Как залить канаву бетоном

Обновлено: 15.05.2024

бетонируем стенки канавы.

есть такая задача - укрепить стенки канавы (ручья). высота стен от 0.6 метра до 2 м.
длина 30 метров (идет вдоль участка).

по дну течет ручеек, в дожди разливающийся до серьезного потока, заполняет минимальную высоту стенок - 0.6..0.8 метра, начинает подмывать и тп. короче надо укрепить.

технологии толком не нашол нигде. местные молдаване делают както стремно - вбивают вдоль берега трубы , арматуру и тп прямо в землю, примерно на 1 метр уходит (дно сильно илистое, проваливается в слякоть на 30-40 см. далее твердый грунт типа глины.). ставят опалубку и льют бетон. абсолютно у всех кому так делали - вся эта ГЭС стоит с трещинами, когда рухнет неизвестно и как ее оттуда вынимать кусками тоже непонятно.

есть идея сделать стеник наклонные, пусть с небольшим наклоном, но чтоб лежали на берегу.
варианты - отливать на месте либо делать плиты толщиной 5 см с арматурной сеткой внутри где-то рядом и укладывать ими берег. наклон в 60 -70 градусов должны терпеть.

рыть дно до твердого оснвоания и залить бетон туда непонятно как, ручей течет всегда и слякоть глубиной 0.5 метра там тоже всегда. ширина кнавы около 1.5 метра.

какие есть грамотные варианты?
засада еще в том что миксер туда не поодъедет никак. тоесть кубатуру лить бетономешалкой самому придется. по 100 литров за замес. вобщем несложно, вопрос в технологии и форме стенок у кого какие мысли?

Как сделать дренажную канаву

Проблему высокого уровня грунтовых вод и постоянного затопления территории участка может решить дренажная канава. Это простое инженерное сооружение, представляющее собой линейную выемку грунта вдоль границы территории. Его легко сделать своими руками.

Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток. Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток.

Особенности и назначение водоотводной канавы

Назначение водоотводной канавы – дренаж садового участка, т.е. отведение из почвы избыточной влаги и осушение грунта. Ее сооружение необходимо на низинных и болотистых местностях, при высоком уровне залегания грунтовых вод, при присутствии в составе почвы глины.

Избыток воды на участке приносит много проблем. Он мешает нормальному росту растений и вызывает их гибель, смывает верхний плодородный слой почвы, не дает построить подвал или погреб, вызывает деформацию опор, плесневение и гниение стен дома и других зданий. Сооружение дренажа предотвращает возникновение этих явлений. Водоотводящая канава собирает лишнюю воду с дачного участка и выводит ее в нижележащую зону.

При сооружении траншеи придерживаются правил, установленных СНиПами. По нормам запрещено выводить ливневую канализацию к местам обитания животных, водоемам с проточной водой, болотистым низинам.

Дренажные канавы размещают на расстоянии не менее 30 см от заборов, домов и других зданий, чтобы не допустить размытия их фундамента. Угол наклона стока на ровном рельефе допускается не более 3-5%, т.е. на каждые 10 м должно приходиться 3-5 см перепада высоты.

По назначению различают 3 вида дренажных канав:

основные (магистральные) – по ним идет преимущественное отведение воды;
периметральные (кюветы) – проложенные по периметру участка или здания для его обслуживания;
дополнительные – предназначенные помочь основным каналам.

Достоинства и недостатки ливневой канавы

Дренажные системы отводят с участка лишнюю воду и таким образом предотвращают негативные явления, связанные с избыточной влажностью. Сооружение ливневой канавы не потребует спецтехники и дорогих материалов, ее легко сделать своими руками.

К недостаткам осушительных траншей относятся необходимость регулярной чистки, непрочность откосов и короткий срок эксплуатации. Кроме того, внешний вид дренажных систем часто бывает неэстетичным и выделяется на фоне общего ландшафта. Также нужно помнить, что эффективность канав, в отличие от других видов дренажа, относительно низкая.

Открытая дренажная канава и ее устройство

Открытая дренажная канава представляет собой выкопанную в земле яму прямоугольной формы, к которой подведена водоотводная труба. Ее предназначение – отведение излишков дождевых осадков и воды, используемой для полива.

Траншею размещают там, где вода накапливается в наибольшем количестве. Ее строят с уклоном, достаточным для передвижения воды самотеком на уровень залегания грунтовых вод в естественные или специально построенные искусственные водоемы или собирательные колодцы.

Оттуда ее можно брать для полива огорода и других нужд.

Если нужно отвести много воды, а почва плохо пропускает ее, на участке размещают несколько траншей. Они могут соединяться в общую сеть или располагаться по отдельности параллельно друг другу. При объединении канав главную из них делают глубже и шире остальных, чтобы она не переполнялась водой, собранной со всего участка.

Конструкция открытой дренажной канавы из гранитных булыжников. Конструкция открытой дренажной канавы из гранитных булыжников.

Чтобы открытая дренажная канава была наиболее функциональной, при ее сооружении соблюдают следующие условия:

ширина – 40-50 см;
глубина – 60-70 см;
угол наклона откосов – 30-40°.

Вокруг канавы не должно расти деревьев и кустарников для предотвращения ее заиливания. Боковые стенки необходимо дополнительно укрепить, чтобы предотвратить осыпание грунта. Сверху сооружение можно закрыть решетками, чтобы сделать его эстетичнее и избежать попадания мусора.

Устройство закрытой дренажной канавы

Закрытые дренажные канавы рекомендуется размещать на участках с низинным расположением, близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и большим процентом содержания глины в почве.

Устройство дренажной закрытой канавы. Устройство дренажной закрытой канавы.

Этот вид водоотводных сооружений представляет собой яму глубиной 150 см и шириной 70 см, выкопанную с уклоном, на дно которой помещается слой грунта для дренажа. Поверх него размещается перфорированная труба, покрывающаяся землей.

Вода по траншее отводится к коллекторной системе или водосборному колодцу.

Такая конструкция имеет более эстетичный вид и работает эффективнее, чем канавы открытого типа.

Порядок обустройства дренажной канавы на участке

Для обеспечения высокой эффективности системы водоотведения необходимо перед началом работ отметить, в каких местах вода накапливается в наибольшей степени. После этого размечают трассу прохождения дренажной системы через участок и приступают к работе.

Если участок имеет естественный уклон, нужно будет просто выкопать П-образную или L-образную траншею вдоль забора. Можно сформировать сеть из нескольких канав, которые будут располагаться равномерно по всей территории участка и объединяться в одну главную.

Если на участке нет склона или он очень маленький, при прокладывании дренажной системы необходимо создать искусственный уклон (по 2 см на каждый метр).

Для вывода воды за пределы участка используют дренажные трубы. Дно ямы покрывают щебнем или песком, который необходимо плотно утрамбовать. Толщина слоя дренажа должна составлять 10-15 см. Поверх его укрывают геотекстилем.

Затем помещают водосточную гофротрубу диаметром 6-11 см. В верхней части она должна иметь несколько рядов отверстий диаметром 1,5 см. Наружный ее слой должен быть гофрированным, а внутренний – гладким. Снаружи трубу оборачивают слоем геотекстиля, чтобы избежать засорения ее почвой и мусором, которые будут попадать в нее через отверстия.

Для укрепления дренажной системы траншею засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом, керамзитом, крупным песком и другими пропускающими воду материалами. Толщина слоя должна составлять 20 см. Сверху дренажную систему укрывают почвой.

Иногда вместо дорогостоящих гофротруб для отвода воды в нужном направлении на дно канавы укладывают части разрезанных автомобильных покрышек, имеющих форму U-образного желоба. Их помещают открытой частью на примятую глину, покрывающую дно, а сверху засыпают щебнем или песком.

Важно плотно утрамбовать строительные материалы, используемые в качестве дренажа, иначе со временем под воздействием потоков воды они просядут и конструкцию придется ремонтировать.

При прокладывании дренажной системы вдоль дороги необходимо учитывать соседство с фундаментом забора. Поступающая в канаву вода не должна его подмывать. Поэтому глубину траншеи делают около 20-30 см, а для насыпного грунта – более 50 см. Если необходимо выполнить поворот на 90°, то одну из стыкующихся канав следует делать длиннее.

Дренажная система нуждается в регулярном уходе. Несколько раз в год ее нужно очищать от попавшего мусора.

Способы укрепления

Сильные потоки воды способны размыть края дренажной системы. Чтобы этого не произошло, необходимо их укрепить. Сделать это можно различными способами.

Дикорастущие травы и растения с длинными крепкими корнями, высаженные по краям траншеи, способствуют укреплению ее стенок. Дно при этом следует засыпать пропускающими воду материалами слоем 10 см.

Стенки канавы можно выложить камнем. Это не только укрепит их, но и улучшит внешний вид.

Можно укрепить стенки дренажной канавы дерном, добытым в местностях с суглинистой почвой. Его нарезают пластинами толщиной 5-10 см и закрепляют при помощи спиц из древесины ивовых пород.

Этап 5/1: оборудование канавы: лотки

Во-первых, это общественное инженерное сооружение посёлка, от функционирования которого зависит бесперебойная работа общего водоотведения.
Во-вторых, канава нужна для постоянного осушения собственного участка.

Это означает, что канаву придётся поддерживать в рабочем состоянии всегда. В моём случае канавой являлся ров, уже начинающий терять свою форму: края осыпались, а дно заилилось и поднялось нанесенным весенними потоками воды грунтом.

Как сделать так, чтобы по-минимуму возвращаться к чистке канавы в будущем?

А ведь нужно не только углубление, но и укрепление стенок!

Много вечеров штудировал интернет в поисках альтернатив. Увы, пластиковые лотки для канав в России мне не встретились, георешётка задачу решает лишь частично, а остальное было из разряда "садовых находок", таких как "укрепление стенок канавы шифером".

Более-менее под решение задачи подходили габионы, но если делать из них две стенки - стоимость становится коммической (плюс не решается проблема заиливания дна + длительное время укладки + канаву нужно расширять втрое для монтажа). Вобщем, я решил, что лотки - единственный вариант.

Стал изучать рынок.

"Под ключ" предложения от бригад составляют

8тр за лоток (1,5 п/м).

В моём случае нужно 45 лотков (угловой участок, поэтому так много), это 360тр.

Как можно уменьшить эту стоимость?

Лотки глубиной 0,75м нашёл по 2,6тр, а 1,00м по 3,15тр.

Доставка - 2 шаланды по 7тр каждая.

Разгрузка - краном (12тр смена), или манипулятором - 8тр.

Я остановился на манипуляторе, рассудив, что заодно смогу привезти 3 бетонных кольца и крышку для дренажного колодца.

Также в мои планы входило не только разгрузить манипулятором шаланды, но и уложить им же лотки в канаву (за дополнительную плату).

Забронировав 45 лотков, мы разметили и отрыли канаву, уложили геотекстиль Геопро300, отсыпали подушку из гранитного щебня фракции 20-40, и утрамбовали её виброплитой, взятой в аренду. Подготовительные работы заняли у нас 4 полных дня.

И вот настал день привоза и монтажа.

Главный нюанс в монтаже лотков заключается в том, что лотки транспортируются вверх дном (там залиты транспортировочные проушины), а ставить их нужно, разумеется, дном вниз. Лоток нужно переворачивать, но как?

Пошли на хитрость: решили использовать дренажные отверстия в стенках лотков: сварили из арматуры съемные проушины из арматуры, которые можно зафиксировать шпилькой, продев её в дренажное отверстие.

Процесс выглядел так:

Снимаем лоток с шаланды, кладем на землю; загибаем кувалдой технологические заводские проушины на дне лотка;
Крепим 2 из 4х наших съемных проушин с одной стороны лотка через дренажные отверстия;
Кантуем лоток краном: цепляя незакрепленной стороной лотка за землю, переворачиваем лоток;
Крепим оставшиеся 2 наши съемные проушины на другую сторону, поднимаем лоток горизонтально, и дном вниз монтируем в канаву.

Кроме того, вылет стрелы очень малый, и для укладки в "дальних углах", ему приходилось грузить лотки на себя, затем их подвозить к точке монтажа, и там повторять операцию по разгрузке.

В первый день за 7часов мы смогли лишь разгрузить все 45 лотков на землю (не переворачивая), и только 26 из них перевернуть и установить в канаву. После чего оператор манипулятора сообщил, что его день окончен (а завтра - выходной) и убыл.

Мы остались с незаконченной работой в 19:00 субботы и были этим весьма расстроены. Нужно было срочно искать кран!

Нам повезло: кран нашёлся сразу и случайно. Мимо ехал человек и остановился разузнать про стоимость лотков. Разговорились. Оказалось, что он знает местного крановщика Юру из Сертолово, и может его рекомендовать. Юрий тут же был набран, и он оказался профессионалом: на следующий день, в 8:00 воскресенья он был у нас на объекте минута в минуту.

Такса у него - минимум 3ч за 6тр, далее 1ч = 1тр. Это очень гуманно, но мы не знали, сколько нам потребуется времени, исходя из уже полученного опыта рассчитывали часов на 5-6.

Каково же было наше удивление, когда мы перевернули и уложили оставшиеся 19 лотков. за 1,5 часа! Вот что значит опытный крановщик и настоящий кран (МАЗ с телескопом)! Поскольку ещё оставалось оплаченное время, мы подвигали несколько лотков для их выравнивания, передвинули кольцо. Больше Юрия занять было нечем и мы его отпустили.

В следующих частях этапа (их будет ещё четыре) предстоит:

2) Соорудить опалубку для стыков лотков в углах, примыканиях ко въезду, торцах;
3) Установить по верху лотков швеллер;
4) Залить опалубку бетоном;
5) Засыпать края канавы.

Разновидности въезда на участок через канаву – материалы и конструкции

Сегодня в статье расскажем о нередко встречаемой ситуации в загородном строительстве. Это когда участок, выделенный под строительство загородного дома, располагается за каналом или канавой. Подъехать к стройплощадке напрямую не получается, а засыпать препятствие не позволяют природные условия. Поэтому перед владельцем земельного надела встает задача строительства переправы. Итак, разбираемся, как сделать въезд на участок через канаву.

Виды обустройства канавы для формирования въезда

Существует достаточно много способом соорудить переправу через канаву или канал. Есть среди них сложные технологии, где приходится использовать тяжелую технику, есть простые, которые проводятся практически вручную. Рассмотрим несколько вариантов, используемые на практике чаще всего.

Вариант №1 – бетонные плиты

Заезд на участок через канаву формируют дорожными плитами. Здесь несколько разновидностей железобетонных изделий, но чаще используют две:

1П или 2П с размерами 3000х1750х170 мм;
ПДН с размерами 6000х2000х140 или 180 мм.

По размерам понятно, что выбор зависит от ширины канавы. Отметим, что это достаточно мощные плиты, которые легко выдержат груженый самосвал. Для покрытия канавы укладывают две плиты поперек препятствия.

Сами железобетонные изделия – материал тяжелый, если приплюсовать вес автомобиля, да еще груженого, то давление на грунт берегов канавы будет значительное. Чтобы избежать проседания почвы, а соответственно перекоса переправы, необходимо места укладки плит усилить. Как это делается:

Снимают грунт на берегу на глубину 0,5 м.
Засыпают щебень средней фракции слоем 10-20 см.
Заливают бетонную стяжку толщиною 20-25 см. Для усиления можно уложить армирующий каркас из стальной арматуры, связанной в виде решетки с ячейками 20х20 см.
После высыхания стяжки подъемным краном устанавливают плиты.

Для ускорения монтажного процесса от использования бетонного раствора можно отказаться. Вместо стяжки устанавливаются фундаментные блоки ФБ. Их высота 60 см, поэтому придется или углубить участок по берегу под монтаж плит, или установить их по обозначенным выше размерам. Во втором случае укладываемые дорожные плиты будут располагаться выше уровня берегов канавы. Для выравнивания делают щебеночную подсыпку с последующей укладкой асфальта или бетонного раствора. Можно провести облицовку камнем или тротуарной плиткой.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на монтаже и проектировании водоснабжения и канализации.

Если канава достаточно широкая и одной плитой ее не покрыть, то уменьшают русло препятствия. Для этого используют бетонные плиты только другого назначения. К примеру, для перекрытий или стеновые.

Их устанавливают на дно канала, как говориться «на попа», то есть на ребро. Используют подъемный кран.
Пространство между ними и берегом засыпают грунтом.
Чтобы плиты не сложились внутрь, между ними ставят распорки, к примеру, из металлического профиля или стальной трубы.
После укрепления укладывают сами дорожные плиты с помощью подъемного крана.

Если препятствие не широкое, то устройство въезда на участок через канаву формируют трубой. Лучше использовать железобетонные изделия. Они сегодня предлагаются производителями разного сечения, так что под ширину канала найти будет несложно. Ее просто укладывают на дно канавы, засыпают грунтом, а сверху укладывают железобетонные плиты.

Видео описание

В видео показано, как сооружают проезд из бетонных плит и трубы через канаву:

Проезд через канал, сформированный дорожными плитами, прочная конструкция. Выше обозначенных три варианта – это всего лишь небольшая часть того, как провести обустройство въезда на участок с помощью плитного помоста. Основная задача производителя работ – создать прочные опорные конструкции под укладываемые плиты. Вот несколько вариантов опор:

стальные трубы, уложенные поперек канавы, под каждую плиту по две трубы;
бревна, обработанные горячим битумом или битумной мастикой;
швеллер или двутавр.

На фото ниже показана интересная конструкции опоры, которая сам выдержит большой вес, не говоря уже об уложенных поверх нее железобетонных плит. Кстати, именно в таком состоянии без покрытия ее и используют. Но это относится уже ко второму основному варианту.

Вариант №2 – металл и дерево

Вместо железобетонных плит используют другие материалы: пиломатериалы, металлический профиль и листовое железо. Надо сразу обозначить, что последний вариант – удовольствие не из дешевых. Для переездов через канавы использовать б/у металл не рекомендуется. К тому же собрать конструкции такого типа – непросто, требуется электросварка и сварщик высокой квалификации. Здесь любителям не место, слишком опасный участок в плане нагружения переправы.

Можно подойти к решению проблемы въезда на дачный участок через канаву и с более дешевой стороны, используя пиломатериал. По сути, надо построить мост. Он небольшой, но требования к нему ничем не слабее, чем к плитной переправе. Ведь по такому мосту будет проезжать автомобиль.

В качестве опор здесь используют брус с минимальным сечением 250х250 мм. Можно использовать бревна. Их укладывают краями по берегам канавы с шагом 1,5 м. Концы брусов, которые укладываются на грунт, обязательно гидроизолируют: обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Оптимально, если гидроизоляцию проводят в два слоя.

Деревянная переправа через канаву на дачу Источник pic2.me

Поперек уложенных опор настилают доски толщиною 50 мм. Если по сооружаемой конструкции будут проезжать груженые самосвалы или другой вид грузового автотранспорта, перевозя на строительную площадку стройматериалы, то лучше шаг укладки брусов сократить. Поверх них поперек уложить бревна или брусы меньшего сечения, а затем доски. Должно получить примерно так, как на верхней фотографии. Конечно, конструкция должна иметь более презентабельный внешний вид.

Вариант №3 – насыпь с дренажной трубой

Этот вариант обустройства въезда на участок через канаву используют чаще остальных. Он проще в проведении работ и дешевле. Все зависит от ширины и глубины препятствия.

Если канава небольшая, то в нее укладывают трубу (металлическую, асбестовую, пластиковую или бетонную), засыпают грунтом, а поверх полученного проезда укладывают прочный настил. Это может быть бетонная стяжка, или как в первом варианте железобетонная плита, асфальт, тротуарная плитка и другой стройматериал, используемый для покрытия дорожек.

Полезный совет, если для проезда используется пластиковая труба, то надо учитывать, что она не выдерживает точечные нагрузки, то есть давление от камней, боя кирпича и прочих материалом с острыми краями. Поэтому перед ее укладкой на дно канавы засыпают песок, укладывают трубу, которую сверху опять засыпают песчаным слоем. А уже сверху можно сыпать щебень или гравий.

Если канава глубока и широкая, то при засыпке трубы края насыпи будут все время обваливаться, что снизить прочностные характеристики всего сооружения. Поэтому края сооружения усиливают. Обычно для этого используют бетон или камень.

К примеру, на фото ниже, края проезда собрали из камня. Сделали стенки, которые сдерживают насыпь от разрушения и вымывания.

На следующем фото точно такая же конструкция, только залитая из бетонного раствора. Она сложнее в том, что для заливки бетона надо собрать опалубку по краям насыпи. Залитые стенки выдерживаются в опалубке неделю. К тому же их внутренние плоскости рекомендуется гидроизолировать, используя битумную мастику. После чего пространство между стенками засыпается грунтом, щебнем или песком.

Заключение по теме

Как видите, тип обустройства канавы вдоль участка зависит от размеров самого препятствия. Если это небольшая траншея, то оптимальный вариант – уложенная в нее труба, засыпанная грунтом. Если это широко и глубоко выкопанное сооружения, то придется раскошелиться, чтобы приобрести дорогие строительные материалы. К тому же для укладки многих потребуется тяжелая техника, услуги которой придется оплатить. Но если въезд через канаву делается для постоянной эксплуатации, то не стоит на этом сооружении экономить.

Бетонирование столбов для забора: все этапы от разметки до установки

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

Смотрите также:
Каталог популярных участков в Подмосковье для строительства загородного дома

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве заборов и ограждений

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Видео описание

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Укладка бетонной трубы в канаву

Зачем нужна укладка?

Бетонная труба в канаве – главная составляющая отвода излишков влаги с участка. Эта конструкция не только упростит обслуживание дома, она защитит его от потопа и сырости. Предполагается, что по специальной трубе (водотяге) лишняя вода с участка будет отводиться в специальное место – канаву. Зачастую, в одно такое место может уходить вода из нескольких зон.

Выбор материала

Как сделать канаву?

При строительстве канавы возле двора или дороги нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку (техника, автомобили), поэтому ее лучше вырыть широкой и хорошо укрепить.

Порядок укладки

Канава для укладки труб.

Чтобы получить хороший результат работы, бетонную трубу нужно правильно поместить в ров глубиной приблизительно до одного метра. Их лучше всего укладывать в период затяжных дождей. Тогда нужно будет понаблюдать и отметить максимальный уровень подмывания водой. При укладке трубы в землю оставьте несколько сантиметров для прохода воздуха.

Длина бетонной трубы должна составлять хотя бы три метра. Если в углубление она помещается одна, то укладку стоит производить так, чтобы внутренний диаметр был большим расстояния от дна канавы до наивысшего уровня воды. Если в траншею нужно поместить несколько труб, то они должны быть не очень огромными, а отметка с максимальным подъемом воды должна доходить до середины верхней трубы.

Полезные советы

Место для укладки не забудьте расчистить от камней, корней, прочего мусора, который может мешать. Также лучше для надежности утрамбовать дно. Бетонную трубу лучше всего положить на небольшой слой щебня, гравия или деревянных брусков (это зависит от размера и длины). Потом можно положить еще один, не очень широкий слой цементного раствора.

Продолжить жизнь железобетонного водовода поможет специальная грунтовка, которой можно его обработать, а потом слегка присыпать песком или грунтом из той же траншеи. Над трубой рекомендуется закрепить мелкоячеистую металлическую сетку. Она поможет фильтровать воду и не позволять отходам и мусору засорять проход водотока.

В само изделие поместите прочный трос. Если вдруг сток забьется, то его можно будет с легкостью прочистить. Канат можно заменить синтетической веревкой, которую не разъедает влага. Также не забудьте приподнять водотягу и по краям сделать крепкий «бордюр», замесив бетон. Это необходимо для того, чтобы проезжающие мимо машины или техника не замывали песком отвод для влаги.

Заключение

Если все же процесс выбора и укладки бетонной трубы в ров, заливки бетона поверху кажется непонятным или сложным, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Специалисты смогут быстро и качественно установить трубу на вашем участке.

Как самостоятельно уложить трубу в канаву перед въездом на участок

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
толщина стенок бывает 140-200 мм;
длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

поливинилхлорид;
полиэтилен;
полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Читайте также: