Кирпичная кладка на асфальте

Обновлено: 05.05.2024

Изменить цвет кирпича после строительства забора

Кирпичный цвет можно отнести к его составу глины, любые дополнительные соединения, его температура обжига и другие виды обработки поверхности, качественно влияют на цвет и оттенок. Поскольку кирпич составляют естественные материалы, сомнительно, что каждый кирпич будет одного тона. Из-за естественных добавок и пропорций, одна партия кирпича может немного отличаться цветом от другой партии. Как правило, это добавляет характера стене, однако иногда желательно перемешать обе партии, прежде чем приступить к кладке. Но после кладки, подходящим решением является покраска забора.

Окрашивание общепринятая практика, и оно выполняется обычно профессионалами, имеющими опыт в этом виде работ. Краска, самостоятельно является качественным продуктом, созданным специально для кирпича. Разыщите местных поставщиков кирпича, с которыми вы сможете провести консультацию по поводу лучшей краски. Поскольку связующий раствор должен быть скрыт, это длительный процесс и обычно выполняется только в условиях ограниченного количества кирпича. Если окрашивание сделано должным образом, оно не должно пагубно сказаться на качестве кирпича, а напротив, обеспечить продолжительный и законченный вид.

Могу ли я добавить кирпич в существующую кладку забора

Кирпич может быть добавлен к существующему забору. Это может быть сделано путем добавления номинальных толщин кирпича к передней стене забора, которая и будет его поддерживать, или крепление будет фиксироваться на углах или фундаменте забора. Важно правильно построить новый забор обеспечивая полноценный и качественный дренаж. Дно строения, должно иметь слой гравия под углом, на уровне или ниже уровня земли, не менее 20-ти сантимеров, чтобы обеспечить качественный дренаж. Кирпичный забор также должна иметь по крайней мере 5-ть сантиметров воздушного пространства между собой и существующей кладкой. Строительный картон и другие водоустойчивые поверхности должны быть установлены между кладками, если старая кладка не располагает подобной системой дренажа. Антикоррозийные металлические якоря должны связывать кирпич одной кладки с другой по средствам гвоздей. После соединения кирпичной кладки и всех дверей и окон, они должны быть закрыты силиконовым изолятором и проконопачены. Изоляция так же может быть добавлена, с целью увеличения общего теплового значения стены.

Другим, возможным вариантом является использование тонких кирпичных панелей, которые крепятся на стену по средствам гвоздей. Это решение может потребовать устранения существующего сайдинга, с тем, чтобы приложить тонкий кирпич. Изоляция в этом решении добавляется по желанию.

Могу ли я установить кирпичный забор на существующем бетоне или асфальте

Кладка может быть установлена на базе существующего бетона или асфальта, пока тот находится в достаточно хорошей форме. Для обеспечения адекватных фундаментальных свойств для кирпича, существующая бетона плита или асфальт должны быть осмотрены на предмет повреждений и отремонтированы по мере необходимости. Никаких трещин, сколов, ям и провалов не должно быть на поверхности, всё нуждается в ремонте для достижения ровной поверхности.

Кирпич на заборы может быть установлен без раствора. Если раствор не используется, необходимо 5-ть сантиметров крупнозернового песка, который необходимо заложить в основание кладки и уплотнить. Обрамление из металла или очень прочного пластика должно быть размещено по всему периметру кирпичной кладки и установлено чуть ниже высоты законченной кирпичной поверхности. Кирпичи должны размещаться друг к другу настолько близко, на сколько это возможно. Возможно, понадобиться сократить часть кирпичной кладки близ обрамления. После того, как все работы с кирпичом завершены, установите песочный уплотнитель между кирпичом и поверхностью. Сметите избыточный песок и ваш кирпич готов к использованию.

Если используется раствор, можно рассмотреть вопрос о найме каменщика для этой работы. Если вы делаете эту работу самостоятельно, бетонная плита должна быть подготовлена таким же образом, как указано выше. 20-ть сантиметров раствора должны покрыть поверхность строительства в качестве фундамента, на который будут установлены кирпичи. Однако, лишь небольшая область бетонной плиты должна покрываться цементной прослойкой, чтобы гарантировать, что бетон не высохнет до установки кирпича. Цементная прослойка не должна устанавливаться в работе на асфальте.

Этапы создания дорожек из кирпича

Правильное планирование пешеходных тропинок на садовом участке – важное дело. Нужно обозначить центральный проход от въездных ворот до парадного входа в дом, обвязать между собой все строительные объекты, подумать о прогулках в самых отдаленных уголках, о путях передвижения, позволяющих качественно ухаживать за ландшафтом. Если дом возводится из камня, дорожки из кирпича помогут связать воедино оформление вертикальных и горизонтальных плоскостей. Расскажем, какие преимущества имеет подобное мощение, какие нюансы нужно учитывать при его создании.

Особенности материала

Для мощения садовых дорожек можно использовать и строительные отходы. При желании на участке могут появиться и дорожки и старого кирпича или остатков, скопившихся после демонтажа старых кладовок. В этом случае придется немного повозиться с расходуемым материалом, почистить каждый элемент, убрать остатки старого раствора, затем поломать голову и подумать над рисунком раскладки. Но результат того стоит.

Практика показывает, что даже вторсырье помогает создавать прочное мощение, способное прослужить десятки лет. Применение бросового ресурса экономит немалую сумму. Попутно решается проблема утилизации отходов с выгодой для семейного бюджета. Если доступен материал в разных цветовых решениях дорожки на даче из старого кирпича получаются особенно красивыми. О чем свидетельствует следующее фото.

Важно учитывать, что под действием минусовых температур, льда и снега битый кирпич быстро выходит из строя. Он расслаивается, разрушается. Но дорожка все равно прослужит не менее 10 лет.

Когда благоустройство участка осуществляется с нуля и есть желание все сделать новым, для мощения используются полнотелые кирпичи – брикеты с минимальным количеством пустот. Они имеют высокую прочность на сжатие и на изгиб, хорошо противостоят морозам, не деформируются, не крошатся после нескольких циклов замораживания и оттаивания. Своих свойств материал не теряет на протяжении десятков лет. Он хорошо подходит для мощения, но имеет лишь один недостаток. Производители выпускают два вида пустотелых кирпичей: есть желтые и красные брикеты. Конечно, более эффектно смотрятся дорожки из красного кирпича. Желтые быстро пачкаются, поэтому декоративные свойства оформления участка заметно снижаются.

Немецкие строители еще сто лет тому назад для мощения городских улиц использовали клинкерный кирпич. Он изготавливался на основе тугоплавкой глины и воды. Особая технология обжига придавала брикетам особую прочность. Современные производители обратились к ней и стали активно использовать для выпуска особого тротуарного кирпича. Поэтому сегодня в продаже есть брикеты классической прямоугольной формы и фигуристые кирпичи с гладкой или шероховатой поверхностью. Фактура лицевого слоя у них бывает разной: матовой или глянцевой. Она может искусно имитировать натуральный камень. Если выложить дорожки на даче из кирпича такого типа, его потом можно легко демонтировать и использовать повторно без потери основных свойств и качеств клинкера. Такая потребность иногда возникает при замене водопроводных труб или канализации.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ландшафтном дизайне и озеленении и на монтаже заборов и ограждений

Какой бы кирпич не был выбран для декорирования пешеходных тропинок, результат сможет гарантировать качество, долговечность, безупречный внешний вид только при условии соблюдения всех рекомендаций по укладке штучных брикетов. Она происходит в несколько этапов.

Этап первый – планирование

Важно заранее продумать форму дорожек, их протяженность, размеры, ширину. Существуют нормативы, которые при этом нужно учитывать. Так, например. Минимальная ширина прогулочной тропинки должна составлять не мене двух метров. Тогда по ней могут свободно передвигаться два человека.

Дорожка должна проходить на расстоянии двух метров от высоких деревьев. Если сделать ее ближе, корни растений со временем приведут к разрушению мощения.

Повороты тропинок, для удобства их эксплуатации, должны быть плавными. На этапе планирования полезно сразу определиться и с рисунком мощения. Проще всего делать обычную кладку. При ней бруски выставляются на пол плашмя или ребром друг к другу. Ряды можно смешать, тогда рисунок кладки заметно изменится. Для усиления декоративного эффекта мастера советуют использовать раскладку кирпичей палубным способом или «елочкой». Но это не считается обязательным.

Видео описание

В видео рассказывается о шахматной раскладке кирпичей при создании садовых дорожек:

Можно придумывать разные способы, создавать узоры, орнаменты, сочетая бруски разной расцветки, разного размера, разной формы. Любые эксперименты допустимы. Но чтобы конечный результат выглядел красиво, важно еще на этапе планирования сначала сделать рисунок будущего мощения на миллиметровой бумаге, а потом по нему делать раскладку брусков на месте.

От узора мощения зависит не только внешний вид садовых тропинок. Способ укладки меняет свойства покрытия. Так, например, дорожки из кирпича на дачном участке, в которых бруски уложены «елочкой», придадут основанию большую устойчивость к нагрузкам. Что ценно, когда тропинка идет с подъемом. Паркетный способ укладки кирпичей смотрится более выигрышно, когда облицовывается большой участок. В этом случае укладка нового ряда начинается с середины кирпича первого. Узорное плетение помогает выделить места пересечения дорожек. Здесь они смотрятся более уместно.

Еще один момент. Важно еще на этапе планирования выбрать цвет мощения. Здесь решать должен сам хозяин. Дорожки из красного кирпича смотрятся очень красиво. Они хорошо обозначают границы функциональных зон. Их сложно скрыть даже растениями. Это значительно усиливает функциональность дизайна ландшафта.

Многие выбирают оформление дорожек при помощи кирпичей контрастных цветов. Здесь нужно быть очень аккуратным. Нельзя допустить того, чтобы узор тропинки стал доминирующим в оформлении сада. Это отвлечет внимание от архитектуры самого дома. А в оформлении придомовой территории его нужно делать главным. Все остальное призвано подчеркивать архитектуру и отделку, а не затенять ее.

Этап второй – разметка

Этап третий – земляные работы

Они помогают подготовить основание для мощения. Для этого по линии произведенной разметки лопатой необходимо снять слой грунта, толщиной в 25 см, сделать траншею. На ее дно высыпать слой песка, толщиной в 5 см и тщательно утрамбовать его специальным инструментом. Утрамбованный слой песка закрывается геотектилем. Он не позволит траве прорастать в толщу будущей дорожки.

На поверхности геотекстиля сооружается подушка из слоя утрамбованного песка толщиной в 5 см и щебня толщиной в десять сантиметров. Поверх дренажного слоя снова сооружается подушка из песка. На нее расстилается второй слой геотекстиля. На этом земляные работы заканчиваются.

Этап четвертый – формирование бордюра

Важно края периметра траншеи правильно оформить. Бордюр придает конструкции дорожки завершенный внешний вид. Он предотвращает прорастание сорняков, не дает мощению, потом в дальнейшем расползтись, поэтому тропинка кирпичная служит так долго. В качестве бордюра может выступить лента из пластика. Вместо нее можно выложить на ребро кирпич или сделать бетонную окантовку. На рынке есть готовые элементы для окантовки дорожки. Они разные по длине и ширине, использовать их удобно. Главное подобрать правильное оформление. К широким дорожкам подходят массивные по форме аллеи, для узких тропинок нужно выбирать миниатюрные.

Когда бордюр засохнет, на геотекстиль высыпается сухая смесь из песка и цемента. Она выравнивается по периметру дорожки правилом. Теперь все готово к укладке кирпичей.

Этап пятый – мощение

Кирпич выкладывается по приготовленной схеме. Бруски слегка утапливаются в основание, а потом каждый простукивается аккуратно резиновым молотком. Это действие помогает улучшить посадку. Если брусок провалился и упал ниже нужного уровня, его нужно снять, подсыпать под него сухую смесь из песка и цемента, а потом заново уложить. После сборки мощения на его поверхность высыпаются остатки сухой смеси, а потом щеткой они прометаются для заполнения швов. На завершающем этапе дорожка проливается водой. Она поможет швам схватиться. Через три дня процедуру заполнения швов цементно-песчаным раствором нужно повторить. Зная о том, как выложить дорожку из кирпича, можно правильно рассчитать количество необходимого материала и контролировать этапы выполнения работ приглашенными мастерами.

Видео описание

В видео подробно рассказывается о том, как собирается садовая дорожка из кирпича:

Коротко о главном

Садовые дорожки – важная часть ландшафтного дизайна. Их можно сооружать из нового и битого кирпича. Этот строительный материал обладает высокой прочностью, он прекрасно переносит морозы, хорошо выдерживает десятки циклов заморозки и оттаивания.

Технология мощения предельно проста: вырывается траншея, на дне ее сооружается многослойная подушка из песка и щебня. Она накрывается геотекстилем. Оставшееся пространство заполняется сухой смесью из песка и цемента. В нее укладываются кирпичи и вдавливаются легким постукиванием резинового молотка. Швы заполняются той же сухой смесью.

Советы опытных мастеров, как правильно выложить кирпичную стену своими руками

Полностью построить дом самостоятельно – задача, которую не каждый сможет выполнить. Помимо мастерства и трудолюбия, потребуется немалое количество времени, которое складывается в годы.

Однако кладку кирпичных стен можно сделать своими руками, если знать принципы работы и руководствоваться описанием работы от профессиональных строителей.

Разберемся, в чем преимущества самостоятельной кладки стены из кирпича, как происходит процесс, его этапы, через какое время можно класть кирпич на фундамент после его заливки.

Когда стоит класть кирпич самому, а когда нет?

Чаще всего идея создать стены из кирпича собственными руками приходит к тем, кто уже имеет опыт кладки и способен применить свои знания для постройки своего дома.

О чем нужно задуматься, прежде чем начать работы:

Если владелец будущего строения уверен в собственных силах, имеет опыт в кладке и готов пожертвовать личным временем на строительство – можно приниматься за работу.

О чем нужно знать перед началом работ по кладке кирпича:

Нужно уметь читать чертежи и иметь готовый проект дома с расчетами. Рекомендуется подготовить бумаги с помощью профессионалов, проверить возможность возведения постройки с привлечением геодезистов, получить разрешение на строительство в соответствующих органах власти.
Иметь опыт кладки, знать способы построения стен в зависимости от их назначения и толщины.
Уметь грамотно делать разметку, знать о принципах расположения тепло– и гидроизоляции.
Знать принципы формирования проемов для дверей и окон.
Знать основы пожарной безопасности и техники безопасности работ на стройке.

Не стоит браться за работы, если нет представления о том, как проходит строительство кирпичных стен, не было опыта в кладке и самостоятельность вызвана лишь желанием сэкономить. Результат будет непредсказуем и может обернуться, как минимум, еще большими затратами.

Правила, которые нужно учесть

Основные требования к кирпичной кладке несущих и межкомнатных стен указаны в СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012 и СП 15.13330.2012. При возведении стен собственными руками необходимо руководствоваться следующими правилами:

толщина швов в вертикальной кладке не должна превышать 12 мм, в горизонтальной – не более 10 мм;
толщина стен, оконных и дверных проемов не может отклоняться от указанных в проекте более чем на 15 мм (в + или –);
разница в высоте стен на разных этажах не может превышать 1,2 м;
не рекомендуется строить всю стену сразу, так как раствор не успеет застыть, и кладка может поехать и деформироваться под собственной тяжестью, норма за 1 заход – 1-1,5 м стены в высоту;
при строительстве через каждые 4-5 рядов проводится проверка строгости соблюдения геометрии конструкции, допустимое отклонение при измерении по вертикали – не более 15 мм, по горизонтали – не более 10 мм (проверка производится двухметровой линейкой или строительным уровнем);
армирование кладки внутренних стен в здании проводится, если высота конструкции превышает 3 м, длина 5 м, а толщина менее 25 см;
армирование несущих стен проводится в обязательном порядке через каждые 4-5 рядов кладки, часть арматуры, как правило, используется в качестве связи между черновой и облицовочной кладкой;
если известно место расположения межкомнатных перегородок заранее, в местах соединения их с несущими стенами создается переход из кирпича, либо формируются гибкие связи на расстоянии 2 метра заранее, чтобы потом не пришлось штробить стену;
особое значение имеет первый ряд в кладке, от точности геометрии, соблюдения углов, размера швов зависит ровное положение всех последующих рядов;
несущая стена устанавливается на фундамент, перегородка может быть установлена только на твердое основание (часть фундамента, бетонные перегородки);
межкомнатные перегородки не должны примыкать вплотную к потолку, необходимо оставить проем 2 см для беспрепятственной усадки дома;
на первом этаже и в комнатах, где планируется использовать много воды (ванная, кухня, сауна), между стеной и фундаментом прокладывают гидроизоляцию;
швы в порядовке не должны совпадать, каждый ряд сдвигается на ½, ⅓ или ¼ кирпича, чтобы нагрузка была распределена равномерно, для этого создано много видов кладок, которые отличаются внешне.

Нельзя нарушать целостность конструкции бороздами, отверстиями или создавать проем в готовой кладке – это нарушает равномерное распределение веса, влечет за собой появление трещин и скорое разрушение стены. Максимум, что можно сделать – штробу под арматуру для создания гибких связей.

Все проемы и продухи предусматриваются проектом и должны быть укреплены. Стена из кирпича имеет большой вес, это нужно учитывать при выборе перекрытий и способа кладки.

Подготовка фундамента:

Перед началом работ кирпич рекомендуется смочить, чтобы он не вытягивал влагу из раствора. Так он сохраняет подвижность некоторое время, и есть возможность устранить дефекты.

Соединительную смесь готовить по мере необходимости, заранее замешивать не нужно, иначе материал застынет. Закупать материалы весной и летом не стоит – есть сезонное подорожание. Лучшее время – конец осени и зима, когда спрос значительно падает и продавцы снижают наценку.

Кладку стен начинать не ранее середины весны, когда установится плюсовая температура. От морозов раствор теряет свойства и быстрее разрушается, заканчивать работы рекомендуется до первых заморозков. Кладку проводить в сухую погоду и защищать не просохшие стены от осадков с помощью навеса или пленки.

Какие материалы понадобятся?

Чтобы самостоятельно создать кирпичную стену, понадобятся:

При выборе кирпича рекомендуется использовать продукцию отечественного производителя, изготовленную по российским нормам качества и пригодную к имеющимся климатическим условиям.

Какие инструменты нужны?

Для создания кирпичной стены используют:

кельма (треугольный шпатель с изогнутой ручкой), для накидывания раствора и выравнивания швов;
мастерок, приспособление для формирования кладки;
молоток-кирка, двусторонний инструмент, которым постукивают по кирпичу, чтобы он схватился с раствором и выровнялся относительно нижнего ряда;
лопата для замеса раствора;
емкость для раствора (для простоты можно использовать бетономешалку, так как итоговый объем большой);
строительный уровень, отвес, причальные маячки, нить, с их помощью проверяется геометрия постройки и контролируется процесс кладки;
перчатки.

Технология правильного возведения конструкции в домашних условиях

Строительство стен начинается с подготовительных процессов. На выровненную и гидроизолированную поверхность фундамента наносят разметку для будущей кладки, с учетом углов, стыков несущих и межкомнатных стен.

Приготовление смеси

Далее начинается процесс формирования стен, первый ряд выкладывается на сухую. Раствором закрывают только торцевые части кирпича, чтобы конструкция была устойчивой. При кладке первого ряда задается геометрия всей стены, поэтому раствор рекомендуется наносить после проверки точности углов и горизонтали.

Разновидности растворов:

Цементно-песчаный. Обладает высокой прочностью, устойчив к механическим повреждениям и влаге.
Цементно-известковый. Прочный, но может не выдержать высокие нагрузки. Его удобно укладывать, обладает стойкими вяжущими свойствами.
Известковый. Хорошо держит кирпич, но на большое давление не рассчитан.

По свойствам различают:

Жирный раствор. С максимальной вязкостью. Этот параметр зависит от количества воды в растворе.
Нормальный. Средней вязкости.
Тощий. Самый жидкий, для кладки стен не используется.

Как создать раствор для кирпичной кладки:

Для внешних стен, несущих конструкций рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор средней жирности или жирный.
Цемент с песком смешать в пропорции 1:3. Цемент, известь и песок в соотношении 1:1:6. Цемент и известь 1:2.
Разбавить смесь водой до жирной или нормальной консистенции. Для наружных стен рекомендуется применять жирный раствор.

Готовить соединительную смесь нужно порционно, чтобы использовать партию до того, как цемент начнет застывать.

Формирование углов

Первый ряд зафиксирован, строительство последующих начинается с углов. Делаем 4 ряда с порядовкой (смещением), так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами последующего. Вариантов кладки есть множество, зависит от толщины стены и удобства для каменщика. По функциональности они не различаются.

Основная задача каменщика на этом этапе: проверить соблюдение 90 градусов углов и диагоналей. Для этого можно использовать строительный уровень или нить. Когда точность кладки проверена, между углами на нижнем уровне натягивают причалку, по ней будет выкладываться второй ряд.

Дальнейшая кладка

Пространство стены между углами выкладывают с соблюдением геометрии. Ровная кладка обеспечивается наличием причалки и проверкой с помощью двухметровой линейки. Опытным мастерам достаточно проверять через ряд, новичкам – каждый ряд по горизонтали и вертикали.

В процессе работы сохраняется перевязка швов, при необходимости используют ½, ⅓ или ¼ части кирпича, чтобы правило было соблюдено.

За 1 раз поднимать стену более чем на 1,6 м не рекомендуется. Между этапами нужно подождать 1-2 дня для того, чтобы раствор застыл и не было угрозы обрушения конструкции.

Как заделать швы между кирпичами?

Варианты заделки швов:

Для равномерной нагрузки на поверхность кирпичей, крепкого, долговечного результата, используют все варианты одновременно. Раствор покрывает кирпич со всех сторон, кроме лицевой, той что выходит на внешнюю часть стены.

Перевязка

Системы перевязки швов:

Однорядная. Самая прочная и надежная система, которая требует наибольших затрат материалов. Все четные ряды здесь укладываются тычками на лицевую сторону стены, нечетные ложками. Потребуется колоть материал, чтобы кладка была равномерной, ¾ кирпича используют на углах.
Многорядная или цепная. Первый ряд здесь кладется тычками на лицевую сторону стены, далее 5-6 рядов ложками со смещением на ½ кирпича. 7 ряд тычками, перекрывая швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича. Здесь не перевязывают вертикальные продольные швы ложковых рядов, поэтому кладка считается средней прочности. У нее лучше теплоизоляционные свойства и материал используется эффективнее.

Способы кладки бывают:

Вприсык. В процессе формирования ряда уложить раствор на предыдущий ряд, взять кирпич в руку и его гранью с небольшим нажимом провести по раствору, собирая массу. Когда кирпич занимает свое место, собранный раствор по инерции попадает в вертикальный шов.
Вприжим. На слой жесткого раствора ставят кирпич, мастерком собирают часть массы и прижимают ее мастерком к вертикальной части предыдущего элемента. После того, как кирпич займет свое место, мастерок убирают резким движением и прижимают его к предыдущему элементу.

Для того, чтобы швы на лицевой стороне облицовочной кладки смотрелись красиво, используют специальный строительный узкий шпатель, который называется расшивкой. Он помогает формировать ровные швы и убирать лишний раствор.

Затирка швов проводится только на той кладке, которую не планируется покрывать облицовочным материалом (например, на внешней стороне здания). Она нужна, чтобы раствор дольше сохранял свои функции, был крепче и смотрелся презентабельнее.

Для затирки используется смесь на цементной основе, влагостойкая и термоустойчивая. Цвет подбирается гармоничный по оттенку кирпича.

Как проходит процесс:

Швы внутри кладки должны быть полностью просохшие. Произвести их очистку от мелкого мусора и излишков с помощью грубой щетки.
Промыть швы водой из шланга. В этом процессе есть отдельный плюс – кирпич наберет воду и не будет вытягивать ее из затирки.
Затирочную смесь смешать с водой до нормальной консистенции (рецепт указан на упаковке). Смесь разводится порционно, иначе она засохнет до нанесения.
Положить часть затирочной массы на большой шпатель. Прижать его ребром к стене на месте швов. Узким шпателем понемногу брать раствор и равномерно распределять его вдавливающими движениями.
Вертикальные швы удобнее заполнять, если масса лежит на ладони.
После с помощью щетки удалить излишки материала с поверхности стены.

Также для затирки можно использовать строительный пистолет со смесью.

Распространенные ошибки и их последствия

Что нужно знать:

Если в проекте не предусмотрено проемов и отверстий в стене, делать их в готовой кладке запрещается. Только в процессе создания конструкции.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Преимущества:

уверенность в качестве;
экономия бюджета;
управление ресурсами (сами выбираете время, сами покупаете материалы на свое усмотрение);
индивидуальный стиль, который можно создать собственными руками;
собственное развитие, получение новых навыков;
удовлетворение и гордость за результат.

Недостатки:

проект должен быть под силу, тот, что можно реализовать самостоятельно;
появляется зависимость от цен, сезонности (в проекте с наемными сотрудниками, как правило, фиксированные цены);
требуется много свободного времени на реализацию строительства;
если самостоятельный строитель новичок – качество кладки может быть разным.

Заключение

Строительство кирпичных стен своими руками – дело хлопотное, но увлекательное. Помимо существенной экономии бюджета, поможет обрести незабываемый опыт, который пригодится еще не раз.

Рекомендуется потренироваться предварительно на небольших участках, чтобы набить руку, пользоваться опытом знакомых и мастеров. Также в процессе кладки интересуйтесь нюансами у каменщиков, которые работали не на одном объекте, чтобы готовый дом получился прочным, теплым и долговечным.

Как из битого кирпича выложить садовую дорожку?

При грамотном использовании материала и соблюдении технологии укладки дорожка из битого кирпича способна послужить не только как функциональный элемент дачного экстерьера. Аккуратно вымощенная тропинка из бросовой продукции позволяет эффектно подчеркнуть стилистику садового комплекса и улучшить визуальное восприятие пространства.

Преимущества и недостатки использования битого кирпича

Ключевыми достоинствами применения бросового стройресурса считают:

простоту укладки. Для мощения садовых тротуаров и тропинок из фрагментов кирпича требуются лишь базовые знания по работе с материалом и простой набор инструментов;
доступность продукции. Бросовый ресурс позволяет сэкономить немалую сумму на подготовке материалов;
возможность утилизации отходов строительства с существенной выгодой для бюджета. То есть здесь нет необходимости вывозить битые остатки изделий, чтобы очистить территорию.

Среди недостатков использования остатков стройматериала отмечают необходимость дополнительной обработки для продления срока службы. Притом это не касается клинкерного кирпича, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

Как использовать битый кирпич

Планируя, как использовать битый кирпич на даче, домашние умельцы находят интересные решения, такие как:

мощение красивых садовых тротуаров;
создание бордюров;
оформление клумб и высоких грядок.

Также при решении вопроса, как можно использовать битый кирпич, рекомендуют задействовать вторичный материал при сооружении габионов и обустройстве основ для альпийских горок. Большинство садоводов-огородников увлекается оформлением высоких овощных грядок, конструкция которых предусматривает формирование мощного дренажного слоя, где также можно эффективно использовать разнокалиберные фрагменты боя. При помощи бросовой продукции легко соорудить качественный дренаж при посадке деревьев и кустарников.

Как отмечают опытные плиточники, использование неприглядного материала может дать вполне оригинальные плоды. К примеру, из негодного для строительства продукта можно оформить бордюр дорожки, выставив экземпляры на ребро под углом 45°. Чтобы получить неповторимый шедевр в виде садовой дорожки с оригинальным рисунком кладки, можно организовать композицию из боя и целого кирпича.

Как сделать дорожку из битого кирпича: этапы работ

Чтобы конечный результат радовал достойными декоративными и функциональными характеристиками, следует придерживаться технологии мощения садовых тропинок.

Дорожку размечают при помощи строительного шнура и деревянных колышков

Планирование

При планировании дорожки из кирпича своими руками учитывают следующие моменты:

ширина тропинки выбирается так, чтобы два человека могли по ней свободно проходить;
расстояние между оформляемым объектом и деревьями составляет не менее 2 метров, иначе растущие корни насаждений со временем могут привести к разрушению основания конструкции.

Если планируется тротуар с поворотами, рекомендуется сделать их плавными для удобства эксплуатации.

По линии разметки снимают верхний слой грунта

Инструменты и материалы

При строительстве садовой дорожки понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

рулетка, колышки и шнур для разметки;
лопата – штыковая и совковая;
инструмент для трамбовки;
молоток – резиновый и обычный;
правило, мастерок, щетка;
емкость для приготовления раствора.

Для обработки неровных краев битой продукции понадобится болгарка с алмазным диском.

Всю поверхность траншеи выстилают геотекстилем

Помимо основного стройматериала следует позаботиться о наличии:

песка и щебня средней фракции;
портландцемента марки 400;
геотекстиля.

Также стоит иметь под рукой садовую тачку для перемещения материалов, шланг для финальной обработки поверхности водой.

Песок тщательно утрамбовывают

Подготовка основания

Решая, как сделать дорогу из битого кирпича при организации дачного ландшафта, выполняют следующий алгоритм работ по подготовке основания:

по линии разметки необходимо снять верхний грунт глубиной 20-25 см;
траншею присыпают выравнивающим слоем песка толщиной 2-3 см и утрамбовывают;
всю поверхность траншеи оформляют геотекстилем;
нетканое полотно засыпают слоем песка толщиной 2-3 см;
следующим идет дренажный слой из щебня толщиной в 10 см;
далее дренаж засыпают песком и укладывают второй слой геотекстиля.

Стоит учитывать, что слой песка между геотекстилем и щебнем способствует предотвращению деформации полотна гидроизоляции острыми краями камушков.

Формирование бордюра

Периметр траншеи оформляется бордюром. Здесь можно использовать бетонное решение или продукцию из пластика. Также актуально применить кирпичный бордюр, уложив его на ребро. Крепления бордюрной конструкции выполняется разными способами: при помощи цементного раствора, стальных арматурных элементов или других удобных средств. После формирования бордюра на геотекстиль засыпают сухую цементно-песчаную смесь и выравнивают состав, используя правило, с учетом стока воды с поверхности.

Края дорожки оформляют бордюром из цельного кирпича

Укладка кирпича

При мощении садовой дорожки применяют один из несложных вариантов кладки, среди которых:

классическая ложковая перевязка в виде продольного рисунка;
узор «елочка» под разным углом;
«плетенка» одинарная или парная;
чередование горизонтальных линий с вертикальными.

Битый кирпич по выбранному рисунку укладывают на подготовленную цементно-песчаную поверхность:

при кладке камни пристукивают резиновым молотком для лучшей посадки;
просевшие экземпляры требуется приподнять, подсыпав под них песка;
после укладки материала на поверхность насыпают немного цементно-песчаной смеси;
далее при помощи щетки прометают состав для заполнения швов.

В конце монтажных работ поверхность проливают водой для уплотнения и схватывания швов.

Заключительная обработка

Последние пункты монтажа, включая заполнение швов цементно-песчаным составом и водные процедуры, необходимо повторить через 2-3 дня, когда цемент хорошо схватится.

Практические советы для долгосрочного использования садовой дорожки из битого кирпича:

чтобы поверхность тротуара не деформировалась под воздействием влаги и перепадов температур, камни обрабатывают гидрофобизатором или влагонепроницаемым лаком;
если применяется глиняный кирпич, перед монтажом материал 2 раза обрабатывается гидрофобным составом способом полного погружения изделия в жидкость и высушивания;
срок действия гидрофобных средств составляет 5 лет, по истечении этого промежутка времени необходима повторная обработка поверхности тротуара. На срок службы объекта также влияет уровень интенсивности эксплуатации.

Потенциал битого кирпича, особенно, если применяется материал в разных цветовых решениях, позволяет создать интересные композиции, что подтверждается в работах мастеров.

Читайте также: