Как залить углы дома бетоном
Обновлено: 04.05.2024
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
- распирание при бетонировании;
- частичное разрушение;
- локальные протечки бетонной смеси.
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
- Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
- Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном
Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.
Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).
Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.
Кладка первого ряда
Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).
Выравнивание первого ряда кирпичом
А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.
Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.
Армирование кладки наружных стен
Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.
Таскать руками блоки или нужен кран?
Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.
Жаба душила, но спина важнее!
Раствор для кладки
Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.
На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .
Технология приготовления такая:
- Цемент делится пополам;
- В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
- Засыпаю 1/2 мешка цемента;
- Добавляю жидкое мыло;
- Постепенно добавляю песок;
- По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).
Один замес требует примерно 10-15 минут.
Подмости
После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.
В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!
Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.
Колонны из бетона
Армирование колонн
По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.
Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.
Армирование колонн
Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.
Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.
Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.
Установка опалубки колонн
Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.
Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.
Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!
Опалубка колонн в стене
На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).
А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.
Крепление опалубки угловых колонн
Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.
Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.
Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.
Центральные колонны и боковые.
Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.
Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!
Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока.Полы по грунту
Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!
Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.
Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.
Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.
Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту
Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.
Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.
Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.
Заливка бетона
Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.
Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.
Залили 12,5 м3 бетона.
Перегородки
После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.
Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).
Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.
Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.
А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.
Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.
Связанные посты
Монолитное перекрытие и лестница
10 сентября 2017 11 апреля 2020
Цоколь дома, обратная засыпка пола по грунту
19 июля 2016 05 декабря 2017
Заливка фундамента дома
19 февраля 2016 18 сентября 2017
Добавить комментарий Отменить ответ
Как получить градостроительный план земельного участка
31 марта 2014 17 сентября 2017
Оформляем гараж в собственность на своем участке
29 марта 2014 19 сентября 2017
Что лучше: дом из блока или SIP-панелей. Взгляд экономиста
17 января 2015 18 сентября 2017
Из чего строить гараж
03 декабря 2012 05 декабря 2017
Кладка стен из газосиликатных блоков
25 декабря 2014 07 января 2019
Добрый день. Делаю ориентировочный градостроительный план участка (ориентировочный тк не до конца понимаю из чего строить ). Хотела начать с…
Не нужно спамить, да еще и так идиотски! Никогда самомесный бетон не будет прочнее покупного при равном количестве материала. Тупо…
Конечно! Нет НИ ОДНОГО материала, который бы не пропускал влагу (паропроницаемость). И поэтому правило - изнутри - наружу должны слои…
Не нужно спамить, все модерируется и левые ссылки удаляются
Что лучше, купить или приготовить бетон. Если в небольших объемах, то лучше купить. Если много бетона, если сделаете сами, то…
Как залить фундамент под старый/ветхий дом, не поднимая постройку?
Не секрет, что любой строительный материал имеет свой срок службы, поэтому и дома неизбежно подвержены процессу старения. Рано или поздно, хозяин дома сталкивается с необходимостью реконструкции или усиления каких-либо несущих элементов дома, в том числе и фундамента.
Не спорю, технология восстановления фундамент не простая задача и требует затрат, но их можно минимизировать.
Лишние деньги есть не у всех, и в данной статье я расскажу, как не привлекая строительные бригады и не используя подъемные системы (домкраты), вполне своими силами можно сделать новый фундамент для старого дома.
Безусловно, перед тем как приступить к работам, важно сделать комплексную оценку основания дома и если это деревянный дом, то уже на начальном этапе нужно понимать, сколько венцов снизу придется заменить или убрать навсегда.
По вопросу каменных домов, я ранее публиковал материал. Если Вам интересно - он доступен по ссылке: Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.
Изучив вопрос основания дома, можно включаться в работу и первым делом осуществляется выемка грунта по всему периметру дома и установка временных опор.
В зависимости от степени износа строения, выемка грунта производится либо поочередно под каждой стеной, либо щадящим способом - методом захваток без подъема строения.
Захватки
Захватка - это участок, равный
1 метру. Наносятся захватки на рабочий эскиз и определяют фронт работ с дальнейшей организацией рабочего времени.
Весь периметр здания переносится на бумагу и определяется количество захваток:
Во избежание негативного влияния на дом от подкопа у основания, самым рациональным решением является организация работ каждые 3 метра. На рисунке выше, я обозначил схему работы по участкам, где первым делом работа должна быть произведена по всем захваткам №1, после чего №2 и т.д.
На каждом участке выбирается грунт глубиной на 30-40 см. и организовывается опора под нижний венец дома и под опорные брусья.
Установив опоры по всему периметру дома, удаляются гнилые бревна и меняются на новые по мере необходимости:
- Между опорами вырезаем часть гнилого бревна.
- Устанавливаем опору в полученный срез под второй снизу венец.
- И т.д. производим удаление по частям, пока не уберем весь нижний ряд.
Поскольку весь процесс растянут во времени, работа в обязательном порядке сопровождается организацией укрытия от осадков. Натягивается шатер под углом от стен дома до земли.
Далее, под деревянный дом одним из рациональных решений будет устройство ленточного или столбчатого фундамента с монолитным ростверком. Оба сооружения выполняются по одному и тому же алгоритму и в качестве примера, будем рассматривать менее трудозатратный из двух вариантов - столбчатый фундамент.
Выемка грунта под столбик производится в каждом углу здания, вдоль бревен по периметру и под каждым опорным брусом на расстоянии не более 2-х метров друг от друга. Пока дом стоит на временных опорах, будущие столбы армируются и заливаются бетоном (Обязательно выдержать защитный слой бетона 50-70 мм.):
Дом мечты. Кладка стен и заливка колонн второго этажа
Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.
Перемычки второго этажа
На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.
Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.
Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.
Заливка колонн
За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.
Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.
Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками - трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.
К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.
Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.
В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.
После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.
Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.
Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия
После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.
Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением - 35х40 см.
На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.
Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия
Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.
На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.
На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.
Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши
В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.
На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.
После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.
Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.
Для мансарды он будет покупать окна - Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.
Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат
В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см - мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.
Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.
Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.
В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.
Работа с таджиками требует внимательности
После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.
Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.
Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.
Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.
Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.
Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман
10 правил удачной заливки бетона
Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).
Защитный слой
Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.
Немаловажная вещь соблюдение пропорций - часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.
Хорошо перемешивайте смесь
Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.
Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.
Готовьте маленькими порциями
Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.
Вибрируйте смесь
Соприкосновение с землёй
В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.
Сроки твердения
Заливка бетона под углом
Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.
Где понадобится заливка под уклоном?
Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.
Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.
Как изготовить смесь?
Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.
Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.
Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.
При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.
Что понадобится для работы?
Перед обустройством наклонной стяжки засыпка песка.Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:
- Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
- Маячки.
- Нить и уровень.
- Бетономешалка.
- Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
- Ведро и лопата.
Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:
- Установка маячков для цементирования.
- Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
- Заливка бетона.
Также нужно следовать некоторым правилам:
- Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
- Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
- Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
- Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
- Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.
Установка маячков для бетонирования
Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.
Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.
Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.
Армирование
Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.
Заливка
Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.
Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.
Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.
Как улучшить качество смеси?
Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.
При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.
Заключение
Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.
Читайте также: