Какая очередность преобразователь ржавчины потом шпатлевка грунтовка и покраска
Обновлено: 04.05.2024
Подготовка к покраске
Если хотите сделать более-менее надолго и для себя, то делать нужно несколько по другому.
Преобразователи лучше бы вы не использовали изначально, а тем более если есть сквозные проржавы т.к.
1. он проникает в ржавчину не очень глубоко и под этим слоем процесс окисления будет происходить еще быстрее.
2. Не забывайте, что все преобразователи ржи содержат в основе ортофосфорную кислоту. Ну и как кислота ведет себя по отношению к металлу рассказывать не надо.
1.Сейчас все смывайте водой с содой(т.к. кислоту просто водой или мылом до конца не смыть). Сушите.
2.Грунт я бы советовал 2К эпоксидный, он лучше кислотника. Наносите вообщем этот грунт. Ждете когда он высыхает. Берете наждачку №400 "сухую" и матуете.
3.Шпатлюете если есть необходимость. Мелкие дырочки лучше шпатлевать шпатлей со стекловолокном или алюминевой если дырочки совсем махонькие. Выравниваете шпатлевку наждачками 120-320 и 400 в самом конце.
4. Наносите акриловый грунт. Ждете пока высохнет. Опять наждачка 400-600 - матуете.
5. Ну и можно красить.
Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.
Что это за антисиликон?может номер какой или фото?После каждой операции я протираю обезжиривателем,посмотрел и интернете это можно сказать тоже самое.Смывка для силикона — это специально разработанный растворитель для чистки и обезжиривания:
Удаляет силиконы, масла, мазут. Состав силиконового удалителя подобран специально таким образом, что предотвращает возникновение так называемых силиконовых кратеров.
Будет если влага будет попадать с обратной стороны(необработанной), но все равно не так интенсивно и хватит на долго. Тут ничего не поделаешь - машинки у нас старые + предидущее хозява частенько забивали. Эпоксидник единственный грунт через который не проходят молекулы воды посему и посоветовал. Единственное класть его надо тонкими слоями иначе готовьтесь к тому, что долго будет сохнуть.
Привет мужики.Собственно дело вот в чем:передние двери с низу начали цвести,зачистил болгаркой и наждачкой до металла,кисточкой нанес "панцырь"(от ржевчины хрень какая то)образовался светлосерый налет,хочу на него нанести кислотный грунт и возник вопрос:на пузырьке написано что грунтовать через 24 часа,а перед грунтовкой как обработать этот налет?При нанесении кисточкой намазал не только металл,но и на краску немного заехал,опять же на пузырьке написано что потеки удалить бензином,может имеется ввиду потеки на краску?И еще вопрос:на задней правой двериуже делали до меня и шпаклевали по ржавчине,ну и вспучилось там,зачистил болгаркой,но всю черноту удалить невозможно,если "болгарить" дальше,то будет дыра,остались черные точки,также нанес "панцирь"и думаю по нему кислотный грунт:вопрос - не вспучится ли?И еще вопрос:на кислотный грунт буду наносить грунт 2К нужно ли разводить грунт по жиже?Если нужно то чем или он уже готов к применению и в разжижение не требуется?Растворитель есть 646,брал краску разжижать.
Кислотные грунты наносятся только на металл,он недолжен попадать на ЛКП(лакокрасочное покрытие)
Разбавитель и обезжириватель материалы разные с разным назначением(вчитываемся в название)
Растворитель-растворяет
Обезжириватель-обезжиривает.
Растворитель типа 647 или 646 дерьмо содержащее воду а влага убивает отвердители в 2к материалах.Вывод- их для разбавления 2к материалов использовать нельзя.
В продаже много растворителей очищеных с надписью Tinner-1к или 2к по названию уже понятно что и для чего.
Теперь о так называемых грибах (ржавчине) полностью их удалить практически невозможно но есть способ продлить жизнь железке.
Первый это вырезаем и варим
второй- более временный это стеклоткань и полиэфирка (польско-турецкий метод))))
После покраски в любом случае обязательна обработка жидкими антикорами с добавлением отработки.
Жирное негниет.
Антисиликон и смывка силикона разные по назначению материалы
Антисиликон добавляется в акриловые материалы перед покраской
Смывка это и есть по сути обезжириватель,обрабатывается деталь перед покраской безворсовой салфеткой.
Вот тут ошибка, в букварях ведущих брендов и на семинарах которые периодически проводят представители фирм сказано ясно-шпаклевочный материал ложится ТОЛЬКО на очищенный прошлифованный металл предварительно обработанный обезжиривателем.Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.
Поясню,есть такой распространенный вид дефекта называемый в малярных кругах как просадка.Так вот этот дефект образуется только там где шпаклевка лежит на старом покрытии,там где шпаклевка лежит на металле просадок нет НИКОГДА.
Допускается нанесение шпакли только на очень маленький ремонтный участок с использованием шкуры градацией не более P-240/
А усадка - так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт - эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.
А усадка - так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт - эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.
Однако 20 лет малярки мои прошли зря))))
Я тоже нехочу дискутировать но жидкую шпаклевку в заводском покрытии найти это конечно нонсенс,грунт эпоксидник? на заводском покрытии?))))))))))))))))))
так работаю сейчас
Теперь есть и камера и подбор свой а вы говорите лопух))))))))))))))
И совет взять наждачку чтобы что-то потереть вообще смешно,я это делаю целыми днями.Логин тот-же.
Кстати там таких неграмотных маляров несколько сотен если не тысяч есть кого спросить по малярке.
Я например тоже не встречал что бы авто с завода было покрыто эпоксидным грунтом ,да еще жидкой шпаклевкой Может Тазы.Но их и простым то не всегда грунтуют А шпаклевка держится на металле отлично.А если там коррозия.То хоть шпатлюй,хоть грунтуй,все равно потом вздует.И все эти антикоррозионные свойства грунта ,бред.На чистом металле ,да.Суть вопроса заключается в том ,что бы как можно глубже нейтрализовать ржавчину что бы потом дольше вылазила Я например на злачные места наношу грунт в который добавляю порошковый железный сурик.Методам долгих проб лучше пака ничего не нашел.Ну а потом как обычно,простой и крашу.Но вопрос ,где его взять.Я например беру на производстве Потому,что есть такие места где уже ржу не выведешь,только ампутация конечностей
Свинцовый получше будет .. добавляю порошковый железный сурик .
Ну а свинцовый где взять?
Завод лкм СпецЭмаль реализует сурик свинцовый
Я например тоже не встречал что бы авто с завода было покрыто эпоксидным грунтом ,да еще жидкой шпаклевкой :l
Правильно что невстречали.
Сначала идет электрофорезное покрытие для лучшей адгезии последующего грунта к металлу.Это когда кузов проходит ванну и наносится покрытие гальваническим методом.Этот слой хорошо прослеживается при шлифовке в виде тонкого серо-зеленого слоя(не путать с оцинковкой)
Потом наносится грунт подклад близкий по тону к наносимой краске у автоваза все было серым цветом.
Ну и соответственно краска.
Верно дискутировать,ругаться смысла 0.Мужики,только не надо ругаться и обзываться,дискуссия дело хорошее,аргументы за и против метода и материалов,а пока опять после работы зачищал ржавчину и ведь стал присматриваться с пристрастием и еще нашел,где задняя левая дверь закрывается в углу возле колеса и подлезть нечем(инструментально) вот и кручу пальцем с наждачкой,но там точно до белого металла все счистить не получится.
Просто есть любители маляры это когда сам дома покрасил и есть те кто с этим работает каждый день.
Я знаю одно твердо - в малярке использование дешёвых материалов ровно как их неправильное применение приведёт к равнозначному результату.Уж где-где а в этой области экономить себе дороже.
rebus
Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.
"ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства
ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.
высокая способность проникать в толстые слои ржавчины
образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов
используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности
грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины
можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений
быстро сохнет при естественной сушке
выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C
допускается ремонт покрытия
совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём
Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.
Принято.
По поводу нанесения шпаклевки- она наносится именно на голый прошлифованный и очищенный металл ну понятно когда это касается металлических поверхностей.
О последующей корозии под ней в виду её(шпаклевки) гигроскопичности речь неидет по одной простой причине-современные технологии обработки поврежденных элементов не предусматривают применение воды вообще.
Вся обработка производится на сухую с применением соответствующих материалов и оборудованием.
Конечно наши реалии вносят свои коррективы-как например мы неможем себе иногда позволить поменять ржавый авто на новый и приходится боротся с очаговой корозией что капиталисты неделают(ретро в расчет неберем)
Поэтому приходится применять иногда и дедовские методы в виде смесей мовиля с отработкой которую заливаем уже после покраски в скрытые полости кузова.Вот как раз эти жирные смеси и останавливают,точнее сказать притормаживают процесс ржавления.
И кстати то что машина Ваша стоит на улице это её и спасает.Авто гаражного хранения гниет в разы быстрее из-за отсутствия вентиляции.
"ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства
ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.
высокая способность проникать в толстые слои ржавчины
образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов
используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности
грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины
можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений
быстро сохнет при естественной сушке
выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C
допускается ремонт покрытия
совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём
Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!
Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…
Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.
И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!
Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?
Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…
Вернемся к теме!
У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)
В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!
Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого "преобразователя ржавчины".
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.
Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!
В итоге получаем вот что…
По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.
Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!
После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…
А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не "преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ" — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г--на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!
Многие еще любят по днищу пройтись "антикоррозийной мастикой"… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже "как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ", то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…
Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:
Сами все видите!
Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:
— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…
Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в "красивую обертку"
Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.
После моих манипуляций я получил такой результат!
Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!
Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Audi 80, 1994
Audi 80, 1993
Audi 80, 1993
Audi 80, 1994
Комментарии 236
Попробую добавить кое-что от себя. По моему мнению, в среде автомобилистов бытуют некоторые мифы об образовании и распространении ржавчины. Однако, это ни что иное, как оксид (а также гидроксид) железа, образующийся при взаимодействии с кислородом воздуха в присутствии воды (которая в обычном воздухе присутствует всегда).
Таким образом, если нет доступа воздуха (а, следовательно, и влаги), ржавчина не образуется/не распространяется.
Всмысле цинковое покрытие наносится на с пшикалки в баллончике?
Вы видели как покрывают гранты и калины на автотазе?
Это запатентованная технология )))
Тем не менее цинк в преобразователе присутствует. В остальном всё верно, но меж каждыми подходами преобразователем ржи предыдущий слой надо не только тряпкой-мелкой наждачкой стирать, а ещё растворителем (ацетоном) проходить. И потом только преобразователем. А последний слой — тряпка мелкая-наждачка и обезжириваем обильно (уайт-сприт-нефрас, например). И ни в коем случае водой! Можно обильно уайт-спиритом
Вот. Вот! Вот это я и искал! Спасибо!
Ребят у меня практически нет инструмента и даже гаража нет, на машине началась ржавчина преимущественно внутри дверей.
Вот если все очаги залить цинкарем и не смывая покрыть пушечным салом это поможет ситуации?
кто-то говорил что мовиль можно класть на несмытый цинкарь, просто у меня метал совсем тонкий еще и пористый, боюсь как бы хуже не сделать. До зимы полюбому надо придумать как замедлить коррозию.
Счисти грязь, пропитай эту ржавчину самым дешевым трансмиссионным маслом можно с помощью хорошо промасленной тряпки, затем покрой место коррозии автопластилином с рынка. Более эффективного и дешёвого метода не существует. Замедлишь коррозию в том месте лет на 15.
А вонять на жаре не будет?
У масла же довольно специфический запах при нагреве, сало хоть менее химозный продукт. К тому же цинкарь я уже купил и пушечное сало тоже.
Вонять не будет абсолютно! Что бы остановить ржавчину, её сухую необходимо пропитать маслом, масла будет тонкий слой, запаха от этого не будет никакого, а сверху автопластилин ровным слоем законсервирует промаслянную ржавчину. На жаре этот автомобильный пластилин будет подтаивать, тем самым ещё лучше присосётся в ржавчину, ничем от просто так не отмывается, у меня на днище держится и не думает отваливаться! Этот способ я для себя открыл 10 лет назад! Испытано не раз, спустя многие годы я всковыривал пластилин, а там где была ржавчина — всё так и оставалось, даже местами металл стал проблёскивать, потому-что в этом автопластилине есть небольшое количество преобразователя! Недавно увидел, что известный у старичков ведущий автопрограммы показал как работает этот способ!
Что будет если ты сделаешь как хочешь сам: Цинкарь образует покрытие на ПОВЕРХНОСТИ ржавчины! Ты им покроешь её, но ржавчину полностью он не пропитает! А сверху ты замажешь пуш салом, которое не сможет достать до глубины этой ржавчины из-за того, что цинкарь образовал непреодолимый слой, а под этим слоем ржавчина будет дальше разъедать металл, и ты увидишь её скоро с обратной стороны железа!
Цинк, конечно, не нужен. А преобразователь вполне имеет право на жизнь. Под сплошным слоес преобразователя уже не может быть коррозии, доступа кислорода нет, процесс не идет. Только нормальный преобразователь реагирует с ржавчиной, в результате там пятнышек не остается, все ровно. Ну, просто не всегда получается до металла чистого дочистить. Пара-тройка слоев обычно уже покрывают все четко.
А так да, маркетинг впереди планеты всей.
то есть если остались эти пятнышки.-краторы черненькие, а потом покрыть кислотным грунтом — все будет ржаветь?
Скорее всего перестанет ржаветь, потому что доступа кислорода нет, перекрыто намертво. Кратеры по-другому никак не убрать. но надо максимально вычистить, и потом не раз обработать, чтобы точно глубоко проникла кислота.
да я час или два драил разными насадками доконца никак — ну ток если на УШМ одеть такую мощную — но она ппц металла сожрет сразу по 1мм — ей тяжело работать, чтоб много не стереть.
Ну, что получается. Остальное кислотой.
golishevsky
Провожу эксперименты спреобоазователем уже несколько лет на ржавом железе около дома. Обработаное ржавое говно особо дальше не ржавеет первое время. Ничего не счищал только ножом трубу поскоблил и попшикал несколько раз с интервалом в пол часа. Поверхность становится серая, напоминает черные саморезы. Далее другой кусок этой же трубы я нейтрализовал содрй как некоторые идиоты советуют — этот кусок тоже держится. Примерно так же. Одну зиму и опять все ржавое. Только я не понимаю нахрена ее нейтрализовывать как идиоты советуют, еслиинужно просто обезжирить и красить. Кислотные грунты содержат ту же ортофосфорную кислоту но их почему то не нейтрализуют. А преобразователь кто то аж водой смывает! То бишь опять создаем условия для коррозии в том же месте. А дальше совсем весело. 2 куска трубы. Один протравлен обезжирен и закрашен с балончика — держится прекрасно, а другой протравлен, обработан содой нейтрализованый типа, был зачищен щеткой но черные поры остались, и покрашен — и весь в точках ржавых мелких стал. В отличие от первого покрашеного который я не чистил и не гасил содой. Вот и выводы. Я все садовое ржавое железо просто брызгаю сушу, обезжириваю чем попало да крашу кисточкой не парясь вообще. Все держится. Дальше не ржавеет. Условия конечно полояльнее чем в авто но все же.
Порекомендуйте бюджетный обезжириватель
Сварил эстакаду думаю покрасить порекомендуете как лучше сделать
Форум автомастеров Сам Автомастер
Здравствуйте! Зачитался статьями, спасибо авторам!
Хочу устранить паучки ржавчины на кузове, и возникло-таки несколько вопросов:
1
Надо ли после обработки зачищенного пятна преобразователем ржавчины мазать его фосфатным грунтом, или можно сразу грунтовать обычным из баллона?
2
Можно ли шпаклевать по голому железу?
3
по преобразователю?
4
по незашлифованному грунту? Ведь, если он нанесен на негладкую поверхность, останутся поры, которые не зашлифуются
планирую так: зачистить, обработать преобразователем, зашпаклевать, загрунтовать, зашкурить, покрасить. Правильно?
планирую так: зачистить, обработать преобразователем, (смыть преобразователь), зашпаклевать, загрунтовать, (сначала антикоррозионным грунтом потом 2к)зашкурить, покрасить. Правильно? ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО! . И СРАЗУ ВЫКЛ.
и среди равных одни (модераторы) были чуть-чуть равнее других. Тру Тень писал(а): планирую так: зачистить, обработать преобразователем, (смыть преобразователь), зашпаклевать, загрунтовать, (сначала антикоррозионным грунтом потом 2к)
зашкурить, покрасить. Правильно?
ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО! А может после преобразователя фосфатный(антикороззийный) грунт,2к грунт,шпакля,2к грунт,шлифовка,краска.Все таки на неновый металл. Бахчифонтанский Сарай. Тру Тень писал(а): ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО! то есть шпаклевать можно по голому железу, а 2к грунт требуется наносить только на антикоррозионный грунт? Бродин писал(а): грунт,2к грунт,шпакля,2к грунт
не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта
и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?
m.sco писал(а): не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта
и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?
Первый кислотник(антикоррозийный),он не шлифуется и не шпаклюется,на него акрил,его можно шпаклевать и шлифовать.Из баллончиков можно.Соблюдайте рекомендации и все будет хорошо.У Вас как я понял "экспресс-ремонт".Найдите в тырнете описание своих ремонтных материалов,можете здесь список выложить,подскажут что и как. Бахчифонтанский Сарай.
никаких материалов пока нет. Хотел заняться, когда тепло будет, просто слегка запутался в разных вариантах, которые можно встретить на просторах интернета.
В Вашем варианте получится, что в кратерах, которые получатся после зачистки ржавчины, будет грунтовка. И, соответственно, шпакля будет намазываться на незашливованную толком поверхность. Это меня как неспециалиста и смущает. Отчасти поэтому и собирался шпаклевать по преобразователю прямо (после промывки)
не совсем пока понимаю, зачем нужен антикоррозионный грунт если уже преобразователем все помазано. Там же и так никакой ржи не будет
Не сочтите за упертость, но разве нельзя акриловый грунт наносить на железо? Только на антикоррозионный грунт?
В идеале хотелось бы обойтись преобразователем, простенькой шпатлевкой, 1к-грунтом, и подкрашивалкой в тюбике типа лака для ногтей. На заказ, насколько я знаю, краску в баллон не закачают По-бюджетнее, короче, а то кризис на дворе
Как закрасить ржавчину на машине своими руками
Когда можно столкнуться с ржавчиной
Коррозией металла, называемой просто ржавчиной, называют окислительный процесс, происходящий при воздействии окружающей среды. Происходит подобное явление, если была повреждена краска на поверхности автомобиля. Образуется ржавчина в результате появления царапин и сколов, которые с течением времени проникают внутрь материала. Пятна растекаются по большой площади поверхности.
Быстрее распространяется коррозия в зависимости от того, насколько агрессивно воздействует окружающая среда, а также, в каком состоянии находится сам автомобильный кузов. Зимой ржавчина быстрее появляется, чем в летний период.
Важно! Если только появилось пятно и оно явилось единичным, избавиться от него легче. Усложняется работа при наличии большого количества рыжих пятен или присутствии старого пятна в случае, когда произошло разъедание металла насквозь.
Судить, что начинает появляться коррозия, можно по вздутию лакокрасочного покрытия. Если произошло подобное явление, необходимо тут же приступить к очистке поверхности от старой краски. Впоследствии пострадавшее место тщательно зачищается, после этого необходимо подкрасить ржавчину на автомобиле. При этом следует подобрать такой вариант, чтобы он полностью совпадал со старым цветом краски.
Где появляются проблемы
Коррозия появляется в местах, на которые оказывается влияние механическим образом. Чаще всего возникают проблемы:
- сначала ржавчина появляется в поверхности порогов;
- часто возникают проблемы с капотом вследствие попадания мелких камушков от идущего впереди транспортного средства;
- страдает от ржавчины автомобильное днище;
- негативно влияют агрессивные химические реагенты на область расположения арочных конструкций, находящихся под колесами автотранспортного средства.
Обратите внимание! При своевременном обнаружении появившейся ржавчины и ее устранении автолюбитель предупреждает в дальнейшем проблемную ситуацию. После этого коррозия не распространяется.
Как устранить ржавчину
Среди множества способов удаления коррозийных пятен в домашних условиях используют чаще всего следующие:
- Механический. В процессе работы удаляют ржавчину, зачищая поверхность до металла наждачной бумагой, в сложном случае используют болгарку. Впоследствии проблемное место грунтуют, шпаклюют, а затем красят ремонтируемую зону авто. Достоинство способа заключается в простоте. В результате устраняются большие и глубокие пятна, повреждения, которые скрываются под вспучившейся краской. Стоит работа экономически выгодно, необходимые материалы без проблем можно достать. Недостаток состоит в длительности процесса.
- Химический. Удаляются пятна ржавчины с помощью разнообразных агрессивных средств, которые представлены на российском рынке в ассортименте. Используя этот метод можно избавиться от коррозии, возникшей в труднодоступных местах. При этом проблема устраняется быстро.
Факт! Нельзя использовать химические средства на участках, которые повреждены очень сильно, так как это может привести к усугублению проблемной ситуации. Это впоследствии может привести к тому, что автотранспортное средство придет в полную негодность.
Теперь более подробно рассмотрим, как устранить и подкрасить ржавчину на авто выше представленными методами.
Подготовка
До начала работы следует тщательно подготовиться к процессу. Перед тем, как закрасить ржавчину на машине самостоятельно, осмотрите весь автомобиль, уделяя особое внимание труднодоступным местам.
По результатам осмотра дается оценка степени повреждения автотранспортного средства и определяется метод, как будет устранена коррозия.
Также необходимо обзавестись всем необходимым для проведения ремонтных работ:
- обезжиривателем;
- наждачной бумагой;
- шпатлевкой;
- грунтовкой;
- краской;
- болгаркой;
- специальным лаком для автомобиля;
- антикоррозийным преобразователем;
- малярным скотчем.
Совет! Не забудьте подготовить чистую ткань. С ее помощью предварительно очищают кузов от загрязнения и пылинок.
Устранения дефектов механическим способом
Зачищайте пятнышки ржавчины осторожно, справляясь постепенно с проблемой. При этом следите, чтобы не поцарапать кузовную поверхность.
В процессе работы необходимо избегать повреждения целых участков лакокрасочного покрытия. Зачистить поверхность нужно до того, пока не начнется «голый» металл. После полного очищения автомобиля следует обработать проблемное место с помощью специального преобразователя, который быстро справляется с мельчайшими, не всегда заметными глазу, остатками коррозии.
После нанесения преобразующего вещества следует сделать следующее:
- подождать в течение получаса, когда перестанет действовать спецпреобразователь;
- прошпаклевать поверхность несколько раз;
- ошлифовать обработанный участок;
- покрасить всю машину в один цвет, при этом подбирать тон необходимо тщательно.
Для справки! Необходимо защитить перед нанесением краски прилегающую поверхность. Сделать это можно газетами и малярным скотчем.
После нанесения защиты наносится антикоррозионная грунтовка. Используется вещество два-три раза. Не забудьте просушить каждый слой. Поверх грунтовки наносится прозрачный лак. Это поможет надежно защитить автотранспортное средство и придать красивый вид.
Насколько будет результативен процесс подкраски ржавчины на автомобиле своими руками, определяется в зависимости от того, как соблюдается инструкция и выполняется работа.
Исправление проблемной ситуации с помощью химических средств
После тщательного осмотра и выявления проблемных участков наносят на поверхность специализированную химию. Она способствует нанесению ржавчины и предотвращению ее распространения. В результате металл не повреждается.
Чтобы не нанести вред материалу, необходимо осторожно нанести на проблемную зону вещество. Держать его следует определенный временной период, после этого средство вытирают или смывают.
Если поверхность повреждена сильно, производится последующая шпатлевка, шлифовка и покраска. Удаляют пятна с помощью нанесения следующих химических средств:
Нюансы покраски
Чем закрасить ржавчину на автомобиле, каждый решает сам. Существует множество вариантов. Для покраски используют специальную краску по металлу соответствующего тона. В противном случае это грозит крупным штрафом от автоинспекции.
Окрашивайте поверхность полностью. Сделать это можно вручную кисточкой. Чтобы не были видны проблемные зоны, окрашивается автотранспортное средство в два-три слоя. Поверх краски рекомендуют специалисты наносить бесцветный лак.
Как защитить авто от негативного воздействия коррозии
Для защиты автомобиля от негативного воздействия коррозии необходимо сделать следующее:
- регулярно мыть машину;
- при отсутствии брызговиков рекомендуется осуществить их установку;
- проводите обработку автомашины с помощью полирующих спецсредств;
- регулярно осматривайте авто и обрабатывайте проблемные зоны;
- своевременно проводите устранение появившихся небольших пятен.
Если вопрос, как правильно подкрасить жучки, ржавчину на автомобиле, для вас труден, обращайтесь в специализированные автомастерские. Специалисты проведут полный осмотр авто и помогут устранить все проблемы. Эффект сохранится на длительный срок. При сильно запущенной коррозии придется ремонтировать весь автомобиль, потратив большие деньги.
Работа с преобразователем ржавчины: выбор и технология нанесения
После его изобретения удаление окиси металла даже в труднодоступных местах перестало быть проблемой. Достаточно нанести на поверхность небольшой слой раствора и выждать некоторое время. В результате взаимодействия кислот или оксида цинка с оксидами железа образуется липкая пленка, служащая защитным барьером. Подобные растворы получили название преобразователи ржавчины для металлоконструкций.
Виды и состав
Для разрушения коррозийного слоя или превращения его в защитную пленку используется несколько видов преобразователей:
- кислотные: основным компонентам является ортофосфорная кислота, растворителями органические полимеры; для ускорения реакции может вводиться также фосфорная кислота; слой окиси при использовании подобных преобразователей ржавчины преобразуется в защитную пленку, устойчивую к воздействию влаги и способную защищать металл до дальнейшей коррозии; подобные составы называют грунтовочными;
- бескислотные: в качестве активного вещества выступает танин, разрыхляющий слой окиси; используются в основном для защиты труб, арматуры, подверженных воздействию влаги;
- цинковые: изготавливается на основе оксида цинка; для очистки металл вначале обрабатывают электролитом, а затем наносится сам раствор.
Эффективность подобных средств напрямую зависит от того, насколько разрушен металл. В начальной стадии коррозии ее можно удалить полностью. При сильной степени повреждений процесс дальнейшего разложения можно лишь замедлить.
Для того, чтобы определить, какой преобразователь ржавчины лучше подойдет для металла, необходимо знать состав лакокрасочного материала. Дело в том, что некоторые виды красок способны вступать в реакцию с образующимся слоем. Поэтому перед их приобретением следует внимательно изучить инструкцию. При использовании грунтовочных растворов желательно приобрести краску того же производителя.
Как пользоваться преобразователем ржавчины перед покраской
В зависимости от входящих в состав антирокорра компонентов порядок его нанесения на металлическую поверхность может быть разным. Подробней об этом можно узнать в инструкции. Но принцип применения преобразователей от разных производителей схож:
- При работе с подобными агрессивными составами требуются перчатки, респиратор и защитные очки.
- В результате реакции и взаимодействия состава с окисью металла образуется облачко едкого дыма. Поэтому обработку следует проводить на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Выдыхание паров очень опасно.
- Во избежание недоразумений перед проведением обработки необходимо изучить инструкцию по применению конкретного преобразователя ржавчины.
- Для улучшения впитываемости средства рыхлый слой и отслоившиеся куски ржавчины необходимо счистить металлической щеткой. Идеальная зачистка не требуется. Ведь для образования защитной пленки требуется наличие небольшого количества остаточной ржавчины.
- Далее поверхность металла обезжиривают специальными составами и промывают.
- Кислотные средства наносят только на сухую поверхность. Для ускорения высыхания поверхность перед нанесением преобразователя ржавчины просушивают феном. Во время обработки антиржавчиной влага также не должна попадать на поверхность.
- Металл покрывают раствором дважды с перерывом в 30 минут. Для этого можно использовать обычную щетку или валик.
- После высыхания ржавчина должна превратиться в плотный серый слой, однородный по составу. При наличии ее остатков и рыжих пятен процедуру следует повторить.
- Если в инструкции указано, что преобразователь ржавчины требуется смыть с металла, его удаляют с помощью растворителя и обезжиривателя.
- После подобной обработки металл следует покрасить не позже, чем через неделю. Иначе коррозия быстро начнется вновь.
Рейтинг производителей
При выборе средства с эффектом антиржавчины следует учитывать его назначение. Для обработки кузовов авто, металлоконструкций или трубопроводов лучше использовать разные виды растворов.
Для обработки авто
Лучшими средствами в этой группе считаются:
- Docker Nittronn: бескислотный преобразователь ржавчины на основе танина с добавлением ингибиторов, усиливающих процесс ее разложения, как и все растворы, наносится дважды;
- Runway Rust Converter: способен тормозить дальнейший процесс окисления металла; образует надежное защитное покрытие в виде пленки; против застарелой коррозии, к сожалению, бессилен;
- Permatex: гель, разрушающий ржавчину до инертных соединений, оседающих на металле в виде прочной полимерной пленки; требует предварительной очистки поверхности; обработки хватает на 2-3 года; пользоваться подобным преобразователем ржавчины перед покраской довольно легко; достаточно нанести обмазку тонким слоем дважды, второй раз минут через 30 после высыхания первого; : входящие в состав соединения марганца «легируют» металл, осевшие же соли цинка, сцепившиеся с ним на молекулярном уровне; способны воздействовать даже на вновь появившиеся слои ржавчины; реализуется во флаконах с распылителем; сходные составы у средств «Химик», «Панцирь», «Кольчуга».
Для обработки металлоконструкций
Объемные детали и строительные конструкции из металла лучше обрабатывать с помощью следующих средств:
- Dinitrol Rc800: состав на водной основе; в качестве ингибиторов выступают органические комплексообразователи; без содержания ортофосфорной кислоты; связывает окись металла и преобразует его в защитную пленку; как пользоваться подобным преобразователем ржавчины, описывается в инструкции, прилагаемой к средству;
- Sonax: за счет нейтрального pH состава оказывает щадящее действие, рекомендован для удаления поверхностной ржавчины, а также сажи и копоти; преобразует окись в устойчивый грунтовочный слой; смывать данный преобразователь ржавчины перед грунтовкой, покраской не требуется;
- Lavr No Rust: производится на основе солей цинка, органических и неорганических кислот, не агрессивен; не имеет резкого запаха; возможно использование даже на сильно поврежденных поверхностях;
- Astrohim Antiruster: фосфатное средство с ионами цинка, преобразующее продукты распада металла в твердое покрытие; предохраняет от дальнейшей коррозии посредством фосфатирования и цинкования.
Преобразующие ржавчину в грунтовочный слой с цинком
По отзывам потребителей, наиболее качественными средствами в этой группе являются:
- Wurth: точный состав компания-производитель не оглашает; известно лишь, что основой является ортофосфорная кислота, смола и силикон; останавливает процесс коррозии; окрашивание допускается проводить через 3 часа после обработки;
- Hi Gear: в отличие от соляной кислоты, ортофосфорная действует бережнее; последующие работы по окраске допускается производить в любой момент; преобразует окись металла в нерастворимую соль; образовавшееся покрытие имеет темно-серый цвет;
- Fenom Stop Rust: одно из старейших средств, появившихся на рынке 18 лет назад, разработанное ООО «Автохимпроект»; в качестве растворителя окиси металла также используется ортофосфорная кислота; предприятие выпускает также кондиционер для усиления защитных свойств, средство для удаления сажи; отдельная линейка – препарат для восстановления деталей рулевого управления.
Таким образом, все антикоррозийные средства, реализуемые на рынке, имеют сходный состав, и переплачивать нет смысла. Пользоваться гелевыми преобразователями ржавчины для авто удобней. Они не стекают с поверхности и не образуют потеков.
Читайте также: