Как заливают бетон на высоких этажах

Обновлено: 21.05.2024

Как заливают бетон на высоких этажах

Давайте рассмотрим, при каких строительных работах необходимо применение бетононасоса для подачи бетона в различные строительные конструкции и как можно сэкономить, не применяя бетононасос, оставив в своем кармане определенную сумму денег.

Очевидно, что при заливке бетоном междуэтажного перекрытия 2-го , 3-го и выше этажей дома без бетононасоса не обойтись, поскольку подавать бетон на этажи вручную или краном в какой-то емкости долго и экономически не выгодно.

При заливке бетоном перекрытия 1-го этажа дома, если перекрытие не выше 1-го метра от уровня земли, пола цокольного этажа, фундаментной плиты дома, фундамента дома, а так же площадок, дорожек, фундамента забора мы можем предложить подачу бетона на расстояние до 10-12 метров от бетоносмесителя, не применяя бетононасос.

АБС (автобетоносмесители), что привозят вам бетон, имеют в наличии 2-3 лотка для подачи бетона, их общая длина составляет менее 3-х метров, поэтому если у вас фундамент дома 10х12 и больше, либо площадки большого размера, то возникает проблема подачи бетона на площадку.

Что же делать?

Цена слива бетонной смеси по пластиковой трубе длинной 5 м/п составляет всего 500 руб. за весь объем бетона привезенного автобетоносмесителем.

Как подают бетон на высоту?

Подъем бетона на высоту потребуется при проведении любых видов работ с ним – заливки полов, опалубки, создания опор при высотном строительстве. Вариант с ручным трудом отпадает сразу. Важно сохранить свежесть бетона, а трудозатраты при таком методе нерентабельны. Остается один выход – использование автоматизированных способов.

Подача бетона на высоту с использованием крана

В работе применяют обычные строительные краны. К ним закрепляется бадья, наполненная строительным раствором. Крановщик переносит ее точно в указанное место, рабочие принимают и начинают работу.

Среди плюсов подхода – высокая скорость. Краны работают быстрее, чем многие альтернативные методы. Недостаток – ограниченность объема подъемной емкости. Работать нужно быстро, чтобы характеристики раствора не ухудшились. Многое зависит от уровня подготовки и опыта крановщика.

Перед выбором такого метода нужно внимательно рассчитать его рентабельность, есть вероятность, что решение не подойдет для строительства.

Установка конвейера непрерывной подачи

В этом случае конвейерная лента протягивается от места смешения раствора до пункта непосредственного использования. Затраты минимальные, установку можно быстро перебросить на другой участок.

Среди преимуществ такого типа установки – удобство и быстрая доставка нужного количества бетона. Это хорошее решение, если бетон нужен точечно, для выполнения небольшого объема работ.

Недостаток – ограниченная высота подъема, не более 4 метров.

Использование автобетононасоса

Оптимальным решением при строительстве становится ситуация, в которой машина подает бетон на высоту. Автобетононасос – это передвижной или стационарный агрегат, в котором происходит смешивание и нагнетание смеси до определенного давления.

Возможна прокладка как горизонтальной, так и вертикальной трассы для подачи готовой смеси. Скорость и другие параметры работы зависят от основных характеристик:

Максимальная техническая производительность. Указывается в кубометрах в час – это тот объем, который установка может перекачать за 60 минут. На крупных стройплощадках может использоваться сразу несколько насосов.
Предельное давление на бетонную смесь. Показывает, на какую высоту техника сможет поднять бетон.
Вылет бетонораспределительной стрелы. Чем она длиннее, тем выше можно будет подать смесь при строительстве.

Насосы могут использоваться с бетономешалкой, чтобы она постоянно подавала смесь или со стационарным комплексом по производству готового раствора для работы.

При подаче рабочие должны следить за сохранением напора бетонной смеси, правильным закреплением трассы подачи, быстрым приемом после использования.

При строительстве сооружений из заливного материала осуществляется подача бетона автобетононасосом. Специализированная техника применяется на всех этапах работы с раствором — от изготовления на предприятии до наполнения опалубки. Кому приходилось иметь дело со средством для создания монолитных конструкций, знают, что вручную работы выполнить очень сложно.

Содержание

Виды подачи

При транспортировке бетонного раствора на расстояние или на высоту необходимо сохранить технические характеристики материала. На практике для подачи смеси пользуются 2 — мя способами перемещения:

Беспрерывная технология. Поднять бетон к непосредственному месту укладки можно, используя шланг, трубопровод или машину конвейерного типа. Способ применяется в случае, если материал готовится на месте монтажных работ или когда сооружаются масштабные объекты.
Циклическая транспортировка. Сложный способ, состоит из 2-х этапов. Первоначально груз доставляет специальная машина — миксер, самосвал, бетоновоз, емкости на плавсредствах или железнодорожные цистерны. Дальнейшая передача выполняется по шлангам насосом непосредственно прямо для заливки в опалубку.

При строительстве сооружений используется комбинированный метод доставки бетона от изготовителя к месту укладки.

Способы доставки

Насос для бетона

Насосы для бетона применяются только при температуре воздуха свыше 15 градусов, иначе материал потеряет свои свойства.

Для перекачки раствора по шлангам можно привлечь специальное устройство — бетононасос. Спецтехника может подавать бетон до труднодоступных мест на стройке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Способ не всегда можно применить. Материал сохраняет свое качество при плюсовых температурах окружающей среды. При минусах вода, которая входит в состав смеси, просто замерзнет. Поэтому агрегат используют при температуре воздуха свыше 15 °C.

Такие машины бывают двух видов:

Шланг для передачи раствора

Для подачи раствора в труднодоступные места, как горизонтально, так и вертикально, используются шланги.

Бетоноводные коммуникации часто используются при заливке бетона. Этот способ позволяет заполнить раствором места, к которым трудно доставить смесь другим способом. Кроме того, материал перемещается по вертикали на большие высоты, а по горизонтали — на любую дистанцию. Если в наличии на стройке имеется бетоносмексительный агрегат, то работы можно осуществлять беспрерывно. Процесс выполняется при наличии единственной линии трубопровода — это позволяет сэкономить финансы и рабочее время при сооружении передающей коммуникации.

Конвейерная машина

Применяется при сооружении объектов в промышленности или в жилищно-коммунальном хозяйстве, где необходимо провести монтаж небольшой точечной конструкции. Ленточные агрегаты оснащаются конвейерами с ребристой или гладкой поверхностью. Этот элемент имеет длину от 600 до 1500 см, а ширина ленты составляет 400—500 мм. Высота подачи бетона регулируется в пределах 150—400 см. Главное преимущество устройства — процесс подачи раствора может осуществляться непрерывно и равномерно с установленной толщиной подаваемого слоя. Потери материала при этом способе транспортировки сводятся к минимуму — конвейер самоочищается, остатки раствора попадают в емкость для хранения.

При работе с большими площадями для передачи бетона, ленточное устройство перемещают вручную.

Автотранспортная доставка

При транспортировке бетономешалкой строительная смесь защищена от воздействий окружающей среды.

Для подвоза бетона используются:

Самосвалы общего назначения. Специалисты не рекомендуют применять такую технику — при транспортировке потери объема груза составляют 1—2%. При этом бетон подвергается воздействию окружающей среды — холод, жара, ветер. От воздействия этих факторов изменяется внутренняя структура материала, он теряет качество. Возможно применение для перевозок на сверхмалые расстояния.
Бетоновозы. Специальный грузовой автомобиль, кузов которого оборудован защитой для обеспечения раствору нормальных условий транспортировки. В этом транспорте исключено разделения смеси на слои, ее выветривание и охлаждение.
Бетоносмесители. Идеальный вариант для перевозки строительного материала. Основные компоненты закладываются в емкость в сухом виде, для технологической жидкости предусмотрен танк. Смешивание начинается непосредственно перед прибытием к пункту разгрузки. Стоимость услуг арендованого транспорта высокая, целесообразность применения — для доставки на дистанции до 70 км.

Строительный кран

Применяется этот вид доставки смеси с помощью специальных емкостей. Перемещается груз в вертикальной и горизонтальных плоскостях краном. Доставка к месту укладки раствора осуществляется дозировано с дальнейшим перераспределением. Емкости для бетона бывают 2-х видов:

Бадья для подачи неповоротного типа. Движется в горизонтальном направлении.
Поворотная емкость с вибраторной установкой. Перемещает ее кран по вертикали на разные уровни сооружения, где выполняется выгрузка.

Другие способы

Для доставки и распределения бетона по объекту строительства используются следующие методы:

ручной способ;
горизонтальные спецподъемники;
строительные тележки;
мотороллерные блоки;
тачки-рикши.

Что учитывать при выборе метода?

Средство доставки бетонного раствора к месту строительства должно обеспечить сохранение качественных характеристик материала, недопускать его расслоения и ухода «молочка» из цемента. Время прибытия груза должно учитывать момент схватывания смеси в емкости. Транспортировка должна учитывать негативное влияние окружающей среды на смесь и защищать ее от воздействия УФ-излучения, высоких и низких температур, воздушных потоков.

Чтобы понять насколько прочным и экономически выгодным получится фундамент, залитый частями, следует знать все особенности работы с бетоном. К такому способу строительства прибегают по причине отсутствия крупной техники, способной доставлять раствор на стройплощадку в установленные сроки и в необходимых объемах. Поэтапное возведение фундамента требует определенных знаний и умений, но нужно помнить, что длительные перерывы в таком строительстве запрещены, максимальный срок остановки заливки бетонной сечи не должен превышать 72 часов.

Содержание

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Стадии созревания стройматериала

Популярный в строительстве раствор — бетон, представляет собой комбинацию цемента, воды и таких наполнителей, как гравий, песок и керамзит. Чтобы сделать его стойким к минусовым значениям на термометре либо придать особых свойств, включают в состав различные добавки, пластификаторы. Приготовленный в соответствии с необходимыми пропорциями раствор, выливают в опалубку, где он проходит этапы созревания.

К следующему этапу работ с раствором имеет смысл приступать не позже первых суток, поскольку далее он становится более твердым.

И первый из них — схватывание. Происходит затвердевание, которое длится от 3 до 24 часов. На этой фазе бетон непрочный и с легкостью может разрушиться. Если в этот временной промежуток долить следующую порцию строительного раствора, то разрушения бетонных связей не произойдет, а затвердев, такая поверхность превратится в монолитный камень. На этапе схватывания не следует оттягивать время застывания путем помешивания смеси, поскольку это лишь ухудшит ее качество.

Далее бетон начинает твердеть и набирать прочностных характеристик. Эта фаза длится долго, вплоть до нескольких лет. Но обязательный срок выдержки залитого бетонного фундамента — 29 суток. На протяжении этого периода раствор примет соответствующую выбранному классу бетона прочность, после чего станет пригодным для дальнейшей работы с ним.

Качественные марки бетона для послойной заливки

При возведении основы строения в несколько этапов важно правильно выбрать бетонную смесь, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатации будущей постройки. Различные марки стройматериала отличаются степенью морозостойкости и влагостойкости. Так, если работы по заливке фундамента частями проводятся в сложных условиях, то лучше приобрести более качественный бетон сорта М-450 с добавлением гравия и М-300.

Если основание не будет сильно нагружено, то для него можно использовать раствор марки М200.

Стоит отметить, что чем выше цифровой показатель, тем больше нагрузки может выдержать бетонная смесь. Если условия не тяжелые, то для постройки фундамента послойно подойдет бетон с меньшим содержанием цемента, например, М-100 или М-200. Однако опытные строители советуют не экономить на опоре здания, поскольку от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому марки бетона с меньшей цифрой рекомендуется использовать только в качестве бетонной подушки, которая послужит барьером для цементного молочка и защитит нижний пласт арматуры от коррозии.

Поэтапность

Когда нет возможности провести бетонирование в один прием, прибегают к заливке частями. Строительный процесс по возведению фундамента с поочередным вливанием раствора включает следующие этапы:

Подготовка опалубки. Вокруг заливаемого места устанавливается деревянная форма будущего сооружения. Ее хорошенько фиксируют и в середину наливают раствор, приготовленный собственноручно либо купленный уже готовый в магазине. Бетонная смесь по консистенции должна напоминать сметану и не быть чересчур водянистой, в противном случае застывание бетона займет много времени.
Заливка. Лить бетонную смесь нужно одной струей равномерно по всей опалубке. Не допускается разлив раствора по различным сторонам, поскольку после схватывания фундамент будет кривым, с заметными неровностями.
Уплотнение. Когда бетонная жидкость разлита, ее следует уплотнить, воспользовавшись вибромашиной либо простой деревянной палкой. Важно добиться полного исчезновения пузырьков воздуха.

После выполнения перечисленных этапов следует накрыть раствор специальным материалом, чтобы не допустить воздействия на бетонную смесь прямых лучей солнца и осадков. Далее приступить к последующему бетонированию, но только после того, как первый слой бетона затвердеет в подземной части в течение 2—3 суток. Если залить следующую порцию бетонной смеси ранее, то есть опасность того, что под большим весом разрушатся недостаточно отвердевшие участки цемента, а это влечет за собой появление микротрещин и увеличение возможности сорбировать влагу. Чтобы повысить прочность фундамента, залитого в несколько этапов, рекомендуется добавлять в смесь воды, песка и гравия пластификаторы, придерживаясь рекомендованных производителем пропорций.

miha_top

Строительство жилых домов является одной из важных отраслей строительства. Жилье строят всегда и везде - без этого просто нельзя обойтись. Строительство жилья бывает разным: это высотное или малоэтажное строительство, кирпичное или монолитное и т.п. Сегодня я хочу показать несколько основных стадий строительства монолитного многоэтажного дома. Для лучшей наглядности будут использованы фотографии строительства разных домов.

Первая стадия непосредственно строительства дома - это земляные работы. Т.е. сначала выкапывают котлован под фундамент будущего здания. После того, как котлован готов, идет забивка свайного поля. Сваи забивают не всегда, но в нашем городе это делается довольно часто. Нужны сваи или нет - зависит от геологических условий выбранного под строительство места.
На фотографии слева как раз показан участок свайного поля. Справа как раз расположилась техника для первого этапа строительных работ - экскаватор для разработки котлована и машина для свайных работ.

Вот еще одна машина для свайных работ. Такие машины разные - какой работать, зависит от вида проводимых свайных работ и от типа используемых свай. Как правило, у нас в городе используют либо забивные сваи либо буронабивные (буроинъекционные). Забивные сваи - это обычно железобетонные стержни. Для погружения их в грунт требуются только специальные устройства. Поэтому в индивидуальном строительстве они применяются достаточно редко. Накладывают отпечаток высокая стоимость самих свай, а также аренда техники.
Чаще всего используют буронабивные сваи. Сначала специальным буром в почве проделывается отверстие, в которое затем машиной вставляется армированный каркас. Затем скважина заполняется бетонным раствором, который заполняет собой все пустоты.

Вот здесь как раз показан процесс подготовки скважины для будущей буронабивной сваи.

Свайное поле поближе. Здесь видны буронабивные сваи.

Общий вид

Затем делается фундамент. Это основа любого здания, залог того, что конструкция простоит долгие годы без деформаций. Главная функция фундамента - нести на себе массу постройки, и ключевое требование к нему - прочность. Фундаменты тоже бывают разные, например монолитные (плитные) и сборные. При многоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Такой фундамент устойчив к любым видам деформаций и очень хорошо справляется с вертикальными максимальными нагрузками без значительных потерь его функциональных качеств. Так как это монолитный фундамент, то основным его элементом является заливной железобетон. Он хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта. В вырытый котлован устанавливается каркас из арматуры, который затем заливается бетоном. Причем заливка идет непрерывная. На фото показан уже залитый монолитный фундамент

Покрупнее. Зимой после заливки бетон накрывается специальным материалом. Делается это для прогрева бетона, что способствует сохранению прочности бетона.

Ну а затем идет строительство этажей будущего дома. Так как дом у нас монолитный, то основные задачи при таком строительстве - это подготовка армированного каркаса и последующая заливка каркаса бетоном.

Торчащая из бетона арматура - это будущая основа каркаса будущих же стен.

Когда каркас готов, его заключают в опалубку. Опалубка создает форму и размеры будущей стены, колонны и перекрытия. После того, как опалубка собрана и происходит процесс заливки бетоном. Заливка происходит с помощью бетононасов. Пока этажность здания не высокая, используются автобетононасосы.
На фото видно автобетононасос - это белая машинка с вытянутой синей стрелой. По этой стреле как раз и направляется бетон.

Между прочим, перед тем, как собирать армированный каркас или заливать его бетоном, происходит очистка территории от пыли и различных элементов (камни, песок и пр.). Делается это специальными воздушными пылесосами, а выглядит это как фото ниже.

Автобетононасос покрупнее - в момент, когда к нему подъехал миксер с бетоном.

Вот так заливаются стены здания

А вот, собственно, и процесс сборки армированного каркаса. Арматура в каркасе направленна как вертикально, так и горизонтально.

Проемы в каркасе делаются сразу же.

На верхние этажи бетон доставляют специальным насосом или же краном, используя для этого "колокольчик".

Вот так заливается бетон при помощи крана и "колокольчика" - один нажимает на рычаги, другой направляет поток.

Кран также используется и для подъема на этажи других строительных материалов - опалубки, арматуры, балок.

Для строительства плиты перекрытия (это будущий пол или потолок квартиры) также нужен армированный каркас.

Но вначале устанавливается опалубка (на фото), а затем уже на опалубке собирается каркас из арматуры, который также заливается бетоном.

Но строителям нужно точно знать, где будут проходить границы перекрытия, где будут располагаться отверстия, стены, колонны и прочие элементы. Для этого на стройке нужен геодезист, который с помощью различных приборов (как на фото) и произведет точную разбивку местоположения вышеперечисленных элементов.

Основа здания - монолитный каркас. А вот различные перегородки и балконы делаются из кирпича (на фото) или строительных блоков. И тут уже не обойтись без каменщиков, которые и выполняют данные работы.

Балконы - из кирпича, фасадные стены и перегородки - из блоков.

Это только часть строительства дома. Тут еще не обойтись без отделочных работ - как внешних (устройство фасада), так и внутренних. Но об этом расскажу в другой раз.

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Монолитный дом: плюсы и минусы

Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений. Так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что здания, построенные таким способом, наиболее долговечны и могут стоять 100–150 лет. Монолитная конструкция не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

Фото: Vasiliy Skuratov/Pexels

Основные стены выполнены полностью из бетона, а вот внутренние перекрытия и основные элементы могут быть из разных материалов. Здесь выделяют два основных типа:

монолитно-каркасные здания. При их создании в основе каркаса на фундамент устанавливают забетонированные колонны, которые формируют костяк всего строения. Между этими столбами уже выстраиваются стены, залитые также бетоном. Внутренние перекрытия могут быть сделаны из вспененного бетона или стеновых панелей;
монолитно-кирпичные здания. Для возведения стен комнат и других помещений внутри здания используется кирпичная кладка. Часто используют пустотелый кирпич. Он же может быть применен для отделки дома снаружи;
иногда можно встретить и дом с монолитной структурой, когда абсолютно все стены и перегородки выполнены из литого бетона.

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

Фото: Quang Nguyen/Pexels

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Плюсы и минусы монолитных домов

Для многих монолитный дом — синоним надежности и качества. Новостройки все чаще возводят именно таким способом. Достоинств у него действительно много:

высокая скорость возведения. Многоэтажный дом можно построить за год-два. Правда, панельные дома можно построить еще быстрее;
прочность достигается отсутствием швов и возможных щелей. Износостойкость таких зданий может превышать 100 лет. Монолит также отличается высокой сейсмоустойчивостью;
небольшая усадка. За счет цельности конструкции дом равномерно усаживается, трещины в стенах при этом минимальны. Если вы строите частный дом таким способом, заселяться в него можно почти сразу, не боясь начинать отделочные работы;
звуко- и теплоизоляция внешних стен;
индивидуальный дизайн — большой плюс для застройщика, при монолитном строительстве нет ограничений в архитектуре. Можно сделать первые пять этажей типовыми, а верхние три — каждый с индивидуальным дизайном, добавить подземный паркинг;
широкая возможность перепланировки. Несущие стены в монолите — внешние. Все внутренние стены, как правило, можно двигать и убирать. Более того, многие застройщики сдают монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы собственники могли самостоятельно спланировать проект;
ровные стены, которые достигаются опалубками, считаются преимуществом, когда квартира сдается без отделки. Необходимо меньше материалов и работ для подготовки к чистовой отделке.

Но есть и недостатки:

сложность строительства при плохих погодных условиях. Особенно от этого страдают недострои, которые мокнут под дождями и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсыреванию бетона, плесени на стенах и другим неприятным последствиям. Правда, сейчас используется технология подогрева бетона, которая позволяет строить монолиты даже зимой;
требуется жесткий контроль строительства на этапе возведения. Поскольку весь дом возводится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что делают. При строительстве, к примеру, панельных домов строители лишь собирают на месте, как конструктор, детали, сделанные на заводе;
низкая шумоизоляция, особенно в отношении воздействия на стены. Если кто-то штробит, дрелит или сверлит, за счет цельности стен слышимость будет высокая и на большие расстояния;
теплоизоляция ниже, чем в кирпичных домах. Если застройщик не справился с задачей утепления наружных стен, есть риск, что в квартирах всегда будет прохладно, особенно зимой;
относительно высокая стоимость. Из-за преимуществ перед другими типами зданий жилье в монолитных домах стоит дорого. Стоимость квартиры будет выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах.

Шумоизоляция в монолитном доме

Вопрос шумоизоляции в многоквартирных домах для покупателей всегда стоит остро. Многие ошибочно считают, что монолитные стены обеспечивают хорошую защиту от соседского шума. На самом же деле наоборот — именно за счет монолитности конструкции любой шум по стене передается вверх, вниз и через стену. Особенно это касается работ по проделыванию отверстий в стене: штробления, сверления и ударов молотком. Все эти звуки сильно резонируют.

Так называемый воздушный шум тоже проблема в таких строениях. Волны звука из динамиков, будь то телевизор, радио или музыкальный инструмент, ударяются о стену и точно так же передаются в соседние квартиры.

Фото: Shutterstock

Чтобы обеспечить полную звукоизоляцию, недостаточно просто толстых стен, требуется и звукоизоляция полов. В современных домах она выполняется редко, особенно в квартирах, которые сдаются без отделки. Даже при стенах толщиной 200–250 мм слышимость в квартирах остается высокой.

Проблему шумоизоляции в монолитных домах хорошо решает дополнительное усиление стен и пола с помощью конструкций со звукоизоляционными материалами. Важно не только сделать изоляцию в своей квартире, усилить пол и стены, но и договориться с соседом сверху, чтобы и он установил защиту от шума на пол. Тогда будет защита от шума в квартире будет максимальной.

Комментарии экспертов

Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):

— Характерная черта жилья, расположенного в монолитном доме, — неровные стены, полы и потолки. Покупая квартиру в монолитной новостройке, имеет смысл присмотреться к вариантам с отделкой. Самостоятельное приведение в порядок поверхностей потребует много строительных материалов, сил и времени.

Стоит обратить внимание и на теплоизоляцию внешних стен. Если утеплитель уложен неправильно, зимой через бреши будет просачиваться холодный воздух. Такую неисправность легко обнаружить с помощью тепловизора, который должен быть у консультантов, помогающих собственникам при приемке квартиры. Покупателям не обойтись без такого специалиста.

Утверждение, что монолитные жилые дома лучше защищены от протечек, — распространенное заблуждение. Объекты, построенные по этой технологии, лишены швов, что, казалось бы, гарантирует герметичность этажей. Но нельзя забывать, что этажи связаны между собой коммуникативными шахтами, где проходят системы водопровода и канализации. Надежную защиту от протечек обеспечивает гидроизоляция «мокрых» зон, которую можно сделать в монолитном, панельном, кирпичном — любом здании.

Требования к планировке квартиры одинаковы для всех типов домов. Например, «мокрые» зоны запрещено переносить как в панельных, так и в монолитных объектах. Монолитные дома отличаются минимальным количеством несущих конструкций. Благодаря этому застройщики предоставляют покупателям максимальную свободу планировки.

Павел Турков, директор департамента девелопмента ГК «А101»:

— В монолитном доме больше возможностей по перепланировке. Квартиры без отделки передаются собственнику без межкомнатных стен — сами комнаты просто размечены рядами пеноблоков. Но собственный проект планировки все равно надо согласовывать, в том числе в БТИ. Согласования с УК, соседями и надзорными органами требует и объединение жилого помещения с летним (например, с неотапливаемой лоджией или балконом), поскольку это нарушает теплый контур здания.

Что касается переноса «мокрых» зон в любом многоквартирном доме вне зависимости от технологии строительства, то он требует сделать гидроизоляцию пола в несколько слоев. Проект нужно заказывать в специализированной организации, после выполнения работ провести проверку, при которой воду на полу в санузле оставляют на два дня, а затем подписать акт освидетельствования скрытых работ, оформить который может только строительная организация с допуском СРО. В противном случае, если произойдет авария или протечка, вам придется заплатить штраф и в полном объеме возместить ущерб соседям.

Если работы в монолитном доме были по какой-то причине приостановлены, как случилось весной 2020 года во время действия мер по нераспространению коронавируса, важно обеспечить объекту правильную консервацию. Самое важное — защитить выпуски арматуры от ржавления, обеспечить водоотведение из пазух котлована и предотвращение оползней. Если это сделано, возобновить работы можно в любое время без каких-либо последствий для конструктива.

Что касается кирпича, то у него лучшие показатели гибкости, которые сильно расширяют варианты конструкций из него, а также шумо- и теплоизоляции. Но это довольно дорогой материал, заметно снижающий скорость и повышающий себестоимость строительства. Поэтому сейчас монолитно-кирпичными строят дома премиум- и элитного сегмента.

Объясните толково по простому плиз как возводят этажи в монолитках, как бетон заливается? см. фото, ничего не понимаю

Поконструкционно так сказать. Вяжут арматуру, ставят опалубку, заливают. Снимают опалубку, очищают, переставляют для заливки следующего этажа.
На фото вы видите монолитный каркас: перекрытия и колонны. Стены и перегородки будут выполняться мелкоштучным заполнением или панелями.

Выставляеися опалубка по перекрытию на этаже с применением специального оборудования (листы фанеры 25мм или специальные плоскости на стойки регулируемые по высоте). Изготавливается обрешотка на высоту межэтажного перекрытия из арматуры уложенной крест на крест армирование в два ряда с ячейкой 15-20 см всё связывантся, каждое перекрестье связывается проволокой. При приёме бетона в отрицательные температуры применяю присадки в бетоне или прогрев.

Принимают бетон с глубинными вибраторами для лучшего расредоточения по заливаемой поверхности. Ждут застывания. Далее продолжается возведение колон по оому же принципу. и дальше снова перекрытие а затем снова колоны так до конца.

xrezУченик (1) 4 года назад

а инструмент используется какой для выставления уровня опалубки, колонн ?

xrez Ученик (1) по уровню имею ввиду

Еще дополнить, что бетон подвозится специальными машинами автобетоновозами, в просторечьи "миксерами", а в конструкции подается бетононасосами, эдакие хоботные твари которые могут без напряга бетон на 50 и больше метров по трубе куда надо подать. Пока бетон приходит, принимается и застывает вокруг него кудахчут лаборанты - при приемке забивают кубики из бетона для проверки, измеряют температуру смеси в процессе твердения, и т. д. Ведут журнал бетонных и арматурных работ, где отмечают целую кучу разных параметров. Ну и, конечно бетон должен в точности соответствовать проектным требованиям и регламенту, а сами работы - ППР

Youtube -Опалубка Peri
Не благодари .

xrezУченик (1) 4 года назад

опалубка стен мне ясна а как межэтажные перекрытия делают не могу понять

Скарификатор Оракул (63988) Ставятся стойки, на них жесткие деревянные брусья и на них ламинированная фанера стык встык .

если совсем ничего не понимаете, начните изучение вопроса с учебника для ПТУ "Строительное дело"

ничего сложного если знаеш всю подноготную. на фото маловато дров-обычно этого добра на всех этажах горы

Источник: с 99 года на стройках капитализма

Скользящая опалубка или сьемная Бетон подают по трубе наверх бетононасосом

Возьми каску, пойди на стройку, поговори с прорабом или начальником участка, пройди инструктаж, и побудь со строителями неделю и всё поймёшь.

Читайте также: