Как укрепить штукатурку на потолке перед натяжкой потолка

Обновлено: 16.05.2024

Как выровнять потолок своими руками: советы мастера

Рассмотрим пошагово капитальный ремонт потолка: от анализа его поверхности до подготовки под покраску. За исходные условия возьмем, что раньше вы ничего подобного не делали, но полны энтузиазма освоить этот нелёгкий строительный процесс.

Анализ поверхности

Любая мало-мальски серьёзная работа начинается со сбора информации и анализа. Первым делом оцениваем состояние потолка на текущий момент и намечаем план мероприятий, дабы привести его к желаемому виду.

Отбивка горизонтали

Чтобы информация была точной, а не взятой на глазок, полезно для начала отбить горизонталь.

Для этого нам понадобится водяной уровень (ВУ) и помощник. Конечно, проще было бы воспользоваться лазерным нивелиром , но не каждому по карману покупка такого дорого инструмента.

Итак, вспомнив законы физики, что жидкость, залитая в трубку нашего ВУ, на разных его концах всегда будет в одной плоскости, мы по этому уровню делаем карандашом отметины на всех внутренних и наружных углах помещения. А в случае значительного размера комнаты, несколько маячков полезно оставить и на стеновых пролётах. Точки соединяем при помощи малярного шнура.

Поскольку от качества отбитой нами горизонтали будет зависеть качество всего потолка в целом, то свою работу следует проверить. При помощи того же водного уровня, сверяем две абсолютно произвольные точки горизонтали и только тогда приступаем к последующим работам.

Сбор информации

К нужной нам информации следует отнести:

Вид основания (ЖБИ плиты, дерево, «дранка», металлоконструкция).
Горизонтальность основания (отклонение основания от горизонтали).
Вид потолка (монолитный оклеенный, монолитный окрашенный, подвесной гипсокартонный, натяжной, амстронг, пластиковый и т. д.).

Как самый распространённый, рассмотрим монолитный потолок, окрашенный известково-меловой побелкой с горизонтальным (перепад до 3 см) железобетонным основанием. Идеально горизонтальных ЖБИ перекрытий, к сожалению, не существует, это миф.

Поскольку, кроме ровной поверхности никаких особенных архитектурно-дизайнерских требований к будущему потолку мы не имеем, принимаем следующий план строительных мероприятий.

Подготовка поверхности:
размывка побелки;
расшивка швов;
грунтовка.
Маячная штукатурка:
установка маяков;
штукатурные работы.
Шпаклёвка:
подготовительные работы;
шпаклёвочные и шлифовальные работы.

Подготовка поверхности

Перед тем как что-либо строить, нужно качественно подготовить рабочую поверхность. То есть убрать всё то, что строили до нас. В нашем случае нужно размыть известковую побелку, хотя это мог оказаться и демонтаж гипсокартонного потолка с металлическим каркасом и очистка поверхности от лакокрасочных покрытий , и многое другое.

Размывка

Для размывки побелки нам понадобится вода, кальцинированная сода, макловица и шпатель.

В 8–10 литрах подогретой воды растворяем 3–4 ложки соды. Полученным раствором и при помощи макловицы смачиваем побелку. Не стоит стремиться обработать всё потолочное полотно сразу. Процесс этот долгий и нудный. Небольшие участки напитываем водой, до разбухания побелки. Последнюю потом счищаем металлическим шпателем.

Расшивка швов

Когда с очисткой потолочного полотна от побелки покончено, следует обратить внимание на швы между ЖБИ плитами. Очень часто использованный для заделки швов раствор дал трещины и местами скололся или попросту отстал от основания. Все такие фрагменты следует удалить. Делается это при помощи зубила или перфоратора. Очищенные от старого раствора швы заделываем строительным клеем, таким как «Перлфикс». Заделка швов обязательный этап, несмотря на то, что вся поверхность потолка будет впоследствии оштукатурена.

Грунтовка

Подготовленный к работе потолок необходимо загрунтовать, это укрепит рабочее основание и увеличит его адгезию. Для этих целей отлично подойдёт церезитовая грунтовка глубокого проникновения СТ-17, как впрочем, и любая другая аналогичного назначения. Не слушайте тех, кто будет вам советовать наносить грунт из краскопульта, скорость никогда не заменит качество. Грунт должен именно напитываться и ни в коем случае не напыляться.

Маячная штукатурка потолка

Когда потолочное полотно очищено от побелки, все сколы удалены, а грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к штукатурным работам.

Выбор в пользу маячной штукатурки был сделан, отталкиваясь от того факта, что плоскость рассматриваемого нами потолка не имеет значительных перепадов высот. Два-три сантиметра — это не проблема, пять — неприятно, но работать можно, а вот при перепаде больше 5 сантиметров следует сделать выбор в пользу подвесных, или натяжных изделий. При всей своей дороговизне и прочих недостатках, такие потолки имеют одно неоспоримое преимущество, они легко скрывают все перепады и неровности перекрытия.

Установка штукатурных маяков

Как и другие строительные работы, установка штукатурных маяков начинается, конечно же, с анализа и разметки. Для начала определимся с направлением. Выбирая направление маяков, следует учитывать геометрию комнаты, её размеры и размеры имеющихся у нас маячных профилей. По возможности, в процессе монтажа, они не должны состыковываться, а должны быть цельными на всём своём протяжении. То есть, если комната у вас три на четыре, а длинна маяка три метра, то прокладывать их нужно параллельно короткой стене.

При помощи рулетки и малярной нити отбиваем линии, по которым будет уложен маячный профиль. Межмаячное расстояние должно быть сантиметров на десять-пятнадцать меньше, чем размер имеющейся у нас правильной рейки. Для новичка, да и не только, оптимальным будет полутораметровое правило, а значит, расстояние между линиями разметки должно быть 135–140 см.

Когда «чертёжные» работы на потолке завершены, берём в руки перфоратор и дюбелим потолок во всех четырёх углах комнаты так, чтобы отверстия располагались в 4–5 сантиметрах от стены. В самом низком углу потолка (а его мы легко определим, промерив расстояние от каждого угла до отбитой нами горизонтали) выкручиваем дюбель на высоту маячного профиля плюс 4–5 мм. Это и будет ноль нашего потолка. При помощи уровня и рулетки оставшиеся три дюбеля выкручиваем в один уровень с нулём, при этом отталкиваемся от отбитой нами ранее горизонтали.

Этот этап работы тоже необходимо проверить. Для этого берём нить и соединяем ею дюбели противоположных углов, при этом шнуровка должна быть закреплена максимально близко к шляпке. Если нити пересекаются, то есть слегка дотрагиваются одна до другой — плоскость построена правильно. Если же между ними есть пространство, либо наоборот, нити давят одна на другую, плоскости нет. Этот дефект легко устраняется при помощи обыкновенной отвёртки. Выкручивая или закручивая дюбели, добиваемся желаемого результата.

Дальше на выставленных по уровню в одной плоскости дюбелях закрепляем шнуровку параллельно длинной стене комнаты, то есть перпендикулярно к нашей разметке. Шнуровку крепим максимально близко к шляпке гвоздя. Именно эта шнуровка и будет служить ориентиром для установки маячного профиля. Если длина маяков больше двух с половиной метров, следует установить дополнительные дюбели и натянуть дополнительную нить.

Теперь можно приступить к установке самих маяков. В качестве клея замечательно подойдёт финишная гипсовая шпаклёвка. Клеевые смеси, такие как «Перлфикс» и «Фугенфюллер», очень быстро застывают, а штукатурные не имеют необходимой вязкости.

Маяки устанавливаем поочерёдно, по одному. Сначала по линии разметки делаем через каждые 15 сантиметров гипсовые «ляпухи», затем заводим маяк под шнуровку и приклеиваем так, чтобы он на долю миллиметра не касался нитей. Правильность установки маяка проверяем длинным, 2–2,5 метровым уровнем или правилом.

Таким же образом устанавливаем и все последующие маячные профили. При этом следует обращать внимание на то, чтобы ни маяк ни клеевая смесь не касалась натянутых шнуровок, так как это может помешать правильному построению плоскости.

После высыхания маяков дюбели и нити демонтируем.

Штукатурные работы

Теперь нужно определится с выбором штукатурной смеси. Можно, конечно, использовать традиционный известково-цементный раствор, но, если есть возможность, предпочтение лучше всё же отдать гипсовым штукатурным смесям наподобие «Ротбанта». Объясняется это в первую очередь способом нанесения растворов. Гипсовую смесь можно просто намазать на потолок шпателем, тогда как известково-цементную необходимо на поверхность набрасывать, что в случае с потолочными работами крайне неудобно.

Перед тем как «заколотить» выбранную смесь, нужно ещё раз осмотреть наши маяки. Пройтись по ним с рейкой, убедиться, что она скользит по профилям легко, без зацепов, что использованная для монтажа шпаклёвка нигде не выступает поверх маяков и не мешает движению правила.

И только после этого тянем маячную штукатурку. Процесс этот физически трудоёмкий, но не требующий значительных умственных усилий. Следует лишь следить за консистенцией раствора.

Он должен быть достаточно влажным, чтобы клеится, но не слишком жидким, чтобы можно было нанести слой в 2–3 см. Более толстые слои за одну выкидку делать не рекомендуется. Лучше произвести оштукатуривание таких проблемных участков в два этапа, то есть сделать черновую выкидку, дождаться её просыхания и стянуть начисто. В целом, если маяки выставили правильно, никаких проблем со штукатурными работами возникнуть не должно.

Шпаклёвка потолка

Подготовительные работы

Как и любой другой строительный процесс, шпаклёвка потолка по маячной штукатурке требует определённых подготовительных работ. К таким, например, относятся: извлечение маяков из потолочного полотна, заделывание образовавшихся углублений, первичная шлифовка, и грунтование поверхности . Но давайте по порядку.

Если потолок готовится под покраску, маячные профили из потолочного полотна следует извлечь. Делается это для того, чтобы избежать образования трещин по линии оставшегося в штукатурке профиля. Образовавшиеся углубления заделываем тем же «Ротбантом», что использовали в штукатурных работах. После высыхания по оштукатуренной поверхности нужно «пройтись» шлифовальной сеточкой восьмидесятого номера. На углубления и раковины не обращаем никакого внимания, наша цель — убрать неровности и шероховатости. Такая подготовка облегчит последующий процесс шпаклёвки и сделает его более качественным.

После любой шлифовки поверхность нужно перегрунтовать. Для этого берём знакомую нам уже церезитовую грунтовку СТ-17.

Важно: после любого процесса шлифовки следует процесс грунтования, но не наоборот. Грунтованная поверхность по прочности напоминает камень, и очень плохо поддаётся обработке.

Шпаклёвочные и шлифовальные работы

Шпаклевание является как раз тем строительным процессом, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и уж тем более двести раз прочитать. Тут важно всё, любые мелочи. Начиная от густоты шпаклёвочной смеси и заканчивая движением шпателя, и если вы никогда не видели, как шпаклюет мастер, вам будет довольно сложно разобраться в этом не самом простом строительном процессе.

Так что советы будут даны из расчёта, что вы приблизительно представляете сам процесс, но не знаете всех его нюансов. Ведь даже если вы неоднократно наблюдали за работой мастера, на многие моменты вы просто могли не обратить внимание:

Нужно обратить внимание на густоту раствора. Смесь должна напоминать масло и легко растягиваться по рабочей поверхности толщиной около одного миллиметра.
Ёмкость для приготовления смеси, как и рабочий инструмент, должны быть идеально чистыми. В раствор не должно, даже случайно, попасть ни кусочка уже засохшей шпаклёвки, ни какого либо другого, даже самого мелкого мусора. Идеально чистая смесь — залог качественной работы без лишних трудозатрат.
Не стремитесь растягивать шпаклёвку на свободные, ещё не шпаклёванные участки, наоборот натягивайте шпаклёвку с таких мест на уже обработанную поверхность.
Распределяйте давление на шпатель. Основное давление приходится на ту часть инструмента, который движется по чистому от шпаклёвки участку. Другая же сторона как бы свободно скользит по поверхности, не царапая ранее выполненную работу.
Время от времени очищайте шпатель от подсохшей смеси. Ни в коем случае не выбрасывайте эти остатки в емкость со шпаклёвкой — это уже отработанный материал, который по своей густоте будет отличаться от остальной однородной массы, а значит, будет мешать качественному проведению работы.
Не следует стремиться выполнить работу в первый же слой идеально. Не тратьте понапрасну время и силы, это нереально даже для опытного профессионала. Будет ещё один слой шпаклёвки, будет шлифовка, именно эти строительные процессы и доведут ваш потолок до идеала.
После нанесения на всё полотно первого слоя шпаклёвки нужно сразу же наносить второй. Если по каким либо причинам это невозможно и шпаклёвка высохла, придётся ждать её полного высыхания, далее шлифовать, грунтовать потолок и только потом шпаклевать вторым слоем. Так что рассчитывайте свои силы, и старайтесь выполнить шпаклёвку за один день.
Для финальной шлифовки лучше пользоваться наждачной бумагой, нежели шлифовальной сеточкой. И пускай последней работать заметно удобнее, зато мелкие марки наждачки (240, 320) не оставляют на обработанной поверхности никаких царапин.
Вот как раз финальную грунтовку, особенно если использовалась акриловая шпаклёвка, лучше всего наносить краскопультом или при помощи компрессора. Это избавит вас от наделанных макловицей разводов и подготовит потолок под любой вид покраски.

В конце следует заметить — если не уверенны в своих силах, лучше доверьте выполнение строительных работ профессионалам, это может избавить вас от многих разочарований.

Потолок-как защитить от осыпания перед установкой натяжного.

Здравствуйте!
Будет устанавливаться натяжной потолок в сталинском доме.
Перекрытия деревянные, старый потолок штукатурка по дранке, трещины, следы протечек.
Хочется защититься от возможного осыпания штукатурки. Какие могут быть варианты??
Раньше в таких случаях подшивал пенопласт, заодно хоть слабая, но шумоизоляция. Сейчас задумался о горючести пенопласта и ищу ему замену.
Минвату использовать не хочу из-за весьма возможных протечек при очистке крыши от снега.
Может просто затянуть какой-нибудь сеткой??

19.02.2011 в 22:07

Можно обклеить потолок дешевыми флизелиновыми обоями.
Если штукатурка совсем плохо держится - листы фанеры или гисокартона на длинных саморезах, чтобы до перекрытий доставали.
От кого собираетесь шумоизолироваться, если над вами только крыша?

19.02.2011 в 22:35

Наполускр написал :
гисокартона на длинных саморезах,

по-моему самый оптимальный вариант.

19.02.2011 в 23:50

Наполускр написал :
От кого собираетесь шумоизолироваться, если над вами только крыша?

Над нами до крыши еще 2 этажа, однако протечки с крыши достают
Гипсокартон - да, хороший вариант. По деньгам не дороже пенопласта, разве что монтировать потяжелей, хотя можно и порезать на куски поменьше

20.02.2011 в 06:20

Leon написал :
Раньше в таких случаях подшивал пенопласт,

интересно, а как подшивается пенопласт? гвоздиками?

Leon написал :
Сейчас задумался о горючести пенопласта и ищу ему замену.

значит, нужен негорючий лёгкий недорогой материал, который можно "подшивать"
. эх, если бы разрешили приклеить, я бы приклеил стеклохолст. Защитит от осыпания на 100%. А если "пришивать", то кроме гкл ничего на ум нейдёт))))))

20.02.2011 в 11:30

Если так требуется шумоизоляция и потеря высоты потолков не принципиальна - то можно соорудить деревянный каркас на потолке из 5 см брусков, между брусками минвата, запакованная герметично в полиэтилен.
А к каркасу уже куски влагостойкого гипсокартона. Закручивать лучше саморезами с широкой пресс-шайбой. Под шляпки плотную резину или кусочки линолеума для виброразвязки.
Будет капитальная конструкция. Красота не обязательна, все равно же не видно будет.

20.02.2011 в 12:57

Грэй написал :
интересно, а как подшивается пенопласт? гвоздиками?

Саморезы 6х120 с кузовной шайбой, 5шт. на лист

Грэй написал :
эх, если бы разрешили приклеить, я бы приклеил стеклохолст.

Хорошо, но придется очищать потолок от мела.

Наполускр написал :
Будет капитальная конструкция

Конструкция мощная, на мне бы хотелось сделать попроще, так как не могу на эту работу потратить много времени/денег.

20.02.2011 в 13:07

Leon написал :
придется очищать потолок от мела.

очистка от мела стОит 50 руб\метр. (Можно и не очищать, а грунтовать ГГП, но это считается не очень надёжным)))
.
Посчитайте, сравните с другими способами, разницу положите себе в карман)))

20.02.2011 в 15:16

Смыть мел (насколько терпения хватит), остатки прогрунтовать ГГП и оклеить стеклохолстом. Это от осыпания. А шумоизоляция. все варианты, которые можно подвесить к потолку снизу (то есть на основе легких материалов) - ИМХО мертвому припарка.
Вариант Наполускр неплох; только если все это сделать - каркас, минвата, ГКЛ - то натяжной потолок вроде как-то уже лишним представляется. Если ГКЛ, то уж монтировать его, как положено, доводить до состояния чистового потолка и красить.

26.02.2011 в 15:58

Leon написал :
Будет устанавливаться натяжной потолок в сталинском доме.
Перекрытия деревянные, старый потолок штукатурка по дранке, трещины, следы протечек.

Аналогичная ситуация. Решили смыть слегка, имеющиеся трещины промыть получше и проклеить, пока нет единого мнения - серпянкой или стеклохолстом. А вот по натяжному потолку есть вопросы. Т.к. дом - "сталинка", то есть лепнина, да? У меня она начинается на высоте 3,05м, плавно заворачивает на потолок и заканчивается в 45см от углов. Всё это "лесенками", "ступеньками" и т.п. Мы хотим крепить полотно на потолок(сделать по периметру комнаты обрешетку на потолке -профиль для ГК+брусок). Вот за такое никто на Рязанщине браться не хочет, только на стены предлагают крепить. Дело в том, что ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ сбивать все эти 4-7см (может, больше?) штукатурки А как Вы, Leon, решаете подобные вопросы? Да, народ, покритикуйте, плиз, мой вариант!

26.02.2011 в 22:06

Dreamka написал :
покритикуйте, плиз, мой вариант!

Всецело поддерживаю! Сохраните лепнину! Делайте , как решили, у вас получиться оригинальное решение классического потолка с немного опущеной центральной частью, а если по центру сделаете розетку - ваще.

27.02.2011 в 01:06

Я не очень понял, как Вы планируете крепить натяжной потолок (ПВХ или тканевый??) к каркасу на потолке.
Как будут выглядеть примыкания потолка к лепнине?? Хорошо бы фото аналогичного решения или чертежик
Я пока вижу два варианта:
1. Натягивать под лепниной, но высота потолка значительно понизится, так?? В моих случаях до верхнего края окна остается сантиметров 15-20, мне не нравится.
2. Поэтому я сбиваю лепнину по стенам до кирпича или досок и штукатурю ротбандом. Это позволяет подняться почти под уровень старого потолка,
теряется сантиметров 5-10.
Сбивать конечно пыльно, но не тяжело и не долго, часа 2-3 перфоратором с лопаткой.
Но , после старого потолка богатого украшениями, плоский натяжной потолок некоторым людям кажется черезчур "офисным". Чтобы это хоть частично компенсировать, по периметру клею потолочный плинтус. Хочется сделать его достаточно крупным и массивным, но пока не рисковал, поскольку клеится он только к стене. Также выбираю не равносторонние, а несимметричные профиля, у которых одна из поверхностей под клей широкая.

almeca написал :
Всецело поддерживаю! Сохраните лепнину! Делайте , как решили, у вас получиться оригинальное решение классического потолка с немного опущеной центральной частью, а если по центру сделаете розетку - ваще.

Как раз на теперешнем заказе хочу поставить на натяжной потолок розетку. Из какого материала посоветуете, подойдет ли полистирол? Розетку ищу достаточно крупную, сантиметров 60-70 в диаметре. Как правильнее закрепить розетку?

Отвалилась штукатурка потолка — причины?

Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне.
На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет.
Прошу помощи опытных специалистов, что может быть причиной? Как не повторить ошибку, если всё-таки хочется отштукатуренный потолок?

Штукатурил везде одинаково:

Сначала бетон-контакт "Текс", в два слоя, время между работам не менее 24 часов.
Потом установил маяки из штукатурки (гипсовая Волма-Слой).
Далее собственно штукатурка, сначала сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам. Слой штукатурки от 5 до 20 мм.
На следующий день разглаживаю шпателями.
Даю высохнуть не меньше двух недель и наношу финишную шпатлевку.

В итоге всю штукатурку в прихожей и кухне пришлось сбить.
Ощущение, что штукатурка вообще не пристала к бетон-контакту.
Сам бетон-контакт сидит на плите намертво.
Дом монолитный.

Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль. Но при любом варианте не понимаю, почему тогда в санузле всё крепко сидит.

Что подскажет сообщество?

На фото можно посмотреть как выглядит потолок после сбитой штукатурки, как выглядит сама штукатурка со стороны потолка и какими кусками она отваливалась.

12.03.2019 в 23:31

Не надо бетоконтакт.

basert написал:
сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам.

Так тоже не надо, гипс за раз наносится.

13.03.2019 в 05:41

basert написал:
На следующий день разглаживаю шпателями.

вот про это подробнее расскажите. как разглаживаете, какими шпателями, и главное, зачем?

basert написал:
Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль.

1) это не конкретная причина, а так сказать, обобщающая поэтому её не рассматриваем
2) может быть, это часть причины. Но только если вы испытывали неудобство от того, что она жидкая.
3) - причина не в этом. не в качестве бетонконтакта
4) - это вряд ли.
.
и ещё скажите, сколько времени прошло между нанесением бетонконтакта и нанесением штукатурки. Потому что мало времени - плохо, и много - тоже плохо.

13.03.2019 в 08:27

вот про это подробнее расскажите. как разглаживаете, какими шпателями, и главное, зачем?

Так написано в инструкции к Волме, немного мочишь её водой (мокрым валиком) и заглаживаешь шпателем (обычный шпатель 25 см). Я так понимаю это для того, чтобы использовать меньше финишной шпатлевки, т.к. поверхность уже получается достаточно ровная и гладкая.

и ещё скажите, сколько времени прошло между нанесением бетонконтакта и нанесением штукатурки. Потому что мало времени - плохо, и много - тоже плохо

Про время интересно. В прихожей штукатурил через сутки-двое после второго слоя бетон-контакта, а вот на кухне прошел почти месяц (но другие работы тоже в этот момент не велись, квартира просто стояла). В итоге на кухне в течение недели всё "отвалилось", хотя там и слой штукатурки тоньше.

13.03.2019 в 11:01

basert , насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?

13.03.2019 в 11:26

сделайте тест - нанесите этот БК, просушите как надо и на ночь киньте на него мокрую тряпку

13.03.2019 в 11:58

сделайте тест - нанесите этот БК, просушите как надо и на ночь киньте на него мокрую тряпку

BV , а что потом? как узнать хороший или плохой БК?

13.03.2019 в 12:00

Грэй написал:
basert , насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?

Грэй , появились трещины, простучал - всё бухтит. При разглаживании давил прилично, там же смысл в том, чтобы сравнять все неровности штукатруки и сделать её гладкой.

13.03.2019 в 12:04

сделайте тест - нанесите этот БК, просушите как надо и на ночь киньте на него мокрую тряпку

BV , а что потом? как узнать хороший или плохой БК?

basert , плохой будет видно сразу - побелеет - размокнет
Хорошие - плитонит, Эскаро

13.03.2019 в 12:05

BV , попробую, спасибо

13.03.2019 в 12:28

basert , Еще может проблема в самой штукатурке.
На стенах - как? Сверлили, штробили - не посыпалась?

13.03.2019 в 12:29

Грэй написал:
basert , насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?

basert , неровности штукатурки подрезаются трапецевидным правилом.
После того как штукатурка схватилась, но еще на ощупь мягковата, а на пальцах не остается, вы ее смачиваете водой и замываете тёркой, после шпателем узким жёстким 500мм собираете гипсовое молочко и заполняете им пустоты.
Но вам это не нужно, без навыка не стоит браться, но отвалилась не из за этого.
Бетоконтакт в один слой, штукатурить за раз!

13.03.2019 в 12:33

basert , У меня картинка почти сложилась,только вы не ответили на последний вопрос - насколько жидко разводили штукатурку?

13.03.2019 в 12:51

BV написал:
basert , Еще может проблема в самой штукатурке.
На стенах - как? Сверлили, штробили - не посыпалась?

BV , на стенах всё ок. Уже больше года. Ни трещин ничего другого подозрительного.

13.03.2019 в 12:54

Грэй написал:
basert , У меня картинка почти сложилась,только вы не ответили на последний вопрос - насколько жидко разводили штукатурку?

Грэй , пропустил вопрос. Не знаю как ответить на него. Средне, после того как развожу минут через 30 раствор начинает сильно схватываться. Так, что уже невозможно штукатурить, только если опять разбавлять с водой (но так я не делал).

13.03.2019 в 13:00

basert , на что похоже было?
. Вот, знаете, как туристы различают блюда, если котелок на костре, в дыму? - Бросают в котелок ложку. Если ложка тонет, то это компот. Если застревает - суп. А если отскакивает - каша!
А у вас?

13.03.2019 в 13:01

basert написал:
после того как развожу минут через 30 раствор начинает сильно схватываться.

Испорченная штукатурка, или просроченная.

13.03.2019 в 13:34

Начало схватывания не ранее 45 минут
Конец схватывания не позднее 180 минут

Грэй написал:

basert написал:
после того как развожу минут через 30 раствор начинает СИЛЬНО схватываться.

Испорченная штукатурка, или просроченная.

Грэй , угу. или тару не мыли после первого замеса

13.03.2019 в 13:40

Грэй , BV , по срокам всё было хорошо, 2-3 месяца от производства. Если сравнивать с кашей то так - проводишь шпателем шириной 20 см по свежему раствору и от него остается четкая борозда, по краям и углам которой раствор медленно-медленно начинает "растекаться". Тару всегда очищаю от предыдущего замеса шпателем. В конце рабочего дня ещё и мою её.

13.03.2019 в 13:55

basert написал:
Тару всегда очищаю от предыдущего замеса шпателем . В конце рабочего дня ещё и мою её.

Так надо мыть после каждого замеса!
Какие-то штукатурки прощают застывшие зерна, какие-то - нет.
Где-то больше замедлителей, где-то меньше, и они разные могут быть.
Например, машинная МП-75 простит.
Зерна - центры кристаллизации - приводят к ускоренному схватыванию.
Легко получить время жизни в 2 и более раз меньше.
Относится ко ВСЕМ ГИПСОВЫМ смесям, в том числе и шпатлевкам, наливным полам.

13.03.2019 в 17:47

basert , бетоноконтакт не виновен в том, что штукатурка забухтела. Бетоноконтакт остался на потолке полностью, а это значит, что у него отличная адгезия к бетону, и он не растворился и не ослаб от воды, присутствующей в штукатурке.
Я думаю что причина в переувлажнении штукатурки, и в том, что вы слишком сильно давили на штукатурку, разравнивая её после того, как она затвердела, но ещё не высохла. Воду штукатурка получала как при затворении, так и на следующий день при разравнивании.
Трещины на штукатурке подтверждают, что штукатурка получила избыток воды.
Физическое воздействие на невысохшую штукатурку вы подтвердили сами.
Слишком быстрое время схватывания смеси явилось дополнением к вышесказанному.

13.03.2019 в 20:58

Грэй , BV , спасибо за помощь! Попробую повторить на небольшом участке с учетом замечаний.

14.03.2019 в 10:15

basert написал:
Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне.
На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет.

Штукатурку не накладывают слоями. То что вы проходили первым слоем, а потом набрасывали - это ошибка. Почему держиться в санузле ? Закрытое маленькое помещение, там штукатурка дольше сохнет и поэтому сцепление между 1-м и 2-м слоем было достаточное, т.е. первый слой не сильно подсох к моменту нанесения второго.

14.03.2019 в 10:25

M@STER71 , между первым и вторым слоем проходило не больше 5-7 минут. Т.е. я с усилием втер штукатурку в бетон-контакт, где-то с пол квадратных метра так сделал и сразу начинаю накидывать уже под маяки.

14.03.2019 в 10:41

basert написал:
M@STER71 , между первым и вторым слоем проходило не больше 5-7 минут. Т.е. я с усилием втер штукатурку в бетон-контакт, где-то с пол квадратных метра так сделал и сразу начинаю накидывать уже под маяки.

basert , Не делайте так больше.

14.03.2019 в 10:47

Совершенно поддерживаю M@STER71 .

basert написал:
с усилием втер штукатурку

basert написал:
При разглаживании давил прилично,

никогда не применяйте силу: любое действие рождает противодействие. Лучше пользуйтесь мозгом

15.03.2019 в 00:54

Нужно адгезионный обрызг, штукатурку и шпаклёвку. Зачем придумывать себе кучу проблем и нарушать технологию?

15.03.2019 в 16:14

Производитель указывает, что бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов. Это раз.
Производитель четко указывает наносить материал в один слой. Это два.
Итак, материал не подходит плюс грубое нарушение технологии работы. Это ответ, почему отвалилось с потолка.

Держится на стенах год? Выводы делать рано. Бывает, на стенах держится и два года и три то, что держаться никак не может. Потом, конечно, трескается и отваливается. Демонтаж такой радости выполняется без перфоратора. стамески и монтировки более чем достаточно. Начинаем снизу, середина и верх отваливаются сами.

15.03.2019 в 16:18

Bukan написал:
бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов

15.03.2019 в 16:36

Bukan написал:
бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов

15.03.2019 в 16:43

Bukan , - это что ли?
. действительно, написано, что нельзя под гипс. Но может быть, ТС использовал другой бетоноконтакт, который разрешён - у Текса раньше другой был.

15.03.2019 в 23:10

Bukan написал:
Производитель указывает, что бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов.

Мне нравятся наши бизнесмены. Красавчики.

16.03.2019 в 02:13

Грэй написал:
Bukan, - это что ли?
. действительно, написано, что нельзя под гипс.

Впервые встречаю БК который подходит для цемента (щелочестойкий), но не годится под гипс
Может тупо перепутали в инструкции?

16.03.2019 в 06:31

BV , а может, они тоже читают эту тему, и переписывают инструкции?

16.03.2019 в 11:30

Покупателю то что до этого? На лицо факт неясного качества изделия коли на него постоянно инструкцию переписывают, на тот же ротбанд, например. Поэтому применять надо проверенные решения: это ггп.

16.03.2019 в 13:31

Грэй написал:
BV , а может, они тоже читают эту тему, и переписывают инструкции?

Грэй , Вы о чем? Где и что переписали?

16.03.2019 в 13:33

Инструкции переписывают регулярно или вы не знали?

16.03.2019 в 13:39

AndyMirror , я - про конкретный продукт. Вопрос к Грей

16.03.2019 в 13:41

Думаете кто-то коллекционирует инструкции и делает сверку?

16.03.2019 в 13:45

AndyMirror , Еще раз - я спросил Грея конкретный вопрос.

16.03.2019 в 13:54

БК именно этот, Текс Универсал. Выбирал непосредственно в месте покупки, на таре другая информация: "Область применения: . перед нанесением гипсовых штукатурок" (см. фото). Дата производства - 25/06/2018.

Это конечно новость для меня, что не рекомендуется в связке с гипсом. До этого на сайте производителя информацию не смотрел, да и уже понимаю, что её могли изменить в любой момент.

16.03.2019 в 13:58

basert написал:
Это конечно новость для меня, что не рекомендуется в связке с гипсом..

скорее - ошибка на сайте

16.03.2019 в 14:08

привожу беседу с менеджером, дословно
М: -чем могу помочь?
я: - нужен бетонконтакт под гипсовую штукатурку
м: - есть такая, вам сколько нужно? - вот ссылка(ссылка).
я: - так там написано что нельзя под гипсовую
м: - (пауза). действительно нельзя, простите, это раньше было можно
я_ - а почему теперь нельзя, что изменилось?
м: - изменили рецептуру.
я: - спс.
.

16.03.2019 в 14:25

Грэй , теперь понятно.
Кроме одного - что там можно изменить, чтобы не подходило под гипс

16.03.2019 в 17:26

BV написал:
Грэй , теперь понятно.
Кроме одного - что там можно изменить, чтобы не подходило под гипс

15.08.2019 в 17:01

В итоге пришел к такому выводу: я конечно нарушил технологию штукатурки, но и бетон-контакт оказался говно.

Связался в производителем ТЕКС, и они признали, что теперь их БК не сочетается с гипсовыми штукатурками. Купил БК, Ceresit. Перед его использованием провел бытовой эксперимент, нанес на цсп три пятна БК: 1) слой старого; 2) слой старого + слой нового; 3) слой нового. Нанес на эти пятна штукатурку, и в каждую лепешку штукатурки воткнул палочку. Подождал неделю. Через неделю сначала рычагом вытаскивал палочку, потом бил по штукатурке молотком (параллельно цсп и под разными углами). Результаты:
1) Фото 1, верх. Вся лепешка штукатурки отвалилась от цсп при небольшом воздействии на рычаг палочки. Адгезия штукатурки с цсп стремилась к нуля.
2) Фото 1, низ. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка отваливалась средними фрагментами или крошилась.
3) Фото 2 и 3. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка только крошилась, отваливались только мелкие куски, иногда отдирая вместе с собой верхний слой цсп.

Чем закрепить штукатурный потолок?

Чем закрепить штукатурный потолок перед установкой натяжного потолка? Есть подозрение, что со временем он может отвалиться.

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 6 лет назад

В продаже есть конечно специальные укрепляющие пропитки для штукатурки.

Понятно что производитель утверждает что это "чудо" средство способно укрепить штукатурку , но практика показывает другие.

Пропитка это хорошо, но если штукатурка отошла от основания, висит другими словами, то только пропитки будет не достаточно.

Я обычно делаю так:

Костяшками пальцев простукиваю штукатурку, по ходу отмечаю проблемные места (обычным простым строительным карандашом).

На втором этапе, беру в руки топор и проблемные места просто снимаю до основания, что бы не цеплять штукатурку которая хорошо держится, работаю именно топором, а не шпателями, наношу удары снизу вверх , а не под углом и тем более не поддеваю "живой" слой штукатурки.

После того как проблемные места очищены от слабой штукатурки, можно приступать к усилению оставшейся.

Для начал грунтуем , или просто смачиваем очищая от пыли, те места где штукатурка сбита (уделите внимание краям).

Затем развожу плиточный клей.

С плиточным клеем легче работать на потолке, он прекрасно контактирует с поверхностью, плюс он эластичный, после полного застывания плиточный клей гораздо прочней любого раствора и любой шпаклёвки.

А так же он влагостойкий (это важно).

Если слой штукатурки больше одного, сантиметра, то клей лучше наносить в несколько приёмов, не спешите сразу наложить нужную толщину.

Оставшаяся штукатурка работает в качестве маяков, именно по ней тянем правилом (если нет правила можно работать остатками профиля, уголком, доской и так далее).

Клей накладывается на потолок шпателями, тут не надо иметь навыки штукатура, тем более штукатурка потолка, это "высший пилотаж" в их работе.

После полного высыхания клея (около двух суток, многое зависит температуры и влажности в помещении), можно пройтись пропиткой.

Вот этот комплекс мероприятий (пропитка плюс клей), усилят штукатурку на потолке на годы.

Подготовка чернового потолка под натяжной - важнее, чем кажется

Вопрос, как подготовить потолок к натяжному потолку, не относится к популярным поисковым запросам. Поэтому, если вы им интересуетесь, значит, внимательны к деталям. А в них, как известно, черт кроется.

На первый взгляд кажется, что натяжное полотно закроет все неровности, проходящие по потолку коммуникации. Что там готовить? Однако, примерно в 40% случаев готовить есть что. Узнайте, не входите ли в них вы. А если хотите узнать еще больше, оформляйте подписку на канал. Я, как действующий менеджер потолочной фирмы, рассказываю многое, что сложно найти в интернете. А как бывший журналист, конвертирую это все в понятный язык.

Итак, неправильная или неполная подготовка потолка к натяжным потолкам чревата:

1. Надуванием нового потолка.

2. Колыханием натяжной конструкции.

3. Втягиванием пленки вверх, то есть ее приближением к черновому потолку.

4. Опаданием на натяжной потолок элементов с чернового. Они давят на пленку, приводя к провисанию и могут просвечивать сквозь натяжное полотно.

5. Порчей пленки задолго до истечения гарантийного срока.

6. Неаккуратной линией примыкания натяжного потолка к стенам.

Теперь, о причинах этих явлений. Их четыре:

Негерметичность чернового потолка, приводящая к проникновению через него воздушных масс из вне. Натяжная пленка, если в нее не вставлены решетки вентиляции, непроницаема для воздуха. Поэтому, изменение давления под полотном приводит к его надуванию, всасыванию или колыханию.
Наличие на черновом потолке плохо закрепленных элементов. Это могут быть: старая штукатурка, плитки установленного ранее подвесного потолка, старый потолочный плинтус, свисающие провода. Плохо закрепленным бывает и утеплитель в перекрытиях каркасного типа. Утеплитель в них по СНиПу 31-105 должен быть закрыт полиэтиленовой или полипропиленовой пленкой. Но СНиП соблюдается не всегда. Падая на натяжной потолок, частицы утеплителя и прочее, давят на него и просвечивают.
Сильный прогрев чернового потолка. Такое бывает над некоторыми печами и котлами отопления. Пленка натяжного потолка чувствительна к температурам больше 60 градусов. Критический нагрев приводит к деформации натяжной конструкции.
Присутствие закругленных углов меж стенами и потолком. Такие бывают в домах советской постройки. Строители закидывали углы штукатуркой, дабы не выводить 90 градусов и исключить промерзание по швам меж потолочными и стеновыми плитами. Только вот на рыхлые закругления не возможно надежно и аккуратно закрепить профиль под натяжной потолок.

Так как подготовить потолок под натяжной потолок, учитывая все это?

Подготовка потолка под натяжной потолок

Подготовка потолка под натяжной потолок соответствует причинам возможных проблем. Если:

1. Черновой потолок негерметичен, его закрывают пленкой в случае каркасной конструкции. В случае плиточного потолка, щели и отверстия в нем промазывают герметиком.

2. На черновом потолке есть плохо закрепленные элементы, их либо демонтируют, либо надежно фиксируют. Свисающие провода, к примеру, нельзя убирать, ведь они снабжают жилье электричеством. По черновому потолку даже трубы иногда проходят. Не убирать же их. Здесь главное - надежная фиксация. А вот отпадающие плитки старого подвесного потолка или фрагменты плинтуса проще демонтировать.

3. Есть закругление меж стенами и черновым потолком, его сбивают, если принципиально сохранить высоту комнаты. Крепить профиль для натяжного потолка нужно на прямую и держащую крепежные элементы поверхность. Поэтому натяжную конструкцию опускают ниже закругления. Как правило, это около 25 см. Если же сбить набросанную в углах штукатурку, натяжной потолок опустится всего на 5-7 см.

4. Присутствует сильный прогрев потолка над печью, там монтируют короб из гипсокартона. Он блокирует передачу тепла на плену, обеспечивая длительный срок службы натяжного потолка, сохранение его эстетики и, что немаловажно, экологичности. При критическом нагреве пленка не только деформируется, но и частично разлагается на вредные для здоровья, летучие вещества.

Сделать короб по просьбе заказчика могут монтажники натяжных потолков. Остальные работы не входят в их компетенцию. Тогда, кому же доверить подготовку перед монтажом натяжного потолка?

Кто подготовит черновой потолок к натяжному?

Если планируется установка натяжного потолка, подготовить к нему черновой должны либо сами хозяева, либо работающие у них отделочники, строители.

С них же спрос, если потолок не подготовлен надлежащим образом. Здесь важно понимать сферы ответственности. Пользуясь неосведомленностью клиентов, многие строители, отделочники и потолочники, "переводят стрелы" друг на друга

Это приводит к конфликтным моментам и даже разбирательствам в судах.

По СНиПу 31-105 пленка - обязательный элемент каркасного перекрытия, монтажники натяжного потолка просто имеют права туда соваться.
На бетонном потолке из-за огрех в конструкции здания появились сквозные щели, монтажники натяжных потолков не имеют к этому отношения.

В общем, в вопросе, как подготовить комнату для натяжных потолков важно понимание сфер ответственности, законодательства, конструкции зданий. Не все этим владеют. Поэтому профессиональные замерщики натяжных потолков обязаны не только снимать мерки и показывать каталоги, но и консультировать клиентов, в частности, по вопросу, какая подготовка помещения требуется и кто ее может выполнить.

Как и чем укрепить штукатурку перед монтажом навесного потолка?

Вообще ситуация такова. Старая штукатурка кое-где отвалилась, в нескольких местах слоиться. Хотим закрыть это безобразие навесным потолком. Как укрепить оставшуюся штукатурку, чтобы она не сыпалась сверху на навесной потолок.

Самый лучший вариант, в данной ситуации, - это удалить по максимуму старую штукатурку с потолка. Потому что даже то, что укреплено может со временем отвалится и упасть на потолок, тогда уже ни чем не поправишь. Но если вопрос стоит только об укреплении штукатурки, тогда воспользуйтесь грунтовкой Церезит СТ17. Возьмите концентрат и разбавте 1(воды):3. Грунт соединит рассыпающуюся штукатурку и создаст необходимую пленку. Если потолок будет натяжным, то можно в добавок все проклеить стеклохолстом.

Да,вопрос серьезный и требует правильного подхода. Скорее всего, раз штукатурка старая то она со временем будет сыпаться и отваливаться куски со временем могут. Самым лучшим вариантом будет пройтись по всей поверхности потолка и отбить молотком все что можно. А что останется, нужно прогрунтовать бетоноконтактом или грунтовкой, для склеивания мелких частиц штукатурки. Затем весь потолок следует закрыть пленкой, любой можно самой дешевой. Она не даст оседать пыли от штукатурки на вашем новом натяжном потолке, ведь со временем все равно появится риск, что с потолка может что-то отвалиться, и тогда уже ничего не поделать, а пленка защитит от этого. Думаю этого будет достаточно для вашего спокойствия.

Читайте также: