в эковате

Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.

Полистиролбетон

Пеноизол

Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:

Говорит, что его работа состоит в переделке утепления после пеноизольщиков. В англоязычном ютубе вообще сотни роликов от недовольных утеплившихся.

Пенополиуретан

Шлак, гравий и опилки по тем или иным причинам не стоят рассмотрения, даже если у вас есть бесплатный доступ к материалу.

Может лучше снаружи?

Появились службы, выковыривающие и высасывающие утеплитель из простенка:

Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?

Что собой представляет колодцевая кладка стен из кирпича с утеплителем и стоит ли ее применять?

Для снижения теплоотдачи стен из кирпича применяют колодцевую кладку.

Как это работает на практике, в чём плюсы и минусы данного метода, каких ошибок нужно избегать в процессе колодезной кладки?

Ответы на эти и другие вопросы о колодцевой кладке можно узнать, если дочитать статью до конца.

Что это такое?

Одним из главных параметров здания является его энергоэффективность. Но при местном климате достичь высокой энергосберегаемости можно только если выстроить стену толщиной 2 м. Это очень затратно и небезопасно, ведь на фундамент оказывается мощнейшая нагрузка, которую он может не выдержать.

Специалисты рекомендуют применять облегчённую кладку, чтобы увеличить прочность стены, но при этом не превратить её в осадное сооружение, пробить которое можно только тараном.

Облегчённая, колодцевая, колодезная – это всё названия одного вида кладки.

Своё название она получила из-за необычной конструктивной особенности. Кладка представляет собой постройку внутренней и внешней части стены, между которыми оставляется пустота. В эту полость обычно укладывается утеплитель. А две противоположные части стены соединяются между собой перегородками из кирпича, сетки для армирования или прутьев арматуры до 10 мм.

Если посмотреть на такую кладку сверху, то кажется, что внутри находится много маленьких замкнутых колодцев прямоугольной формы. Благодаря использованию облегчённой кладки, расходного материала нужно на 20% меньше, чем при обычной кладке.

Область применения

Колодезная кладка применяется при постройке домов небольшой этажности, подсобных помещений, гаражей. Цель этого метода: совместить экономное расходование материала с утеплителем, который может быть насыпным, в виде отдельных элементов либо в качестве бетона с добавками.

Хотя кладка называется колодезная, ничего общего с укладкой стен в колодцах или скважинах она не имеет. Там задействуется другой метод кладки, при котором стена возводится одной толщины без пустот.

Облегчённая кладка не применяется при возведении зданий выше 5 этажей, иначе на фундамент будет оказываться огромная нагрузка. Из-за наличия пустот стена может не выдержать и дать трещину.

Если вовремя не уследить за этим процессом, то кирпичи начнут выпадать из стены, а здание – давать усадку и разрушаться.

Поскольку в такой стене невозможно будет заменить утеплитель во время эксплуатации здания (придётся разбирать все кирпичи), если выбранный теплоизоляционный материал не отличается долговечностью и безопасностью, лучше не выбирать колодезную кладку. Такой утеплитель было бы разумнее нанести на наружную часть стены и при необходимости снять его, не повредив конструкцию.

Также колодезную кладку не рекомендуется использовать в местности с повышенной влажностью, иначе влага может проникать вовнутрь, накапливаться в утеплителе и вызывать:

развитие плесени,
грибка,
разрушение здания изнутри.

Что нужно учесть?

Облегчённая кладка может быть разной по толщине и высоте стен, а также размерам колодцевых пустот. Например, стена по общей толщине может быть 33-62 см. Расстояние между двумя стенками может быть в 1,5, ¾, ½ кирпича или целый кирпич. Длина колодезной пустоты не должна превышать 105 см либо 4 кирпичных элемента.

Утеплитель должен закладываться в пустоту после кладки каждых 5-6 рядков. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то его нужно тщательно трамбовать каждые 5-6 рядов, если это пенопласт либо минвата, то такие элементы фиксируются на месте при помощи клеящей смеси или монтажной пены.

Углы можно выполнять тремя способами:

Наружная стена в местах соприкосновения с внутренней и на углах должна быть армирована. Возле окон и дверей кладку делают сплошной, а перемычки под проёмами для окон должны быть толщиной минимум в 2 кирпича с применением сетки для армирования. Последние 3-5 рядов выполняют сплошными, а затем поверх кирпичей делают стяжку из цемента либо заливку армопояса из железобетона.

Поскольку в дождливое и холодное время года увеличивается влажность, чтобы утеплитель не намокал, важно предусмотреть зазоры для вентиляции между наружной стеной и теплоизоляционным материалом, а в первых и последних рядах – вертикальные швы для обеспечения циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах.

Благодаря этому простому совету, попадающая влага сможет подсыхать и не портить материал.

Требования к стройматериалу и расчёт его количества

Контроль за качеством кирпича должен осуществляться ещё на его заводе-изготовителе, однако, как говорится: «Доверяй, но проверяй». Учитывая, что между двумя стенами в колодезной кладке будет пустота, такой кирпич должен оказаться надёжным и целым, чтобы выдержать будущую нагрузку.

Перед покупкой материала нужно обратить внимание на его внешний вид:

На элементах не должно быть дефектов, которые по размеру и количеству больше допустимых норм. Допускается наличие на кирпиче максимум 2 отбитых углов до 15 мм, 2 отбитых участков на рёбрах глубиной до 1 см и длиной до 1,5 см, 1 трещины на самом изделии не больше 3 см.
Грани и рёбра кирпича должны быть прямыми. При производстве кирпичей допускается делать рёбра с закруглениями до 1,5 см. Но это уже отдельный вид кирпичных изделий.
Количество отдельных элементов в партии, которые из-за складирования или перевозки дали трещину напополам по центру кирпича – допускается не больше 5%. Если на глаз количество битых половинчатых изделий больше этой нормы, значит производитель не соблюдал пропорции при изготовлении либо перевозчики неправильно складировали материал.

Колодцевая кладка может иметь несколько вариаций. Они показаны на схеме:

«А» = кладка в ¼ кирпича, элементы укладываются на ребро, кирпичи на каждом ряду монтируются со сдвигом на ¼ от длины кирпича;
«Б» = кладка в ½ кирпича;
«В» = стены разной толщины, а пустота – в ½ кирпича, внутренняя стена может быть равной наружной по толщине либо толще её, но не наоборот;
«Г» = стены разной толщины, а колодец = в 1 кирпич;
«Д» = стены одинаковой толщины, а перемычки уложены до середины стены.

Чтобы стена стала более прочной, через каждые 5-6 рядов её нужно армировать сеткой.

Чтобы построить стену из кирпича, нужно знать его количество, иначе либо останется груда лишних изделий, либо придётся закупать ещё партию. Как рассчитать количество кирпичей для постройки одного здания?

Для примера, имеется 2-х этажный дом, стороны которого по 10 м. Сначала вычисляется периметр здания (длины всех сторон суммируются), т.е. 10+10+10+10=40м.

Также нужно знать высоту одного этажа. Допустим она = 3 м. Значит, стена 2-х этажного дома будет 6 м. Теперь важно рассчитать площадь стен внутри и снаружи. Для этого периметр умножается на высоту стен. Но поскольку имеется 2 стены, то важно заранее определиться с разметкой. В примере, длина одной стороны = 10 м, допустим она будет наружной стеной.

Для вычисления периметра внутренней стены определяется схема кладки.

Один стандартный кирпич по размеру 250×120×65 мм. Пусть в указанном доме толщина кладки будет 64 см. Значит, от 10 м вычитается 0,64 м и получается, что длина каждой из внутренних стен будет 9,36 м. Периметр: 9,36×4 = 37,44 м.

Теперь можно снова вернуться к расчёту площади. Площадь наружной стены: 40×6=240 м2. Площадь внутренней стены: 37,44×6=224,64 м2.

Чтобы посчитать, сколько кирпичей уйдёт на все ряды, нужно учесть, что по стандарту на 1 м2 уходит 480 шт. (при кладке в кирпич). Значит, для наружных стен понадобится – 240×480=115 200 шт. (площадь умножить на количество кирпичей в 1 м2).

Для внутренних стен нужно – 224,64×480=107 827 шт. Всего понадобится 223 027 кирпичиков. Это без учёта перемычек, но с учётом оконных и дверных проёмов.

Теперь от этого числа можно отнять 10% – на растворный шов, толщина которого 10 мм. Получается 200 724 шт. Можно брать около 202 000 с учётом боя или брака продукции.

Технология

Облегчённая кладка требует точного расчёта и сосредоточенности на процессе.

Основные этапы работы:

На фундамент укладывается гидроизоляционный слой.
Поверх гидроизоляции делается кладка 2 рядов кирпичей, плотно прижатых друг к другу, без пустот. Они будут основанием для последующих рядов и дном для колодцев.
Выкладывается две стены – наружная и внутренняя – с нужным расстоянием между собой. Толщина пустоты должна быть такой, чтобы в неё поместился утеплитель, не больше.
Каждые 50-120 см делаются перемычки. Желательно монтировать их под будущими балками перекрытий.
Чтобы получить единую конструкцию, нужно соединить стены арматурой.
На 5-6 ряд начинать укладывать и трамбовать утеплитель.
Проёмы под окна, двери и последние ряды нужно монтировать сплошной кладкой с использованием армирующей сетки.
Поверх построенной стены укладывается гидроизоляция, а затем монтируются опоры под балки перекрытия.

В качестве утеплителя можно использовать:

Керамзит. Минимальное расстояние между двумя стенами должно быть от 10 до 30 см. Керамзит насыпают каждый 5 ряд, тщательно трамбуют и делают сверху заливку из цемента.
Минвата. Чтобы она на намокла от влаги, её рекомендуется дополнительно обернуть в гидроизоляционную плёнку.
Пенопласт. Материал нужно по бокам залить раствором либо монтажной пеной, чтобы он плотно примыкал к стенам.
Пенобетон – жидкая смесь, которая заливается в пространство между стенками толщиной 12 см. Плотность пенобетона = 250 кг/м3.
Полистиролбетон. Стены по бокам служат опалубкой для этого утеплителя. В колодец заливается раствор из шланга бетононасоса, а для армирования используется сетка Ø 4 мм.
Опилкобетон. Раствор также заливается из шланга. При создании опилкобетона используются древесные производственные отходы и бетон марки минимум М10.

Ошибки, которых нужно избегать

Недобросовестные строители могут пользоваться тем, что хозяин ничего не понимает в стройке, поэтому нарушают технологию кладки. Это приводит к тому, что на стенах появляются трещины, отделка отпадает, а внутри утеплителя образуется плесень и грибок, переходящие на внутреннюю и наружную стены. Такие же ошибки может допускать и неопытный хозяин, который делает всё своими руками.

Вот некоторые из них:

Элементы укладывается криво-косо, неровно, с большой разбежностью в швах, с малым количеством раствора, не по уровню или в местах, где крыша идёт наискосок – вместо того, чтобы делать подрезку кирпичей, просто выложить кирпичи по наклонной линии.
Выкладывание пустотным кирпичом цокольной части или углов. В итоге, через отверстия влага моментально будет попадать внутрь здания. Плюс ко всему такой кирпич просто не выдержит нагрузки и рассыплется в ближайшем будущем, а с ним заодно и дом.
Использование некачественного кирпича. Материал, в котором много извести, со временем будет терять частичку себя, т.е. от него будут отлетать куски кирпича в сырую погоду, а в пустоты начнёт попадать вода.
Отсутствие зазора для вентиляции, в результате чего в стене скапливается конденсат, стены промерзают и сыреют.
Плохое заполнение швов. Использование слишком жидкого или чересчур густого раствора не даёт кирпичу возможность надёжно зафиксироваться на месте. Из-за этого снижается прочность стены. А если каменщик оказался грязнулей, ужасно заделанные швы испортят весь вид стены и её придётся оштукатуривать (даже если это не планировалось).

Достоинства и недостатки

Плюсы колодезной кладки:

снижение расходов на материал,
толщины и веса стен,
нагрузки на фундамент,
увеличение скорости кладки,
возможность не проводить утепление стен изнутри или снаружи.

Но есть и существенные недочёты: при неправильном выборе или укладке утеплителя, внутри него из-за перепада температур начнёт скапливаться конденсат, а это может привести к усадке или разрушению материала, снижению прочности всей конструкции.

К тому же, определить, в каком состоянии находится утеплитель и тем более заменить его – невозможно.

Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.

Видео по теме статьи

О колодцевой кладке стен из кирпича расскажет видео:

Заключение

Колодцевая кладка – непроста по технологии. Доверить такую работу нужно только надёжному каменщику или фирме, иначе в построенном доме будет небезопасно находиться никому – ни людям, ни материалу (если это склад или подсобное помещение).

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

пила;
кельма;
ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
резиновая киянка;
штроборез;
терка;
дрель с насадкой «миксер»;
строительный уровень или лазерный нивелир;
водный уровень;
шнур для разметки;
рубанок;
рулетка;
пульверизатор;
кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

выбор некачественного газоблока;
отсутствие отсечной гидроизоляции;
неправильное приготовление раствора;
отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
негорючесть материала;
возможность построить дом любой конфигурации;
строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Читайте также: