Кладка второго этажа из газобетона

Обновлено: 15.05.2024

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Строительство второго этажа дома из газобетона

Сюрпризов в процессе строительства второго этажа не было, в среднем в неделю выкладывали 4 ряда, включая внутренние стены из газобетона 150 мм и кирпичную кладку вентиляционных шахт и каминной трубы. Дополнительно заказывал машину песка и 3 куба гранитной щебенки, которая уйдёт в армопояс второго этажа. Как и при кладке первого этажа, армировались арматурой ряды под окнами и восьмой ряд кладки второго этажа.

второй этаж подрастает второй этаж подрастает

Все перемычки над окнами второго этажа заливаются с U образные блоки, несколько таких блоков были треснутыми, но целых как раз хватило на все перемычки.

Для подготовки раствора купил бетономешалку, вручную надо подготовить раствор на все перемычки, раствор на заливку монолитных перекрытий на втором этаже, которая будет лестничной площадкой и не была перекрыта плитами, в перспективе для заливки армопояса второго этажа и для стяжки пола 1 и 2 этажей, лестницы на второй этаж. Покупку готового бетона уже не планирую, дальше будет только ручной замес, главное, что бы ресурса бетономешалки хватило на всё.

Все дверные перемычки заливаются на высоту, которая предусматривает высоту стяжки, утеплителя и финишного покрытия. В перспективе первый этаж по плитам будет утеплен 100 мм ЭППС высокой плотности и

70-80 мм бетонной стяжкой, в которой на часте этажа будет смонтирован теплый пол. Стяжка на втором этаже планируется 60-70мм.

В процессе кладки, сам контролирую уровни и диагонали стен, придраться к рабочим не могу, погрешность исчисляется миллиметрами.

Примерно через 3 недели коробка готова. Готова основа под армопояс второго этажа, в пояс будут замурованы шпильки 12 мм, которыми будет закреплен мауэрлат . Для армировки армопояса связана арматура 12 мм в два ряда по 2 прута, основа для заливки такая же как использовали при заливке пояса на первом этаже, два блока 70мм, при этом внешний блок изнутри утеплен листами ЭППС 30мм. Ширина армопояса получится 200 мм, высота 250мм в высоту блока.

над последним рядом видны замурованные шпильки для крепления мауэрлата над последним рядом видны замурованные шпильки для крепления мауэрлата Вентиляционные каналы загильзованы асбестоцементной трубой Вентиляционные каналы загильзованы асбестоцементной трубой

1,5 месяца ушло на все работы по возведению коробки, включая все внутренние стены и кладку трубы и вентиляционных шахт. После заливки армопояса второго этажа и обратной засыпки фундамента, 1 августа рабочие уехали а я договорился с бригадиром и строительстве крыши в этом сезоне, хотя изначально были планы заморозить строительство в таком состоянии до следующего года.

После строительства осталось куча лома и пиленых блоков, и неполные паллеты 150 и 375 мм блоков, это примерно 3-4% от закупленного количества.

Самым трудным, оказался подъем блоков на второй этаж, в какой то момент один из рабочих сорвал спину и они попросили найти кран, поднять хоть сколько то паллет с блоками, которые не поместились во время, когда монтировались плиты на первый этаж и заодно на них подняли большую часть паллет с блоками и кирпичом.

Краном подняли еще партию блоков Краном подняли еще партию блоков вид с будущего балкона вид с будущего балкона

август только начинается, до начала осени надо определиться с крышей и купить материалы для перекрытия, стропил и обрешетки, ну и сам кровельный материал.

Изначальный план на сезон и бюджет были выдержаны, хоть и с небольшим превышением. При начале строительства было решение не пользоваться заемными деньгами и тем более кредитами, но всегда есть исключения, на крышу придется немного занять :)

Кладка внутренних стен из газобетона на втором этаже

В конце апреля наконец-то установились положительные ночные температуры и можно возобновить бетонные работы. Напомню, что межэтажные перекрытия плитные (серия ПК) и можно смонтировать межкомнатные перегородки из газобетона не только в местах их опирания на армопояс (никакого гипсокартона).

На полу разместил блоки, выпиленные по размерам в соответствии с проектом. Обвел их, перенес контур на пол. На этаже кроме несущей еще будет три стены. Две – слева и справа от лестничного проема, а о третьей говорить еще рано. Под нее между плитами нужно залить монолитный участок (в районе выхода будущего дымохода печи).

Делюсь советом как по размеченному контуру нанести раствор и на это же место установить блоки. Ведь после нанесения раствора линии на полу скроются и куда ставить блоки - будет не видно. Для этого со всех сторон разметки временно установил другие блоки. Внутрь положил раствор и далее в это пространство установил блоки первого ряда будущей стены. Можно натягивать нити-причалки по краям блоков. Но это мне показалось долгой разметкой.

Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил

Начало возведения второго этажа. Руки вспоминают все, что делали на первом этаже. Подробно все не снимал, запечатлел некоторые моменты процесса:

Фотографии автора (с) Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Фотографии автора (с)

Как обычно, перед кладкой ряда нужно затереть поверхность предыдущего и обеспылить блоки. Наждачка на терке с самого начала работ не менялась (но заметил, что уже труднее стало ей работать – нужно поменять полотно). В одном месте как-то по невнимательности порвал ткань на ней – приклеил клей-пеной.

Обеспыливаю недорогим бытовым феном, специально приобретенным для этой цели. Никакая щетка не сравнится с эффективностью. Особенно при обеспыливании штроб для армирования.

В каждом ряду вначале выставляю угловые блоки и по ним натягиваю нить-причалку. Кладка первого ряда второго этажа в моем случае (в местах опирания плит перекрытий) ведется и на минеральный клей для газобетона (или клей-пену) – в местах опирания на блоки и на раствор (в местах опирания на плиты).

Раствор замешиваю 3 к 1 без пластфикатора (можно с замедлителем схватывания бетона). Раствор должен получиться густым, пластичным, но не должен растекаться под массой блока. Положение блока контролируется нитью-причалкой и уровнем.

Фотографии автора (с) Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Фотографии автора (с)

Высота плит 22 см, плюс 1-1,5 см раствора под ними. Их уровень получается на 1-1,5 см ниже уровня кладки нулевого ряда вокруг плит. Поэтому, шов из раствора первого ряда – толщиной 1-1,5 см. Для красоты шов заглаживал кельмой (не сразу, после того как немного схватится).

Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)

Первым делом работал в местах, где блоки нужно класть на раствор. Блоков, поднятых краном после монтажа плит на ряд не хватило. Привез и сразу поднял поддоны с газобетоном наверх. 12 поддонов комфортно распределил на этаже. Не представляю, как бы я работал, если смонтировал деревянные перекрытия. На балки поддоны с газобетоном не поставить, перемещаться без сплошного чернового пола не комфортно. Но об этом, свое сравнение напишу в отдельной статье.

Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)

Как всегда использовал свою самодельную каретку для нанесения клея.

Трудно было вести кладку в этом месте будущего лестничного пролета. Делал так: по стене заносил блок, устанавливал его по месту без клея, поднимал на боковую грань, наносил зубчатым шпателем клей и возвращал на место. Работа на стене. Придумал леса – как смонтирую, покажу.

Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)

Иногда происходит так, что торцевой обрезок от блока идеально подходит в образовавшуюся щель между блоков ряда. Таких, не требующих подгонки или отпиливания мест в этом ряду было на удивление два.

Далее – кладка внутренней несущей стены. Она, как и на первом этаже – из блоков 300 мм. Т.к. у меня полноценный второй этаж. А чердачное перекрытие будет заливаться по технологии часто-ребристых монолитных перекрытий. Балкам нужно по середине дома опирание на стену.

Фотографии автора (с) Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил Фотографии автора (с)

Натянул нить-причалку от стены до стены и по ней выкладывал ряд. Большая щель между плитами - для дымохода. Будет монолитный участок.

Запенивание вертикальных швов клей-пеной. В блоках газобетона Сибит есть заводские пазы для этого.

Финал работы над кладкой первого ряда – штробление под арматуру, обеспыливание, укладка арматуры и заливка клеем:

Фрезер и фен – хорошо упрощают эти работы. Без них качество было бы ниже и времени заняло бы больше.

Как видно, работы с первым рядом много. Далеко не все строители используют такие приемы и не все стараются получить высокое качество кладки на раствор. От идеального горизонтального положения первого ряда (что на первом, что на втором этаже) – зависит ровная ли будет кладка последующих рядов.

Если нанимаете бригаду – лично присутствуйте на этом этапе и контролируйте в этот день весь процесс. Если увидите неточности – заставляйте тут же переделать. Но лично я больше в ответственных местах не доверяюсь кому-то. И у строителей бывает мало опыта. Наверное, и по этой причине строю сам.

Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)

Вид на участок и лес со второго этажа. Последний раз в этом сезоне скосил траву (чтобы улучшить вид с высоты). Зелень поблекла, на дворе середина сентября. Хочется до заморозков сделать максимальное число рядов этажа. Но как писал ранее – достроить этаж и возвести кровлю в этом году не успею.

Фотографии автора (с)

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
Как правильно закладывать первый ряд кладки.
Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.

Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Гидроизоляция необходима, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Виталий Быков Руководитель учебного центра компании Xella, бренд YTONG

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется при помощи пузырькового уровня. Только после того как точно выставлены угловые камни, и раствор схватился, можно приступить к заполнению газобетоном всего первого ряда.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Кладка второго этажа из газобетона

На сегодняшний день работы в нашем доме вплотную приблизились к возведению кровли. Но этому этапу предшествовали несколько весьма значительных шагов. Так, мы сняли пластиковую опалубку с перекрытия первого этажа и, до набора прочности бетоном, установили инвентарные телескопические стойки. Сделано это в том числе для того, чтобы не возникло задержки с возведением стен и перегородок второго этажа.

Уже на четвертый день после заливки перекрытия мы возобновили работы по кладке газобетонных блоков. Работа по возведению стен на втором этаже ничем не отличается от работы на первом. Первый ряд блоков на втором этаже выполняется точно также. Поскольку поверхность перекрытия неидеальна, монтаж осуществляется на слой цементно-песчаного раствора. Учитывая, что высота отбортовки, в которую заливалось перекрытие, в среднем на 2 см выше плиты, толстая часть шва оказалась внутри помещения, и у нас не возник мостик холода. Кладку последующих рядов мы производили на тонкошовный клей.

Так же, как и на первом этаже, при стыковке внешних и внутренних несущих стен мы осуществляли перевязку. Корректность кладки каждого ряда контролировалась по уровню и, в случае малейших отклонений по горизонтали, в ход пускались неизменные рубанок и терка. Такая практика позволяет обеспечить минимальную толщину шва и серьезно снижает теплопотери будущего дома.

В третьем ряду, за один ряд до открытия оконных проемов, мы выполнили необходимое армирование. Армирование осуществляется двумя прутками арматуры диаметром 12 мм, для чего в блоках делаются штробы глубиной 40 мм с обязательными выпусками за края проема не менее чем на полметра. Напиленная в размер арматура опускается в штробы и заполняется цементно-песчаным раствором.

Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись так же, как и на первом этаже, с помощью готовых газобетонных перемычек. За исключением межкомнатных перегородок. В них толщина блока всего 100 мм, а для таких достаточно тонких стен. Нет готовых решений, поэтому мы изготовили перемычку из 12 мм арматуры и цементно-песчаного раствора.

Обязательным условием в доме из газобетона является устройство армопояса под кровлей. Для чего это нужно? Армопояс нужен для того, чтобы распределить конструкционную нагрузку от крыши на стены здания. Он выполняет функцию замкнутого железобетонного контура и снимает напряжение, создаваемое стропильной системой.

Классически используется обычная опалубка из фанеры или из досок, и монолитный армопояс полностью опирается на газобетонные блоки. В этом случае требуется достаточно серьезное внешнее утепление, поскольку железобетон обладает высокой теплопроводностью.

На нашем проекте для заливки армопояса мы использовали заводские, так называемые U-блоки, что значительно упрощает монтаж и создает дополнительную теплоизоляцию для дома. U-образные блоки представляют собой лотковые элементы обычных готовых блоков, выполненные из газобетона той же марки. Профиль U-блок выглядит, как перевернутая буква «П». По сути своей, они являются несъемной опалубкой для заливки армопояса.

Применение U-блоков позволяет избежать мостиков холода, поскольку бетон армопояса не контактирует с внешней средой. При недостаточной толщине внешнего утепления дома, помимо арматуры и бетона, в лоток U-блока следует помещать также утеплитель.

U – блоки так же, как и обычные блоки, укладываются на тонкошовную клеевую смесь. Сначала клей наносится широкой зубчатой кельмой на горизонтальную поверхность, потом узкой кельмой – на вертикальные поверхности U-блока. Такие блоки значительно легче, поэтому с кладкой легко справляется один человек. После установки блока он досаживается киянкой на место. В углах здания U-блоки запиливаются под 45 градусов, это необходимо для того, чтобы сформировать замкнутый бетонный армопояс.

После монтажа U-блоков мы связали арматурные каркасы из 4-х прутков 12-й арматуры, обвязанных хомутами из 6-мм арматуры и уложили их в получившийся лоток на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона.

И залили бетон Б25. Перед укладкой бетонной смеси обязательно необходимо увлажнить U-блоки для лучшей адгезии, поскольку укладываемый объем бетона незначителен, а блоки достаточно хорошо впитывают влагу. При таком малом объеме бетонирования все работы мы производили без механизации. Перед заливкой в тело армопояса мы ввели анкеры из резьбовой шпильки.

В последующем на армопояс боковых стен (на анкеры) будет уложен мауэрлат, являющийся нижней точкой опоры для стропил.

На боковых щипцовых стенах кладка фронтона из газосиликатных блоков выполнена уже после заливки армопояса.

На этом мы закончили этап кладки стен, впереди работы по устройству кровли.

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Стены дома своими руками. Второй этаж. Газобетонные блоки, первый ряд кладки.

Стены дома. Первый ряд блоков.

Posted By: YanaShi 03.03.2020

Наконец-то мы перешли к возведению стен второго этажа дома!

Сегодня нам предстоит кладка первого ряда блоков второго этажа дома на армопояс. Для возведения стен мы используем газобетонные блоки 375 мм. Первый ряд блоков будем класть на цементно-песчаный раствор, а далее на клей.

В нашем случае армопояс вышел достаточно ровным, поэтому важно сохранить это и в дальнейшей работе. Если первый ряд блоков также получится максимально ровным, а это основа будущих стен, то количество неточностей при возведении стен сократится в разы.

Итак, приступаем к работе!

Как класть первый ряд блоков второго этажа дома.

Для себя мы нашли самый простой и быстрый способ кладки блоков при помощи самодельного приспособления.

Приспособление для кладки блоков

Теперь переходим к самой кладке блоков 1 ряда внешних стен. Как и на 1 этаже, кладка блоков начинается с установки угловых блоков, о чем мы рассказывали ранее. Затем:

Кладка 1 ряда газобетонных блоков

В связи с тем, что оставшиеся для блоков расстояния на армопоясе без плит перекрытия не одинаковые, кладка первого ряда блоков на втором этаже у нас различна. С одной стороны у нас отлично разместились газобетонные блоки 375 мм, а с другой пришлось класть газобетонные блоки 150 мм. Но при этом наращивать оставшуюся часть блоками 75 мм, уменьшая ширину с 250 мм до 225 мм и устанавливать их лёжа (как показано на фото ниже).

Стены дома. Первый ряд кладки блоков.

Читайте также: