Как забить гвоздь в бревно
Обновлено: 02.05.2024
Как правильно забить гвоздь гвоздь в рейку, чтобы она не треснула?
Проблема стара как мир и решение для нее найдено еще старыми мастерами. Не для кого не секрет, что дерево имеет волокнистую структуру и внедряемый в нее гвоздь, раздвигает волокна, что приводит к трещине. Для того что бы уменьшить этот эффект окончание гвоздя выполнено не коническое, а в виде четырехгранной пирамиды. Где кромки выполняют роль резцов которые частично режут волокна, а не раздвигают их. Но не всегда этого бывает достаточно. В таких случаях, бывалые мастера, пристукивают острый конец гвоздя молотком, то есть затупляют его. Тупой конец начинает сминать и рвать волокна, как бы прокладывая путь для гвоздя. Как дополнительная мера на гвоздь плюют. Слюна в определенных ситуациях хорошо выполняет роль смазки, что уменьшает нагрузку на древесину. Если говорить о современных методах, то конечно лучше сверлить отверстие под гвоздь.
Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?
Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.
Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.
Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).
Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).
По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).
Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.
Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,
Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.
Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.
Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.
Далее сила удара увеличивается.
Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.
Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.
Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
Дрель держим под прямым углом.
Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Папа Карло [6.8K] 4 года назадОсобую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно "откусить".
Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте "удаль молодецкую" и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.
Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося "горба" гвоздя и, постукивая молотком по "горбу" гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего "горба". Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.
Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.
Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.
Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.
Видел как у знакомого строители забивали гвозди в брусе, которые в итоге будут болтаться на рассохшемся дереве: рассказываю как правильно уложить чтобы такого не допустить
Несколько лет назад наблюдал за работой бригады строителей. Они знакомому ставили сруб. Смотрю, они молотками чего-то колотят. Подошел ближе, а они огромные гвозди забивают в брус. То есть прибивают верхний брус к нижнему.
Я спрашиваю: «Зачем вы так делаете?» Они отвечают, что для крепости стены дома. Любой плотник знает, что со временем брус рассохнется, и гвозди будут болтаться в брусьях свободно, и держать уж точно не будут.
Я не раз в своей жизни видел старые деревяшки, в которых были различные железные крепежи. Так вот, гвозди в старых досках часто можно просто руками доставать.
Понятно, что такое крепление венцов со временем держать стену не будет.
СодержаниеИстория от моего подписчика Геннадия.
Как пришла идея
Понятно, что когда я начал делать себе баню я не стал колотить гвозди, а вспомнил, как в стройотряде в студенческие годы мы ремонтировали огромное здание пекарни, сложенное из бревен и простоявшее лет 50.
В здании сгнили нижние 3 венца и 2-3 верхних. Надо было заменить сгнившие бревна. Мы выпилили амбразуру в нижнем венце, вставили туда брус для устройства «плеча».
Когда мы поддомкратили стену пекарни, мы попытались вытащить полусгнившие венцы снизу, но нам это не удалось. Мешали деревянные нагили, которые скрепляли венцы стены.
Они рассыхаются вместе с брусьями, и со временем только крепче их скрепляют.
И уже тогда я понял, что для скрепления стен могут использоваться только деревянные нагили – это вырубленные топором из того же материала, что и венцы, палки толщиной 20 мм и длиною в две толщины бруса.
При укладке сруба всегда остаются куски бруса, из них я и вырубал такие нагили.
Как видите на фотографии, вовсе не обязательно, чтобы нагиль был идеально круглым и ровным. Даже наоборот, его неровности будут еще плотнее прижимать брус.
Какие еще тонкости надо знать, порядок работы
После укладки второго ряда бруса, сверху спиральным сверлом по дереву 20 мм я высверливал сквозное отверстие так, чтобы сверло входило и в нижний брус полностью.
После этого в отверстие забивал нагиль. Для удобства забивания, конец нагиля делал чуть тоньше.
Дырки сверлил через 1-1,5 метра по длине бруса, но так, чтобы концы верхнего бруса были прибиты нагилями. От концов отступал 15-20 см.
На передних углах сруба, где делал веранду, я не стал вырубать концы брусьев, а просто укладывал их друг на друга и скреплял нагилями. На несущих углах брусья выпиливал «в лапу».
Просверливал отверстие в самом углу, в середине брусьев, и также крепил нагилем.
Между венцами обязательно укладывается пакля. Сначала я клал брус, отмерял размер, размечал нужные выпилы, потом снимал брус, выпиливал и вырубал по отметкам.
Затем укладывал на предыдущий венец паклю и только потом укладывал верхний венец.
В местах, где планировались дырки под нагели, паклю нужно проткнуть, чтобы сверло ее не закрутило. Или сразу укладывать двумя полосками по краям, чтобы посередине сверло проходило свободно.
Чтобы уложенную паклю ветром не сносило, и чтобы она не перемещалась при укладке верхнего бруса, я прикреплял ее обычным строительным степлером.
Существуют и другие способы крепления брусьев в одном ряду:
Но для обычной бани небольшого размера с небольшой нагрузкой, вполне достаточно использовать простейшую связку, как я и сделал.
Материалы и стоимость
Здесь мы рассматриваем только сруб для двухэтажной бани, поэтому в таблице ниже приведены стоимости материалов для сруба:
Из инструмента для укладки сруба нужны:
- топор;
- бензопила;
- дрель со сверлом;
- уровень;
- рулетка;
- степлер.
Результат
Имея небольшой опыт и зная тонкости, перечисленные выше, я построил своими руками баню. Со временем брус естественной влажности, конечно, начнет рассыхаться, искривляться, но деревянные нагили надежно зафиксируют его.
Сейчас осталось закрыть сруб сайдингом для красоты и для исключения его возгорания. Сейчас выпускается негорючий сайдинг. По весне люди часто бездумно поджигают траву и деревянный сруб сгорит за час.
Как забить гвоздь в сучок, чтобы он (сучок) не треснул и гвоздь не согнулся?
Левее, или правее, ниже, или выше сучка забить гвоздь без вариантов.
Гвоздь нужен именно в этом месте где сучок.
Как забить гвоздь в сучок чтобы не расколоть его (сучок) и чтобы сам гвоздь не погнулся.
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назадКонечно важно учитывать плотность древесины, а так же влажность.
В сучок мягкой и влажной древесины можно пробовать забивать гвоздь напрямую.
Но всё же лучше выполнить ряд подготовительных работ.
Вариантов, как забить гвоздь может быть несколько:
Делаем разметку на сучке.
Далее, или спиральным сверлом по дереву, или сверлом по металлу, сверлим отверстие в сучке.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
На дрель сильно давить не надо, держим её под прямым углом.
Всё, далее в отверстие вбиваем гвоздь.
2 вариант, сверлим отверстие диаметром на 4-5 мм больше диаметра стержня гвоздя.
Очищаем отверстие от пыли (стружки, опилок).
Обезжириваем сам гвоздь.
Далее нужен хороший клей, я покупал вот такой
Он влагостойкий, склеивает и фарфор и металл и дерево и причём в любых сочетаниях.
Смешиваем в равных пропорциях отвердитель и смолу (в упаковке двойная туба, есть лопатка и ёмкость для смешивания клея).
Лопаткой из набора заполняем отверстие клеем.
Пока эпоксидка не застыла, тут же вставляем гвоздь в отверстие (на это у Вас будет 5 минут и не более).
Даём время на полную просушку клея.
Всё, мы вклеили гвоздь и извлечь его из поверхности можно будет только вместе с сучком.
Есть ещё один вариант без клея.
Высверливаем отверстие, диаметр отверстия чуть меньше (или равное по диаметру) диаметра мебельного шканта (или изготавливаем чопик самостоятельно).
Далее обмазываем шкант столярным клеем, вбиваем его в сучок.
Осталось вбить гвоздь в шкант.
Гвозди придерживаем на входе, наносим несколько не сильных ударов, убираем пальцы и вбиваем гвоздь окончательно.
Работа с древесиной, часть 1.
В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.
Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.
Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.
В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ
Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.
Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).
Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).
Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).
Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.
При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.
Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.
Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.
Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.
Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.
В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
Можно ли соединять брус в бане гвоздями? Правила и возможные проблемы
По поводу соединения бруса в бане гвоздями можно встретить достаточно много расхожих мнений. Одни считают, что нужно выполнять подобные операции только по ГОСТу, который, к слову, уже морально устарел. Там написано, что для этих целей следует применять деревянные шканты. Другие смело используют стальные нагели (гвозди), заверяя, что ничего страшного в этом нет.
Возможные проблемы при соединении бруса гвоздями
Почему же многие относятся с предрассудком относительно гвоздевого соединения при строительстве бань из бруса? Для этого существует несколько причин.
Во-первых, металлический нагель подвержен коррозии. Соответственно, теоретически такое соединение не сможет прослужить долгое время.
Во-вторых, в процессе усадки брус уменьшается в размерах, а потому может «повиснуть» на гвоздях, образуя в стенах немалые зазоры. Это утверждение тоже имеет право на существование.
В-третьих, металлические нагели могут раскалывать сам брус, что тоже не является желательным результатом. К сожалению, и такой исход вполне возможен.
Однако перечисленные проблемы – это всего лишь вероятные неприятности, с которыми можно столкнуться исключительно в том случае, если нарушить технологию фиксации бруса гвоздями.
Технология соединения бруса гвоздями
Чтобы правильно выполнить соединение бруса с помощью гвоздей, нужно придерживаться лишь нескольких обязательных правил, описанных далее. Реализованная в такой способ баня гарантированно прослужит не меньше, чем построенная по старинке – на деревянных нагелях или вообще без крепежа.
Первое правило касательно соединения металлических нагелей заключается в выборе подходящей длины крепежа. На практике, если высота бруса составляет 150 мм, то гвозди нужно брать длиной не менее 250 мм. Если стройматериал имеет другую конфигурацию, то нагель подбирается так, чтобы его длина перекрывала примерно 2/3 высоты двух уложенных друг на друга брусьев. В противном случае соединение не будет обладать достаточной прочностью.
Второе правило заключается в подготовке посадочных отверстий под гвозди. Они должны быть одинакового диаметра. Если сделать слишком большие отверстия, то крепеж будет болтаться и неполноценно выполнять свою функцию. Если же посадочное место будет слишком маленькое, то как раз и проявится тот эффект, когда при усушке бруса он «зависает», образуя зазоры. Если не делать отверстия вообще, то брус попросту будет раскалываться при забивании нагелей. Даже если он сырой, и при монтаже не растрескивается – после высыхания это непременно случится.
Последнее правило соединения бруса на гвозди – это правильная глубина их забивания. Крепеж должен входить в материал примерно на 2-5 мм ниже от верхней грани. Это нужно для той же самой усадки. Когда древесина начнет уменьшатся в размерах, ранее забитые гвозди не будут вылезать, препятствуя опусканию находящихся выше брусьев.
Преимущества гвоздевого соединения бруса
Применение деревянных шкантов считалось преимуществом раньше, когда эти крепежные элементы не покупались, а изготавливались самостоятельно прямо на строительной площадке. Естественно, что покупать, при этом, еще какие-то гвозди никто не желал. Теперь же металлически нагели намного проще в изготовлении, нежели деревянные, и стоят они тоже дешевле.
С металлическими крепежами намного проще работать. Во-первых, потому, что они не растрескиваются при забивании. Во-вторых, гвозди всегда имеют точный диаметр, тогда как размер деревянных шкантов может меняться в процессе строительства и от температуры, и от перепадов влажности. Сорт древесины, из которой они изготовлены, тоже много значит, и тут достаточно легко допустить ошибку.
Как забить гвоздь в дуб?
При забивании гвоздя в дуб, в дубовые материалы или в иные твердые древесные породы многие испытывают неудобства, ибо забивать гвоздь в такие "материалы" всегда тяжело, но . есть очень хорошо испытанный "дедовский метод" -
- для этого вам достаточно будет натереть острие гвоздя воском или парафином . и ваш гвоздь войдет в нужном направлении "как по маслу".
- а для соединения дуба в кирпичной стене . так, для этого "деды предлагали" в качестве смазающего материала (для облегчения работы плотника или иных работников строительной специальностей) - жир или мыло.
"Век живи - век учись!"
И притом, подобный метод гарантирует быть соединению с дубом или иными материалами твердых пород значительно крепче.
И еще . есть одна немаловажная деталь в обращении или работе с дубом или ольхой:
- Древесины, богатые дубильными веществами, преподносит гвоздя новые "испытания". Металл при соприкосновении с "подобным" материалом быстро ржавеет. Во избежании подобных "нюансов", строителям предлагают применять оцинкованные гвозди.
Тут стоит волноваться, если только древесина дуба будет предварительно высушена. Ибо в сырое дубье гвозди лезут без проблем. Достаточно просто иметь приличные навыки владения молотком. Хотя бы не мазать по шляпке гвоздя.
Для облегчения плотницкого труда весьма хорошо себя зарекомендовал обыкновенный солидол. Во время работы можно поставить рядом с собой жестянку с солидолом (циатимом и пр.), и предварительно, перед забиванием, макать жало гвоздя в смазку.
Для декоративных работ лучше пользоваться свечным парафином. Он не дает таких жирных пятен, как технические смазки. Также следует учесть тот факт, что помогая гвоздю смазкой, плотник ослабляет данное крепление. Смазанный гвоздь сидит в дереве - не в пример хуже сухого.
Как забить гвоздь правильно? Практические советы
Казалось бы, забить гвоздь, особенно для мужчины, это раз плюнуть, однако и в этом простецком деле есть свои маленькие секреты.
Забить гвоздь правильно – дело не из самых сложных, однако требует сноровки и опыта. Поэтому, если Вы никогда не сталкивались с этим, первые попытки могут быть неудачными. Страх попасть молотком по пальцам может привести к тому, что удары будут неуверенными, держать гвоздь будете слабо, и все мысли сведутся лишь к тому, как бы рука осталась целой и невредимой.
Процесс забивания гвоздей
Как забить гвоздь, наверняка, знают все, даже те, кто никогда это не практиковал. Гвоздь придерживается указательным и большим пальцами левой руки. Важно, чтобы он располагался под углом 90 градусов к поверхности, а острие находилось в той точке, куда будет вбиваться гвоздь. Необходимо проделывать короткие аккуратные удары. Гвоздь должен погрузиться на 1/4 - 1/5 своей длины, после чего можно уже более сильными движениями загнать гвоздь по самую шляпку. Лучше всего свести количество ударов к минимуму, поскольку, если перестараться, могут образоваться трещины и, как следствие, поверхность быстро разрушится.
Для того, чтобы просто забить гвоздь, мало одного удара молотком по нему. Непосредственно перед заглублением гвоздя в дерево следует провести несколько нехитрых манипуляций, чтобы повысить его рабочие характеристики. Чтобы гвоздь лучше вошел в материал, затачивают его острие, выравнивают, если он погнут. Бывает, гвоздь покрывается ржавчинной. Ее счищают шкуркой, а после смазывают стержень жиром или мылом. Конечно, смазка сделает процесс забивания гвоздя более быстрым и легким, однако некоторые специалисты пренебрегают этой мерой. Дело в том, что если погрузить смазанный гвоздь на менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины, не сомневайтесь, что в скором времени он вылезет наружу. Благодаря специальным рифлениям на стержне гвоздь надежнее «сидит» в отверстии. Подобную роль выполняет и ржавчина, поэтому целесообразнее ее не счищать.
Кроме того, если деревянная поверхность намокнет, появляется большая вероятность того, что гвоздь выпадет из соединения. Дело в том, что влага провоцирует появление все той же ржавчины, в результате чего он становится тоньше. Поэтому, учитывая этот факт, загнутый стержень будет как раз кстати.
Немаловажную роль играет устойчивость и масса поверхности, в которую забивается гвоздь. Для лучшего проникновения изделия лучше всего расположить материал горизонтально. Также необходимо обеспечить ее максимальную неподвижность.
5 причин, почему гвозди гнутся:
- слабый удар молотка
- твердая порода дерева (дуб например)
- гвоздь попал в сучок
- некачественные гвозди
- небольшая шляпка или ее отсутствие
Как забивать гвозди без трещин
Если необходимо забить гвоздь в тонкую дощечку, положите ее на опору с ровной поверхностью. Так Вы увеличите вероятность сохранения целостности материала. Далее необходимо проделать сверлом в дощечке отверстие, совпадающее с диаметром гвоздя. Главный момент – отверстие должно быть не сквозным. Волокна древесины в непросверленной части защемят стержень, тем самым прочнее закрепив его. Другой альтернативный вариант – просверлить сквозное отверстие, но меньше диаметра гвоздя.
Важно помнить, что использование тонких гвоздей уменьшает риск разлома дощечки. К таким гвоздям относятся изделия, диаметр которых равен не более 1/4 толщины дощечки. Так, можно сделать вывод, что чем толще гвоздь, тем выше вероятность повреждения доски. Спровоцировать образование трещины и повреждение дерева также могут гвозди со слишком острым концом. Поэтому, в некоторых случаях перед тем как забить гвоздь, целесообразно притупить острие гвоздя с помощью кусачек или других инструментов.
К образованию трещины обязательно приведет гвоздь, забитый недалеко от торцового края поверхности. Чтобы этого не случилось, нужно просверлить отверстие, диаметр которого равен 0,7-0,9 диаметра гвоздя. К расколу может так же привести забивание большого количества гвоздей в одну доску по одной линии. Лучше всего располагать гвозди в нескольких рядах или в шахматном порядке.
Предварительная сверловка станет спасением в том случае, если в качестве поверхности используются твердые породы дерева. Обычно забить гвоздь в такой материал получается с большим трудом, и зачастую изделия искривляются. Благодаря заранее проделанному отверстию этой неприятности можно избежать. В работе с твердой древесиной лучше использовать кровельные гвозди. В таком случае, к помощи сверла можно не прибегать, потому как такие изделия заходят в материал без особого труда.
Чтобы соединить доски надежнее, бейте гвозди под углом
Принцип соединения деталей с помощью гвоздей заключается в защемлении их волокнами древесины этих деталей. Гвоздь «засядет» надежнее, если забить его поперек волокон. Если соединение досок позволяет забивать гвоздь под углом, то это идеальный вариант. В таком случае он пройдет большее число древесных волокон, что обеспечит более прочное «содружество» материала и гвоздя.
Используйте добойник, чтобы скрыть конец гвоздя
Когда нужно скрыть конец гвоздя, вышедшего наружу, подложите под середину «выглянувшей» части металлический стержень, и, ориентируясь на его форму, сформируйте из торчащей части гвоздя полукольцо, а далее постепенными ударами скройте его в древесине. С тонкими гвоздями легко проделать такую процедуру с помощью плоскогубцев или клещей. В случае, если загнуть конец гвоздя нельзя, лучше всего использовать метод, описанный выше, с «косым» забиванием.
Забивать гвозди необходимо со стороны более тонкой детали, при этом длина стрежня должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой поверхности. Если ширина доски равна 100-120 мм, то в каждом месте крепления прибивается по одному гвоздю. Два гвоздя используются в тех случаях, когда ширина дощечки превышает 130 мм.
Как забивать гвозди в фанеру
Крепление гвоздями фанеры очень надежно, поскольку этот материал состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. За счет этого посадка гвоздя более устойчива и крепка. Для соединения двух полос фанеры лучше использовать мелкие гвозди, прибив их к нужным сторонам бруска.
Забивание гвоздей в труднодоступных местах
В тех случаях, когда в определенные места тяжело проникнуть носком молотка, лучше всего использовать добойники. К примеру, добойники из инструментальной стали целесообразно применять во время устройства полов для финальной забивания гвоздей в пазы паркетной клепки. Ударная часть добойника имеет выпуклую форму, а та, которая контактирует с головкой гвоздя, - вогнутую. Вторую часть («рабочую») на длине 10 мм закаливают до твердости немного меньшей твердости напильника.
Соединить доски с помощью гвоздей – просто, но следует помнить, что такие крепежи могут быть весьма ненадежными. Так, деревянные детали целесообразно дополнительно проклеивать каким-то составом, иначе они быстро расшатаются.
В этой статье вы узнали как забить гвозди правильно, поэтому можете смело приступать к практической части. Берегите пальцы, а также работайте с исправными молотками.
Нагели или гвозди. Чем крепить венцы сруба
При сборке строения из бревна или бруса необходимо соединять венцы между собой, чтобы они не сдвигались относительно друг друга. Существует всего два варианта, как можно осуществить это соединение — на нагели или гвозди. И первый и второй способы успешно применяются в строительстве. Однако сторонников применения нагелей гораздо больше. Чтобы выбрать наиболее подходящий способ для фиксации венцов, нужно представлять, как работают материалы в том и другом случае .
Сборка сруба на нагелях
Нагелями называют деревянные стержни, длина которых составляет не менее двух высот бруса или двух диаметров бревна. Сечение стержней может быть круглым или квадратным.
Нагель для бруса или бревна вставляется в просверленное вертикально предварительно отверстие в двух или нескольких венцах, скрепляя их и не давая сдвигаться по горизонтали относительно друг друга.
Традиционно для соединения венцов использовали круглые нагели, поэтому приверженцев такого способа большинство. Однако правильнее все-таки применять нагели квадратные. Дело в том, что при высыхании древесины сруб дома непременно дает усадку. При этом брус или бревно уменьшается в размерах. Если стержни установлены в венцах плотно, они будут препятствовать перемещению бруса или бревна по ним и между венцами образуются щели. Это произойдет потому, что боковая цилиндрическая поверхность нагеля большой площади будет соприкасаться с поверхностью отверстия и возникающие силы трения будут достаточно велики, чтобы не допустить перемещения.
Квадратные нагели в круглом отверстии будут иметь небольшую площадь соприкосновения с древесиной венца, поэтому возникающие силы трения будут малы и не будут препятствовать перемещению материала по стержню.
Нагели в древесину венца нужно забивать так, чтобы конец стержня был утоплен на 3-5 см. Если же этого не сделать, при усадке верхний брус просто повиснет на деревянном стержне, так как размер усадки древесины вдоль волокон будет в несколько раз меньше, чем поперек. Брус или бревно при высыхании уменьшится в толщине почти на 10%, а нагели в длину уменьшаться менее, чем на 1%.
Отверстие для стержня необходимо засверливать на 4-5 см глубже, чем длина его, а стержень добивать добойником, чтобы он был погружен в древесину.
Нагели можно приобрести готовыми, а можно изготовить их своими руками, напилив из березовых или буковых брусков.
Сборка сруба на гвоздях
Порядок крепления венцов гвоздями сходен с вышеописанным способом крепления на нагелях. Но для гвоздей не нужно сверлить сквозные отверстия. Достаточно сделать небольшие — 3-5 см, углубления. Забивая в них гвозди длиной 200-250 мм, необходимо потом углубить шляпки добойником.
Диаметр гвоздя не превышает 6 мм, поэтому боковая поверхность имеет небольшую площадь. К тому же гладкая сталь практически не способствует возникновению большой силы трения и не препятствует перемещению древесины венца вдоль гвоздя.
Купить гвозди необходимой длины несложно, правда цена их достаточно высока. Если учесть, сколько гвоздей потребуется на весь деревянный сруб, можно заранее посчитать, что стоимость строительства увеличится на 5-8 т. рублей.
Достоинства и недостатки
Выбирая, нагели или гвозди использовать для сруба, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого способа. При этом нужно учитывать назначение и условия эксплуатации сооружения. Ведь если, например, предстоит крепить сруб бани, то от гвоздей лучше отказаться. Повышенная влажность воздуха непременно проникнет сквозь древесину, и тогда гвозди будут ржаветь и разрушаться. Однако, если будет предусмотрена внутренняя пароизоляция, этого явления можно будет избежать.
Нагели или гвозди. Какой способ лучше
Как видно из сравнения свойств двух материалов, однозначного и правильного решения вопроса, нагели или гвозди использовать, монтируя сруб из бревна или из бруса, не существует. И первый и второй способы имеют право быть примененными.
Большинство приверженцев деревянных стержней просто стараются «проповедовать» традиционные взгляды на деревянное домостроение. При этом часто новые современные и более выгодные по всем параметрам материалы отвергаются.
Однако существует немало срубов из бруса или бревна, собранных на гвоздях , которые стоят по нескольку десятков лет без каких-либо признаков, предупреждающих о возможных неисправностях.
Утверждения о том, что на гвоздях будет конденсироваться влага, так как они быстро остывают, совершенно беспочвенно. Гвозди находятся внутри древесины, совершенно не соприкасаясь с наружным воздухом и время остывания их не намного будет отличаться от времени остывания древесины.
Выбирая, нагели или гвозди применять для сруба, нужно просто учесть все факторы и принять решение, наиболее выгодное в конкретной ситуации. А решать, какой способ лучше, предстоит застройщику.
Читайте также: