Какой цоколь в приборной панели

Обновлено: 20.05.2024

Как заменить лампочки в приборной панели ВАЗ 2107

Для того чтобы заменить лампы в осветительных приборах своего автомобиля, совсем необязательно обращаться на СТО и платить высококвалифицированному специалисту. Все операции можно сделать самостоятельно с минимальными затратами сил и средств. Сегодня мы поговорим о замене лампочек в приборной панели (ПП) автомобиля ВАЗ 2107.

Содержание:

Расположение ламп на панели приборов ваз 2107

Прежде чем взяться за замену лампочек, посмотрим, где они располагаются на плате ПП и за подсветку или индикацию чего отвечают в ВАЗ 2107.

Уровень топлива.
Подсветка приборов.
Указатели поворотов включены.
Неисправность контроллера управления двигателем.
Наружное освещение включено.
Аварийное давление масла.
Стояночный (ручной) тормоз включен.
Включены фары дальнего света.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

Снятие панели приборов и подготовка к замене

Чтобы поменять лампы в панели приборов, последнюю придется снять. Нельзя сказать, что ПП снимается одним движением руки: конструкторы ВАЗ 2107 сделали демонтаж чуть более сложным, чем на других автомобилях семейства ВАЗ. Тем не менее демонтаж ПП вполне выполним в условиях гаража и даже стоянки. При этом никаких особых знаний операция не потребует. Из инструментов нам понадобятся:

небольшая плоская отвертка или нож;
крестовая отвертка.

Я думаю, все это найдется в багажнике любого ВАЗ 2107, и можно будет приступать. Прежде всего снимаем пластиковые рукоятки с ручек управления отоплением, для чего поддеваем их плоской отверткой.

Снятие ручек с системы отопления салона семерки

Отворачиваем гайку крепления кнопки сброса суточного счетчика (помечена красной стрелкой), а саму кнопку проталкиваем внутрь щитка.

Демонтаж кнопки сброса суточного счетчика

Теперь нужно отвернуть винт, который находится под заглушкой и крепит декоративную накладку. Заглушку снимаем при помощи плоской отвертки, винт отворачиваем крестовой.

Снятие фиксирующего винта декоративной накладки ПП

После этой операции правая часть панели отодвинется так, что можно будет добраться до гибкого вала управления спидометром.

Освобождение правой части ПП на ВАЗ 2107

Снимается вал голыми руками: просто отворачиваем фиксирующую его гайку.

Снятие привода спидометра

Теперь сними приборную панель с фиксатора, который крепит ее левую сторону, и слегка выдвини, чтобы добраться до шланга разряжения, подключенного к эконометру. Снимается он тоже голыми руками, но будь осторожен и не порви его.

Снятие шланга разряжения с эконометра на ПП

Осталось отключить три разъема питания приборной панели и три провода на переключателе печки ВАЗ 2107. Перед отключением их желательно пометить, чтобы при сборке панели не перепутать.

Отключение проводов питания от переключателя печки

Снимаем декоративную накладку вместе с ПП и отворачиваем четыре самореза крепления полок (по два на каждой, я пометил их красными стрелками) к декоративной накладке, и панель приборов можно снять.

Снятие ПП с декоративной накладки к содержанию ↑

Какие нужны лампы

Прежде чем разбирать свой ВАЗ, имеет смысл съездить на нем в ближайший автомагазин и запастись новыми лампочками. Но какие покупать? Судя по первому фото, лампы подсветки и индикации имеют разные размеры. Выбор прост: если сгорели лампы подсветки (на том же фото позиция 2), то тебе понадобятся лампочки АМН 12-3-1 (T3W). Если же индикаторные, то А 12-1,2 (Wl,2).

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Приобрести лампы подсветки для ВАЗа можно как вместе с патронами, так и отдельно. Во втором случае сгоревшую лампочку нужно извлечь из патрона и на ее место установить новую.

Лампа подсветки приборной панели ВАЗ 2107 с патроном в комплекте и без него

Светодиодные лампочки

Если ты устал менять лампочки в ПП своего ВАЗа или просто любитель современного тюнинга, то можешь вместо лампочек накаливания установить светодиодные, поскольку промышленность выпускает и такие, имеющие тот же типоразмер, цоколь, патрон и рабочее напряжение.

Светодиодные лампочки подсветки приборной панели (слева) и индикации для автомобиля ВАЗ 2107

Важно! Лампочку индикации заряда аккумулятора менять на светодиодную нельзя – зарядка АКБ не будет проводиться должным образом.

Замена контрольных ламп и лампочек подсветки

Укладываем приборную панель ВАЗ 2103 на гладкую мягкую поверхность «лицом» вниз и видим лампочки подсветки и индикации (см. самое первое фото). Надеюсь, перед тем как снять приборную панель, ты выяснил, какие лампы сгорели и, пользуясь приведенными выше рекомендациями, приобрел новые нужного типа. Как я уже указывал выше, лампы подсветки могут продаваться как с патронами, готовые к установке, так и без них.

Лампу вместе с патроном легко вынимаем прямо с задней стороны панели приборов ВАЗ 2107 (на фото ПП другой модели ВАЗ)

Если были куплены лампы с патронами, то достаточно просто установить новую взамен сгоревшей и зафиксировать ее поворотом по часовой стрелке. Если лампочка куплена без патрона, то нужно, предварительно вынув из патрона сгоревшую, установить на ее место новую. Снимается лампа с помощью легкого нажатия на нее и поворота против часовой стрелки.

Чтобы вынуть лампочку из патрона, ее нужно прижать и провернуть на 90 градусов

После этого устанавливаем готовый комплект лампочка-патрон на свое место. Осталось поставить ПП на место, не забыв подключить 3 разъема питания, 3 провода переключателя печки, привод спидометра и шланг разряжения.

Как сделать подсветку стрелок своими руками

Если есть желание сделать подсветку ПП интереснее, то можно немного поэкспериментировать. Предлагаю один из вариантов подсветки на ВАЗ 2107, на мой взгляд, наиболее эффектный. Для реализации идеи понадобятся:

Обычные индикаторные светодиоды желаемого цвета свечения.
Резисторы (по количеству светодиодов) номиналом 550 Ом.

Для начала нужно разобрать приборную панель, чтобы добраться до лицевой стороны монтажной платы. Подпаиваем к анодам каждого из светодиодов резистор и фиксируем каждую пару по внутреннему периметру панели приборов при помощи клеевого термопистолета или герметика.

Короткими отрезками провода соединяем все катоды светодиодов и отдельно все свободные выводы резисторов. После этого штатные лампочки подсветки снимаем и к токоподводящим контактам любой из них подпаиваем провода – от резисторов к «+» питания, от резисторов – к «-». Схема подключения подсветки будет выглядеть примерно так:

Электрическая схема подключения самодельной подсветки стрелочных приборов для ВАЗ 2107

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту

Чем больше светодиодов используется, тем ярче и равномернее будет подсветка шкал приборов.

Теперь ты знаешь, как заменить лампочки подсветки и индикации в приборной панели машины ВАЗ 2107 и, надеюсь, легко справишься с этой проблемой самостоятельно.

Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение

В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты, электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
Цоколь — конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической лампы накаливания.
Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей
На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
s — один контакт
d — два контакта
t — три контакта
q — четыре контакта
p — пять контактов
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Обозначение ламп не по цоколю
Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).
Обозначение ламп по свету свечения
Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной лампы и цоколя

лампа Н1 цоколь P14,5s
лампа Н2 цоколь Х511
лампа H3 цоколь PK22s
лампа H4 цоколь P43t
лампа Н7 цоколь PX26d
лампа Н11 цоколь PGJ19-2
лампа H8 цоколь PGJ19-1
лампа H9 цоколь PGJ19-5
лампа H12 цоколь PZ20d
лампа H10 цоколь PY20d
лампа HB3 цоколь P20d
лампа НВ4 цоколь P22d
лампа D1S цоколь PK32d-2
лампа D1R цоколь PK32d-3
лампа D2S цоколь P32d-2
лампа D2R цоколь P32d-3
лампа PY21W цоколь BAU15s
лампа P21W цоколь BA15s
лампа P21/4W цоколь BAZ15d
лампа P21/5W цоколь BAY15d
лампа R5W цоколь BA15s
лампа R10W цоколь BA15s
лампа T4W цоколь BA9s
лампа W5W цоколь W2.1x9.5d
лампа W3W цоколь W2.1x9.5d
лампа W2.3W цоколь W2x4.6d
лампа WY2.3W цоколь W2x4.6d
лампа WY5W цоколь W2.1x9.5d
лампа H6W цоколь BAX9s
лампа H21W цоколь BAY9s
лампа C5W цоколь SV8.5-8
лампа HB1 цоколь P29t
лампа HB5 цоколь PX29t
лампа WP21W цоколь WZ2.5x16d
лампа P27W цоколь WZ2.5x16d
лампа C21W цоколь SV8.5-8
лампа W21W цоколь W3x16d
лампа W21/5W цоколь W3x16q
лампа W16W цоколь W2.1x9.5d
лампа WP21W цоколь WY2.5x16d
лампа PY27/7w цоколь WX2.5x16q

О лампочках или муки выбора подсветки приборки )

Вот такое замысловатое название у этой записи, а все почему? Потому что подсветка в Ланосе просто отвратительная! Думаю не одного меня бесит эта светло зеленая или какая то оливковая унылая подсветка! Не так давно я затягивал карбоном приборку, приходилось ее снимать, вот тогда то заодно лампочки и попали под раздачу)) Итак обо всем по порядку:

Захотелось поменять подсветку везде — приборка, блок управления печкой, корректор фар и всевозможные кнопки. С чего начать ? ну думаю логично будет начать с приборки. Чтобы нам добраться до лампочек приборки и понять какие же нам потребуются, нужно разобрать панель, как это сделать можно посмотреть в моей записи Карбонизация! Часть вторая, глава первая — салон!.

Добираемся до самой приборки, переворачиваем, вот так она выглядит:

В самой приборке находятся 4 лампочки подсветки. Выкручиваем и как вы думаете чем же достигается этот "чудесный" свет? А все просто, вот чем, не буду говорить что это мне напоминает )))

Лампочка подсветки приборки (слева, с зеленым фильтром)

Кстати это обычные безцокольные лампочки ну или если по умному лампы с цоколем T10 — вот такой каламбур ))) А справа на этой же фотографии лампочка с цоколем T5, они стоят в блоке управления печкой, их там 2 штуки.

Какие же у нас есть варианты? Конечно же этот диоды с разными вариантами цветов или оранжевые галогенки которые используются в повторителях. Идем в магазин, закупаем всего понемножку и начинаем мучить приборку)

Первым делом я решил попробовать диоды с белым светом. Но тут есть одна тонкость — если взять обычные диоды с направлением так скажем "в лоб" то у приборки появятся засветы и подсветка будет неравномерной, не красиво и отвлекает. Поэтому нужны диоды с колбой либо обычные галогенки. Для начала попробовал обычные одинарные белые диоды с колбой, результат не зафоткал ссори, но скажу на словах — подсветка слишком тусклая и получается не белой, а какой то фиолетовой! Отбрасываем этот вариант!

Далее следовал вариант с оранжевыми лампочками, причем нашел 2 оттенка, светлый и темный. Пробуем. Для начала светлые:

Уже лучше! Мягкая приятная подсветочка и выглядит не плохо, но давайте посмотрим на другой оттенок:

Апельсиновая подсветка)

Тоже интересно, красивее мне кажется, но в реальности напрягает если долго смотреть на нее. Отбрасываем этот вариант!

Синие диоды в расчет не брались, по причине колхозности. Зеленые тоже не рассматривались понятно почему)) А вот красные я взял попробовал, тоже нет фоток, но скажу что подсветка оказалось тусклой это раз и красный хоть и красиво, но не практично — напрягает!

Ну что, остался последний вариант. В инете советуют ставить в приборку диоды типа "Маяк", они имеют 5 диодов, один смотрит "в лоб", остальные по бокам. Такая конструкция обеспечивает равномерную подсветку. В магазинах я нашел такие, но цена меня удивила и оттолкнула от этой затеи — 110 р за штуку, как то дороговато отдавать 440 р за такую мелочь как подсветка приборки. Тут на помощь пришли другие диоды. Такие стоят у меня в габаритках, светят очень ярко и приятно. 2 штуки у меня были в запасе а еще 2 подарил друг, ему оказались не нужны, как раз 4 штуки. Поставил, попробовал:

Думал будут засветы, но нет, все довольно равномерно! По началу показалось, что подсветка яркая. В итоге оставил оранжевую подсветку:

Но через пару дней все таки понял — хочу белую! Поездил, потестировал и понял — то что надо! Смотрится классно и не напрягает! Я заметил что у многих иномарок сейчас белая подсветка. В общем остался очень доволен результатом!

Далее под раздачу попал блок управления печкой. Как я уже говорил тут всего 2 лампочки. Они поменьше. Вариантов тут было чуть поменьше — белые диоды, красные и обычные лампочки.

Для начала взял и просто снял зеленые фильтры. Поставил лампочки и получилась оранжевая подсветка:

Интересно, но раз уж в приборке я решил не оставлять оранжевую, то и тут ей не быть )

Далее шел вариант с белыми диодами, тут та же история — нужны с колбой. Ставим и пробуем:

Не очень! Тускло и не красиво, но лучше чем стандартная)))

Вот это уже интересно! красная смотрится эффектно. Но я почему то упорно хотел яркую белую подсветку! Диодов с цоколем T5 не так уж и много вариантов. Выбирать не приходится, нужна была подсветка помощнее! И тут мне в голову пришла идея — а что если взять диод из цоколя T10 и перекинуть его в цоколь T5 ? Да почему бы и нет, аккуратно разбираем, кстати аккуратнее с резистором, пару диодов так загубил и перекидываем, получается что то вроде этого:

Немного дорабатываем как говориться напильником )) и вот результат:

Отлично! То что доктор прописал! Этот вариант и оставляем! Хотя красный не дает мне покоя, пока езжу с белым, но думаю сделать красную, останавливает только что снова придется разбирать панель — кайфолом короче )))

Ну что, осталось еще немного. Теперь перейдем к подсветке кнопок. Когда я затягивал кнопки туманок и аварийки, я разобрал сами кнопки — ну как же, интересно же ))) Вот какие лампочки внутри кнопок:

Так получилось что спалил я обе лампочки ))) Поехал по магазинам, думаю куплю парочку таких в запас, они вместе с патронами идут. И ведь нашел! Думаю ну стоят рублей по 15 такие, ага щааааз! По 100 р за штуку )) Нет уж, такие нам не нужны ))) Выход я нашел — купил пару красных диодов, разобрал их, разобрал патрон и аккуратненько перекинул в патрон. Получилось отлично и цена вопроса 20 р а не 200! )) Теперь и туманки и аварийка с красной подсветкой, мне нравится!

Теперь очередь лампочки корректора фар. Тут я фоток не сделал, забыл что то, н осмысл там в чем — лампочка там впаяна в плату. Для начала я снял зеленый фильтр, попробовал — получил оранжевую подсветку. она как то не гармонировала. Потом подумал что надо бы красную, чтобы все уж в тон! Но перепаивать что то не хотелось, там такая маленькая лампочка, это ужос! Выход нашелся — залепил лампочку красным прозрачным оракалом, он у меня остался от фар. И вот результат:

По моему — идеально ) И последняя лампочка которая не давала мне покоя — лампочка подсветки пепельницы! Я храню там всякую мелочевку и ночью иногда действительно что то найти сложновато! С ней тоже оказалось все не так то уж просто, такая же история как и с блоком управления печки. Диоды T5 слишком тусклые! И я снова взял и переделал большой диод под цоколь T5. Вот как то так:

Свет получился что надо! Яркий и теперь все видно!

Все, еще одна проблема решена ну или практически решена — с зеленой подсветкой остались только кнопки кондера и обогрева заднего стекла. Там нужно снимать сам блок и перепаивать лампочки. Честно пока лень, но как нибудь обязательно до них доберусь! А то что то не по Фен Шую немного )))

Теперь в Ланосе в вечернее время суток стало гораздо приятнее и уютнее ездить! Да и смотрится красиво! Кому понравилось палец вверх )

И напоследок может кому то пригодится это видео:

Зона чайников. Что означают лампочки на панели

«Гирлянда» для автомобилистов — предвестник отнюдь не Нового года, а визита в сервис. Внезапно вспыхивающие лампочки на панели приборов выглядят угрожающе, заставляя новичков нервничать, останавливаться и усиленно листать инструкцию к автомобилю. Стоит ли беспокоиться? Разбираемся с индикаторами режимов и неисправностей машины.

Цветовая классификация. «Светофор» на панели

Современные автомобили порой заставляют чувствовать себя пилотом истребителя: десятки индикаторов и указателей, непонятные надписи и значки… Но панель приборов призвана не запутать водителя, а помочь ему — всё происходящее на ней подчиняется определённой логике. Подсказки начинаются уже с цвета лампочки: даже не зная её значения, можно понять, насколько возникшая проблема опасна, и проблема ли это в принципе.

Красные лампочки можно сравнить с запрещающими знаками ПДД — они сигнализируют о серьёзных неисправностях автомобиля и зачастую требуют немедленных действий от водителя. Именно поэтому для них выбран красный цвет — цвет опасности, сразу бросающийся в глаза. Самые грозные красные индикаторы — низкое давление масла и низкий уровень тормозной жидкости; при их виде поездку придётся продолжить на эвакуаторе в сторону ближайшего сервиса.

Жёлтые или оранжевые лампочки предупреждают водителя: с автомобилем что-то происходит. Как правило, не опасное, но если это проигнорировать, то могут возникнуть проблемы. Например, жёлтым цветом подсвечен индикатор низкого уровня топлива. Можно ли продолжать движение? Очевидно, да, но в направлении заправки. То есть, увидев жёлтую лампочку, водитель должен что-то предпринять — не сразу, но в ближайшем будущем.

Зелёные лампочки являются информационными — они сообщают, что какая-то система автомобиля работает штатно, но водитель должен об этом знать (и учитывать при управлении машиной). Например, включен «поворотник», противотуманные фары или круиз-контроль.

Синие лампочки встречаются редко, указывая на какой-то особый режим, активированный в машине. Обычно синим цветом горит указатель дальнего света и — новшество современных машин — непрогретого двигателя. В отличие от зелёных значков, синие нужно не просто учитывать, но и корректировать свои действия. Например, не слепить дальним светом других водителей или не давать большую нагрузку холодному двигателю.

Как запомнить значения цветов? Взгляните на первые три ещё раз — ничего не напоминает? На приборной панели применена та же цветовая классификация, что и в дорожных светофорах. Красный сигнал запрещает движение, жёлтый требует внимания, зелёный разрешает спокойно ехать. Синий цвет можно условно приравнять к зелёному: неисправности нет, ехать можно, но с какими-то оговорками.

Расшифровка индикаторов приборной панели

Рассмотрим наиболее распространённые значки на приборной панели. У разных производителей их внешний вид может слегка отличаться, но общие принципы одинаковы. В инструкции к машине есть краткое описание каждого индикатора — сверяйтесь с ней, если есть сомнения.

Красные индикаторы

Восклицательный знак в круге — схематичное изображение тормозного барабана с колодками по бокам (иногда вместо него используют надпись Brake). Это самый серьёзный индикатор, который есть на панели — автомобиль с поломкой тормозной системы может просто не остановиться. Если вы едете — вы приехали: срочно замедляйтесь и прижимайтесь к обочине. Будьте готовы тормозить двигателем и использовать ручник, если тормоза не сработают.

Лампа Brake зажигается при низком уровне тормозной жидкости в бачке — начните с его проверки. Если он чуть ниже нормы — долейте жидкость, заведите машину, несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, не уменьшился ли уровень вновь. Если красная лампа вернулась, безопасный способ продолжить путь только один — эвакуатор.

Иногда эта же лампа загорается при использовании стояночного тормоза. Логика проста: во-первых, с зажатым ручником ехать нельзя. Во-вторых, дёрнуть за ручник (разумеется, на неподвижном автомобиле) — простой способ проверить исправность столь важной лампы.

Эта волшебная лампа Алладина — не что иное, как ёмкость с моторным маслом, означающая низкое давление в системе смазки мотора. С такой горящей лампой вы вряд ли уедете далеко (если попробуете, наверняка приговорите двигатель). Срочно останавливайтесь, глушите мотор и проверяйте уровень масла — скорее всего, он ниже минимальной отметки.

Красный аккумулятор сигнализирует об отсутствии заряда — ехать вы сможете, но недолго, пока АКБ полностью не сядет. Используйте этот запас времени, чтобы добраться до ближайшего сервиса своим ходом.

Надпись Main появляется в гибридных автомобилях при неполадках, связанных с тяговой батареей. Действия те же — ищите сервис.

Пассажир надул огромный пузырь из жвачки? Нет, всё хуже: в автомобиле проблема с подушками безопасности. Продолжать движение с такой лампой можно, но в случае аварии подушки не сработают — имейте это в виду. Точную причину неисправности выявит компьютерная диагностика — запланируйте визит в сервис.

Красный термометр в воде — перегрев двигателя. Как правило, данный индикатор встречается в машинах без температурного указателя, но может и дублировать его. Правильные действия: включаем печку на максимум, останавливаемся и остываем. Затем медленно едем в сервис, следя за температурой — «кипятить» двигатель очень вредно. При утечке охлаждающей жидкости (лужа под капотом) вызов эвакуатора будет лучшим решением.

Жёлтые индикаторы

Самый известный жёлтый значок — «джекичан», он же Check Engine или просто «чек». Сигнализирует о сбоях в работе двигателя. Они могут быть несущественными и почти не влиять на его работу, а могут доставить большие проблемы. Например, при отказе свечи зажигания можно повредить каталитический нейтрализатор, если продолжать ехать в таком режиме. Действуйте по ситуации: при отсутствии заметных сбоев в работе мотора запишитесь на диагностику. А при изменении звука или ухудшении тяги не рискуйте — вызывайте эвакуатор.

Лампа отказа ABS — антиблокировочной системы тормозов. Сама тормозная система при этом продолжит нормально работать (поэтому лампа не красная), но при экстренном торможении машина может пойти юзом.

Самый частый источник проблем с ABS — датчики системы или их проводка. Точно установить причины поможет компьютерная диагностика в сервисе.

На машинах, оборудованных датчиками давления в шинах, есть соответствующая лампа — она загорается при падении давления более чем на 20% в одном из колёс (включая запасное). Останавливайтесь и ищите спускающую покрышку.

Некоторые из подушек безопасности не работают. Но не из-за неисправности системы, а из-за их принудительного отключения (например, для перевозки ребёнка в детском кресле или при выезде на бездорожье). Автоматически такая лампа может зажечься, если на переднем сиденье едет пассажир со слишком маленьким весом — система считает его ребёнком и отключает подушку. Лучше пересадить его на задний ряд.

Сигнализация отключения системы стабилизации. Она может деактивироваться как вручную, нажатием кнопки, так и автоматически, из-за какой-то ошибки. Действуйте по ситуации: если лампа зажглась без вашего участия — планируйте визит в сервис для поиска проблемы.

Принудительная блокировка одного из дифференциалов полноприводного автомобиля. Жёлтый цвет лампы напоминает о том, что в таком режиме действуют ограничения: как правило, нельзя выезжать на твёрдое покрытие (асфальт). Не забудьте отключить блокировки при выезде с бездорожья, чтобы не повредить трансмиссию.

Первый значок — в зоне приёма отсутствует электронный ключ. Второй значок — ключ найден, но требуется заменить батарейку.

Эксклюзивная лампа дизельных двигателей: работают свечи накаливания. Двигатель рекомендуется заводить только после того, как индикатор погаснет.

Попадание воды или льда в топливную систему, необходимо очистить или заменить топливный фильтр.

Самый пессимистичный индикатор — в баке минимальный остаток топлива, пора на заправку.

Зелёные и синие индикаторы

Задействован круиз контроль — система самостоятельно поддерживает заданную скорость и (если «круиз» адаптивный) контролирует расстояние до впереди идущей машины. Моргание лампочки сигнализирует о неполадках в системе.

Изменяемые режимы работы подвески: спортивная и комфортная настройка амортизаторов.

ECO MODE — включена система экономии топлива, либо обороты двигателя находятся в наиболее экономичной зоне.

Работает система «Старт-стоп», автоматически глушащая двигатель при остановках машины.

Включены габаритные огни.

Включены противотуманные фары.

Включён дальний свет фар — вы можете ослепить других водителей. Пожалуйста, не делайте так.

Непрогретый двигатель. Ехать можно, но медленно, не усердствуя с педалью газа.

Если на панели нет важных ламп

«Нет здоровых людей, есть недообследованные», — шутят врачи. С автомобилем зачастую то же самое: отсутствие горящей «гирлянды» ещё не говорит о том, что всё работает исправно. А что если одна из ламп сгорела, и вы не знаете о серьёзной поломке? Или того хуже — не сгорела, а умышленно удалена предыдущим владельцем машины (такое тоже встречается). Чтобы исключить такую возможность, обращайте внимание на индикаторы при включении зажигания — кратковременно все они загораются, пока компьютер тестирует системы. Если одной из ламп не хватает, это повод снять приборную панель и заменить «погорельца». Лампы дополнительного освещения (в том числе приборной панели) всегда можно купить в Гиперавто.

Какой цоколь в приборной панели