Кладка углов из фасонного кирпича

Обновлено: 26.04.2024

Кладка кирпича своими руками: как правильно

В строительных магазинах появилось большое количество разнообразных материалов для возведения домов и других сооружений. Несмотря на это кирпич не теряет своей популярности. Он используется в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно положить кирпич, важно знать как правильно осуществить кладку своими руками.

Основные термины

Для освоения техники кладки необходимо разбираться в названиях граней кирпича и основных понятиях. В описаниях и схемах встречаются следующие термины:

  • верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
  • тычки — две боковые короткие стороны материала;
  • ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
  • усенки — острые ребра;
  • версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
  • забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
  • фаска — срез края кирпича;
  • система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.


Стандартные размеры одинарного кирпича составляют 250х125х65 мм, полуторного — 250х125х88 мм, двойного — 250х120х138 мм. В зависимости от производителя грани могут отличаться на 1–3 мм, поэтому перед покупкой необходимо уточнять размер изделий.

Виды кладки

Существуют различные виды кладок кирпича в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе необходимо рассчитать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс необходимо осуществлять на этапе проектирования постройки. От этого зависит формирование соответствующего фундамента.

Основные виды кладок:

  1. В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
  2. В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
  3. В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
  4. В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
  5. В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
  6. В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

В ширину кладки включается толщина раствора. При планировании ее принято считать равной 10 мм. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

Перевязка и названия рядов

Для создания прочной и монолитной стены необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабым местом, поэтому для их укрепления кирпичи укладывают со смещением. Такой метод работы называется «перевязка». Благодаря ему отдельные камни формируют монолитную стену и происходит равномерное распределение нагрузки.


В строительной практике используют два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя дополнительный вид — трехрядную перевязку.

  • тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
  • ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

Начало кладки начинается с формирования тычкового ряда. При завершении возведения стены также выкладывается тычковый ряд. Обязательное условие — кирпичи должны быть целыми.

Однорядная перевязка

Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

  • при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
  • в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
  • камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

Схемы кладки стен

Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.


Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.


Схемы углов

Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.



Многорядная перевязка

Метод данного вида представляет собой кладку, которая состоит из нескольких стенок. Ширина каждой стенки равна половине кирпича. Пошаговые действия при выполнении данного типа укладки:

  • первый ряд формируется чередованием ложковой и тычковой частью материала;
  • второй ряд — последовательность укладки наоборот «тычок» — «ложок»;
  • с третьего по шестой — ряды укладываются только ложковой частью с перевязкой швов в пол кирпича. Далее кладка повторяется.

Для формирования части стены между дверями и окнами, столбов рекомендуется применять трехрядную перевязку: на один тычковый ряд — три ложковых.

При использовании схемы многорядной перевязки расход неполномерного кирпича уменьшается. Кладка осуществляется быстрее, чем однорядная перевязка, но при этом прочность стены ниже.

Схемы кладки стен

Формирование стен своими руками осуществляется в два или в два с половиной кирпича. Для правильного смещения швов используются мелкие части кирпича.

Модель кладки стен


Модель перевязки примыкающих стен


Схемы кладки углов

Прямоугольные углы в строительной практике выводят при помощи специального металлического угольника — порядовки. Такой инструмент упрощает процедуру выравнивания углов. С его помощью делают отметки по всем углам. Новичкам необходимо при выполнении работы использовать это приспособление.

Для правильного формирования углов с использованием многорядной перевязки ниже представлены схемы в один и в полтора кирпича.


Раствор для кирпичной кладки

Для прочности стены важно приготовить качественный раствор. При возведении домов и других сооружений используют цементные растворы, известковые и цементно-известковые смеси.

Раствор из известки применяется для сооружения межкомнатных перегородок, установки каменных ограждений.

Для его приготовления выполнять следующие действия:

  1. Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
  2. Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
  3. Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

Раствор из цемента является популярным средством для формирования кирпичных сооружений. Его используют для укладки стен толщиной до 250 мм. Для приготовления качественной смеси необходимо использовать цемент не ниже марки М400.

  1. Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
  2. Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

Цементный раствор является малоподвижным и жестким. Для увеличения эластичности в него добавляют моющие средства для посуды, жидкое мыло или покупные пластификаторы.

Цементно-известковая смесь лучший вариант для кирпичной кладки. Он отличается особой пластичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками после застывания. Раствору при помощи колера можно придать цвет кирпича для формирования декоративной отделки.

  1. Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
  2. Добавить воды для получения густой однородной массы.
  3. Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

Готовую смесь необходимо использовать в течение двух часов, поэтому не стоит замешивать большое количество раствора. Через указанное время он начнет застывать или произойдет отделение воды.

Техника кладки кирпича

Существуют три основные вида техники укладки кирпича: «вприсык», «вприжим» и «вприсык с подрезкой».

Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выполнить следующие действия:

  • определиться с видом кладки и перевязки;
  • подготовить необходимые инструменты;
  • приготовить раствор.

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Главная особенность техники — применение эластичного раствора, который легко поддается смещению. Для правильного ее осуществления выполняются следующие действия:

  1. Выложить раствор по всей поверхности стены с отступом от внешних краев на 20–25 мм. Возле выложенных камней оставить чуть больше раствора для заполнения вертикальных швов.
  2. Взять кирпич в руки и положить его на острое ребро на 10–15 см от положенных уже камней.
  3. Плавным движением уложить его на основание, одновременно подтягивая в предыдущему камню. При этом действии раствор должен заполнить вертикальный шов.

Для прочности стены необходимо следить, чтобы швы между камнями были полностью заполненными.

Техника «вприжим»

Особенность техники — применение жесткого раствора и трудоемкость выполнения. Неопытному строителю самостоятельно сложно будет осуществить качественную работу. Пошаговое выполнение техники:

  1. Раствор положить на несколько кирпичей — от трех до пяти штук. Расстояние от внешних краев должно быть 12–15 мм.
  2. Взять кирпич в руку и положить на раствор необходимой гранью.
  3. Другой рукой при помощи инструмента небольшое количество раствора прижать к предыдущему камню.
  4. Кирпич прижать к установленному камню, мастерок в этот момент убрать. Осуществить подрезку швов.

Вприсык с подрезкой

Техника выполняется аналогично кладке «вприсык». Отличительная особенность — раствор выкладывается на 12–15 мм от внешнего края стены. Подрезка швов осуществляется максимально быстро.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Для выполнения укладки кирпичей следует подготовить инструменты и материалы:

  • основной материал — кирпичи;
  • песок, цемент и воду для приготовления раствора;
  • бетономешалку;
  • металлический угол — порядовку;
  • лопату;
  • два–три ведра;
  • мастерок (кельму);
  • расшивку;
  • лазерный или строительный уровень;
  • молоток-кирку;
  • специальный отвес — груз на нитке;
  • правило;
  • шнур, веревку или леску.

При формировании кирпичной стены необходимо выполнять последовательно следующие виды работ:

  1. Вывести поочередно все четыре угла в несколько рядов.
  2. На основание будущего дома положить рубероид и нанести слой строительного раствора. Затем натянуть веревку (леску) по периметру строения. Натяжение должно быть достаточно тугим, от этого зависит ровность будущей стены.
  3. На первый кирпич наносится слой раствора и плотно прикладывается к углу. Следующие камни укладываются таким же способом.
  4. Проверять регулярно при помощи уровня ровность кладки.
  5. По каждому камню делать постукивающие движения, чтобы выступил лишний раствор. Его убирают специальным инструментом — мастерком.

При строительстве несущих стен необходимо прокладывать арматуру через каждые пять–шесть рядов.

Особенности выполнения строительных работ при укладке кирпичной стены:

  1. Для крепления по периметру строения веревки (лески) применяют порядовки или гвозди. Порядовки закрепляются при помощи специальных скоб, которые крепятся в швы между кирпичами. На приспособлении имеются отметки, при помощи которых устанавливают необходимую толщину ряда. При использовании гвоздей веревка натягивается таким способом, чтобы она проходила по верхней грани внутренней и наружной части камня.
  2. При формировании первого ряда необходимо точно выполнять укладку, нельзя допускать искривления ряда выше или ниже. При нарушении технологии стена получиться неровной, и работу придется переделывать. Швы между кирпичами должны составлять семь-восемь миллиметров.
  3. Перед началом работы необходимо подготовить неполномерные кирпичи. Для этого используют молоток-кирку. Чтобы выполнить работу самостоятельно, новичку необходимо потренироваться. При проведении неправильных действий увеличится расход материала. На кирпиче делаются зарубки в соответствии с необходимым размером. Прикладывают кирку и резким ударом разламывают материал.

Кладку кирпича можно выполнить своими руками неопытному строителю. Для этого нужно выбрать подходящий вид и технику перевязки. Для первого раза лучше всего использовать наиболее простую технику формирования кирпичной стены.

Кладка фасада из облицовочного кирпича. Правильная перевязка и армирование

Про фундаменты в прошлых статьях мы поговорили, теперь давайте обсудим кладку.

Существуют два наиболее распространенных типа фасада в индивидуальных жилых домах.

  • Мокрый фасад (Штукатурка);
  • Фасад из облицовочного кирпича.

Первый тип разберем в другой статье.

Преимущества фасада из облицовочного кирпича: долговечность, высокая эстетика, большой выбор расцветок и их сочетаний, высокая энегоэффективность (лучше держит тепло).

Разрез стены с применением облицовочного кирпича Разрез стены с применением облицовочного кирпича

На фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.

Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).

Пример того, как не надо Пример того, как не надо

А на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить "четверти" и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.

Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500. 1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.

Рекомендации начинающим мастерам по кладке кирпича

Тема данной статьи : кирпичная кладка, а так же кладка внутреннего угла из кирпича на прут для начинающих мастеров.

Кирпичная кладка своими руками возможна в том случае, если вы хорошо ознакомились с теорией.

Итак, подготовим инструменты для работы. Вот перечень того, что нам пригодится :

молоток ( или киянка)
сетка армирования

Для начинающих мастеров рекомендуется уровень 80 сантиметров.

Укладка стены происходит в 7 этапов:

Гидроизоляция
Первичная укладка
Подготовка рабочего места
Готовим раствор
Укладка кирпича
Укладка углов
Кладка стены

Гидроизоляция

Рекомендации начинающим мастерам по кладке кирпича

Перед непосредственно укладкой, займемся гидроизоляцией фундамента, а точнее его верхней части. Мы будем использовать рубероид. Кладем его в два слоя, второй слой закрывает швы первого примерно на 10 сантиметров. Для лучшего контакта рубероид можно пропитать битумной мастикой или нагреть горелкой. Сейчас на рынке большой выбор видов рубероида, потому ориентируйтесь на свой бюджет.

Зачем нам нужна гидроизоляция верхней части фундамента? Наша задача защитить кирпичную кладку от проникновения влаги из фундамента.

Первичная укладка

Теперь можно приступить к кладке. Но не спешите замешивать раствор, перед этим нужно совершить большую, но очень важную работу. Раскладываем первый ряд кирпичей по периметру фундамента насухо.

Зачем? Все очень просто. Достойной подражания считается та кладка, где все кирпичи целые, без половинок и т.д. Использование кусков кирпича не критично, но все же стена намного красивее из целых кирпичей. Потому начинаем укладку кирпича по периметру фундамента без использования раствора. Вертикальный шов делаем 10 миллиметров.

Чтобы шов получился одинаковый на всех стыках кирпичей, можно использовать карандаш или прут.

Если же в итоге, кирпич свисает с угла фундамента, или наоборот не доходит до него, то размер шва можно чуть-чуть уменьшить или увеличить (±2 мм). К сожалению, этот способ не подойдет, если кладка небольшого размера. В таком случае на углу фундамента можно использовать кусок кирпича, только нужно заготовить его заранее. В дальнейшем, при укладке с использованием раствора, советуем вам использовать те же кирпичи, что и при сухой закладке, так как все кирпичи немного отличаются от размеров стандарта.

Приготовлениями к работе нужно занять заранее, до смешивания компонентов раствора. Раствор начинает схватываться через 2-3 часа после смешивания, и если не подготовить инструмент заранее, можно потерять часть раствора. Что нам нужно сделать:

Подготовить необходимое оборудование ( указан в начале статьи)

Подготовить кирпич, уложить возле фундамента

Если вы работаете с бордовым кирпичом, то рекомендуется замочить его в воде. Влажный кирпич не сразу схватывается в растворе и вы сможете устранить дефекты кладки, если таковы имеются. Так же это делается для того, чтобы сам кирпич не впитывал воду из раствора, и тем самым не портил его характеристик.

Укладка кирпича

Начинают укладку обычно с углов, они станут основой конструкции,а так же будут служить нам отправной точкой при постройке стены. Стена будет укладываться с помощью причалки для лучшей точности. Шнур будем натягивать после того, как возведем углы строения.

Далее готовим «подушку» раствора. Если это ваш первый опыт укладки, советуем готовить подушку под кирпич, который будет укладываться,а не на весь ряд. Слой раствора определяем примерно на глаз, но нужно помнить, что после укладки кирпича, размер шва должен быть примерно 12 миллиметров ( по госту). Помните,что подушка из раствора не должна вплотную к краю фундамента, нужно сделать зазор 2-3 сантиметра. Чтобы у нас получился вертикальный шов 10 миллиметров, можно использовать карандаш или прут диаметром 10-12 мм.

Укладка углов

Возведение стены начнем с углов. Кладем кирпич на раствор,слегка стучим по нему молотком для просадки. Смотрим по уровню, нет ли отклонений, аккуратно подправляем молоточком кирпичи если имеются расхождения. Особое внимание уделяем углам, ведь именно от углов зависит прочность конструкции.

Как узнать, строго ли перпендикулярны земле углы нашего будущего дома, на завалилась ли стена на одну сторону? В этом нам поможет отвес, более точное средство по сравнению с уровнем.

Еще один полезный совет. Чтобы узнать, горизонтальна ли наша кладка, можно использовать специальный инструмент под названием порядовка. Порядовку нужно установить четко по вертикали, на углах нашей кладки. На самой порядовке делаем насечки, по толщине нашего кирпича + шов (10-12 миллиметров).

Кладка стены

Если вы натянули шнур (леску, толстую нитку и т.д) и возвели углы, то можно приступить к укладке самого первого ряда. Сам шнур можно крепить к порядовке или вбить гвоздь в шов на углах. Следите, чтобы шнур не имел провисаний. Сделайте небольшой отступ от кирпича в 2-3 мм, чтобы нить не соприкасалась с кладкой. По натянутому шнуру начинаем укладку кирпичей между двух углов.

Внимательно контролируем толщину швов, проверяем уровнем вертикаль и горизонт. Далее укладываем остальные ряды, соблюдая перевязку швов. По этой схеме укладываем остальные стены строения. Излишки цемента сразу убираем, пока раствор не затвердел. Чтобы горизонтальные швы получались ровные и аккуратные,можно использовать длинный металлический прут.

Соблюдайте перевязку швов! Помните, что швы кирпичей одного ряда не должны совпадать со швами другого ряда!

Кирпичная кладка своими руками — дело чрезвычайно ответственное, но как вы ведите, ничего сложного в этом нет.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Кладка облицовочного кирпича: технология и особенности

Облицовка является одним из распространенных способов отделки зданий из кирпича, газобетона, пенобетона и керамзитоблоков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать эти работы своими руками.


Инструменты

  • Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
  • Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
  • Шнурка для натягивания причалки.
  • Бетономешалка для замешивания раствора.
  • Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
  • Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
  • Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
  • Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.

Разновидности кладки

От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.

  • Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
  • Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.

Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.

  • Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
  • Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.


Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.

Технология облицовки кирпичом

Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.

  • Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
  • Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
  • Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.

Различия технологии в зависимости от конструкции стены

  • Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
  • Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
  • Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.

Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.

Шаг 2. Замешивание раствора

В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.


В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.

Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.

  • В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.

Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.

  • Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.

Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.


С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.

Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.


Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.

Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.


Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.

Шаг 4. Укладка углов

Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.

По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.


Шаг 5. Облицовка стен

Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.


С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.

Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.

Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.

Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.

Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.

Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.

Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.


Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)

Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.

Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.

    • Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
    • Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
    • Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.

    Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.

    Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.

    Шаг 7. Укладка откосов

    Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.


    В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.

    Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.


    Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.

    С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.


    Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.

    Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.

    Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.

    Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.

    Шаг 8. Расшивка

    Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.


    В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.

    Виды и применение фасонного кирпича

    Для изготовления дугообразных элементов фасадов и внутренних отделочных работ применяют фасонный облицовочный кирпич. Кроме того, из него создают карнизы и молдинги, садовые дорожки. Сокращается время на отделку сложных геометрических контуров или закругленных углов, если воспользоваться фасонной керамикой. Промышленностью облицовочный стройматериал изготавливается разнообразных форм и структур, что помогает при воплощении изысканных архитектурных решений.


    Характеристики

    Главной особенностью фасонной керамики является форма, имеющая закругленные углы и края, скошенные грани, что успешно применяется в строительстве, когда не нужна дополнительная облицовка.

    Фасонные облицовочные блоки отвечают растущим требованиям современного дизайна и изготавливаются из природных материалов. Преимущества использования формованных изделий, следующие:

    • прочность;
    • длительный срок службы;
    • устойчивость к низким температурам, осадкам и прочим агрессивным факторам внешней среды;
    • широкая цветовая палитра.

    Строители ценят фасонный кирпич за удобство в работе и долговечность. Его внешний вид продолжительное время сохраняется первозданным. Формованные изделия не уступают стандартным облицовочным продуктам. Фасонное строительное изделие можно изготавливать на заказ по индивидуальному рисунку.


    Для материала промышленного типа важно, чтобы он был максимально прочным и устойчивым к внешним факторам.

    Фасонные кирпичи подразделяют на 2 класса: стройматериал для промышленного и индивидуального (коммерческого) строительства. В первой категории продуктов приоритет отдается функциональности, механической и физической устойчивости, а не внешней красоте изделия. Промышленный фасонный блок обладает устойчивостью к температурным перепадам и кислотостойкостью. Для облицовочных блоков второй категории одинаково важны эстетика и защита продукта от неблагоприятных воздействий внешней среды.

    Виды фасонных кирпичей

    Фасонный керамический блок изготавливается из разных сортов глины с применением специальных технологий. В зависимости от этого различают строительные продукты из клинкерной и шамотной сырьевой массы. Промышленностью из этого сырья выпускается как полнотелый, так и перфорированный блок. Каждое фасонное изделие обладает специфическими свойствами, которые необходимы для разных строительных целей.

    Клинкерный кирпич производят из огнеупорных пластичных высококачественных глин с использованием многоступенчатого процесса очистки, обогащения сырья и прокаливания при высоких температурных режимах. Из-за технологии гипертемпературного производства ингредиенты спекаются, а пустоты сжимаются, обеспечивая производство клинкерных блоков с минимальной пористостью и поглощением влаги, высокой прочностью.


    Клинкерный материал отличается выраженной декоративностью.

    Кирпич клинкерный отличается:

    • декоративными свойствами;
    • широким применением;
    • долговечностью;
    • надежностью;
    • стойкостью к атмосферным осадкам и перепадам температуры.

    Шамотный кирпич песчаного цвета с зернистой основой. Печную керамику получают путем обжига молотой огнеустойчивой глины и порошка-шамота при высоких температурах. Используются огнеустойчивые блоки в той части печи, где происходит прямой контакт с огнем. Он также подходит для строительства дымоходов, потому что обладает высокой морозостойкостью. Блоки из шамотного камня не кладут повсюду. Необходим точный расчет материала. Огнеупорный кирпич производится в гораздо меньших объемах, чем «обычный» силикат или керамика. Печной кирпич будет дороже обычного, но его потребуется несравнимо меньше.

    Цветовая гамма

    Когда используются?

    Материал применяют для реализации нестандартных архитектурных идей.

    Из-за необычных форм фасонные кирпичи используются для создания кладок повышенной сложности. В этих случаях используется фасонный блок, если для архитектуры строительства требуются нестандартные конструкции и формы. В то же время этот тип кирпичных блоков подходит для реализации дизайнерских предложений и внутри здания. При использовании фигурной керамики для сегментных дверей и оконных отверстий этот элемент в кирпичной кладке должен иметь специальную клиновидную форму с обрезанным концом. В то же время, если оконные и дверные проемы высокие, то, использование фасонных изделий в этом проекте помогает обеспечить сильную опору стены над центром арки.

    Конечно, специальные фасонные кирпичи используются не только для фасадного дизайна, они также могут использоваться в кладке тротуарной плитки на передних дворах, в садах или парках и как ограничители для клумб, дорожек и общественных площадей. Печной кирпич необходим для строительства сауны и бани, где требуется подогрев помещения с помощью дровяного или угольного отопления.

    Читайте также: