Кладка из силикатного кирпича

Обновлено: 18.05.2024

Поэтапная кладка силикатного кирпича

Силикатный кирпич давно используется для строительства зданий. Этот строительный материал востребован, благодаря высоким эксплуатационным характеристикам. Для производства силикатных кирпичей используют известь, кварцевый песок и воду, поэтому изделие получается экологически безвредным.

Технологию получения этого строительного материала придумали в позапрошлом веке. Но и на сегодняшний день силикатный кирпич остаётся одним из самых выгодных строительных материалов. Он дешевле кирпича керамического, а по техническим параметрам не уступает ему.

Силикатный кирпич имеет хороший запас прочности, обладает отличной звукоизоляцией, хорошо держит тепло, и устойчив к высоким температурам. Благодаря таким характеристикам, даже в сильные морозы стены из силикатного кирпича не промерзают, а в помещении тепло сохраняется длительное время.

Силикатный кирпич весит меньше керамического, конструкции из него оказывают меньшее давление на фундамент. Теплоизоляционные характеристики материала позволяют выкладывать стены меньшей толщины, это даёт возможность экономить на стройматериалах. Строения, возведённые из силикатного кирпича, не нуждаются в дополнительной доработке.

Технология укладки силикатного кирпича

Укладку первого ряда кирпичей начинают с углов строящегося объекта. Строго под углом укладываются первые кирпичи, и на них ставятся кирпичи, которые будут служить маяками. Для этого натягивают шнур, по которому будут выравнивать следующий ряд кирпичей. Эта процедура очень важна, так как от неё зависит, насколько прочной и качественной будет кладка.

Укладку силикатного кирпича производят с перевязкой швов. Для крепости при перевязке используют стальную проволоку, укладывая её через каждые 2 ряда. Если укладка производится способом вприжим, то используют цементный раствор повышенной вязкости. Укладывая кирпичи, нужно следить за тем, чтобы все швы были заполнены раствором. Хотя этот способ занимает больше времени, зато позволяет получить кирпичную кладку, крепостью не уступающую монолиту.

Для укладки кирпичей можно применять способ впритык, однако такая кладка не будет отличаться особой прочностью, хотя времени на неё уходит меньше. Швы при такой кладке с наружной стороны не заполняются раствором, поэтому возведённая стена нуждается в дополнительном укреплении. Для этого производят оштукатуривание стен.

Какой способ укладки кирпича выбрать

В выборе способа кладки существенное значение имеет пластичность используемого раствора. Для укладывания полнотелого кирпича способом вприжим используют жёсткий раствор. Перед укладкой готовят постель для кирпича. Для этого кельмой набирают раствор, укладывают на поверхности предыдущего ряда и разравнивают, ведя инструмент от уложенного перед этим кирпича. От края кладки делается отступ 15 мм. Кельмой захватывают часть раствора, быстро прижимают к боковой поверхности кирпича, который был уложен ранее. Кельму быстро убирают, а следующий кирпич укладывают на постель и плотно прижимают к вертикальной поверхности соседнего кирпича. При этом раствор полностью заполняет шов между боковыми поверхностями соседних кирпичей. Излишки раствора убирают мастерком и тщательно заделывают наружные швы.

Способ впритык отличается тем, что швы в кладке заполняются не полностью. Готовят растворную постель с отступом 30 мм от края кладки. Далее, кирпичом захватывают часть раствора и плотно прижимают его боковой гранью к уже уложенному кирпичу. Лишний раствор подбирают кельмой и укладывают в вертикальный шов между кирпичами. При таком способе наружные швы не полностью заполняются раствором.

Есть ещё способ укладки силикатных кирпичей с подрезкой впритык. Это комбинация двух предыдущих способов, когда растворная постель готовится так, как в способе вприжим, а кирпич укладывается впритык. При таком способе швы полностью заполняются кладочным раствором.

Когда кладка закончена, следует обязательно зачистить швы. Если этого не сделать, то в дальнейшем между кирпичами и раствором могут образоваться трещины.

Если кладка осуществлялась методом впритык, то стену обязательно оштукатуривают. Для этого используют готовые строительные смеси. В дальнейшем оштукатуренные стены можно покрасить специальными красками.

Использование силикатного кирпича позволит уменьшить затраты на строительство и оптимизировать сам процесс.

Укладка кирпичных стен – дело не трудное. Однако оно требует внимательности и тщательности в работе. Главное – не торопиться, иначе можно допустить ошибки, которые впоследствии скажутся негативным образом не только на внешнем виде строения, но и могут стать причиной разрушения и невозможности дальнейшей эксплуатации здания.

Кирпич силикатный: размеры, свойства и особенности кладки

В настоящее время силикатный кирпич стал очень популярен. Его применяют при возведении несущих и самонесущих стен, внутренних перегородок в зданиях. Как и любой из строительных материалов, силикатный кирпич обладает рядом достоинств и недостатков. Если вы решили использовать этот материал, необходимо знать размеры силикатного кирпича, чтобы рассчитать количество необходимого товара.

Силикатный кирпич обычно белого цвета и в его состав входят песок, вода, известь. Формируется он в специальном гидравлическом прессе, затвердевает в автоклаве при температуре не более 200 градусов и бывает трех видов — полнотелый, пустотелый, пористо-пустотелый. Пустотелый — легок, имеет плохую проводимость тепла, вследствие чего у него гораздо лучшие теплоизоляционные характеристики в сравнении с полнотелым.

К достоинствам можно отнести его высокую плотность, в силу чего у него отличная звуко- и теплоизоляция, красивый внешний вид, не требующий дополнительной отделки.
К недостаткам относится его очень плохая гидроизоляция (он легко может впитывать воду и разрушаться под ее воздействием), и его лучше не использовать для внешних работ.

Также силикатный кирпич плохо переносит повышенные температуры и его, естественно, нельзя применять при обустройстве печей, каминов

Размер силикатного кирпича

Применение силикатного кирпича в строительстве занимает одно из первых мест среди других материалов. Силикатный кирпич имеет почти совершенную геометрическую форму, его размеры соответствуют мировым стандартам и подразделяется он по видам:

пустотелый;
полнотелый (с пористыми наполнителями);
пористо-пустотелый.

Обычно силикатные кирпичи используют при строительстве для возведения стен, межкомнатных перегородок и различных несущих конструкций. Изготавливают его из песка и извести, добавляя всевозможные вяжущие добавки и обдавая горячей струей пара для увеличения его прочности.

Один такой кирпич в среднем имеет размеры 250×120×88мм и может весить примерно 4 — 4,3 кг.

Всем хорош силикатный кирпич (легкий на вес, красивый внешний вид, имеет хорошую звуко- и теплоизоляцию, низкую стоимость, экологически чистый материал), но и у него есть, конечно же, свои недостатки. Из-за его боязни влаги его не рекомендуется применять для строительства бань или саун, а в силу его негативного отношения к высоким температурам также не рекомендуется его использовать для обустройства печей и каминов.

Производство силикатного кирпича

Производят белый силикатный кирпич методом автоклавного синтеза из кварцевого песка, воды и извести. Выпускают кирпичи силикатные по −95.

Для этого берут 9 частей кварцевого песка, 1 часть извести и различных добавок, прессуют сухим методом, придавая материалу форму кирпича, а затем действуют на него горячим (170−200 градусов) водяным паром при давлении порядка 8−12атмосфер.

Чтобы получить силикатный кирпич желаемого цвета, в эту смесь песка с известью можно добавлять различные цветные пигменты.

Технические характеристики силикатных кирпичей

К таким характеристикам относятся прочность, плотность, морозостойкость, влагопоглощение и огнестойкость. Прочность силикатного кирпича в его характеристиках помечают буквой «М», с добавлением числа, характеризующим предел прочности — М100, М125, М110,…

Данные параметры необходимо знать, используя силикатные кирпичи в строительных работах. Например, кирпичи с прочностью М100 могут отлично подойти для возведения двухэтажных домов, однако использовать их для строительства многоэтажных домов нельзя, так как от воздействия больших нагрузок они разрушатся.

Говоря о плотности силикатного кирпича, надо учесть, что его средняя плотность должна быть не менее 1300 кг/м. куб, а плотность у сплошных кирпичей может достигать 1900 кг/м. куб. Чем выше плотность кирпича, тем лучшими звукоизоляционными свойствами он обладает.
Морозостойкость — этот параметр показывает количество циклов заморозок и разморозок, выдерживаемым данным силикатным кирпичом.
Жаростойкость — показатели температуры для использования силикатных кирпичей не должны превышать 550 °C.
Влагопоглощение у силикатного кирпича достаточно медленное, имеющее скорость поглощения влаги примерно 1 кг/м.кв. за минуту.
Огнестойкость этих кирпичей обусловлена негорючими составами входящих в них стройматериалов и растворами, используемыми при их кладке.

Особенности кладки силикатного кирпича

До того как начать возводить стены из силикатного кирпича, необходимо выяснить для себя — какая именно кладка вам нужна: облицовочная или как основа, которая будет «обшита» другим материалом. От этого будет зависеть толщина вашей кирпичной кладки. Она может быть размером в кирпич — 250 мм, в два кирпича или в два с половиной. И необходимо сразу же решить — будет ли при этом использоваться утеплитель во время кладки.

Перед началом кладки

Надо только учитывать, что если делать толщину кладки в кирпич (250мм), то необходимо применять наружный утеплитель, так как зимой такая кладка промерзнет. Кстати утеплитель можно применить не только снаружи кирпичной стенки, но и уложить его вовнутрь, так называемая слоистая кладка, хотя по толщине она, конечно же, будет больше, чем 250 мм.

Технология слоистого укладывания выглядит следующим образом: кладут как бы две отдельные стены в полкирпича, между которыми закладывают теплоизоляционный материал, который для большей устойчивости и надежности перевязывают при помощи кладочной сетки.

Точно также утеплить стены можно и при кладке в полтора кирпича, особенно при строительстве в районах средней и северной полос России.

В качестве утеплителя чаще всего используют пенопласт обыкновенный. По мнению строителей, пенопласт при толщине 2 см, сравним по теплоизоляционным характеристикам с кладкой толщиной в 12 мм (полкирпича).

Также в качестве утеплителя в данном случае можно применять строительные блоки из различного пенобетона, перевязывая их при помощи кладочной сетки.

Технология кладки силикатного кирпича

Начинают постройку обычно с возведения углов, которые поднимают на несколько рядов, пользуясь простым строительным уровнем. Заканчивать такую кладку лучше всего так называемой «штрабой», напоминающей ступеньки.

После этого натянуть между двумя углами шнур, его концы прикрепить, например, к гвоздям, которые вставлены в шов, полученный при кладке углов.

Этот шнур должен быть хорошо натянут и не провисать. Подставив под шнур уровень определяют ровность «подошвы» основы фундамента. Если замечен уклон в какую-либо из сторон, что означает неровность фундамента, нужно:

при небольшом уклоне провести выравнивание при помощи раствора (его делают толще обычного или тоньше),
при достаточно большой кривизне, выравнивание проводят с помощью кирпича, подгоняя его скалыванием под размер уклона.

При этом нужно помнить, что все швы предыдущих рядов кладки должны перевязываться с кирпичами следующих рядов.

После выравнивания кладки, приступают к аккуратному выполнению кладки с лицевой стороны вашей стены, используя не слишком жидкий цементный раствор, иначе не избежать его вытекания из швов кладки, что приводит к неприглядному виду выложенной кирпичом стены.

На что обратить внимание

Выполняя кирпичную кладку, нужно помнить, что после небольшого высыхания раствора нужно провести расшивку кладочных швов, что приводит к уплотнению швов и придаст эстетики вашим стенам. Эти расшивки можно выполнять различными способами. Можно сделать ее удалением лишнего раствора, сделав шов как бы внутренним, а можно выполнить ее прямоугольной или полукруглой формы.

Следя за кладкой с лицевой стороны, нужно не забывать и за ее внутренней стороной, чтобы не допустить выпуклости или вогнутости ее при кладке.

В заключение хотелось бы подчеркнуть экологическую чистоту силикатных кирпичей, обусловленную натуральными минеральными компонентами его состава. Транспортировать его можно любым видом транспорта, в виде полиэтиленовых пакетов, закрепленных упаковочной лентой, либо укладывая на поддон пирамидкой и фиксируя их трособлочными системами.

Отзывы

При постройке дома можно использовать различные материалы, в том числе и силикатный кирпич. Он прочен, имеет невысокую стоимость, красивый внешний вид. Он стоек к атмосферным проявлениям и выпускается разных размеров.

Олег Крапивин, г. Санкт-Петербург

Один из минусов данного вида кирпича, невозможность применения его при постройке высоких зданий, но зато он обладает очень хорошей звукоизоляцией, по сравнению с керамическим, например, кирпичом.

Евгений Комиссаров, г. Воронеж

Дома из силикатного кирпича строят, а насчет боязни влаги, то если зайти в любой гаражный кооператив — там и стены и фундаменты часто выполнены из красного силикатного кирпича и со временем они становятся только прочнее. Кстати строить из БУ силикатных кирпичей будет и дешевле и прочнее.

Леонид Воронцов, г. Челябинск

Много слышал о плохом противодействии силикатного кирпича с влагой, ни разу не видел постройки из него, разрушенные от снега, дождя или влажного воздуха. Возможно, в погребах или подвалах их и не стоит использовать, а так этот материал очень надежен.

Лицевая кладка силикатного кирпича: этапы и секреты технологии

Облицовка стен кирпичом – процесс, требующий высокой квалификации. Несмотря на это новички не хуже профессиональных строителей могут сделать эту работу. Недостаток опыта компенсирует неторопливость и аккуратность. Мы со своей стороны дадим полезные рекомендации, упрощающие выполнение лицевой кладки.

Для облицовки фасада часто используют силикатный кирпич. Такой способ отделки прост и экономичен. Самые ответственные процессы – кладка углов и первого «стартового» ряда.

От того, насколько качественно вы их выполните, будет зависеть трудоемкость и скорость дальнейшей работы.

Основные этапы лицевой кладки

Для описания процесса облицовки фасада мы взяли здание, сложенное из ракушечника и утепленное минватной плитой. Данный вариант двухслойной кладки весьма популярен у частных застройщиков.

Отделку стен лицевым кирпичом можно сделать двумя способами. Каждый из них мы привели на отдельной схеме.

Первый вариант проще в исполнении. Здесь облицовка идет сплошной лентой, толщиной в ½ кирпича. Во втором случае на углах сделаны выступы-столбики. Они украшают стену, но при этом разрывают слой утеплителя, создавая «мостик холода».

Отметим также, что внутренние стены строить легче, чем делать внешнюю отделку кирпичом. Здесь допустимы отклонения толщины швов в пределах 1 см. При облицовке размер может «гулять» в очень узком диапазоне (2-3 мм). Отклонение стены от вертикали также не должно превышать 2-3 мм на каждый метр высоты.

Поскольку толщина облицовки фасада при большой высоте невелика (12 см или полкирпича), то ее нужно надежно связать с несущей стеной.

Сделать это можно двумя способами:

закладывать арматурную сетку или проволочные петли в швы внутренней стены (в процессе ее кладки);
сверлить отверстия и ставить в них анкера после завершения кладки основной стены.

Первый вариант более прост и надежен. Опытные каменщики делают облицовку фасада параллельно с кладкой несущих стен, ставя анкерные связи через 3-4 ряда.

Сделав это важное замечание, продолжим описание процесса подготовки к работе.

До начала кладки вам потребуется строительный уровень. Им проверяют горизонтальность цоколя и выравнивают его подливкой крепкого цементного раствора. После его застывания (минимум 1 сутки) и укладки гидроизоляции еще раз проверяют «горизонт».

Этапы облицовки стен силикатным кирпичом

1. Работу начинают с кладки углов. Для того, чтобы все швы имели одну толщину, используют арматурный пруток «квадрат» 8х8 мм. Его укладывают на внешний край кирпича и расстилают раствор, пользуясь прутком как направляющей. Вертикальные швы также формируют с помощью короткого обрезка прутка. Нужно отметить, что данный прием используют не только новички, но и опытные каменщики.

Арматура выполняет две задачи:

Задает всем швам одинаковую толщину.
Не дает раствору выступать на поверхность облицовки.

Квадратная арматура упрощает работу и обеспечивает ровность швов

С ее помощью делают и вертикальные швы

2. Подняв углы облицовки на 7-9 кирпичей, между ними натягивают шнур-причалку и начинают кладку простенков. В нашем фотопримере углы облицовки были выложены до начала возведения простенков. Для связи с основной кладкой в их швы была заложена анкерная сетка.

Начало кладки. На фото видна арматурная сетка связывающая углы с основным массивом облицовки

3. Установив кирпич на раствор, его осаживают молотком, постукивая по всей плоскости. Вертикальный шов также формируют с помощью квадратного прутка-шаблона.

4. Квадратная арматура делает все швы одинаковыми, но не может обеспечить вертикальность облицовки. Поэтому ее нужно периодически проверять строительным уровнем.

5. Когда на облицовке стен работает один каменщик, он ведет кладку от одного угла к другому. Если за дело берутся два строителя, то облицовку удобнее вести во встречном направлении.

6. Выложив часть ряда на длину прутка, его передвигают дальше. У силикатного кирпича есть отклонения по высоте на несколько миллиметров. Поэтому после удаления арматуры нужно выполнить присадку кирпича молотком, ориентируясь по шнуру-причалке.

Удалив пруток, осаживаем кирпич по уровню шнура

7. Дав раствору немного подсохнуть (10-15 минут) швы уплотняют строительной расшивкой. Этот инструмент можно изготовить своими руками из обычной столовой ложки. Расшивку начинают с вертикальных швов, а затем переходят на горизонтальные.

Уплотнение вертикальных швов самодельной расшивкой, сделанной из ложки

Обработка горизонтальных швов

8. Как мы уже говорили, без связи с капитальной стеной облицовка будет неустойчивой. Поэтому в процессе кладки ее фиксируют к блокам с помощью кладочной сетки. Расстояние между кусками армировочной сетки выдерживают в пределах 60-80 см. В оконных проемах ее ставят чаще (через 30-40 см).

В нашем фотопримере видно, что, начав утепление стен минватой, на ее отдельных участках строители использовали пенопласт. Это неверное решение. Указанные материалы имеют разные уровни паропроницаемости. Минвата дышит, а пенопласт препятствует выходу водяного пара наружу. Без хорошей вентиляции в таком помещении будет сыро и душно.

9. Важный момент – формирование четвертей в окнах, защищающих швы от продувания. Их сделать несложно. Для этого внутреннюю часть проема выкладывают красным кирпичом. Разница в высоте (полуторный силикатный 88 мм – красный 65 мм) создает уступ-четверть.

Четверти в окнах получаются за счет разницы в высоте полуторного и одинарного кирпичей

На вертикальных участках проема красный кирпич ставят на ребро

10. Лицевую кладку оконного проема продолжают до тех пор, пока не понадобится установка перекрытия.

11. Основой для оконной перемычки в нашем случае стал уголок 75 мм с приваренной по концам полосой шириной 40 мм. Покрыв металл антикоррозионной краской, конструкцию установили на стену.

Уголок обеспечивает оконной перемычке необходимую жесткость

12. Для укладки кирпича на уголок тонким слоем укладывают раствор. Для поддержки кирпичей с внешней стороны перемычки можно использовать арматурный пруток.

13. Расстелив раствор, по шнуру аккуратно устанавливают облегченный (дырчатый) кирпич.

14. Соблюдая перевязку швов, оконный проем закладывают вторым рядом кирпича.

Внешний вид перемычки со стороны фасада

Вид оконного проема из помещения

15. Четверти в нашем случае были сделаны по всем четырем сторонам оконного проема. По подоконнику и по бокам они образованы за счет перепада высоты силикатного и красного кирпича. Сверху четверть получилась за счет разного уровня установки внешней и внутренней перемычек.

16. Два последних ряда облицовки выкладывают со смещением кирпича наружу. Это нужно для того, чтобы внутри было достаточно места для армирования стены (монолитный пояс).

17. Утеплитель нужно защитить от протекания раствора. Для этого можно использовать листовое железо, черепицу или плоский шифер. В нашем примере утеплитель накрыт листовым железом.

18. Кирпичная кладка играет роль несъемной опалубки для армирования.

Монолитный армопояс связывает наружные несущие стены с внутренними. На фото видна арматура, выходящая из внутреннего бетонного пояса в точке его стыковки с наружным.

19. Сваривают арматурный каркас бетонного пояса. Стержни для армирования углов сгибают, укладывают на стену и фиксируют сваркой к общему каркасу.

20. Подкладывая под каркас куски кирпича, его выставляют на нужную высоту и заливают бетоном.

21. Облицовка, выполненная по описанной технологии, имеет опрятный и эстетичный вид. Два ряда кирпича, сдвинутого наружу, образуют красивый карнизный поясок.

Как мы увидели в рассмотренном примере, нет ничего особо сложного в процессе облицовки фасада силикатным кирпичом. Главное условие успеха – аккуратность и соблюдение технологии кладки.

Строительство дома из силикатного кирпича своими руками

Статья описывать технологию строительства дома из самого распространенного вида кирпича на отечественном рынке – силикатного. Также будут описаны свойства этого строительного материала, его преимущества, недостатки, область применения, виды и основные характеристики.

Так как силикатный кирпич довольно распространен на просторах отечества, он является наиболее дешевым видом строительного материала среди кирпичей. Основную долю в его составе, около 90%, занимает кварцевый песок и лишь небольшую оставшуюся часть (10%) – извести и присадки.

Достоинства и недостатки

Силикатный кирпич обладает рядом преимуществ перед своими "собратьями" и другими материалами:

существенно дешевле своих аналогов – например, при одном классе прочности, он стоит на 30% меньше керамического;

низкая теплопроводность, что делает дом из такого материала более теплым;

является хорошей звукоизоляцией, что весьма важно в нашем шумном мире;

благодаря технологии своего производства, силикатный кирпич обладает более точной геометрией и ровной поверхности, чем аналоги;

он обладает широкой палитрой, может быть как белым, так и цветным или черным;

значительная прочность;

экологичность – никаких химических реагентов материал не содержит;

морозостойкость – он превосходит по этому показателю даже легкие бетоны;

нечувствительность к ультрафиолету, поэтому он не теряет цвет и не разрушается на солнце;

долговечность – этот показатель уже проверен огромное количество раз;

экономичность – стены из силикатного кирпича можно делать тоньше, чем, например, из керамического, но при этом уровень шумо- и теплоизоляции не пострадает;

поверхность стен из силикатного кирпича не требует дальнейшей отделки и имеет законченный вид;

лучший выбор для возведения несущих стен или перегородок.

Благодаря точным размерам силикатного кирпича, стены из него выйдут более ровными. Также их можно сделать сразу необходимым для вас цветом, выбрав подходящий материал.

Чем плох этот вид кирпича:

чересчур впитывает влагу, что приводит к увеличению теплопроводности и снижению прочности;

слабая устойчивость к агрессивным средам;

нельзя использовать в местах, где существует высокая температура – для возведения каминов, печей, цоколя;

значительный вес.

Ни в коем случае нельзя применять силикатный кирпич в местах повышенной влажности (бассейны, колодцы, цоколи, водоемы) и температуры (камины, печи, дымоходы), иначе он просто развалится.

В зависимости от области использования силикатный кирпич может быть:

рядовым – применяется для возведения несущих стен, перегородок;
лицевым – служит для отделки готовых стен.

По формату и размерам:

одинарный, размерами 250х120х65 миллиметров;
олуторный, имеющий размеры 250х120х88 миллиметров;
двойной – 250х120х138 миллиметров (его еще называют силикатным камнем).

По структуре разделяется на:

пустотелый – более легкий по весу и дешевый;
полнотелый – он бывает с односторонним сколом, двухсторонним, колотым;
пористый.

Характеристики силикатного кирпича

Основным параметром является марка прочности. Материал может быть:

Также еще есть промежуточные варианты, например, М75, М125 и так далее.

Не используйте на несущие стены кирпич прочностью ниже М200.

Морозостойкость

Она находится в следующих пределах: от F15 до F50 в соответствии с ГОСТом. Хотя новые разработки позволили увеличить этот показатель до F100.

Коэффициент теплопроводности

Он составляет 0,35-0,7 Вт/моС. Параметр напрямую зависит от плотности материала.

Плотность

Она составляет от 1400 до 2100 кг/м3 и зависит от структуры кирпича и его марки. Так, силикатный кирпич пустотелый будет иметь меньшую плотность, чем такой же по размерам полнотелый.

Влагопоглощение

Масса материала зависит от его размеров, структуры и марки. Она находится в пределах от 3,5 до 5 килограмм.

Снизить вес, а также уменьшить нагрузку на фундамент поможет приобретение пустотелого или пористого кирпича. При той же прочности он будет несколько легче, но ни в коем случае не нужно брать материал меньшей прочности.

Звукоизоляция

Немаловажный параметр, который также должен быть отмечен в характеристиках кирпича.

Пустотность

Эта характеристика актуальна лишь для пустотелого и пористого вида силикатного кирпича.

Цветовая гамма материала крайне разнообразна. Кирпич может быть белого, черного, красного, желтого, зеленого, синего или любого другого цвета.

Видео: История силикатного кирпича, его свойства и применение

Ограничения в использовании

Крайне не рекомендуется применять силикатный кирпич в таких случаях:

для возведения фундамента, несущих стен подвала, цоколя – материал разрушается под действием грунтовых вод и неблагоприятной среды (например, кислот);

в помещениях, где присутствует большой процент влаги;

в местах высоких температур – если температура превысит 800оС, то кирпич начнет разрушаться;

так как материал довольно тяжелый, учитывайте это при расчете фундамента.

Подготовительные этапы перед возведением дома

Любое строительство начинается с плана работ и чертежей. Это крайне важный момент, так как от него впоследствии будет зависеть качество и долговечность вашего будущего жилища. Вы можете воспользоваться как готовым проектом, так и заказать его у специалистов. Делать это самостоятельно не рекомендуется, слишком много нюансов нужно учесть.

Расчет количества стройматериала

Чтобы не получилось какой-либо неприятной ситуации, например, строительство еще в разгаре, а кирпича в запасах уже и след простыл, или, наоборот, дом закончен, а материала еще на один хватит, нужно сделать правильный расчет количества кирпича.

Что нужно сделать:

вычислить периметр дома – длину стен (причем с наружной стороны);
определить площадь поверхности наружных стен;
решить какой тип кладки будет применяться – от этого зависит толщина и конструкция стен;
рассчитать количество кирпича, необходимое для возведения наружных стен;
вычислить нужное число материала для внутренних перегородок и стен.

При расчете обязательно делайте запас в 10%, так как всегда имеет место брак кирпича или другие непредвиденные обстоятельства.

Необходимые стройматериалы:

кирпич силикатный;
утеплитель;
арматура;
цемент;
щебень;
песок;
рубероид;
известь;
пластификатор;
брус;
остальные материал на ваш выбор для внутренней или внешней отделки стен, а также возведения крыши.

Инструмент для работы:

мастерок;
пила;
молоток;
уровень;
болгарка;
расшивка;
веревка;
отвес;
совковая лопата;
корыто или бетономешалка;
порядовка.

Крайне желательно приобрести нивелир, это значительно упростит разметку на местности.

Основные этапы работы

Сам процесс строительства можно разделить на такие стадии:

разметка местности, подготовка котлована под фундамент (или траншеи);
замешивание бетона (правда, всегда можно купить готовую смесь);
гидроизоляция фундамента;
замешивание специального раствора для кирпича;
укладка стен из кирпича;
монтаж перекрытий;
возведение крыши;
работы по утеплению стен;
отделочные работы.

Разметка и фундамент

Разметка осуществляется в соответствии с проектом. Но прежде чем начинать рыть котлован, решите какой тип фундамента Вы будете использовать:

Ленточный. Создается он следующим образом: делается разметка, роются траншеи необходимой ширины и глубины (тут нужно учесть залегание грунтовых вод), далее возводится опалубка, закладывается арматура и все это заливается бетоном. Из внутренней части будущего дома извлекается вся плодородная почва и создается подушка из песка и щебня.

Монолитный. Чтобы сделать такой фундамент необходимо сначала разметить границы дома, потом вырыть котлован по ним, далее создается подушка из песка и щебня и все пространство заливается бетоном. В итоге получается монолитная плита-основание.

Вопрос со столбчатым основанием отпадает сразу, так как кирпич – это тяжелый строительный материал, поэтому создает значительную нагрузку на фундамент. В случае с ленточным типом Вы можете немного сэкономить свои средства, да и котлован рыть не придется. Но он подходит не для всех типов грунта.

Монолитное основание – это выбор тех, кто ценит надежность и долговечность и не испытывает дефицита в деньгах. Такой тип фундамента подойдет для любого вида почвы, но он значительно дороже ленточного. Поэтому выбор основания целиком зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Так как используется силикатный кирпич, то крайне важно делать высоту фундамента как можно больше, так как этот материал не любит влагу.

При возведении фундамента используйте уровень, отвесы и веревку, чтобы сделать его максимально ровным.

После того как фундамент высох можно переходить к его гидроизоляции. Она защитит основание и стены от проникновения влаги и последующего их разрушения.

В качестве гидроизоляции неплохо подходит рубероид. Его необходимо приклеивать в два или три слоя к фундаменту. Делается это следующими способами:

кладется на разогретый битум либо его мастику;
укладывается насухо (чтобы материал не улетел под воздействием ветра, его можно прижать кирпичами);
приклеивается путем его нагревание горелкой.

Лучше покупать не обычный рубероид, а стеклорубероид или рубемаст. Они лучше по своим характеристикам первого, но более дорогостоящие.

Выбор метода кладки

Выбор способа кладки в большей степени зависит от материала, которому вы отдали предпочтение, а также от требований к теплоизоляции.

Можно применять такие виды кладки:

сплошная традиционная – она в большинстве случаев применяется для полнотелого кирпича;

колодцевая кладка (сплошная) – хорошо подходит для пустотелого материала;

трехслойная кладка – применяется для лучшей теплоизоляции дома, она состоит из таких слоев: пустотелого кирпича, теплоизоляционного материала и облицовочного слоя.

В последнем случае конструкцию можно усилить с помощью арматуры, которая закладывается между внутренним и внешним слоями. Такая кладка наиболее подходящая для нашего региона, так как обеспечивает значительную теплоизоляцию и высокую прочность стен.

Количество слоев кирпича в кладке зависит от назначения здания и климатических условий.

Колдуем над раствором

Непосредственно перед процессом укладки кирпича необходимо приготовить цементно-песчаный раствор.

Как готовить и что необходимо:

цемент – одна доля (мерой может выступать ведро, тазик, лопата или мера веса);
песок – 4 доли;
пластификатор, жидкое мыло (тут может вполне подойти Fairy) или известь;
вода – четко регулируемой доли нет, ее количество меряется на глаз.

Соотношение песок-цемент может варьироваться в зависимости от требований к смеси. Пластификатор делает раствор пластичнее, что увеличивает степень комфортности работы.

Процесс приготовления смеси:

Берется корыто, бетономешалка или другая емкость, подходящая для этих целей.

Засыпается туда четыре лопаты песка и одна лопата цемента. Все это перемешивается.

Заливается вода (количество определяется вашим личным глазомером), чтобы получить нужную консистенцию. Добавляется пластификатор, его нужно совсем чуть-чуть. Снова все перемешивается.

Смесь должна получиться густой как мед.

Разметка фундамента

Обязательно перед началом укладки кирпича, нужно выложить из него первый ряд без применения раствора. Это необходимо для того, чтобы получились ряды из целых кирпичей и не пришлось делать четвертинок, половинок и так далее. Здесь имеется в виду именно лицевая кладка, которая должна иметь презентабельный вид.

Выкладывать материал нужно так, чтобы между кирпичами оставалось расстояние около 10 миллиметров. В качестве шаблона используйте любое подручное средство, например, арматуру.

Если последний кирпич свисает или не доходит до угла основания, то измените ширину шва.

После удачного распределения материала, отметьте расположение кирпичей и швов на фундаменте.

Так как кирпичи не всегда имеют идеально точные размеры, рекомендуем для будущей кладки первого ряда использовать именно те, которые применялись при разметке.

Возведение стен

Этот процесс нужно производить строго по правилам, так как от него зависит надежность конструкции и ее долговечность.

Как правильно производить укладку кирпичей:

Видео: Правильная кладка силикатного кирпича своими руками

Этапы строительства стен:

Начинать кладку необходимо обязательно с угла. Причем укладывается сразу 3-4 кирпича.

Также уложите кирпичи с противоположной стороны.

Между ними натяните шнур. Он будет ориентиром, чтобы кладка получилась ровная.

Уложите первый, уже ранее размеченный, ряд кирпичей.

В следующем этапе работу можно выполнять двумя способами: по вертикали или горизонтали. В первом случае выкладываются с одной стороны сразу несколько рядов (до пяти), а потом маяки переносятся на другую сторону будущего жилища. Во втором случае кирпичи выкладываются по всему периметру порядно. Такой метод позволяет добиться большей точности, поэтому наиболее подходит новичкам.

Не допускайте отклонений и искривлений в процессе возведения стен, иначе это может пагубно сказаться на прочностных характеристиках дома и его долговечности.

До высыхания раствора произведите расшивку швов. Это делается для того, чтобы фасад приобрел законченный и аккуратный вид. Но, если Вы планируете потом его отделать облицовочным материалом или оштукатурить, то этот этап можно не производить.

Каких ошибок стоит избегать:

не следует экономить на фундаменте, иначе весь дом может быстро разрушиться;

раствор нужно готовить правильно – жидкая смесь растечется по кладке и не сможет создать достаточно прочные соединения, также она будет долго затвердевать, а с густой будет крайне неудобно работать;

кирпич не должен быть сухим, иначе к нему будет плохо прилипать раствор; смачивайте материал перед укладкой;

избегайте слабой перевязки, так как она уменьшит прочность и качество кладки;

швы должны быть хорошо заполнены раствором, иначе это также повлияет на прочность стен и степень их теплоизоляции.

Кровля и ее монтаж

Кровлю предпочтительнее делать двускатную. Для "скелета" крыши лучше использовать сосновые брусья, влажность которых не превышает 20%. Древесину необходимо обработать антисептиками до ее монтажа.

Процесс монтажа:

С помощью балок 150х150 миллиметров необходимо установить мауэрлат на стены дома. Крепите их надежно, а лучше предусмотреть крепление еще во время возведения стен.
Смонтируйте каркас крыши.
Сделайте обрешетку. Сплошная обрешетка делается под черепицу.
Установите подкладочный слой. Его ширина не должна быть менее 400 миллиметров.
Смонтируйте саму кровлю, например, черепицу.
Утеплите крышу изнутри.

Последние напутствия

В первую очередь выбирайте качественный кирпич. Определитесь, что Вы хотите получить в итоге. И не забывайте, что всегда можно сэкономить, купив пустотелый материал. Он хотя и имеет несколько меньшую плотность, но по прочности не уступает полнотелому.

Кирпичный дом – это долговечное и теплое сооружение. Такое жилище является отличным выбором для нашего климата и подойдет как для северных, так и южных регионов.

Как построить каркасно-щитовой дом своими руками?

Как построить дом из газобетона своими руками?

Читайте также: