Как закрыть швеллер гипсокартоном
Обновлено: 29.04.2024
Как лучше заделать проём в стене, укреплённый швеллером?
Ситуация такая - нужно заделать проём в несущей стене, который объединял две квартиры, т.к. у квартир теперь разные хозяева.
Есть вариант "гипсокартон+деревянные бруски+изовер", но сомневаюсь в нём в плане возможного несанкционированного проникновения из одной квартиры в другую - вдруг когда-нибудь в будущем в соседнюю квартиру въедут какие-нибудь отморозки и тупо отвёрткой вскроют этот проём без особого шума. Вопрос звукоизоляции тоже важен.
Что будет,если крепить гипсокартон к металическим швелерам?
Нужно крепить гипсокартон, но возможности опустить нету (сооружение стоит на металическом карткасе и стены сплошные склопакеты до потолка). Но зато на потолке на одном уровне через каждые 60 см висят металические швелера. Как думаете, если я прикреплю гипсокартон к ним (тоесть просвердлю сквозные дырки свердлом, а потом по етим дыркам прикрепить гипсокартон) не станется ли форс мажорные обстоятельства?
Лучший ответ
Хотел бы я посмотреть как вы будете саморезами в дырки попадать, особенно посередине =). Если нельзя забуриться в потолок, то киньте на ваши балки поперёк доски и к ним крепите подвесы. Потолочный профиль можно крепить не через 600, а через 400. Или вообще, как будет удобно. Можно ещё в распор между балками профиль закрепить, поперёк, или даже бруски (доски) вместо профиля. Какая разница, вдоль или поперёк будет картон висеть? Если будете монтировать, так как Федя сказал, к направляющему профилю крепитесь в последнюю очередь, после того, как прокрутите весь потолок. Такой монтаж и такие потолки называются плавающими. Мне тоже можете писать на почту, объясню, что смогу.
Остальные ответы
ни чего не будет, можно смело крепить, только
можно, если расстояние между ними позволяет
если Вам такой гимор нравится, то вперёд и с песней, но правильно сделать нормальный каркас из профилей. удачи если что! Вы к профилям то его крепили. не так легко как кажется.
Крепить то можно а реально сложно. Как попадать в отверстия в швеллере. Отверстий очень много и саморез в швеллер нужен по металлу с мелкой резьбой. По моему гораздо проще прикрепить самый мелкий профиль поперек к швеллерам и прикручивать как обычно к нему, чем мучиться со швеллером.
будет потолок волнами, так как швелера идут в длину, а поперечные перемычки? а на стыках что будете делать? да и швелер просверлить-не одно сверло сломаете (диаметр-3)
Чем закрыть швеллер
Источник2
Как правильно располагать швеллер? Подскажите
Чета я туплю. Взал швеллер на стропила и думал его положить в виде буквы П. Сосед говорит, что так его не кладут, а кладут только в виде С. Кто прав? (завтра класть):)
Помню учил сопромат Швеллер конечно предназначен для использования в виде "с", типа почти заменяет монолитную балку аналогичного сечения, НО в виде "П" тоже держит нагрузку определенную, и такая величина в справочнике тоже есть, и если там запас у тебя 50-кратный (так бывает), а конструктивно его лучше положить в виде "П", то это тоже будет нормально. В виде "П" он примерно заменяет 2 уголка с соотв плечом.
Ещё как! :))) Иначе Труам мог попасть в аналы строительного юмора.
А почему не двутавр? Вроде как он там логичнее.
:))) Зачем на крыше склад металлолома , не выполняющего свою основную (нести нагрузку) функцию?
..Привет тебе, к стати. :)))
Ну да. Естественно будет. Только надо считать по несвойственной для швеллера полке.
У какого именно прочность все равно будет больше чем у деревянной конструкции?
И какой именно конструкции?
Утверждение из серии металл тяжелее камня.
Швеллер проиграет (: 10-ый, положенный "раком", это как 45-й уголок (вернее два).
10 ошибок при монтаже гипсокартона
Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.
Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены
ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.
Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.
Неправильная раскладка листов
Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут - увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.
Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.
Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.
Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».
Образование крестообразных швов
Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.
При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.
Использования одного слоя ГКЛ для перегородок
Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.
Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.
Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке
При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.
Вертикальное хранение листов
Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.
При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.
Саморезы слишком близко к краю
При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.
Неправильная установка саморезов
Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.
Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.
Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.
Использование ножовки для раскройки листов
Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.
Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.
Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка
Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.
Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».
6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона
Качество покрытия из гипсокартона зависит от правильности монтажа конструкции каркаса. Недочеты и ошибки могут привести в будущем к появлению трещин и разрушению финишной отделки. В этой статье мы рассмотрим самые грубые ошибки, которые допускают при монтаже каркаса под гипсокартон.
Использование профилей не по назначению
Каждый вид гипсокартонного профиля имеет свое назначение. Иногда вместо стоечного используют потолочный профиль, это приводит к тому, что конструкция перегородки получается непрочной. К тому же это связано с затруднениями в работе, так как на потолочный профиль нельзя крепить листы с двух сторон. Не рекомендуется разгибать профили, резать или изменять их геометрию.
Такая ошибка связана с тем, что использование потолочных профилей допускается при обшивке стен или при создании коробов под полки, камин или телевизор.
Перегородка из потолочного профиля.
Подробнее про виды профилей для крепления гипсокартона читайте в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез»
Отсутствие подвесов
При создании подвесного потолка не рекомендуется экономить на подвесах. Крепление без использования подвесов часто применяют, когда хотят установить каркас на неровное основание, особенно этот соблазн велик при работе с деревянными покрытиями.
В результате такого монтажа профиль теряет подвижность – при усадочных деформациях на поверхности гипсокартона могут появиться трещины. К тому же при жесткой фиксации на потолке теряются основные преимущества подвесной конструкции: возможность выровнять поверхность, спрятать внутрь потолка коммуникации и дополнительное утепление.
Потолки из гипсокартона крепят на анкерном или прямом подвесе. Подробнее про способы монтажа читайте в статье «Гипсокартон – монтаж потолка».
На этапе монтажа каркаса не сделаны закладные для развески вещей
Если в отделочных работах планируется использовать гипсокартон, то надо сразу продумать развеску тяжелых вещей, потому что для их закрепления внутри каркаса надо сделать закладные из дерева или фанеры. Закладные являются надежной гарантией того, что телевизор или полка не сорвутся со стены.
Пример использования закладных для установки телевизора.
Соединение профилей саморезами с прессшайбой
Стоечный профиль вставляется в направляющие, для скрепления их между собой иногда используют саморезы. Наиболее неудачным решением является применение самореза с прессшайбой. Шляпка такого самореза будет сильно выпирать на поверхности профиля. Она не позволит ровно расположить лист гипсокартона на стене.
Саморез с прессшайбой не позволяет листу гипсокартона полностью прислониться к каркасу.
Многие новички считают, что чем прочнее соединение профилей, тем надежнее окажется конечная конструкция из гипсокартона, при этом забывают, что основную часть жесткости придает сам лист, который скрепляет каркас. Если ГКЛ прилегает недостаточно, то прочность снижается.
Использование тонкого профиля
Профиль толщиной 0,3 мм легко можно согнуть даже руками, поэтому он не подходит для сооружения ответственных конструкций из гипсокартона. Для создания перегородок или обшивки стен следует использовать профиль толщиной 0,6 мм.
Отсутствие демпферной ленты на направляющих
При монтаже каркаса на крепежную плоскость направляющего профиля наклеивают специальную уплотнительную ленту. Она выступает в роли прослойки между основанием и каркасом. Это позволяет компенсировать расширение листов гипсокартона, также лента является важным элементом системы звукоизоляции.
Распространение звука по перекрытиям и каркасу для гипсокартона.
Крепление к гипсокартону тяжелых предметов
Задача крепление к гипсокартону тяжелых предметов встает перед мастерами чаще, чем может показаться. Осложняется задача, тем, что монтируют гипсокартон одни мастера, а крепят предметы другие.
Комплексный подход к креплению на гипсокартон
Для начала, почему гипсокартон не может держать навешенные предметы? На самом деле, листы гипсокартона достаточно прочны и выдерживают высокие разрушающие нагрузки от 15 до 60 кгс, в зависимости от толщины листа. Также, перегородки принято делать в два листа, что еще больше увеличивают их прочность.
Однако, плотность гипсокартона всего 80 кг на куб метр, что в 6-8 раз меньше плотности дерева. Это значит, что вы можете завернуть в гипсокартонную стену шуруп, но тяжелый предмет этот шуруп не удержит. Для крепления тяжелых предметов на гипсокартон нужно применять специальные технологии.
Крепление к гипсокартону тяжелых предметов на закладные
Классической технологией крепления тяжёлого предмета на стену (перегородку) из гипсокартона является использование заранее установленных закладных элементов в каркас конструкции. Этот приём используют, если нужно установить на гипсокартон раковину, радиатор отопления, навесить мебельные шкафы или полки, повесить тяжелую картину или громоздкую бра.
Так же закладные используются для установки внутренней части кондиционеров. Конструкции каркасов с закладными позволяют легко установить кондиционер в комнате без специальных крепежей для пустотелых конструкций. Также закладные позволяют быстро снимать и проводить ремонт холодильного оборудования и кондиционеров, как на обычной стене.
Суть технологии я описывал в статье установка раковины на гипсокартон. На этапе монтажа каркаса для перегородки, между стойками устанавливается фирменная деревянная траверса или просто монтируются доски. После обшивки листами, закладные элементы не видны и при необходимости их используют, как платформы для навеса.
Эта технология наиболее надежна, но требует предварительной согласованности и планирования. Закладные должны быть установлены точно по месту установки тяжелых предметов и во время монтажа конструкции.
Крепление без закладных траверс
Не всегда планирование ремонта совпадает с его реализацией и не редко крепление к гипсокартону тяжелых предметов приходится делать после отделочных работ, когда закладные установить уже нельзя. Что делать?
В этом случае, нужен такой крепёж, который создаст с торцевой стороны листов опорную площадку. Опора будет опираться на большую поверхность листа и даст возможность прикрепить (навесить) тяжелый предмет.
Для такого крепежа используют специальные складывающиеся закладные крепежи. При желании их можно сделать самостоятельно.
Пример таких крепежей я показал на фото. Работает крепёж так. В стене из гипсокартона сверлится отверстие по диаметру сложенного крепежа. Крепление вставляется в отверстие, там раскрывается, а крепежный болт или крюк остается на поверхности.
Специальные дюбеля
Если на стену из гипсокартона нужно закрепить не массивный радиатор, а монитор или телевизор, что делать тогда?
В этом случае используют закладной крепёж поменьше. Примером такого крепления может служить крепление для пустотелых стен Tola Sola. Принцип его работы показан на рисунках.
Другие способы крепления
Снижая предполагаемую нагрузку можно использовать специальные дюбеля. Они подойдут для крепления на гипсокартон в один слой, картин, эстампов, элементов декора. Называется такой крепёж пружинный креп-дюбель. Он может быть пластиковый дюбель-бабочка или металлический дюбель-пружина. Принцип работы одинаков, вставили дюбель в отверстие, при наворачивании шурупа (болта) в дюбель «уши», «крылья» дюбеля раздвигаются, создавая опорную площадку.
Вывод
Как видите, придумано немало видов крепежа для полых стен и крепление к гипсокартону тяжелых предметов и не очень тяжелых, становится простым и доступным.
Способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу
Здравствуйте. Продолжаем рассматривать элементы и правила монтажа перегородок из гипсокартона. Несмотря на универсальность и взаимозаменяемость профилей для гипсокартона, а также возможность по-разному собирать ГК перегородки, существуют технологические правила (карты). Именно по ним проводится правильная сборка гипсокартонных перегородок, грамотно выбираются и ставятся межкомнатные двери, выполняется отделка. В том числе, есть рекомендованные правила крепления листов гипсокартона к конструкции перегородки.
В устройстве перегородок не малую роль играет правильный выбор межкомнатных дверей. Особых ограничений в выборе двери для перегородки ГК нет, однако нужно обратить внимание на толщину дверной коробки и по ней планировать толщину перегородки с учетом толщины монтируемых гипсокартонных листов. В перегородку из гипсокартона можно установить любые межкомнатные двери: экошпон, натуральный шпон, царговые двери, эмалированные двери или двери ПВХ. Для тяжелых дверей, например дверь их массива делается специальный дверной проем усиленный силовыми профилями. Отлично впишутся в перегородку двери невидимки.
Конструкция из гипсокартона
Конструкции из гипсокартона состоят из каркаса и листов гипсокартона. Листы гипсокартона могут монтироваться в один или два слоя. Сами конструкции могут стыковаться друг с другом под разными углами. Самый распространенный угол стыковки конструкций это 90⁰. Но в этой статье нас не будут интересовать способы монтажа каркасов. Здесь мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.
Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу
- Для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используются саморезы типа TN .
Саморез типа TN это шуруп различной длинны из закаленного металла, черного цвета, с острым наконечником и заметно частым, шагом резьбы. Саморез TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус самореза имеет фосфатное покрытие.
Основное применение самореза TN - крепление листов гипсокартона к металлическим профилям каркаса с толщиной стенок 0,6-0,9 мм. Потайная головка самореза позволяет хорошо утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет надежно притянуть лист гипсокартона к каркасу. При помощи саморезов TN можно надежно прижать сразу два листа гипсокартона к профилю.
- Для прикручивания листов лучше использовать специальный шуруповерт для гипсокартона.
Для крепления листов к каркасу существуют следующие способы крепления.
Способы крепления одного слоя гипсокартона
К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.
Способы крепления двух листов гипсокартона
Два слоя гипсокартона крепятся к каркасу со смещением. То есть стыки листов верхнего и нижнего слоев гипсокартона не должны находиться друг над другом. Обычное смещение листов составляет 600 мм. В зависимости от того, где получается стык листов (снаружи или внутри) по-разному крепится гипсокартон. На фото это хорошо видно. Вариант крепления А это стык внутри, вариант крепления Б это стык листов сверху (снаружи) конструкции. Причем шаг между креплениями по вертикали 300 мм, а крепления нижнего и верхнего листа смещаются по отношению друг к другу.
Способы крепления листов у несущих конструкций
Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.
Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰
Конструкция с углом 90⁰ достаточно сложная, однако общие правила все те же. Шаг между саморезами 300мм. Отступ от края листа до самореза - 10 мм. Используются саморезы типа TN длиной от 35 мм.
На рисунке вы видите конструкцию с открытым углом, который виден как с внешнего, так и с внутреннего угла конструкции.
Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом
На фото вы видите, как закрепить два слоя гипсокартона на каркасе, сделанном под углом.
Крепление листов гипсокартона на Т-образная конструкции
Т-образная конструкция с повышенными требованиями к акустической изоляции
В этом примере для улучшения звукоизоляции одна стена гипсокартона делается в два слоя.
Еще вариант Т-образной конструкции с улучшенной звукоизоляцией
Это все наиболее распространенные способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.
Как соединять профили для гипсокартона
Металлические изделия имеют ведущее значение в строительстве и отделке гражданский зданий и промышленных объектов. Металлические изделия в отделке и ремонте помещений — это металлические профили для каркаса, а также металлопрокат в виде круглых и квадратных труб.
Металлопрокат в строительстве более разнообразен. Это арматура, уголки, швеллера, металлическая проволока, различные листы, двутавровые балки. Перевозка металлопроката достаточно дорога и большой выбор металлопроката у продавца важен для сокращения расходов и комплексного комплектования объекта. Нужен металлопрокат обратите внимание на компанию ООО «Максима Металл Сервис» — оператора на рынке металлопроката в Днепровском регионе.
О конструкциях из гипсокартона
Все конструкции из гипсокартона строятся из четырех основных видов профилей: стоечных и направляющих профилей для перегородок из гипсокартона и направляющих и потолочных профилей для потолков из гипсокартона.
В сечении профили для гипсократона это буква П, соответственно у профилей есть одна стенка и две полки. У направляющих профилей, как для потолков, так и для перегородок, полки ровные. У стоечных и силовых потолочных профилей полки профиля имеют загибы для усиления конструкции.
Соединяются профили двумя способами:
- С помощью специального инструмента, называемого просекатель;
- С помощью саморезов металл-металл. Саморезы маркируются, как LN, это прокалывающие саморезы и LB сверлящие саморезы.
В строительном плане профили для гипсокартона материал технологичный и соединять их можно очень разными способами. Часть способов соединения можно отнести к стандартным, и именно они указаны в технологических картах производителей профилей. Вторую часть способов соединения можно назвать не стандартными.
Как соединять профили для гипсокартона стандартно и не стандартно
Под стандартными способами будем понимать соединение профилей при помощи специально выпускаемых соединительных элементов и приемов, рекомендованных производителями гипсокартона (Кнауф, Гипрок). Все другие способы соединения профилей назовем, нестандартными и техника таких соединений зависит лишь от фантазии монтажника.
В статье рассмотрим следующие типы соединений профилей:
- Удлинение профилей (внахлест и встык);
- Соединение профилей в углу конструкций;
- Т - и Х- образные соединения профилей.
Удлинение профилей
При монтаже крупногабаритных конструкций приходится соединять, как потолочные, так и стоечные профили. При удлинении профили можно соединить встык или внахлест. Для соединения встык применяются специальные стандартные соединители. Они накладываются на стыковое соединение профилей и закрепляются саморезами.
Для соединения стоечных профилей, вместо стандартных соединителей, можно использовать кусок стоечного профиля (ПС). Он также накладывается на стыковое соединение профилей и закрепляется саморезами. При таком соединении важно соблюсти длину накладываемого профиля.
| Марка профиля | Длина накладываемого профиля |
| ПС 50 | от 500 мм |
| ПС 75 | от 750 мм |
| ПС 100 | от 100 мм |
Соединение профилей в углу конструкции
Монтируя каркасы для короба или шкафа из гипсокартона, встает задача, соединить направляющие и стоечные профили на углу конструкции.
Если для каркаса используются, только стоечные профили они легко вставляются друг в друга и соединяются между собой саморезами (фото 1) или просекателем (фото 2) в трех местах (вверху, посередине и внизу).
Небольшие конструкции из гипсокартона типа короб для труб или экран для батарей можно монтировать полностью из направляющих профилей (ПН 50×27). Два направляющих профиля соединяются в углу аналогично стоечным, только у одного профиля срезаются загнутые края полок. Повторюсь, профили для гипсокартона достаточно технологичны и в соединении профилей можно, проявить фантазию. Главное, чтобы полученная конструкция была крепкой и устойчивой.
Т–образные соединения стоек и перемычек между стойками
При организации дверного проема, устройстве ниш, люков и для прокладки коммуникаций в перегородке требуется между стоечными профилями (ПС) каркаса устанавливать перемычки из профилей ПН. Установить перемычку можно несколькими способами:
Если вся конструкция делается из направляющих профилей ПН 50×27, то Т-образное соединение производится нестандартным способом.
Как соединять профили для потолка из гипсокартона
Профили для потолка из гипсокартона в конструкциях каркаса приходится удлинять и соединять, под углом 90°. Удлинение потолочных профилей ПП (60х27) производится при помощи специальных удлинителей.
Перекрестное соединение потолочных профилей производится при помощи специальных соединителей. Соединение профилей потолочных в потолке одноуровневом производится соединителем одноуровневым для потолочных профилей ПП 60/27, простое название «краб».
Соединение профилей в двухуровневом потолке производится двухуровневым соединителем. Его можно поворачивать вдоль своей оси на нужный угол соединения.
Заключение
Подводя итог, хотелось бы отметить, что имея немного фантазии можно соединять профили для гипсокартона обходясь без фирменных соединителей, имея лишь ножницы по металлу и пассатижи.
Как прикрепиться к швеллеру.
Доброго времени суток всем.
Есть стена: длинна 5 м., высота 3 м. (на фото), на ней часть соседской перегородки, моей части уже нет.
Нужно вертикально поставить брусы 50х100 мм. с шагом примерно 50 см. по обшивку 12 мм. фанерой, и заложить минвату.
Как прикрепить брус к швеллеру. Швеллер двойной, в виде двутавра. Крепиться нужно как на фото, между теми, которые стоят. Те брусы которые стоят, стоят криво, по этому ставим новые и почаще.
СПАСИБО!
Не понял. Зачем к швеллеру? А к соседней перегородки нельзя?
24.10.2011 в 14:30Приварить уголки а уже к ним болтами притянуть доски, не бруски а больше доски, типа 60х100.
За Байкалом написал :
А к соседней перегородки нельзя?
Конечно нельзя, это же соседская стена.
24.10.2011 в 14:51Если нет возможности, то пойдут винтовые скобы.
Их применяют для монтажа воздуховодов, они под винт М8.
Прибалчиваем скобой уголок к швеллеру, а ужЕ к уголку крепим брус.
К нижней полке швеллеров приложить доску, вертикальные бруски забивать с натягом (в распор) между полом и проложеной по швеллерам доской. Бруски с доской можно соеденить мет.уголками, аналогичным способом к полу бруски прикрепить, в итоге получится цельный каркас. При желании в двух-трех местах можно засверлить швеллер и притянуть доску на болты.
+1 к мнению ув. DV1 , По верху черепной брус на несколько болтов к швеллеру .В брусе запиливаться и втыкать стойки или на монтажные уголки. Рекомендую сверлом типа от Ирвина -протыкают такие швеллера как масло.
24.10.2011 в 20:14Проще вместо болтов самосверлящие саморезы употребить (с шестигранной головкой). Но сначала сверлить сверлом (рекомендую Макиту, она дешевле Ирвина ).
24.10.2011 в 23:09СПАСИБО всем. Реально, с вашей помощью на много веселей!
AndyMirror написал :
Приварить уголки а уже к ним болтами притянуть доски, не бруски а больше доски, типа 60х100.
Почему не брусы 50х100 мм., а доски.
DV1 написал :
К нижней полке швеллеров приложить доску, вертикальные бруски забивать с натягом (в распор) между полом и проложеной по швеллерам доской. Бруски с доской можно соеденить мет.уголками, аналогичным способом к полу бруски прикрепить, в итоге получится цельный каркас. При желании в двух-трех местах можно засверлить швеллер и притянуть доску на болты.
Если засверлить швеллер (8 мм. - 10 мм. сверлом), не порвёт швеллер в этих местах? И спасибо за понятный рисунок, не подскажете чем рисуете?
Bad написал :
+1 к мнению ув. DV1, По верху черепной брус на несколько болтов к швеллеру .В брусе запиливаться и втыкать стойки или на монтажные уголки. Рекомендую сверлом типа от Ирвина -протыкают такие швеллера как масло.
Правильно я понял, что это свёрла по металлу IRWIN, Makita. и Bosch наверное до кучи?
24.10.2011 в 23:41Lehandr написал :
Почему не брусы 50х100 мм., а доски.
Это условно. Брусок он типа квадратный в сечении, а доска прямоугольная.
И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.
25.10.2011 в 01:39AndyMirror написал :
И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.
доска потянет влаги, и сама в дугу согнется, не надо и нагрузок на нее передавать..
25.10.2011 в 06:44Lehandr написал :
Как прикрепить брус к швеллеру.
а это непременно надо сделать? - Ведь чтобы изготовить вторую половину щитовой (ненесущей) перегородки:
Lehandr написал :
Нужно вертикально поставить брусы 50х100 мм. с шагом примерно 50 см. по обшивку 12 мм. фанерой, и заложить минвату.
- крепиться к несущей балке , кагбэ, необязательно.
AndyMirror написал :
И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.
Совершенно согласен, что перегородку нагружать не следует. И не нужно тогда крепить бруски к швеллеру. Зафиксируйте их, как предложил За Байкалом , и всё. зашивайте.
25.10.2011 в 08:18Lehandr написал :
Если засверлить швеллер (8 мм. - 10 мм. сверлом), не порвёт швеллер в этих местах? И спасибо за понятный рисунок, не подскажете чем рисуете?
Не порвет. Рис. в автокаде.
Если брусья и доски не просушены (свежепиленый лес), то желательно ставить в распор.
4eh написал :
доска потянет влаги, и сама в дугу согнется, не надо и нагрузок на нее передавать..
Вы её высушите и в воду не ставьте, ничего тогда у вас не потянет. А то берут мокрое дерево, ставят, его коробит при высыхании, а пеняют на влагу.
25.10.2011 в 22:33А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Второй этаж. Вверху чердак. Спасибо.
хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)
26.10.2011 в 12:19Bad написал :
хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)
Lehandr написал :
А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить
По моему Вам три отверстия "за глаза" хватит, чтобы к швеллеру прикрепиться. При желании можно и двумя обойтись.
P.S. В бытность студентом, в общаге делали перегородки из бруска 50х50, сверху обшивали двп. Бруски просто забивали с натягом между полом и потолком без применения каких либо крепежных элементов. За 5 лет ничего не рухнуло, и даже не покосилось.
26.10.2011 в 12:39Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете.
На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.
sanya1965 написал :
Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете.
На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.
Ну да, вы правы надо обязательно посчитать. Предварительно провести металловедческую экспертизу данного швеллера. Затем составить прект стенки (в каком либо НИИ). Соглосовать в госгортехнадзоре. Желательно провести экспертизу промбезопасности.
05.11.2011 в 22:10Собрался делать детям спортивный уголок. Собираюсь засверливаться в швеллер не один раз.
Кто понимает в этом, подскажите, сколько вообще можно (максимум) и каких диаметром (максимум) отверстий сделать, безопасно для перекрытия.
Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть.
СПАСИБО!
нанесите точки желаемого крепления.
06.11.2011 в 22:53Lehandr написал :
Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть.
Я думаю наоборот.
07.11.2011 в 09:03Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.
08.11.2011 в 23:01sanya1965 написал :
нанесите точки желаемого крепления.
На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.
ribakow.fthj написал :
Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.
Да на скобах не получается, с другой стороны швеллера, стена (фанера+ГКЛ) вплотную к краю швеллера.
09.11.2011 в 10:16Lehandr написал :
На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.
Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала?
Швеллер работает на изгиб, максимально нагружена середина.
Нужна длина пролета и РАССТОЯНИЕ предполагаемого крепления ОТ КРАЯ.
Нужна нагрузка в этих точках. Нужен № швеллера.
sanya1965 написал :
Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала?
Блондинка (точнее брюнетка) мне сопромат решала за мартини. говорила мама учись.
Я вот что смог набросал. Чердак пустой, только мусором строительным пол усыпан по брёвнам и доскам.
Крепить к швеллеру собираюсь турники, лестницы, спортивный уголок, всё детям веселей будет.
СПАСИБО!
Итак, насчитал я Ш16 без сверления внатяг, при условии равномерной нагрузки на указанные точки P=500кг
"Проект: Мой проект
Объект: Мой объект
Конструкция: Моя конструкция
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеpы с уклоном полок по ГОСТ 8240-89
Элемент: [16
Масса 1 м.п. = 14,20 кг
Момент инерции, Jx = 747,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 93,40 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 54,10 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 129,51 МПа
- касательное: (от Qmax) 22,22 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 18,94 м-3,
что составляет 1/264 от максимального пролёта 5 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости."
Это внатяг без ослабления при сверловке, и если дитятки с турниками в сумме нетяжелые.
Отсюда два вывода:
- Чтобы сверлить Ш18 в указанных точках Ф8 (не Ф10 как в задании. ), надо сдваивать швеллеры сваркой через пластины.
Но тогда удобнее вообще НЕ сверлить и сразу на пластины наварить болты и сделать сварку в указанных точках. - Если принимать нагрузку на одиночный швеллер, нужна вертикальная опора на расстоянии 2,3м от левого конца.
Пройдет по минимуму У75, Ш8. Можно подумать, как эту вертикальную опору сделать частью развлекательного турника/шведской стенки.
sanya1965 написал :
вертикальную опору сделать частью развлекательного турника/шведской стенки.
две опоры..А турник между ними..
10.11.2011 в 22:353 или 4 опоры-и стенка шведская и ещо что угодно
12.11.2011 в 12:144eh написал :
две опоры..А турник между ними..ribakow.fthj написал :
3 или 4 опоры-и стенка шведская и ещо что угодно
Не охота первое перекрытие (мой пол) нагружать, там у соседа потолок не в лучшем виде. Переживаю, что посыпется штукатурка.
sanya1965 , Спасибо БОЛЬШОЕ!
Я так понял, безопасно мне не засверлиться совсем.
Ещё хотел горизонтально, под низ всех швеллеров, брус прикрепить, для крепления к нему вертикальных брусов с шагом 70 см.
План был такой: Отверстия через 70 см. , диаметром 10 мм., в ряд вдоль всего швеллера, для крепления на болтах, горизонтального бруса.
sanya1965 а если на пальцах, мне так проще понять. например 1 отверстие в центре ослабит швеллер на 5%, с краю на 2%, или с отверстиями, по чердаку пройдёт 1 слесарь (100 кг.) и провалится ко мне в комнату, а без отверстий 18 слесарей и не провалятся.
Или за сварку браться и приваривать уголки?
Lehandr написал :
Ещё хотел горизонтально, под низ всех швеллеров, брус прикрепить, для крепления к нему вертикальных брусов с шагом 70 см.
к чему такой экстремизм, если все равно будут ВЕРТИКАЛЬНЫЕ опоры?
так и поставьте одну вертикальную по центру (2,3м от левого края), а дальше делайте клетки как понравится.
Lehandr написал :
sanya1965 а если на пальцах, мне так проще понять. например 1 отверстие в центре ослабит швеллер на 5%, с краю на 2%, или с отверстиями, по чердаку пройдёт 1 слесарь (100 кг.) и провалится ко мне в комнату, а без отверстий 18 слесарей и не провалятся.
Или за сварку браться и приваривать уголки?
по каждому отверстию надо делать отдельный расчет, потому сложно утверждать.
к тому же швеллер уклоннополочный и там смещения отверстий дают неадекватные расчеты.
Ш16 посчитано с распределенной нагрузкой по чердаку 100кг/м2 и слесарь спокойно проходит.
Ш18 (как у Вас) пройдет 150кг/м2, и для Вашего случая этого вполне достаточно.
Но опять же для полного понимания, поясните схему ваших турников. Они же не могут висеть ВСЕ без опирания.
А тогда все проще.
Читайте также: