Каркасный дом спецификация материалов

Обновлено: 01.05.2024

Подскажите, пожалуйста, для чего "В отдельных местах стен (под окнами, в отдельных перегородках) применение минеральной ваты с низкой гигроскопичностью и плотностью от 30 кг/м3"?
Чем так "провинились" места ПОД окнами и отдельные перегородки? (и что это за перегородки).

И еще, чем утепляются скаты крыши и потолок 2го этажа - эковатой, или минеральной? И соответственно, что там с паро-гидроизоляцией?

Чем так "провинились" места ПОД окнами и отдельные перегородки? (и что это за перегородки).

Здесь все просто:
До полного завершения установки окон, подоконников изнутри и откосов снаружи, да и при эксплуатации иногда, возможно образование конденсата, и, соотвественно, намокание эковаты под окнами. Что приведет к ее негодности. Чтобы эту ситуацию избежать,берется хорошая минвата (нероссийская, Парок, например). Соответственно, в этих местах пароизоляция изнутри обязательна.

Отдельные перегородки - это просто потому, что отдельные куски каркаса бывает очень неудобно заполнять эковатой.

Скаты крыши и потолок второго (или первого, если он единственный) этажа утепляются эковатой. Во влажных помещениях на потолок ставится пароизоляция.

Бывает так, что какое-то место в крыше хорошо заполнить эковатой не удается - тогда туда кладется минвата и изнутри - пароизоляция, с хорошим напуском (до 2 м) - чтобы в минвату гарантировано никакой влаги не попало.

Добрый вечер! А где же цена?
Сколько будет стоить 1м2 в данном исполнении?

Цитата
Антон пишет: Добрый вечер! А где же цена? Сколько будет стоить 1м2 в данном исполнении?

здравствуйте подскажите пожалуйста ваш пирог стен крыши и способ работы с эковатой

Способов работы с эковатой всего два, точнее - три.
1. можно ее задувать сухую специальной машиной
2. Можно напылять влажную с клеем
3. можно размешивать миксером в большом пластиковом ведре и насыпать вручную. Это тоже сухую.

Я пользую 1 и иногда 3.

Пирог стены такой: (изнутри наружу)
- фибролит
- эковата (20 см)
- пленочная ветрозащита
- плитная ветрозащита

далее - обрешетка и наружная обшивка.
Это в варианте для вентфасада.

Горизонтальный потолок - похоже, только изнутри - пленочная ветрозащита, а сверху - досочки вразбежку, с зазорами около 8 см, и сверху можно снова накрыть пленочной ветрозащитой, чтобы не пылила.

На этапе отделки потолок изнутри также зашивается или фибролитом, или гипсокартоном.

Чердак лучше делать вентилируемый. Скаты крыши похожи на стены. Только изнутри добавляется еще слой пленочной ветрозащиты, а фибролит или гипсокартон крепятся позже, на этапе отделки.

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для сборки каркасного дома своими руками - документ, включающий в себя комплекс планов, схем и спецификаций элементов, предназначенный для возведения каркасного дома своими силами.

В инструкцию входят: схема фундамента и обвязки, лаги пола и перекрытия, схема расстановки стеновых щитов первого и второго этажей, раскладка стеновых панелей, несущая кровельная конструкция и стропильная система, ведомости пиломатериалов и план кровли.

Пошаговая инструкция это связующее звено между чертежами, 3 d моделью и сметой, чтобы строитель мог не прибегать к помощи дополнительной информации и построил свой каркасный дом своими руками. В ней также даются ссылки на необходимые СНИПЫ и требования на проведение дополнительных строительных работ, а также действий обеспечивающих безопасность на строительной площадке.

Из чего складывается стоимость строительства дома под ключ? Прежде всего это стоимость материалов на материалы и это кстати довольно маленькая часть бюджета - не более 5 т. р/м.кв. Вторым фактором, влияющим на цену дома является непосредственно стоимость работ по монтажу. Под ключ работы стоят сейчас от 50% до 70% от сметы на материалы.

Добавим сюда стоимость логистических и операционных расходов, что составляет от 5% до 10% - доски как никак надо везти, инструмент покупать и кормить-одевать рабочих на время стройки. Сложив эти показатели получаем около 7-8 т.р./м.кв. Дальше добавляем чистую прибыль фирмы - застройщика и получаем нормальную цену на каркасный дом под ключ от 10 до 12 т.р. за квадратный метр. Если Вы ищете дешевый способ - стройте сами.

Пошаговая инструкция каркасного дома фото

Инструкция сборки по снипам

Пошаговая инструкция строительства каркасных домов - неотъемлемая часть проекта, которая связывает чертежи между собой, образуя четкий слаженный поэтапный процесс! Инструкция является нашей уникальной разработкой, несмотря на то, что отдельные элементы можно найти в открытом доступе. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов условно разделена на 2 дополняющих друг друга этапа.

Первый из них - это требования и ссылки на СНИПЫ, СП, Платформу, Ларри Хона и другие источники конструктивных решений. В этом разделе можно понять откуда почему было принято то или иное конструктивное решение.

Я сталкиваюсь с многими строителями и зачастую при различных точках зрения доводы строителей бывают:"Мы всегда так строим", но, чтобы говорить на одном языке нам необходимо отталкиваться не от своих мнений, а от авторитетных источников. Разработанная нами пошаговая инструкция каркасных домов позволяет как раз ответить на вопрос: "Почему было выбрано именно это конструктивное решение".

Второй неотъемлемой частью пошаговой инструкции каркасных домов являются наши собственные рекомендации, полезные советы и предупреждения от ошибок. Не на все вопросы можно ответить ссылкой на Снипы, на некоторые необходимо просто посоветовать что-то из личного опыта.

Именно поэтому вторым этапом пошаговой инструкции каркасного дома являются наши собственные рекомендации. Они помогут Вам сэкономить деньги, получить минимальное количество остатков и обрезком материалов, а также избежать ошибок. Пошаговая инструкция в наших проектах поможет Вам значительно упростить ход работ и сэкономить Ваше время и деньги!

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первый шаг в постройке каркасного дома - это установка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для надежности и долговечности вашего дома. Каркасные дома довольно легкие в сравнении с кирпичными и иными деревянными домами, что позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки в качестве опор, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учесть важные детали, такие как места опор стоек, щитов и даже несущей кровельной конструкции, чтобы они опирались на фундамент. При этом я крайне не рекомендую Вам самим располагать точки опоры, так как допущение даже одной ошибки приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Лучше всего проектирование фундамента заказать у профессионалов-проектировщиков, или у специалистов по установке фундаментов. Чаще всего в качестве фундамента под каркасный дом используют винтовые сваи, которые за последние 30 лет отлично зарекомендовали себя на нашем рынке.

Обычно используют стандартные сваи высотой 2.5 метра, диаметром свай 108 мм и диаметром лопастей 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 на 200 мм.

При этом мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент использовать под каркасные дома целесообразно только в случае требований по подвальному помещению.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Свес гидроизоляции относительно краев оголовков должен быть не менее 2.5см в каждую сторону. При стандартной ширине рубероида в 1 метр применяют следующую технологию: Раскатывают рулон рубероида по всей длине на ровной поверхности, например на досках. Затем складывают рубероид вдоль пополам, после чего прорезают его топором или другим острым металлическим предметом. При этом получается 2 полоски по 0,5x10 метров. Далее эти полоски снова складывают пополам, но уже не прорезают вдоль, а нарезают квадраты по 25см. Таким образом получается до 40 прокладок размерами 25x25см. Важно уложить их равномерно с одинаковым свесом в каждую сторону.

Шаг 2. Обработка доски биозащитой

Обработка доски антисептическим раствором производится с помощью распылителя типа «Жук» или аналогов в один слой. Для этого уложите 3 доски на землю параллельно в качестве прокладки. Далее перпендикулярно доскам прокладки наложите обрабатываемые доски вплотную друг к другу таким образом, чтобы торцы с одной стороны были в одной плоскости. Обработайте доски сверху огнебиозащитой. Не допускается оставление не обработанных мест или просветов. Переверните доски за края с двух сторон на 180 градусов. Обработайте доски сверху с обратной стороны. Уложите обработанные доски друг на друга в стопки по 15-20 штук, так чтобы доски не упали. Обработайте торцы по длинным сторонам. Обратите внимание, что торцы 150*50 или 200*50 у вас не обработаны. После выпиливания заготовок вам необходимо будет обработать места пропилов таким образом, чтобы не осталось не обработанных мест. По завершению возьмите деньги у заказчика за обработку доски.

Шаг 3. Заготовка стоек

Общие требования при пилении доски. Перед пилением доки торцовщик производит отбор досок. Потемневшие, винтовые, сабельные и сучковые доски можно отложить и использовать на короткие вставки над окнами и дверями или на леса. Пиление досок может быть произведено только с помощью циркулярной дисковой пилы. Не допускается торцовка досок бензопилами там, где на доски есть спецификации. При распиловке досок необходимо обрезать деформированные, растрескавшиеся части доски, а также места с большими или потемневшими сучками.

Шаг 4. Обвязка фундамента

Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Грамотно собранная обвязка передает нагрузку от каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Альтернативой обвязке из трех сколоченных досок может быть армированный ростверк, но он применяется редко из за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете винтовые сваи в качестве фундамента, то не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 из СП 24.13330.2011 "Свайны фундаменты", которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве ростверка по сваям.

Хотя многие строители считают этот пункт нецелесообразным к использованию все-таки такое требование есть и застройщики обязаны быть в курсе при подписании договора на строительство дома. Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Шаг 5. Усиление обвязки

Усиление обвязки это доска 150x50, которая ложится плашмя на три сколоченные доски обвязки. Доски для усиления обвязки должны быть обработаны огнебиозащитой. Торцовщик опиливает доски циркулярной пилой с одной стороны по уголку. Количество досок определяется по спецификации. Доски усиления укладываются торцованной стороной к стыку обвязки и приколачиваются 120 гвоздями. Оставшаяся часть опиливается бензопилой Shtihl. Самое важное в усилении обвязки это сделать перехлест по отношению к балкам обвязки.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве лаги пол использовать доски 200x50. Перед установкой лаг пола необходимо произвести нанесение размеров на поверхность усиления обвязки. Для этого используйте чертеж «Развертка по лагам пола». Возьмите рулетку 10 метров, закрепите ее за угол усиления обвязки и растяните необходимую длину или максимум. В необходимых метах по чертежам установите метки черточка, крестик по уголку карандашом. Крестиком помечается место, где должна стоять доска лаг пола, а черточкой точное расположение крайней плоскости доски. Вычертите все балки обвязки. Установите торцевые, то есть наружные доски лаг пола по периметру. Во внутренних местах над черточками на обвязки по уголку выставьте линии крепления досок. Это необходимо, чтобы доски лаг пола стояли строго вертикально. Соберите все лаги пола. Если есть сдвоенные лаги пола, между ними необходимо проложить вспененный полиэтилен. Лаги пола крепятся к обвязке с помощью гвоздей 120 с 2х сторон под углом 60 градусов в каждом месте пересечения с балкой обвязки. Торцевые доски крепятся с шагом 1 метр с 2х сторон. Между собой лаги пола крепятся на 3 120 гвоздя в каждом соединении. После установки лаг разметьте и приколотите бриджинги. Бриджинги – небольшие доски, необходимые для опоры стены и распора лаг пола по балкам обвязки. Бриджинги устанавливаются под стойками в щитах стен. Выровняйте верхнюю плоскость лаг пола, особенно, выступающие бриджинги, рубанком. Не забудьте обработать доски лаг пола после строгания.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает сминание и уплотнение с каждой стороны по 2,5 мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо растянуть ветрозащитную мембрану, после которой можно монтировать шпунтовые половые доски или листы фанеры в качестве чернового напольного покрытия.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если в щите видите ригель вверху, значит технология Финская, если видите сдвоенные доски в оконных или дверных проемах, значит технология Канадская. Всегда пилите верхний и нижний лежень, а также финский ригель на 2мм меньше, чем в проекте. Это нужно для того, чтобы, когда вы установите вспененный полиэтилен 5мм между щитами, у вас общий размер щитов не был бы больше проектного. Далее необходимо подготовить доски к сборке. Для этого торцовщик пилит доски по спецификации каждого щита. Не забывайте помечать каждую доску. Щ-1 2600 это значит, что доска относится к щиту 1 и имеет размер 2600мм. Напилите все необходимые доски на 1 щит. На землю положите 2 -3 подложки длинной примерно в метр. На них установите стойки, лежа на ребро. По чертежу определите какие доски являются стойками, а какие примыканиями, чтобы не запилить и не испортить лишнюю доску. Выровняйте стойки в одной плоскости, для этого возьмите ровную палку, приложите к торцам досок и ударяйте молотком, пока доски не будут на одном уровне. К обратной стороне приложите верхний лежень, который вы выбрали в ригель. Отчеркните карандашом линию примыкания ригеля. Выставьте стол у циркулярной пилы таким образом, чтобы нож был ниже доски на 2 мм. Пропилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии через 3см в сторону, где будет стоять ригель. Аккуратно сбейте пропиленные «чепики» топором так, чтобы не разъехались стойки.

Возьмите бензопилу Shtihl и спилите оставшиеся торчащие элементы доски. Стойки готовы. Сборка щита.Определитесь с лицевой стороной и направлением щита по чертежу. Возьмите верхний и нижний лежень, положите их в то место, где должен стоять щит. Выровняйте лежни. Закрепите рулетку и нанесите размеры на лежнях по развертке на разрезах чертежей по принципу линия + крестик. Унесите верхний лежень от нижнего вверх по отношению к щиту на 2,7 метра. Подложите доски под стойки, если есть необходимость. Разложите стойки, оконные и дверные доски, а также примыкания по чертежу. Уложите сразу «Финский» ригель под стойки. Пропилы в стойках должны оказаться около верхнего лежня. При этом они должны оказаться снизу, так как финский ригель должен быть с внутренней стороны. «Наживите «Финский» ригель на пару гвоздей, чтобы можно было его поднять. Сколотите все доски в щите. В каждом соединении должно быть 3 гвоздя 120мм. Обратите внимание, там, где будет укосина не должно быть гвоздей сверху, так как Вам придется пилить в этом месте. В собранном щите необходимо выровнять в нем диагонали. После этого временно закрепите лежни к лагам пола гвоздями. Это нужно для того, чтобы при пропиливании полостей под укосины щит не сдвинулся, и диагонали не нарушились. Теперь наша задача врезать укосины. Укосина должна быть впилена в нижний и верхний лежень щита каркасного дома под углом, стремящимся к 45 градусов. Обратите внимание, что укосина в месте примыкания к нижнему лежню не должна располагаться на стойке, желательно сместить ее в пролет между стоек таким образом, чтобы гвоздь 120, которым крепится стойка через нижний лежень, не был перепилен циркулярной пилой. В верхнем углу укосина должна впиливаться в верхний лежень и крайнюю стойку. Укосина укладывается серединой как раз на угол щита. Уложите укосину на щит. Отметьте карандашом места соединения укосины со стойками с двух сторон.

Уберите укосину. Выставьте стол циркулярной пилы по укосине с запасом в 2мм. Пусть она немного «утонет», но совсем чуть-чуть. Пропилите линии, которые вы отметили, а также параллельно им через 3см. Зачистите проем под укосину топором или бензиновой пилой Stihl. Установите укосину на место и приколотите гвоздями 90мм, 2 гвоздя на соединение. Врежьте все укосины, которые запланированы в проекте. Оторвите временные гвозди. Возьмите рулон вспененного полиэтилена и отрежьте с помощью канцелярского ножа ровную полосу 15мм в ширину по всей длине рулона. Прикрепите вспененный полиэтилен к боковой стороне щита на степлер скобами. Между всеми щитами в местах, где доски соприкасаются между собой плашмя необходимо устанавливать вспененный полиэтилен для избавления от мостиков холода. Поднимите щит лебедкой или руками. После подъема всех щитов каркаса необходимо проколотить «Финские ригеля» с обратной стороны в каждую стойку по 2 гвоздя 120. При подъеме щитов каркаса между собой они крепятся на гвозди 120, которые загибаются с обратной стороны. Важно отметить необходимость крепления щитов между собой помимо гвоздей еще и на шпильки. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12мм и болгаркой распилите ее на равные отрезки по 15см. Если последний отрезок останется больше 15см, оставьте его таким и не обрезайте, он пригодится вам в неудобном месте, где сложно будет накрутить гайку. После распиливания на концах шпилек образуются неравномерные срезы, на которые сложно накрутить гайку. Обработайте эти места болгаркой, несколько закруглив концы и убрав остатки. Соберите сразу несколько десятков шпилек. Накрутите шайбы и гайки. При креплении шпилек должно быть довольно существенное протяжение вплоть до того, что шайба вдавливается в доску на 2-3мм, не больше. Если вы сорвали резьбу на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите по 4 шпильки через одинаковые расстояния в каждом соединении щитов.

Шаг 8. Укосины в каркасном доме

Укосины во внешних и внутренних щитах запиливаются по-разному. Во внешних щитах они запиливаются в верхний и нижний лежень, а также в стойки. При этом они устанавливаются в момент сборки щита. Внутренние щиты собираются без укосин, несмотря на наличие их в проекте. После сборки всего каркаса происходит выравнивание уровней и закрепление каркаса на временных укосинах. Для временных укосин используется доска 100x25мм, обрешетка по сути, которая всегда берется с большим запасом. Таким образом, укосины на внутренних щитах устанавливаются после сборки всего каркаса на стоячих щитах. При этом не происходит запиливание верхних и нижних лежней, вместо этого укосина опиливается под лежни и врезается только в стойки. Для этого доска прикладывается к щиту с той стороны, с которой должна быть укосина и карандашом в несколько заходов отмечаются места выпиливания как стоек, так и самой укосины. После этого происходит выпиливание циркулярной пилой полостей под укосину. Топором и бензопилой удаляются оставшиеся «чопики». Не забудьте подписать укосину по принципу «верх-лицо», чтобы не перепутать их при установке. Проколотите укосины на 2 гвоздя 90 в каждую стойку, сверху забейте 2 гвоздя 120 через верхний лежень в укосину.

Шаг 4. Каркас

Каркас дома собирается как конструктор Lego из отдельных щитов. По проекту у Вас есть схема расположения стеновых щитов каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности. То есть Вы не выстраиваете дом по доскам, как у нас часто делают, а собираете отдельные элементы - щиты, которые непосредственно собираются в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также методов состыковки стеновых щитов между собой наша компания использует единственно верный на наш взгляд метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки при сборке каркасных домов и доказал их состоятельность.

Стойки каркаса мы используем сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя непосредственно каркас 200 мм мы не рекомендуем использовать, потому что в этом случае лучше использовать дополнительную контр обрешетку изнутри из брусков 50*50 на каркас 150 мм между которыми устанавливается дополнительный слой утепления.

При этом каркас остается стандартным в 150 мм, что не слишком тяжело для подъема силами бригады из 3х-4х человек а утепление стены получается в 200 мм за счет контр обрешетки при этом перекрываются все возможные мостики холода по каркасу, что крайне полезно.

Шаг 5. Кровля

Несущая кровельная конструкция в каркасном доме состоит из мауэрлата - сдвоенных верхних лежней каркаса и конькового пролета из сколоченных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, для возможности утепления мансардного этажа.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, отталкиваясь от снеговых и ветровых нагрузок региона, а также длины пролета стропил. По требованиям вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400 мм. В качестве кровельного покрытия обычно используют металлочерепицу, реже мягкую кровлю, так как она существенно дороже.

При кровельных работах необходимо учесть достаточное утепление крыши, обычно 200 мм, а также вентзазор через контр обрешетку по стропилам из брусков 50*50 мм, для проветривания утеплителя и возможности воздуху свободно циркулировать под кровельным покрытием.

Важно не перекрывать конек ветрозащитной пленкой, и оставить продух в 10 см, который сверху уже по обрешетке покрыть ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и при этом снег не будет попадать через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 6. Отделка

В качестве наружной отделке в каркасном доме можно использовать множество материалов, обычно используют виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен за счет его орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используют материалы из дерева, такие как блок хаус, имитация бруса или вагонка, все эти материалы отлично смотрятся на каркасном доме. При этом существуют и довольно редкие материалы отделки, такие как декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартонные листы под обои или деревянные варианты, такие как евровагонка или имитация бруса. Все чаще в отделке используют комбинированные материалы, допустим первый этаж - гипсокартон, второй этаж - евровагонка, а санузел и ванная комната - декоративная плитка.

В любом случае необходимо понимать, что под каркасный дом подходят абсолютно любые материалы отделки вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 7. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют минераловатные утеплители плотностью не менее 50 кг/м.кв, при этом необходимо отметить, что недопустимо утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем, так как он просядет через 3-5 лет с высокой долей вероятности.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы на утепление каркасных домов эковатой, по отзывам жильцов дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует эффект парника.

Важно отметить, что необходимо очень тщательно подходить к процессу утепления и тщательно трамбовать утеплитель, чтобы не получить пузырь воздуха, а следовательно место промерзания стены.

Каркасные дома по своей природе уникальны и являются единственно верным выбором для жизни на наш взгляд.

Каркасный дом представляет собой быстровозводимую облегченную конструкцию, в качестве основы которой служит каркас из деревянного или металлического профиля. Каркас включает в себя вертикальные стойки стен дома, верхнюю и нижнюю обвязки, а также внутреннюю и наружную обшивку. Между внутренней и наружной обшивкой делают укладку паро-, тепло-, и гидроизоляционных материалов. С наружной и внутренней стороны дом облицовывают при помощи разнообразных отделочных материалов. Спецификация каркасного дома определяет такие материалы для обшивки каркаса:

с внутренней стороны обычно используют гипсокартон,
для наружной обшивки – кирпич, пластиковый сайдинг или дерево.

Каждый элемент каркасного дома (стропильные фермы перекрытия, балка перекрытия, стеновой щит) рассчитан на любые ветровые и снеговые нагрузки. Элементы каркасного дома производятся в заводских условиях, после чего специальные транспортные средства перевозят на место для застройки все комплектующие. Там их складывают и крепят по типу конструктора между собой.

Современная спецификация каркасного дома позволяет проводить сборку конструкции на уже готовом фундаменте с помощью простой технологии

Планируете построить каркасный дом? Стоит внимательно ознакомиться с технологией строительства и техническими терминами. Спецификация каркасного дома под ключ – это точное описание всех параметров строительства, технических требований и элементов, которые будут смонтированы в ходе строительства.

Спецификация фундамента каркасного дома

В соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к технологии каркасного домостроения, конструкция фундамента должна соответствовать типу почвы. Для строительства каркасного дома применяется ленточный, монолитный и свайный фундамент, в частности на винтовых сваях, которые монтируются достаточно быстро. Какой тип фундамента будет применен в каждом конкретном случае, может решать только специалист с соответствующим образованием.

Основная спецификация каркасного дома четко прописывается в договоре между исполнителем и заказчиком. То есть заказчик вправе сразу знать, какие услуги ему будут предоставлены при оформлении договора на строительство под ключ.

Спецификация конструкции каркасного дома

Конструкция каркасного дома – это непосредственно каркас, стены, перекрытия, крыша. Каркасная технология строительства имеет особую спецификацию. Каркас должен монтироваться из качественной древесины или бруса камерной сушки.

В качестве стен используется каркас из щитов, плит или бруса. Внутри стен находится качественный утеплитель и пароизоляционная мембрана. По техническим нормам к качеству утеплителя предъявляются соответствующие требования, которые четко должны соблюдать исполнители заказа.

Лаги пола и стропила могут быть смонтированы из обрезной доски 50х200 мм, 50х250 мм. Вся спецификация каркасного дома указана в технических параметрах рабочей документации.

Стропила устанавливают из калиброванной древесины с определенным сечением. Каждая строительная компания указывает свои параметры. Это же относится к расстоянию между стропилами, форме стропильных ферм и ригелей.

Параметры и количество окон, дверей, монтаж инженерно-технических сооружений прописывается отдельными строками. Вот почему так важно выбирать для строительства каркасного дома надежного подрядчика, который производит оформление документов в соответствии с действующими правилами и гарантирует качество строительства.

Сложная спецификация каркасного дома позволяет провести строительство качественно и быстро только при условии, что за дело берется надежная компания, в которой работают специалисты, имеющие огромный опыт и соответствующее образование. Желаете, чтобы ваш дом был построен идеально, обращайтесь в компанию ООО СК «Интел Групп», которая гарантирует качество и соблюдает все технические параметры.

Каркасный дом от А до Я: проектная документация

Я не раз сталкивался с тем, что многие заказчики не уделяют должного внимания этому этапу, недооценивая важность проекта для строительства дома, заказывая разработку архитектуры и, реже, конструктива. Между тем, качественный проект позволяет не только увидеть облик будущего дома, но и спланировать график строительства, определить предстоящие расходы в каждый период времени, а также упростит заказчику контроль за выполнением работ.

Из чего состоит проектная документация:

1. Генеральный план участка

2. Архитектурные решения

3. Конструктивные решения

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование

5. Водоснабжение и водоотведение/канализация

6. Электрика

7. Ведомость объемов. Смета работ и материалов

1. Генеральный план (ГП)

В этом разделе проекта определяется посадка будущего строения на вашем земельном участке. Проектировщик должен помочь вам разместить дом или другое строение так, чтобы это не противоречило градостроительному кодексу, санитарным и пожарным нормативам. При посадке дома должны быть соблюдены расстояния до границ участка, красных линий дорог, строений на соседнем участке и т.д. Несоблюдение нормативов при расположении строительного объекта может в дальнейшем не позволить его зарегистрировать в соответствующих органах. В худшем случае, объект придется сносить и за свой счет. На плане следует указать такие объекты как скважина, септик или станция очистки стоков (если на участке нет городских сетей). Также необходимо определить площадки складирования стройматериалов на период строительства и места временного хранения отходов.

2. Архитектурные решения (АР)

В состав раздела входят чертежи фасадов, поэтажные планы, разрезы, план кровли, Спецификация оконных и дверных проемов, типы стен и перекрытий. Нанесенные на фасадах и разрезах высотные отметки укажут расположение основных элементов строения, расположение и высоту проемов, высоту конька и т.д. Также рекомендую договориться с разработчиком проекта о включении в этот раздел трехмерной визуализации фасадов, которая позволит максимально достоверно увидеть облик вашего будущего дома.

3. Конструктивные решения (КР)

Этот раздел не только для строителей! Информация, заложенная в нем позволит вам контролировать процесс строительства, требовать соблюдение технологии, не допускать перерасход материалов.

Применительно к каркасному дома в состав проекта может быть включен раздел КЖ (конструкции железобетонные). Это раздел необходим, когда фундамент дома выполняется из железобетона (лента различной глубины заложения, плитный фундамент, свайный и свайно–ростверковый фундамент на ЖБ сваях и т.д.). Исходными данными этого раздела ОБЯЗАТЕЛЬНО должны являться геологические изыскания почвы. В них будут указаны послойный состав грунта, несущая способность, уровень грунтовых вод и т.д. На основании этих данных и нагрузки от дома, разработчик проектной документации должен рассчитать параметры основания дома. ВНИМАНИЕ. Если при расчете фундамента были учтены дренаж и отмостка, которые применяются для минимизации сил морозного пучения, то эти работы должны быть выполнены обязательно! В противном случае, расчет окажется не верным и ваш фундамент может быть поврежден.

В разделе КД (конструкции деревянные) должны быть чертежи стен и перегородок, перекрытий, кровли с указанием узлов и применяемого крепежа. Кроме того, спецификация элементов каркаса с указанием объема пиломатериала позволит закупить достаточно леса, при этом не переплатив за ненужный объем. Несмотря на кажущуюся простоту каркасной технологии, не каждый проектировщик разбирается в ее тонкостях. Выбирайте специалиста, который занимается именно такими строениями.

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Для разработки проекта специалист рассчитать теплопотери дома с учетов состава ограждающих конструкций (пирога стен и перекрытий, типов и размеров окон и дверей, пирога кровли). Это позволит запроектировать систему отопления, достаточную для обеспечения комфортного проживания.

Почему важно разрабатывать этот раздел до начала строительства дома: во–первых, в случае использования водяных теплых полов в стяжке увеличатся нагрузки на перекрытия, и эта информация должна быть у разработчика КР, чтобы он смог верно рассчитать несущую способность конструктива; во-вторых, для надежного крепления радиаторов и блоков кондиционера необходимо предусмотреть под них закладные в каркасе стен; в-третьих, при использовании котельной на газе, необходимо соблюдать нормативы по объемы помещения, материалам отделки стен и перекрытий, наличию принудительной вентиляции и т.д. В противном случае, вы не сможете получить ТУ на подсоединение магистрального газа; в-четвертых, при использовании системы рекуперации необходимо предусмотреть место для размещения соответствующего оборудования. Также в процессе разработки проектной документации можно будет согласовать с разработчиком проекта КД маршруты проложения трубопроводов и воздуховодов.

5. Водоснабжение и водоотведение/канализация

Достаточно несложный и необъемный раздел документации, который, однако, не стоит игнорировать на раннем этапе. Разработка этого раздела позволит при проектировании фундамента правильно расположить точки ввода/вывода. Кроме того, разработчик предусмотрит стояк системы канализации с выводом на кровлю (его назначение я разъясню позднее в статьях по водоснабжению/канализации) и его расположение можно будет учесть при разработке проекта КД, чтобы балки и стропильная система на препятствовали прохождению трубы.

6. Электрика

Возможно, этот раздел проекта на является безусловно необходимым на ранней стадии. Тут выбор за вами. Достаточно определить места ввода кабеля в дом, расположение распределительных щитов и тип монтируемой проводки (открытая/скрытая). Это отнюдь не означает, что разрабатывать проект вообще не нужно. Наоборот, для деревянного дома он имеет особое значение. Просто его разработку можно перенести на более поздний срок, ближе к черновой отделке.

7. Ведомость объемов. Смета работ и материалов

Последний, по счету, но не по важности раздел документации. Он не обязательно должен быть выделен в отдельный том. Достаточно, чтобы каждый из предыдущих разделов имел свою детальную смету. Если только вы не миллионер, который может себе позволить не считать расходы при строительстве такого объекта, необходимо иметь представление о конечной стоимости дома. Вам еще делать в нем внутреннюю отделку, а денег может и не хватить.

В следующей статье я расскажу вам о выборе подрядчика. Подскажу, на что обратить внимание, отдавая предпочтение той или иной бригаде, расскажу об особенностях самостоятельной стройки.

Читайте также: