Как утеплить дом под шубой пенопластом
Обновлено: 17.05.2024
Подскажите, хотим утеплить дом пенопластом снаружи. (вопрос внутри)
Подскажите, хотим утеплить дом пенопластом снаружи, на стенах "шуба", как крепить пенопласт, ведь будут зазоры при неровной поверхности от "шубы"?
Дополнен 5 лет назад
вопрос не о креплениях, а о том, как избежать продувания, ведь пенопласт не плотно будет прилегать к стенам, из-за шубы. мы купили и пенопласт и церезит и дюбеля.
Лучший ответ
Не прислушивайтесь к комментариям ничего не смыслящих дилетантов. Если Ваша "шуба" не покрыта толстым слоем побелки, которая может отслоиться вместе к клеем для пенопласта, можете клеить смело (надеюсь, что Вы купили сухую смесь марки "Церрезит", предназначенную СПЕЦИАЛЬНО для систем утепления ?!). для начала стену надо ЗАГРУНТОВАТЬ грунтовкой глубокого проникновения и дать ей ПОЛНОСТЬЮ просохнуь. По периметру листа приготовленный состав (технология замешивания на упаковке) наносится ВСПЛОШНУЮ при помощи шпателя и кроме того на лист набрасывается 5 лепешек (1 по центру и 4 ближе к углам). Толщина слоя по периметру и размер лепешек зависит от кривизны стен (при относительно ровных стенах на лист уходит как минимум 5-6 кг готового состава). После того как листы будут приклеены к стене НЕ РАНЕЕ, чем через 2 суток засверлите отверстия и зафиксируйте листы дюбелями В МЕСТАХ ЛЕПЕШЕК (определяются простукиванием). Не буду подробно описывать всю технологию, поскольку она есть в сети (ищите и обрящете). учтите, что толщина слоя клея после придавливания и выравнивания листа должна быть порядка 1 СМ (меньше нежелательно). Кстати, сейчас модно клеить пенопласт на специальную ПЕНУ (говорят, что дешевле и быстрее, но я себе делал по старинке).
Дед АуИскусственный Интеллект (224318) 5 лет назад
Судя по твоей аве и нику ты либо укрофашист. либо ИГИЛовец и даёшь тут вредные советы.
Упоротый Как Цап Мыслитель (7050) Судя по твоему комментарию - ты 100%-й х. йловец. А совет мой - дельный (я написал как НАДО ДЕЛАТЬ, а не свои личные домыслы).
ПухМыслитель (6505) 5 лет назад
Упоротый Кацап прав. Вся его технология правильная. Единственно что хочу добавить есть специальная пена на которую сажают пенопласт+ обыкновенная пена наносится в сстыки+ дополнительно посадить на грибки.
Что такое дом под шубой? Как покрыть дом шубой и зачем?
Как часто в детстве, гуляя по окрестностям дачи, ваше внимание привлекало загадочное действие ваших соседей в виде забрызгивания своего домика какой-то непонятной серой массой с помощью веника и палки? Вот это действие и есть покрытие так называемой шубой. Оно защищает его от внешних факторов и утепляет.
Нанесение определенной смеси из цемента и песка на стену применялось еще нашими прадедами и применяется сейчас. Хотя на сегодняшний день все гораздо проще.
Подготовка фасада
Шуба может наноситься на разные виды стен, будь то кирпич, дерево, пенаблоки, либо бетон. Но прежде чем приступать к нанесению смеси, необходимо стены подготовить к этой процедуре, иначе она не будет держаться. Для этого вам необходимо избавиться от всех грубых элементов отделочных материалов, которые могли попасть на стену – кусков засохшего цемента, краски, штукатурки. Затем нужно избавиться от строительной пыли. После чего можно наносить грунтовку на клейкой основе, которая заполнит все трещинки и щербинки.
Ее можно наносить в один, либо два слоя широкой кисточкой, валиком, после каждого слоя дав хорошенько высохнуть. После этих процедур стена готова к нанесению штукатурки.
Подготовка смеси
Сегодня на строительном рынке предоставлена уйма уже готовых смесей для нанесения на фасад с различными цветами и разной зернистости. Но если вы хотите сами приготовить смесь, то не понадобится большое количество ингредиентов и особых знаний. Вам всего лишь нужен речной песок, цемент марки М400, вода, ну и, если вы захотите цветной фасад, тогда еще нужен краситель.
Цемент с песком смешиваем в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка. Воду добавляем до нужной консистенции с расчетом, что чем она гуще, тем больше будет зернистость штукатурки. И по надобности добавляем краситель, согласно инструкции на упаковке. Либо можно покрасить уже готовую шубу фасадной краской.
Способы нанесения шубы
Существует не один метод нанесения такого рода штукатурки, от самого вкрадчивого, который пришел к нам через поколения от прадедов, до промышленного не занимающего долгое время. Но любой способ будет действенный несмотря на ваш выбор.
Дедовский способ . Самый древний и не требующий дополнительных затрат для нанесения штукатурки, способ, который передавался из поколения в поколение. Осуществляется с помощью обычных веника и палки. Берете небольшую палку, которую будет удобно держать вам в руках, удерживаете ее на расстоянии примерно 30 см от стены, на которую вы собрались наносить штукатурку. В другую руку берете веник, макаете его в приготовленный раствор. После чего бьете веником по палке в направлении стены. Таким образом, смесь попадает на стену, при этом образуя своеобразную структуру. Такой способ хоть и самый простой, но довольно-таки энергоемкий и требующий концентрации внимания, так как смесь должна наноситься равномерно по всей площади.
С применением фактурного валика . При этом способе вам нужно будет нанести первый слой черновой штукатурки, который должен хорошо высохнуть. Затем тонкий слой чистовой, который в свою очередь обрабатывается фактурным валиком. Здесь также нужна сноровка и концентрация, чтобы ворс шубы был равномерным, чего сложно добиться валиком. Зато этот способ менее энергоемкий.
С помощью машинки . Это способ наверно самый оптимальный по финансовым затратам энергоемкости. А если еще такую машинку можно одолжить у соседа или взять в аренду, тогда вопрос решится с минимальными затратами. Вам лишь нужно заполнить машинку смесью и крутить ручку по принципу шарманки, направляя ее на стену. Нанесение смеси осуществляется с помощью гибких металлических пластин внутри машинки, которые соприкасаясь с поперечной планкой образуют брызги.
С помощью компрессора . Если необходимо покрыть большие площади штукатуркой, а сроки ограничены, то не обойтись без компрессора. С помощью сжатого воздуха наносится равномерная и более округлая фактура.
Какой бы способ вы бы не выбрали, не стоит забывать, что нанесение шубы должно осуществляться одной и той же смесью за один раз без прерываний. И что нанесение штукатурки имеет температурные ограничения от +5 до +25 С. Иначе все ваши старания пойдут насмарку.
Утепление фасада пенопластом своими руками
В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.
Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.
Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.
Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.
Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.
Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.
Подготовка стен
От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.
Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.
Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.
Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.
Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.
Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.
Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.
Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.
Закрепление цокольных профилей, стартовой планки
Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.
Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.
Монтаж плит утеплителя
Готовим клеящий состав
Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.
Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.
Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.
Наносим клей на плиты
В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.
Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.
При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.
Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.
При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10x10 мм.
Приклеиваем утеплитель
После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.
Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.
Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.
Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.
Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.
Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.
На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.
Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.
Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.
Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями
После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.
Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.
Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.
Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.
Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.
Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.
Устройство армированного гидрозащитного слоя
Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои
Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200x300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.
Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.
Устанавливаем перфоуголки
Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.
Делаем основной армирующий слой
После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.
Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.
Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.
Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.
Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.
Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.
На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.
На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.
Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.
Общие рекомендации по утеплению фасада
Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.
Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.
Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.
Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.
Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.
Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.
Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.
По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.
Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.
УТЕПЛЕНИЕ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА - ВЫБОР УТЕПЛИТЕЛЯ
Среди новоиспеченных владельцев деревянных домов и коттеджей ходит слух, что строение из оцилиндрованного бревна не требует утепления. Да, древесина аккумулирует, сохраняет тепло и поддерживает микроклимат. Летом в бревенчатом доме чувствуется прохлада. Зимой, когда за окном гуляет морозный воздух, в нём тепло только тогда, когда он укутан в шубу из теплоизоляционных стройматериалов. Хотите знать больше? Читайте «Long Read» обзор об утеплении бревенчатых домов пеноизолом, минватой и лидером отечественного рынка – ватой из целлюлозы.
Зачем утеплять дом из оцилиндрованного бревна?
Если вы хотите перезимовать в бревенчатом доме, утеплите его как можно раньше. Проигнорировав эту рекомендацию, вы не сможете провести в нём хотя бы одну зимнюю ночь. Вам понадобится несколько масляных обогревателей. Они сушат воздух и расходуют электрическую энергию, за которую надо платить. Так не проще ли исключить эти расходы единовременно, поручив утепление бревенчатого дома специалистам? Но, давайте вернёмся к вопросу, скрытому в заголовке второго абзаца текущей статьи.
Зачем нужно утеплять здание, собранное из полуметровых брёвен в диаметре? Неужели массивный кругляк (см.фото) не удерживает тепло внутри и отдает наружу? В действительности дело вовсе не в плотности древесины лиственничной или хвойной породы. Основополагающей проблемой, ведущей к утечкам тепла, выступает неплотное прилегание оцилиндрованных брёвен друг к другу. Несмотря на сверхточный распил на заводе и правильную без всяческих отклонений сборку домокомплекта, между элементами конструкции остаются щели, диаметром от 0,1 до 1 миллиметра.
Конопатка сруба льноватином Конопатка сруба льноватиномСтыки, соединения, перерубы также являются точками, сквозь которые тепло выходит наружу и в доме по этой причине становится холодно. Учитывая эти особенности, теплоизоляцию следует проводить за 6-8 месяцев до осенних заморозков, когда температура воздуха окружающей среды опускается ниже ноля градусов по шкале Цельсия. А теперь давайте разберёмся, какой метод лучше и выгоднее использовать, когда речь идёт о сооружении из натуральных стройматериалов с круглым сечением.
Пять причин утепления домов из оцилиндрованного бревна
- возможность проживания круглый год с минимальной статьей расходов на отопление за счёт печки, электрического обогревателя либо воздушного калорифера;
- защита стройматериалов от влияния проникающей влаги, микробов, грибковых налётов, опоясывающей синей плесени;
- увеличение срока эксплуатации постройки на двадцать лет (минимум) при соблюдении рекомендаций производителя по уходу;
- прекрасный микроклимат вне зависимости от погодных условий снаружи, будь то слякотная весна, промозглая осень, лютая зима или сухое лето;
- приятный, благотворно влияющий на организм человека, натуральный аромат дерева хвойного либо лиственничного сорта.
Наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома?
В девяти из десяти ситуаций владельцы двухэтажных вилл и бунгало из оцилиндрованного бревна, не видят разницы между двумя технологиями – снаружи и изнутри. А между тем, отличий здесь кроется превеликое множество. Опытные строители знают, что внешняя теплоизоляция постройки из брёвен выгоднее и проще интерьерного благоустройства. Почему? Очень просто. Во-первых, при внутреннем утеплении значительно уменьшается полезная площадь, что для хозяев оборачивается неудобством и дискомфортом. Во-вторых, утепление стен изнутри забирает их природную красоту.
Оцилиндровка изнутри фото Оцилиндровка изнутри фотоУтепление бревенчатых домов снаружи не содержит отрицательных качеств за исключением ситуаций с неправильным выбором материала или явным нарушением технологии. В первом случае проблемы могут возникнуть с приходом зимы, когда холод начнёт проникать через щели и стыки. Во втором случае, если утеплитель подобран правильно, потери возможны из-за банального стремления сэкономить на тепловой изоляции. Ниже мы подробно рассмотрим способы утепления различными материалами, укажем на отличия и конкретные преимущества эковаты перед аналогами.
Выбор материала для утепления бревенчатого дома
Оцилиндрованное бревно можно утеплять далеко не всеми имеющимися на рынке стройматериалами. Первой и основополагающей причиной того выступает окружность, которая априори не совпадает с квадратом. Как ни крути, а геометрия у этих фигур разная. Утеплители в виде матов квадратной или прямоугольной формы по обыкновению не подходят. Если же ими всё-таки утеплить бревно, сквозь образованные естественным путём зазоры, щели и мостики внутрь жилых помещений станет проникать воздух. Хотите знать больше? Не закрывайте статью и читайте далее.
Утепление бревенчатого дома минватой
Как мы уже говорили выше, круглую форму не утеплить квадратным изделием. Однако, некоторые «умельцы» в кавычках прибегают к этому способу в надежде выиграть две, три, пять тысяч рублей и потратить их на иные нужды. Кроме неудобств, проявляющихся на стадии теплоизоляции дома из оцилиндрованного бревна снаружи, минвата причиняет вред натуральному материалу. Химические соединения в виде формальдегидов ухудшают качество древесины, вызывают неприятный запах, всячески способствуют образованию сырости и, как следствие, гнили.
Плиты минеральной ваты Плиты минеральной ватыУтепление бревенчатого дома пенопластом
Нам, как экспертам по инженерии и утеплению, часто задают вопрос: а можно ли априори обшить бревенчатый дом пенопластом? Подходит ли белоснежная пенопластовая плита для целей, о коих мы рассуждаем в рамках текущей статьи. Отвечаем – теоретически да. Но на практике теплоизоляция прямоугольными плитами пенопласта скругленных брёвен обернётся для устроителей если не горой, то множеством разных проблем. По понятным причинам, материал не закрепишь к бревну, минуя каркасное основание, а это дополнительные расходы.
Если все же провести утепление бревенчатого строения пенопластом, импровизированную тепловую конструкцию придётся проходить пеной и затягивать ветрозащитной плёнкой. Станет ли в доме после этого теплее? Вряд ли. В этом вы легко убедитесь, когда увидите за окном первый снег с приходом морозного декабря. Дополнительную уверенность вам даст тепловизионное обследование, результаты которого покажут, насколько вы были неправы, утепляя принадлежащую вам постройку из брёвен прямоугольными плитами пеноплекса.
Утепление бревенчатого дома пенополиуретаном
В работе с вспененным утеплителем под названием «ППУ» у вас больше шансов сделать коттедж пригодным для проживания зимой без использования дополнительных средств обогрева. Пенный полиуретан обволакивает изделия цилиндрической формы, исключая формирование мостиков холода и всяческие утечки полезной энергии. Однако, как большинство искусственных изоляторов, ППУ обладает большим количеством недостатков, нежели преимуществ. По мнению экспертов, он больше подходит для изоляции оснований из кирпича и бетона.
Утепление сруба ППУ Утепление сруба ППУЧто касается темы абзаца, озвученной в заголовке, утепление бревенчатого дома пенополиуретаном нецелесообразно с экономической точки зрения. Этот продукт требователен к опыту и навыкам мастеров. Для работы с ним требуется специальная установка, аренда которой даже на короткий срок обходится не дёшево. Эксперты не рекомендуют использовать пенный полиуретан в теплоизоляции жилых домов по причине дороговизны, а также незначительного вреда, что тот наносит древесине. Под слоем ППУ древесина перестает "дышать" - это приводит к преждевременному износу здания. При сезонном расширении древесины происходит отслоение материала и как следствие промерзание сруба.
Узнать стоимость утепления бревенчатого дома прямо сейчас
Утепление бревенчатого дома пеноизолом
Жидкий пенопласт, в узких кругах строителей известным под коммерческим названием «пеноизол», используется в утеплении индустриальных сооружений. Он подходит для изоляции металлических ангаров для самолётов, гаражей для легкового и грузового транспорта, станций техобслуживания автомобилей. Им утепляют ЛСТК, бетонные, а также монолитные здания, постройки из силикатного кирпича. В отличие от пенополиуретана, он не требует сложной спецтехники, наносится вручную частными потребителями без помощи сторонних специалистов.
Утепление пеноизолом Утепление пеноизоломВнешне пеноизол напоминает пену для бритья, которая при застывании образует непроницаемую воздухом подушку с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Невзирая на достоинства и минимум отрицательных качеств, пеноизол все же уступает лидирующему в области российского рынка натуральному утеплителю из сухой целлюлозы. Эковата как нельзя лучше подходит для утепления домов из оцилиндрованного бревна, каркасных строений, кирпичных домов, бетонных сооружений.
Утепление бревенчатого дома эковатой
В сравнении с аналогичными стройматериалами, эковата полностью заполняет пространство между брёвнами. Она проникает в труднодоступные точки, чем всецело исключает появление мостиков холода даже по истечении 10 лет. Однако сама по себе целлюлоза не сработает. Утепление эковатой – сложный процесс, предусматривающий подготовку стен по технологии теплокаркас . Способ создан специалистами компании «Эковата-МСК». Минимизирует риск усадки ваты спустя 12 месяцев после задувки сухим способом, с чем в 9 из 10 случаев сталкиваются недобросовестные строители.
Утепление бревенчатого дома под мембрану и сетку Эковатой (сухой способ) Утепление бревенчатого дома под мембрану и сетку Эковатой (сухой способ)Технология утепления оцилиндрованного бревна эковатой
Как мы уже сказали, технологический процесс теплоизоляции оцилиндрованного бревна эковатой трудоёмок и сложен. Фасадную часть объекта нужно подготовить к работе с измельченной в пыль бумагой. Несмотря на то, что эковата содержит антипирены и антисептики, стены перед утеплением обрабатываются спиртосодержащим раствором и септической жидкостью. По завершении этого, команда мастеров переходит к следующему этапу, о котором вы подробно узнаете из следующего абзаца текущей статьи.
Подготовка к утеплению и конопатка
Перед началом работ по утеплению эковатой, миллиметровые стыки между брёвнами заделывают джутом, льном, реже мхом. Джутовая материя подходит для этого лучшего всего. Её забивают в щели обыкновенной стамеской и молотком. Слой конопатки формирует первичный барьер на пути следования холодного воздуха с улицы внутрь жилых помещений. Некоторые «умельцы» считают, что конопатки достаточно, чтобы исключить промерзание. Думать так – критическая ошибка, которая при допущении ведёт к незапланированным расходам.
Подготовка каркаса под утепление Эковатой Подготовка каркаса под утепление ЭковатойМонтаж теплового каркаса
Инсталляция системы теплокаркас включает монтаж контр бруска. Он устанавливается через каждые 1,2-1,5 метра, если высота помещения превышает 3 метра. Поперечный брусок предотвращает усадку плотной подушки из эковаты – 65 килограмм на кубический метр. Если его не смонтировать, целлюлоза сядет, обнажив верхнюю часть утепленного пространства и сделав её уязвимой перед холодом. Затем специалисты натягивают супер диффузионную, трёхслойную, паропроницаемую мембрану «Изоспан АМ» и монтируют удерживающую сетку из тугоплавкого пластика.
Монтаж эковаты сухим способом
Задув измельченной целлюлозы марки «Ватэко» или «Донская эковата» производится установкой американского производства «Accu1-9218», которую мы используем повсеместно. В конструкции делаются отверстия. В них вставляется металлическая игла в виде насадки на гофрированный шланг, подключенный к установке. Оператор выставляет скорость задувания. Второй мастер контролирует подачу эковаты в подготовленные полости. На завершающей стадии он проверяет плотность ваты вручную, хлопая по вздутой подушке, которую от разрыва предохраняет сетка.
Утепление эковатой Утепление эковатойПо завершении утепления бревенчатого дома эковатой снаружи, можно приступать к наружной отделке скандинавской доской , кедралом, иными стройматериалами. Команда «Эковата-МСК» выполняет отделку лучшими материалами, которые превосходно зарекомендовали себя на сотне другой объектов по Москве и области. Хотите знать больше? Читайте недавний обзор о преимуществах скандинавской доски перед конкурирующими аналогами в виде керамической плитки, сайдинга, кедрала, а также смотрите видео на нашем YouTube канале.
Отделка дома скандинавской доской видео
Вывод и заключение
Теперь, при планировании утепления бревенчатого дома изнутри и снаружи, вы знаете, какой материал выбрать и как это сделать. Уверены, при постановке вопроса, озвученного рамками этой статьи, вы примите решение о сотрудничестве с экспертами взамен самостоятельных попыток, что чреваты упущениями и ошибками.
Как дополнительно утеплить дом?
Нередко у домовладельцев возникает желание превратить летний загородный дом в место постоянного проживания. Для этого приходится утеплять наружные стены. Как это сделать?
Чаще всего дополнительно утепляют каркасные дома. Чтобы понять, как это сделать, разберемся в технологии возведения стен. Сначала строители устанавливают несущий каркас из деревянных брусков, между которыми в распор укладывают плиты из каменного или стеклянного волокна. Для защиты от влаги со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляционным материалом (обычно полимерной пленкой), которая служит барьером на пути водяного пара, стремящегося из жилых помещений на улицу. Ее крепят к стойкам каркаса скобами механического степлера.
Чтобы стены каркасного дома были надежной защитой от холода в условиях средней полосы России, толщина утеплителя должна составлять не менее 150 мм.
Между теплоизоляцией и наружной отделкой создают вентиляционный зазор шириной 20-50 мм. За счет него будет отводиться проникающий в утеплитель пар. Вентзазор формируют посредством брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса.
Чтобы стена не продувалась холодным воздухом, попадающим в вентзазор, устанавливают ветрозащиту. Для этих целей следует использовать только диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя. Их крепят скобами к стойкам каркаса, а потом дополнительно прижимают брусками контробрешетки.
Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блокхаус и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к специально созданному основанию в виде плит OSB.
Итак, если нужно дополнительно утеплить каркасную стену, прежде всего демонтируют отделку, контробрешетку и ветрозащитный материал. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции.
При наращивании каркаса вместо брусков можно использовать широкие доски. Их фиксируют к уже существующим стойкам с помощью металлических уголков
Между стойками (досками) враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Во избежание промерзания стен через неплотности, возникающие, например, в местах укладки подрезанных плит, теплоизоляцию делают двухслойной. Для этого сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в этом случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешётки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также укладывают плиты или маты утеплителя, толщиной соответственно 50 мм. Далее укладывают ветрозащиту, а затем формируют вентзазор и закрепляют отделку.
Вместо минеральной ваты для утепления можно использовать древесноволокнистые плиты, уложенные в два слоя общей толщиной 50 мм.
При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку осуществляют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши. При этом подшивка свеса должна иметь продухи.
Ещё один важный момент: при слое дополнительного утепления толщиной, например, 100 мм, общая толщина конструкции будет составлять около 150 мм. А значит, перед принятием решения о дополнительном утеплении фасада нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши, а главное — сможет ли он эффективно защищать фасад от осадков.
При дополнительном утеплении каркасных домов проблем с обустройством оконных и дверных проемов обычно не возникает: просто вместо старых откосов устанавливают более широкие новые.
По данной технологии можно утеплять дома из бруса. Последовательность та же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка. Вопрос о том, нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция — спорный. Вообще необходимость устройства пароизоляции определяется расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Большинство из них полагает, что она не обязательна, а пар, попадающий в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии качественно выполненного вентзазора), не причиняя вред ни утеплителю, ни деревянным элементам.
Читайте также: