Как выровнять кривое бревно

Обновлено: 16.05.2024

Как выровнять сруб дома

Даже при грамотном возведении деревянного дома с течением времени могут происходить различные перекосы конструкций или искривления стен и перекрытий. Если же в ходе строительства были опущены ошибки, проблема может стать весьма злободневной. Использование качественного оцилиндрованного бревна или бруса позволяет снизить ее актуальность, однако, иногда все же приходится на практике сталкиваться с вопросом, как выровнять сруб дома.

Причины появления неровностей и искривлений

Появление перекосов в конструкциях деревянного здания может быть вызвано целым рядом причин. Главными из них являются:

подвижки грунта, которые могут привести к снижению способности фундамента нести нагрузку в одном или сразу нескольких местах;
снижение прочностных свойств нижнего венца или расположенных в углу соединений отдельных элементов, которое может произойти в результате гниения или некачественного монтажа;
нарушение технологии сборки сруба, выражающееся в неприменении нагелей и других необходимых конструктивных элементов;
наличие препятствий, не позволяющих равномерную усадку возведенного сруба;
разный уровень усадки основного здания и пристройки.

Перед тем как выровнять сруб дома, вполне логичным является установление причины произошедшего искривления. Помимо перечисленных выше, возможны и другие варианты. Выяснение реальных причин произошедшего крайне важно для качественного устранения неприятных последствий дефектов, случившихся во время эксплуатации деревянного дома.

Способы выравнивания

Существует два основных способа выровнять сруб дома из оцилиндрованного бревна или бруса – механический и декорирующий. Целесообразно рассмотреть каждый из них подробнее.

Механический способ выровнять сруб дома

В качестве основного элемента, который позволит ликвидировать произошедшие искривления строительных конструкций, в данном случае используется обычный металлический уголок. Он изготавливается из металлических пластин подходящего размера. На каждой стороне уголка необходимо просверлить отверстия для того, чтобы выполнять крепление к стенам, потолку или другим конструктивным элементам при помощи стальных шпилек с резьбой. Уголки должны устанавливаться не только в месте, где проявилось искривление, но и в противоположном. Это позволит придать всей конструкции сруба симметричность.

Монтаж уголков осуществляется по стандартной технологии. Сначала сверлиться сквозное отверстие диаметром, чуть меньшим окружности шпильки, которая и забивается в него. Затем устанавливается уголок и крепится на гайки. Затягивая резьбу, можно регулировать степень прижатия бревен друг к другу, избавляясь, таким образом, от перекосов и искривлений.

В случае нарушения целостности фундамента, нередко приходится, чтобы выровнять дом из оцилиндрованного бревна, приподнимать тот участок стены, который просел. Для этого зачастую используются домкраты, устанавливаемые в просевших местах. При этом необходимо соблюдать ряд правил:

устанавливается минимум два домкрата;
из дома должна быть вынесена вся мебель и другие предметы внутренней обстановки для максимального снижения нагрузки на домкраты;
следует выполнять постепенное поднятие домкратов по очереди, при этом высота подъема за один раз не должна превышать 5 см.

После подъема просевшего участка стены следует выполнить работы по восстановлению несущей способности грунта или фундамента, после чего демонтировать домкраты.

Декорирующий способ выровнять сруб дома

Второй способ выравнивания, который называется декорирующим, применяется в тех случаях, когда произошло незначительное искривление стены, не затронувшее основных конструктивных элементов здания. Также данный метод может применяться после вышеописанного механического, для скрытия визуальных последствий перекосов сруба. Это вполне логично, так как заниматься отделкой до того, как устранена основная причина искривления конструкций здания не целесообразно, да и попросту бесполезно. Очевидно, что процесс перекосов и деформации продолжится, и выполненная работа будет испорчена.

В качестве материала для выравнивания стен, как правило, применяется обычный гипсокартон. Перед тем, как приступать к работам с ним, необходимо произвести антисептирование и огнезащитную пропитку закрываемых деревянных элементов.

Затем выполняется пароизоляция из обычной ПВХ пленки, предотвращающей проникновение влаги из помещения в древесину стен. Еще боле эффективно использовать современные пароизоляционные материалы, например, фольгированную мембрану.

После этого выполняется стандартная облицовка поверхности стены гипсокартонными листами, которая начинается с устройства обрешетки, на которую монтируется отделочный материал. При этом возможна укладка между стеной и гипсокартоном утеплителя, различных коммуникаций (труб, электропроводки и т.д.), что удобно и часто применяется на практике.

Следует учитывать, что листы гипсокартона не следует устанавливать встык. Рекомендуется оставлять зазор примерно 3 мм, которые заполняется специальной эластичной шпаклевкой. В завершение листы гипсокартона красятся или отделываются каким-либо другим способом.

Как точно разметить и отпилить кривое бревно. Делаем необычную ножку для стола

Использовать цельный, почти не обработанный ствол дерева в качестве ножки для стола или опоры барной стойки – весьма интересная идея. Такое решение часто встречается в стилях лофт и рустик. И чем причудливее изгибы бревна, тем интереснее смотрится изделие .

Пример ноги из бревна. Листайте, там ещё интересные варианты Весьма оригинально, надеюсь, что это был сухостой Эту стойку я делал 10 лет назад. Бревно вверху, но принцип тот же Пример ноги из бревна. Листайте, там ещё интересные варианты

Но есть в работе над этим элементом некоторая сложность : бревно нужно отпилить точно по размеру, так, чтобы линии спила с обоих концов были параллельны друг другу, и чтобы при этом бревно сохранило задуманное расположение относительно пола. Иначе в местах примыкания бревна к полу и столешнице могут образоваться зазоры, которые придётся чем-нибудь заделывать.

Главное тут – правильная разметка. У бревна нет прямых плоскостей, поэтому ни угольник, ни малка в разметке не помогут. Я использую для этого лазерный уровень.

Как вы знаете, деловой лес является очень востребованным материалом в сфере частного домостроения. Древесина легко обрабатывается и обладает хорошей несущей способностью, но наряду с преимуществами, есть у нее и недостатки, одним из которых является коробление (скручивание и изгиб).

Какая бы порода древесины не была, любой пиломатериал, сделанный из дерева в той или иной степени подвержен деформации: изгиб, скручивание, разбухание или усадка. В частности, изгиб и скручивание —это последствия неравномерного высыхания волокон внутри материала из-за чего появляются внутренние напряжения, влекущие за собой изменение геометрической формы изделия.

На самом же деле, людьми предлагается несколько способов. Можно с помощью рубанка снять выступающую часть дерева и примерно подогнать в плоскость, а можно обработать парогенератором и положить под гнёт.

Но, эти способы требуют времени и не факт, что результат вас порадует. В данной статье, я предлагаю три способа с использованием физического усилия при непосредственном монтаже пиломатериала, чтобы создать обратное напряжение в доске и вернуть ей первоначальную форму.

1. Усиленный уголок и болт

К опорной стене нам требуется зафиксировать жесткий металлический уголок (лучше использовать 100 мм.) и просверлив отверстие в нем и в древесине, через шпильку или болт притянуть край доски. Можно использовать струбцину, но профессиональную, которая держит нагрузку. Стягиваем до тех пор, пока доска полностью не соприкоснется с плоскостью полки уголка.

Предварительно конечно же нужно зафиксировать второй конец доски, чтобы устранить смещение при устранении винта.

Выравнивание и выпрямление стен в бревенчатом доме

Причины искривления стен

Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:

Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.

Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.

Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.

Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.

Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.

Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.

Способы выравнивания

Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков

Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.

Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.

Декорирующий способ исправление неровностей стены

Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?

Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:

Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.

Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.

Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.

Для того чтобы искривления стен не происходило на любом из этапов эксплуатации, следует заранее уделять внимание материалу в период строительства. Правильный подбор материалов и точное следование технологии скрепления брёвен – залог прочности положения венцов в срубе.

Сруб покосился

15.09.2020 в 22:57

sugrob написал:
две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусов

sugrob написал:
т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону).

по моему эти совпадения не случайны
этакий "пизанский" дом .

система пришла в баланс - если это не тревожит - можно не исправлять

15.09.2020 в 23:12

Не опять, а снова.

16.09.2020 в 10:09

sugrob , поделитесь технологией сборки, чтобы учесть нюансы для будущих поколений. Сруб как собирался, с использованием нагелей, или все что мы видим на углу - это и есть способ скрепления? Ваш вариант вроде бы называется рубкой в лапу и про него пишут, что его минус - вероятность наклона стен.

16.09.2020 в 20:28

Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?

16.09.2020 в 22:37

не дураки же собирали без нагелей то ?
хотя если гастры делали ( но рубка в лапу ? ) то.

заякорить, потянуть лебедой, выставить по уровню. приварить сверло на трубу ДУ15 , засверлить вертикаль насквозь, арматура
зы: не профи. мне так кажется

17.09.2020 в 10:48

sugrob написал:
Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?

sugrob , упереть грузовиком/трактором и выровнять. Лебедкой как советовали. При вытягивании долбать кувалдой для помощи передвижения нужного венца. Наблюдать. Это так, быстроремонт подешевке. Всегда можно повторять. Если есть возможность вертикально сшить бревна - после выравнивания поставить сшивающие элементы (нагеля, арматуру). Тоже не профи (как делал бы себе быстро и дешево).

Повело брус. Как выровнять?

Брус 10 на 15 три года сох под навесом в штабеле. Был сухой и ровный. Кинул в качестве балок перекрытия, оставил не закрепленным под атмосферными условиями на 3 недели. Приехал вчера, а там лежат пропеллерА, а не балки. Как их выровнять и сколько времени понадобиться для того, чтоб придать им первоначальную форму, подскажите кто знает

22.06.2009 в 17:27

ganz написал :
Приехал вчера, а там лежат пропеллерА, а не балки.

Воистину никак.
Но мы снимали напряжение,делая пропил по всей длине бруса-не допиливая до концов бруса 50-70 мм.

24.06.2009 в 11:57

А если стянуть , ну например, вязальной проволокой, или опять уложить в штабеля и нагрузить, неужели не выровняется?

24.06.2009 в 13:28

Янн:-Были у меня бруски 50*50*4метра ,сложил я их на втором этаже. По прошествии времени, часть из них изогнулась во всех плоскостях ,до безобразия ,даже 30 см прямого выбрать нельзя было. Погоревал немного и бросил их в сырой гараж ,под домом (был не достроен ). Может куда потом на подпорки понодобяться .Пришло время чегото подпереть ,я в гараж ,за кривыми брусками ,а там лежат наипремейшии бруски.Глазам своим не поверил . Вот такой случай.Бруски набрали влаги и выпрямились.

24.06.2009 в 13:44

Янн написал :
Вот такой случай.Бруски набрали влаги и выпрямились.

24.03.2015 в 08:24

ganz написал :
Как их выровнять и сколько времени понадобиться

На самом деле очень просто. Ответ оставляю для всех тех кто ищет способы в настоящее время. Дерево имеет механическую память. Грубо говоря, если согнуть балку и оставить её в таком состоянии на время, произойдёт изгиб в заданном направлении. А устойчивость такого изгиба (выпрямления) будет зависеть от времени воздействия или дополнительных факторов (влажность, температура).
Я таким макаром выпрямил брус 50х50х3000, который изогнуло в дугу. И если будучи прямым он лежал на полу не поднимаясь над ним, то дуга торчала на 7 см примерно.
Я подложил под "дугу" 2 доски, по краям. Прижал "дугу" ногой и поставил между дугуй и потолком распорку. Распорку сделал из 2х двухметровых брусков прижатых друг к другу струбцинами. Дугу после этого обдал хорошенько паром из бытового парогенератора. Уже утром следующего дня брус был почти прямой. Поднимался над полом всего на 2 мм.

Изогнуло брёвна на срубе

Всем здравствуйте!
В начале декабря поставил сруб бани 5х4 + выносы с 2х сторон по 2-2,5 метра. Крышу отложили до весны.
Рублена в чашу под рубанок. Нижние брёвна 30-35см, верхние 22-25см.
Хвоя, зимняя заготовка, когда да разгружали, брёвна аж звенели

На днях заметил что два верхних бревна, которыми сделаны выносы, деформировались как показано на картинке:

Вероятно прогнулись под собственным весом
Там где щель - ладонь пролезает.

Что теперь делать, ума не приложу.

Помогите советом, что делать?

25.03.2011 в 12:35

Фото не открывается.

25.03.2011 в 13:07

ВВС-Рязань написал :
Фото не открывается.

.. там "выносы " по 2,5 метра ,свободно висят не подпёртые в воздухе. надо думать что с ними стало. Теперь наверное менять надо,пока на них сверху ничего нет..

25.03.2011 в 13:27

Да суть и без фото понятна. Концы выступающих бревен не были подперты. Согласен. Или менять или просто проконопатить. Предполагаю, что эти бревна выше потолка. И утеплять щели дополнительно изнутри.

25.03.2011 в 14:06

Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "

Может, пока хуже не стало, мне их укоротить, реально мне нужно только

1,5 метра?
То что свисают вниз, это не страшно(хотя. ) в общем фиг с ним.
А то, бревно, где появидась щель, можно нагрузить как то, что бы обратный эффект пошёл?

25.03.2011 в 14:11

25.03.2011 в 14:38

У Вас щель выше потолка?

25.03.2011 в 14:54

на уровне - на глаз получается что прямо под потолком (сейчас стоит только колодец)

25.03.2011 в 15:11

Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом

так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.

25.03.2011 в 15:12

Думаю, что нагрузить в обратку бревно не получится. Или менять, что предполагаю сильно геморройно, или изгиб оставить. А щель усиленно проконопатить. При внутренней отделке это возможно.
Сочувствую.

25.03.2011 в 16:21

..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно..

25.03.2011 в 17:25

К сожалению нет, но мне ещё не все запчасти от неё привезли, должны по весне, хтел их же нанять крышу делать.
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний

Думаю пока время есть попробовать, как вы советовали, отпилить лишку и соорудить подпоры.

Как подпирать? так, что бы брёвна немного вывесить?

28.03.2011 в 09:28

Всем огромное спасибо за советы!
Думаю попробуем законопатить.

28.03.2011 в 09:54

Hoop44 написал :
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний

Думаю, это не пройдет. Если они их подперли, то скажут - протаяло под подпорками. Надо было следить. Если не ставили подпорки - можно предъявить.

alex_k написал :
так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.

Можно попробовать. Не сложно.

helmutivan написал :
..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно

Не думаю, что несколько бревен есть свободных в хозяйстве.

28.03.2011 в 10:52

Подпоров они не делали, поэтому и думаю на них наехать.
Запасных брёвен конечно же нет.

28.03.2011 в 11:57

!00% их косяк. Как дети.

28.03.2011 в 12:00

ps не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши

28.03.2011 в 12:23

Поставить подпорки с небольшим натягом.
Ничего конопатить не надо. Конопатят после усадки.
Сруб без крыше не сядет.

28.03.2011 в 13:20

Steh написал :
не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши

Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.

29.03.2011 в 08:16

ВВС-Рязань написал :
Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.

Визуально перекоса нет. Как это проверить?

29.03.2011 в 10:05

Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом

Маловероятно, вес свисающего конца слишком мал.

Hoop44 написал :
Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "

Работнички правы.
Проблемы думаю у вас нет. Опытные плотники исправят (выравнят) все легко. Стянут верхние венцы если надо, подтянут свисающий конец. Это обычная подготовка под монтаж кровли. Подпорки уже можно ставить с учетом возможной усадки бруса (3-7%) под монтаж кровли.
Не переживайте, хуже когда бревно (вынос) уводит в бок.
А как вам удалось нарисовать такую красивую картинку? Вот бы мне научиться так рисовать .

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Читайте также: