Как закрепить арматуру в бетоне
Обновлено: 04.05.2024
Забить арматуру
Терраса на 2 этаже, на 1м жилой этаж.
Для террасы нужно поставить ограждение, для крепления стойки через уголок к плите, т.к. ограждение у края плиты я думаю нальзя применять распорный анкер, что бы не было отколов от края плиты, а химический анкер- будут ли его выполнять,ради нескольких стоек ? Сомневаюсь.
Думаю забить арматуру диаметром 12 на глубину 150мм.
-А тут конструкторша завопила, что забивать нельзя, это портит бетон.
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) .
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Offtop: Сразу хочу сказать, что нормальные архитекторы есть.
У меня в институте 2 архитектора делают промздания очень даже хорошо.
Вот тут например гений местного значения работал.
И вообще я пока с таким беспределом, как тут и ещё часто пишут на форуме, как-то не сталкивался.
То есть, народ, не впечатляйтесь одним человеком и не накладывайте ярлык на профессию целиком.
У меня причём впечатление, что чувство собственной значимости появляется у архитекторов где-то перед поступлением в институт.
В институте им просто объясняют, что они не такие как все и оно лишь чуть-чуть усиливается.
Для skifff
С конструкторами всегда лучше помягче. А с фантазиями пожёсче.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) .
ДА НЕ ТРОГАЛ Я ЕЕ ,ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ С НЕЙ
ОНА САМА В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ.
-КУДА МЯГЧЕ ТО ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Таких требований нет.
Добивайтесь истины, правда на вашей стороне. А до этого я шутил
Ещё посмотрите Кунфу Панда первую часть. В частности эпизод 26 мин 25 сек. Это про вас.
Можно ли крепить арматуру пластиковыми стяжками? Отвечаем на вопрос
Сборка арматурного каркаса — это ответственный процесс, так как прочность железобетонного изделия зависит в том числе и от того, как соединены арматурные прутья. У многих на этом этапе возникает вопрос: «А можно ли крепить арматуру пластиковыми стяжками? Так же проще и быстрее!» Давайте с этим разберёмся.
Немного теории
У арматуры существует два вида соединения — жёсткое и гибкое. Жёсткое соединение — это когда арматуру сваривают или монтируют при помощи обжимных и резьбовых муфт. К слову, самым современным, технологичным и прочным видом соединения арматуры считается монтаж на муфты с конической резьбой. Не менее прочным, но более простым и распространённым является жёсткое соединение арматуры на сварку.
Гибкий тип соединения армирующих прутьев в каркасе называется — вязка — это когда элементы каркаса крепятся при помощи стальной обожжённой проволоки диаметром от 1 до 1,4 мм. Данное соединение считается самым ненадёжным. Вязка обычно производится крючком или специальным пистолетом для вязки арматуры. Именно в этом многие видят главную проблему — низкую скорость производства работ.
Обжимная муфта Обжимная муфтаТак можно ли соединять арматуру пластиковыми стяжками?
Вопрос с некой подковыркой и мы на него ответим так: там, где по проекту предусмотрено гибкое соединение, то есть вязка стальной проволокой, — крепить каркас пластиковыми стяжками можно! Но, есть некоторые нюансы: стяжки/хомуты должны быть прочные и качественные, а не абы какие. Лучше всего для крепления арматуры подойдут стяжки из полиамида 6.6. Этот материал крепок и эластичен. Он, конечно же, уступает по прочности проволочному соединению, но для фундамента частного дома допустим.
Казалось бы, для чего выбирать качественные хомуты, если каркас застынет в монолите и стяжки ему не понадобятся? Есть две причины выбрать прочный пластиковый крепёж. Во-первых, по каркасу во время его сборки придётся ходить и соединения должны это выдержать. Во-вторых, во время заливки бетона или его вибрирования появляются дополнительные нагрузки на каркас, которые крепления должны выдержать. Целостность каркаса не должна быть нарушена вышеуказанными факторами.
Но это ещё не полный ответ на поставленный вопрос
Подковырка заключается в следующем: некоторые считают, что и сварку можно заменить пластиковыми соединениями. А вот это уже делать категорически запрещено! Там, где предусмотрено жёсткое соединение, такое как сварка или монтаж на резьбовые или обжимные муфты, применять стяжки нельзя. Если по проекту предусмотрена сварка, то там и должна быть сварка — никаким «аналогам» там не место!
А как вы соединяете арматуру в каркасе? Напишите в комментариях!
Друзья, нас уже больше 111 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!
- Минимум химии — максимум эффекта: как избавится от травы подручными средствами.
- Рецепт вяленых томатов: пикантная итальянская закуска к вашему столу.
Как крепить арматуру к застывшему бетону?
Но это всё способы для получения прочности заделки, сравнимой с выпуском арматуры.
Если нужна мЕньшая прочность - то вполне сгодятся и анкера - на них обычно документация исчерпывающая и на выдергивающее усилие и на срез.
Только есть нюанс - если выпуск делать на анкерах (на механических, на химических - не знаю будет ли такой эффект), потом по этому выпуску лить новую порцию бетона, а уже после этого давать полную нагрузку - анкер может немного сместиться в отверстии, прежде чем на нормативную нагрузку "расклинится", соответственно появиится трещина или щель между старым бетоном и новым.
какое делать отверстие в бетоне чтобы забить 16 арматуру
Мне – очень многое: через несущую стену часть нагрузки с фундаментной плит перераспределяется на перекрытия. И наоборот. Фактически морозное пучение (например) пытается сломать не одну плиту-фундамент, а сразу 3 (+ 2 перекрытия). Что позволяет сделать фундамент очень тонким, но при этом очень прочным.
Что это даст у Дрона – я не знаю – он скрывает от меня свой проект ;)
Это все равно все нагрузки на сжатие а не на растяжение или излом.Так что перераспределение нагрузок сработает и без вертикальной нитки. Сама кладка или блоки, посаденные на клей или раствор, образуют монолит, который прочно связан с нижней плитой и перекрытием второго этажа.
И морозное пучение будет ровно также перераспределяться
Ошибаешься: предположим пошел вверх один угол плиты-фундамента, она (плита) начала изгибаться, если на плите просто блочный материал – то он ничем не поможет – клей оторвется, кирпичи потрескаются (считали уже) - кладка не работает на растяжение (аксиома).
А вот если моя стена – то через вертикальное армирование стена потянула за собой центральную часть фундамента, частично передав нагрузку на перекрытие. Домик мой просто наклоняется на один угол, не теряя геометрии.
Пример для понимания: лист картона и картонная же коробка (типа из под обуви): поднимая лист за угол, ты его просто изогнешь (если он большой и достаточно тяжелый), а коробка, склеенная из того же листа, спокойно держит вес человека (на ребрах), и уж подавно ты не изменишь её геометрии поднимая за один из углов.
Забить арматуру
Терраса на 2 этаже, на 1м жилой этаж.
Для террасы нужно поставить ограждение, для крепления стойки через уголок к плите, т.к. ограждение у края плиты я думаю нальзя применять распорный анкер, что бы не было отколов от края плиты, а химический анкер- будут ли его выполнять,ради нескольких стоек ? Сомневаюсь.
Думаю забить арматуру диаметром 12 на глубину 150мм.
-А тут конструкторша завопила, что забивать нельзя, это портит бетон.
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) .
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Offtop: Сразу хочу сказать, что нормальные архитекторы есть.
У меня в институте 2 архитектора делают промздания очень даже хорошо.
Вот тут например гений местного значения работал.
И вообще я пока с таким беспределом, как тут и ещё часто пишут на форуме, как-то не сталкивался.
То есть, народ, не впечатляйтесь одним человеком и не накладывайте ярлык на профессию целиком.
У меня причём впечатление, что чувство собственной значимости появляется у архитекторов где-то перед поступлением в институт.
В институте им просто объясняют, что они не такие как все и оно лишь чуть-чуть усиливается.
Для skifff
С конструкторами всегда лучше помягче. А с фантазиями пожёсче.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) .
ДА НЕ ТРОГАЛ Я ЕЕ ,ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ С НЕЙ
ОНА САМА В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ.
-КУДА МЯГЧЕ ТО ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Таких требований нет.
Добивайтесь истины, правда на вашей стороне. А до этого я шутил
Ещё посмотрите Кунфу Панда первую часть. В частности эпизод 26 мин 25 сек. Это про вас.
Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое?
хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10.
применение вклеек (любых) - путь обмана: прочность такого соединения при t=500(град.С) = 0. Т.е. огнестойкость такой конструкции не превысит REI15. Вот и делайте выводы: где можно, а где нельзя применять.
сам использую только в фундаментах, да в декоративных элементах.
Доброта спасет мир.
| хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10. |
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю.
Из Советских видел только ГОСТ 24379.1-80 и Пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
часто сверлю, потом затыкаю
Русский СевастопольКакая эпоксидка. Какие к черту Хилти! Все это туфта. Так же, как распорные анкера , запрещаемые совершенно обоснованно.
Правильно упомянули про саморасширяющийся цемент, но это лишнее, тем более, что на самом деле этот цемент в лучшем случае имеет нулевую усадуку -- я с этими производителями сволочами имел дело. Сам провел исследования,
все измерил звоню теххнологу - она чуть не об..ралась - а кроме Вас ни кто не проверяет наш цемент.
Да, говорит, Вы все правильно меряли. Даже марка 300. вместо заявленной 600.
Короче, послал я ее и их завод по известному адресу.
Анкеровку можно делать и нужно обычным цементом. Сверлите отверстие на глубину анкеровки диаметром от 32 мм,
не меньше. Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб
камешки вщель проходили. Отверстие надо пропылесосить и вымыть. Я обрывал 14 - ю арматуру А3 при анкеровке в ФБСку на глубину 600 мм. А вот как заполнить зазор - сами догадайтесь. Все в это упирается.
И забудьте Вы про эти Хилти недоделанные. Хилти - это просто стрижка бабла на лохах-проектантах, тратящих не свои деньги. Обычная эпоксидка, продаваемая по космической цене.Нельзя строить на органических компонентах - они плывут, непрогнозируемы свойства, адгезия и совершенно нетермостойки.
Последний раз редактировалось Brasero, 30.03.2012 в 15:05 .| Какая эпоксидка. Какие к черту Хилти! Все это туфта. |
Т.е. когда производитель оборудования (например GE, Siemens и др) сам регламентирует применение хим. анкеров для установки своих конструкций - это по вашему туфта?
| Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб камешки вщель проходили. |
По поводу бетона и сита, не надо изобретать велосипед, есть безхлоридные составы для заливки анкеров (ЕМАСO S55 (MASTERFLOW 928), Pagel и д.р.).
Да это все стоит денег, но это проверено и они (официальные поставщики) гарантируют заявленные качества.
Для укрепления железобетонных конструкций проводится армирование бетона. Несмотря на высокие характеристики качества и устойчивости, бетонный материал имеет свойства поддаваться процессам деформирования из-за влияния различных факторов эксплуатации. Затвердевшая смесь отличается устойчивостью перед усадкой, но очень чувствительна к моментам растяжения. В связи с этим сооружения могут саморазрушаться. Чтобы избежать такого результата, бетон укрепляют с помощью связанной между собой арматуры.
Зачем нужно армирование: в чем польза?
Армирование бетона позволяет распределить силовую нагрузку в области растяжения и стыков основных балок и перегородок, так как сталь обладает значительно высшей упругостью. Бетонный раствор, в свою очередь, оберегает металл от коррозии или процессов плавки во время горения.
Бетон активно и положительно взаимодействует с арматурными материалами. При использовании дополнительных укреплений стройматериал не подвергается разрушению даже во время эксплуатации в специфических условиях. Как правило, металлические элементы имеют рельефную поверхность, которая обеспечивает быструю и надежную сцепку между плоскостями. Арматура для бетона имеет такие виды поверхностей, как:
Современная строительная промышленность не стоит на месте в ряду классической арматуры, такой как стальные прутья или проволока, на смену пришли новые армирующие материалы для бетона:
- стеклянные элементы;
- базальтовые соединения;
- углеродные компоненты;
- стеклопластик.
Преимущества и недостатки: характеристика
Армированный бетон располагает такими неоспоримыми плюсами:
- Надежная усадка. Даже самые замысловатые и многофункциональные конструкции обладают этой особенностью.
- Выдержка влияния аномально высоких температур. Не реагирует на период морозов и циклы оттаивания.
- Стойкость сооружения к механическим и силовым нагрузкам.
- Отсутствие процессов саморазрушения: бетон не трескается и не расслаивается.
Кроме существенных приоритетных факторов, существуют и минусы, которые нужно учитывать перед тем, как армировать бетон, а именно:
- Проблематичное укрепление с помощью армирующих элементов уже возведенной конструкции.
- Существенное увеличение предполагаемого веса сооружения. Такой момент обязательно должен рассматриваться в процессе проектирования.
Разновидности армирования
Дисперсное
Предполагает добавление в процессе приготовления бетонного раствора мелкодисперсных модификаторов, которые больше известны в строительстве, как «фибра». Дополнительный компонент состоит из таких веществ, как:
- сталь;
- базальт;
- полипропилен;
- стекловолокно.
Монолитное
Бетоном заливается каркас, состоящий из нескольких рядов стальной сетки.Такой тип армирования бетона осуществляется еще в процессе производства материала на специализированном заводе или промышленном предприятии. Схема монтажа арматуры заключается в установке внутрь бетонного изделия каркаса, состоящего из нескольких рядов стальной проволоки. Установка арматуры — вертикальное и поперечное расположение металлических элементов внутри структуры. Внутренняя полость стройматериала состоит из крупных укрепительных ячеек размером до 20 см.
Укрепление армосеткой
Самый распространенный метод упрочнения бетонных конструкций. Популярность объясняется качеством процедуры и легким применением материала. Армосетка бывает нескольких видов:
- железная;
- композитная;
- полимерная.
Металлическая анкеровка приобретается в строительных магазинах уже в готовом виде, размер варьируется от 0,35 на 2 или 1,7 на 2 м. Расположение диаметра образующихся ячеек — 17—22 см. Композитные и полимерные сетки признаны профессионалами, как самые надежные армирующие элементы. Мнение специалистов объясняется отсутствием возможности коррозийного процесса.
Нормы расхода для самостоятельной процедуры
Провести точный расчет армирующих материалов довольно трудно, для каждого конкретного случая применяется разная таблица подсчета. Если армирование бетонной поверхности решено провести своими руками, поможет высчитать примерные нормы расхода такой пример:
- Для армирования фундамента. Расход вязальной проволоки на 1 м3 бетона составит 150—200 кг.
- Для укрепления несущих стен или бетонной стяжки. Примерно 220—250.
Этапы работ: установка арматуры
Качественная установка арматуры состоит из длительного процесса, который разбивается на этапы:
- Осмотр рабочей площади для армирования, учет контуров и наклонов участка.
- Процедура сооружения деревянной опалубки.
- Подготовка и обработка армирующих элементов. Предполагает исключить дефекты, убрать внешние погрешности материала. Подбор конкретных замеров, упрочнители должны соответствовать размерам и длине конструкции.
- Расчет расстояния между металлическими включениями, зазор должен быть одинаковый, высчитывается с помощью уровня.
- Закрепление арматуры. Сделать это можно несколькими методами: закрепить специальной проволокой или сваркой.
- Этап заливки бетоном. Главное, правильно рассчитать объем, для этого нужно периметр основания умножить на ширину и высоту.
- Утрамбовка уложенного раствора с помощью катка.
- Наступление периода полной усадки и твердения материала. Армированный бетон затвердевает за 3—4 недели от момента укладки.
При самостоятельном армировании бетонных плоскостей можно использовать сталь в листах, она намного проще в применении, а также алюминиевые прутья, металлические трубы без пустот, сетку-рабицу. Главный фактор — подготовленный материал для армирования должен быть чистым, без налета ржавчины. Не станет лишним добавление в бетонный раствор гидроизоляционных модификаторов, которые защитят сооруженную конструкцию от процессов коррозии.
С целью укрепления конструкций на растяжение, изгиб или излом используют бетонирование арматуры. Ее можно представить как металлическую сетку, штырь в бетоне. Искусственный камень — высокопрочный, широко распространенный строительный материал, но он мало устойчив к растяжению. Без укрепляющих средств эксплуатация конструкции скоро приведет к ее деформации. Расположение арматурной сетки разными способами по отношению к бетону в стенах, перекрытиях, фундаментах и опорах существенно укрепляет сооружение.
СодержаниеАрматуры в бетоне призваны образовать каркас, который воспримет его давление при нагрузке и тем самым воспрепятствует разрушению.
Зачем проводить армирование?
Железобетон, укрепленный каркасом из стальных штырей, способен выдерживать высокие нагрузки на сжатие и расширение. Сталь имеет свойство удлиняться, не разрываясь в пределах 4—25 мм. Чистый бетон трескается при натяжении до 0,4 мм. Зато его устойчивость к сжатию выше, чем к растяжке в 50 раз. Поэтому сочетание обоих компонентов в одном материале обеспечивают крепость и долговечность конструкции.
Если внутри материала нет металлического каркаса, то при определенных нагрузках его поверхность начинает обрастать трещинами.
Задачи бетонирования
Слой бетонного раствора для армирования призван обеспечить:
- сцепление арматуры с бетоном;
- стыковку и анкеровку прутьев;
- защиту каркаса из металла от воздействия внешних факторов;
- пожаробезопасность.
Арматуру разделяют по назначению, внутреннему расположению, внешнему виду. Она имеет классы прочности. Профессиональный выбор осуществляет проектировщик, учитывая особенности грунта, климата, коэффициента натяжения, технологии и порядка строительных работ. Однако в домашних условиях мастеру по силам грамотно забетонировать площадку для двора, машины, беседки.
Этапы бетонирования
Если рассмотреть на примере обустройства площадки, то изначально надо подобрать и расчистить участок, ограничить его опалубкой, предварительно разметив периметр натянутой веревкой. На 25 см в глубину удаляется верхний слой земли. Выявленные коммуникации защищаются трубой или коробом. Почва выравнивается, утрамбовывается. Дальше работы проводят в следующей последовательности:
- подготовительные действия;
- армирование;
- установка маяков;
- заливка бетонной смесью.
Подготовка
- установку опалубки;
- создание влагоизолирующего слоя;
- формирование подушки.
Опалубку мастерят из деревянных досок, используя в качестве креплений колышки и распорки. Положение элементов измеряется уровнем. Заливку смеси в дальнейшем проводят по верхний край опалубки. Влагостойким материалом выступает геотекстиль. Дешевый вариант — полиэтилен. Им простилается дно для предотвращения впитывания в почву влаги из бетонного раствора. Для образования подушки засыпают и трамбуют мокрый песок, выравнивают поверхность и сверху выкладывают щебень мелкой или средней фракции высотой до 6—8 см, также уплотняя.
Армирование
Прутья выбранного материала и сечения укладывают в виде решетки, образуя плоскость каркаса. Места стыковки (кресты) фиксируют металлической проволокой. Предварительно надо сделать расчет количества прутьев согласно площади и шага между ними. Если строящаяся площадка не предназначена для больших нагрузок, то для армирования подойдет проволочная сетка. Она дешевле.
Металлический каркас должен быть собран на подобие решетки.
Мастера не рекомендуют сваривать точки пересечений. Это сделает каркас жестким, лишит подвижности, что в будущем грозит образованием трещин.
Направляющие маячки
Они представляют собой расположенные рядами цементные горки одинаковой высоты с профилем UD (УД) на верхушках. Пропорции состава цемент/песок -1:4. Горки определяют верхний уровень площадки, их установка позволяет залить ровную поверхность. Между штырями, вставленными по периметру площадки, натягивают пересекающиеся нити параллельно краям опалубки. В местах пересечения складывают горки. Для работы обязателен горизонтальный уровень. Шаг между маяками 0,5—1 м. Начинать бетонирование можно после окончательного их застывания, иначе получится смещение направляющих.
Бетонирование
Приготовление смеси
Замес материала должен осуществляться с учетом пропорционального соотношения его компонентов.Самостоятельный замес требует соблюдения технологии и пропорций. В среднем цемент/песок/щебень берется в соотношении 1:3:1. На 1 ведро цемента приходится 2 ведра воды. Лучше пользоваться бетономешалкой. Залив воду, во вращающуюся емкость последовательно засыпают цемент, щебень и песок, продолжая вымешивать 20 минут. Компоненты можно рассчитать по специальным таблицам в зависимости от марки бетона. Цемент берут марки М400. Таблица дает краткое представление о пропорциях:
| Марка бетона, М | Соотношение цемент/песок/щебень, в кг | Объем бетона, полученный из 10 л цемента, л |
| 100 | 1:4,6:7 | 78 |
| 200 | 1:2,8:4,8 | 54 |
| 300 | 1:1,9:3,7 | 41 |
| 400 | 1:1,2:2,7 | 31 |
Заливка бетоном
Бетонная заделка арматуры происходит путем равномерного распределения раствора лопатой между маяками. Смесь должна немного возвышаться над горками. Выравнивание осуществляют с помощью рейки или специального приспособления — правила, установив его между маяками и протягивая вперед-назад. При необходимости манипуляцию повторяют. Чтобы профилактировать растрескивание бетона, залитую площадку надо накрыть пленкой для предотвращения быстрого высыхания. Неровности и дефекты зачищают шпателем после схватывания.
Как работает арматура в бетоне?
Одним из важных этапов работы по заливке бетона является связывание арматуры. Армирование служит дополнительным укрепителем готовой железобетонной конструкции. Правильный выбор металла и его закрепление имеет не менее важную роль, чем марка бетона. Поэтому перед началом строительных работ определяются с видом арматуры, которая соответствует назначению планируемой конструкции.
Что собой представляет?
Арматура — это профиль из стали, имеющий круглое сечение и рифленую форму. Материал имеет высокую прочность на растяжение, что в сочетании с бетоном позволяет сделать покрытие или стену крепче. На поверхности металлических прутьев нанесены выступы, которые располагаются под уклоном относительно главной оси арматурной проволоки.
Физические характеристики арматуры регламентируются ГОСТом 30062—93, которым предусмотрено использование специальной аппаратуры для оценки качества стройматериала.
Зачем нужна?
Бетонные конструкции имеют высокую прочность на сжатие, поэтому их использование широко распространено в сооружении кровель и несущих конструкций. Так как сжимание не является единственным фактором воздействия на покрытие, то стяжка из бетона требует дополнительного укрепления. Это обусловлено тем, что при сжатии верхнего слоя происходит растяжение нижней части бетонной балки. Такое напряжение приводит к образованию трещин. Чтобы избежать преждевременного разрушения покрытия, применяется армирование. Арматура укрепляет конструкцию и придает ей устойчивости к растяжению. Только применение металла в бетонных балках делает возможным использование стройматериала для возведения несущих сооружений.
Классификация
В зависимости от характеристик материала выделяют различные виды арматуры. Существует такая классификация стройматериала:
- По форме:
- Круглая. Используется для укрепления железобетонных блоков.
- Квадратная. Применяется для угловых сооружений.
- Гладкая. Не применяется для железобетонных блоков.
- Рифленая. Чаще всего используется при заливке бетона, так как имеет граненую форму. Это способствует хорошей сцепке материала с бетонной смесью.
- Продольная. Делает возможным растяжение бетонной связки, что предотвращает разрушение бетона при растяжке.
- Поперечная. Название обусловлено размещением арматуры перпендикулярно к продольным прутьям.
- Напрягаемая. Работа по заливке бетона начинается с натяжения арматуры, что после формирования поверхности делает готовое изделие крепче.
- Стальная. Имеет вид стержня с поперечными сечениями. Именно этот вид обеспечивает прочность железобетонных блоков.
- Композитная. Составляющими этого вида стройматериала являются волокна стеклянного, углеродного, арамидного или базальтового типа.
Как выбрать?
Арматура для заливки бетона используется стального вида круглого сечения, так как она будет выдерживать довольно большие механические воздействия.
Для лучшей адгезии с бетоном выбирают прутья, имеющие выступы. Толщина материала зависит от размера предполагаемых нагрузок. Положительной стороной использования металлических стержней вместе с бетоном является их одинаковая реакция на воздействие перепадов температуры. Если связывание арматуры предполагает сварочные работы, то выбирается материал, который рассчитан на нагревание, что не влияет на качество готового изделия.
Читайте также: