Как собрать сруб бани из бревна своими руками

Обновлено: 18.05.2024

Как построить срубовую баню своими руками: пошаговое руководство

Традиции российской усадьбы подразумевают размещение подсобных помещений отдельно от жилого дома. Баня из бруса, построенная своими руками, помимо прямого назначения может выполнять функции места отдыха, являясь одновременно элементом дизайнерского проекта участка. Важно соблюдать правила строительства из дерева, чтобы продлить срок службы постройки и затратить минимум времени на последующее обслуживание.

Содержание

Преимущества и недостатки материала

В пользу сборки бани из бруса говорят положительные потребительские свойства древесины:

Экологичность — даже при высоких температурах дерево не выделяет химически опасных веществ, которые почти всегда используются при изготовлении искусственных стройматериалов.
Относительно невысокая цена бруса и небольшие затраты на обустройство фундамента.
Хорошая теплоизоляция, позволяющая экономить на утеплителе.
Дерево быстро просыхает, пары воды удаляются как с помощью вентиляции, так и проходя через стены.
Привлекательный внешний вид новой постройки и возможность обшить стены по мере потемнения древесины.
Долгий срок эксплуатации до капитального ремонта при условии соблюдения технологии возведения.
Особый микроклимат и естественный аромат дерева, который ценят любители бани.
Высокая скорость строительства, в отличие от каменных строений, стены которых нуждаются в качественной отделке.

В то же время необходимо знать и учитывать недостатки бань из бруса:

Усадка стен продолжается до полугода, в это время не вставляют окна и двери — рамы может повести, стёкла разрушить, а двери заклинить.
Пожароопасность.
Сборка бани из бруса требует навыков и трудна для новичков.
Необходимость периодического обслуживания деревянных стен от признаков гниения и заселения грибком.

Строительство бани из бруса начинают после взвешивания всех положительных и отрицательных сторон, сравнив цены на строительные и отделочные материалы, тщательно выбрав проект.

Выбор места

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также удобно располагаться. Минимальные расстояния указаны в Правилах противопожарного режима и СНиП 30-02-97*, определяющем планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов разрабатываются также нормативы для населённых пунктов, которые могут различаться для каждого региона или города.

На своём участке деревянную баню можно встроить в жилой дом или расположить на 8 м от него, если это будет отдельное строение.

Расстояния между брусовой баней и постройками на соседней даче должны быть:

от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
не менее 15 м до построек из горючих материалов.

От красной линии улиц следует отступить на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считается не по стене, а по свесам кровли. Скат должен быть в сторону своего участка. Если же вода будет стекать в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Рекомендованные расстояния важно выдержать. Если нет разногласий в настоящее время, со временем могут появиться новые соседи и потребовать сноса постройки.

Кроме требований нормативных документов при выборе места стараются учитывать:

Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньшим.
Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
Возможную порчу древесины венцов и стен в низких местах участка, где повышенная влажность грунта и постоянно наметает сугробы.
Расстояние до деревьев, которые могут пострадать от грязных стоков, содержащих моющие средства.
Необходимость устройства сливной ямы и наличие на участке колодца. Расстояния между ними не должны быть меньше 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусматривают расстояние не менее 4 м.

Этапы возведения

Возведение бани из бруса своими руками проводят методом поэтапного строительства.

Подбор и покупку материала.
Выбор проекта и составление чертежей.
Обустройство фундамента.
Возведение стен сруба.
Строительство крыши.
Монтаж пола.
Установка окон и дверей.
Внутренняя и внешняя отделку.

На этапе проектирования предусматривают вид отопления. От выбора печи (дровяная или электрическая) зависит обустройство вентиляции и дымоходов.

Какой брус выбрать

Брус представляет собой обработанный со всех сторон кругляк.

В зависимости от способа изготовления брус бывает:

пиленый цельный (обрезной) — бревно со всех сторон обрезают, придавая в разрезе квадратный или прямоугольный вид;
цельный профилированный — верхняя и нижняя часть имеют замковое устройство, гребни одного бруса входят в пазы другого;
клееный профилированный, состоящий из нескольких досок, склеенных под давлением пресса;
клееный утеплённый — между двумя досками, обращёнными внутрь дома и на улицу, располагают утеплитель, чаще всего пенопласт.

Первый вариант наиболее дешёвый, так как требует минимальных затрат на производство. В то же время для качественного утепления ежегодно придётся поддерживать качество конопачения.

Цельный брус подвержен короблению и растрескиванию, особенно в зимнее время, а шершавая поверхность потребует финишной отделки. Геометрические размеры могут отличаться на 1–2 см, что портит внешний вид стены.

Профилированный тип помимо изготовления гребней и пазов подвергается заводскому строганию, благодаря чему постройка получается красивой и потребует декорирования только через 4–5 лет эксплуатации.

Клееный профилированный брус — дорогой стройматериал, но этот недостаток компенсируется тем, что изделия мало подвержены короблению, имеют точные геометрические размеры, долго служат. При постройке отпадает трудоёмкая подгонка.

Сырьём для производства бруса служит самая разная древесина: дуб, сосна, ель, лиственница.

Несмотря на долгий срок службы, дуб не лучший вариант для бани. С течением времени древесина растрескивается, что ухудшает внешний вид и потребительские свойства, брус дорог.

Лиственница не гниёт, те теряет привлекательность, но стоит недёшево. Оптимальный вариант — использование этой породы для изготовления нижних венцов. Они постоянно соприкасаются с землёй, поэтому подвержены ускоренному разрушению.

Сосна — оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Ель по цене не дороже сосны, но быстрее начинает гнить.

Оптимальным представляется вариант, когда нижние ряды выполнены из лиственницы, а начиная с 3–4 венца начинают класть сосну.

Производители зачастую выпускают продукцию по своим техническим условиям, поэтому разные по качеству изделия могут иметь одинаковый сорт.

Выбирая брус, чтобы самому построить баню, отбраковывают материал имеющий:

более 2 сучков размером от 20 до 50 мм на погонный метр;
трещины до 4мм длиной свыше 500 мм;
следы обзола, гнили, синевы древесины и непроструга;
отклонения по геометрическим размерам более 3 мм.

При покупке обращают внимание на условия хранения. Материал должен находиться под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей. Желательно найти возможность измерить влажность дерева, она не должна превышать 22%.

Выбор проекта и этапы строительства

Важно до начала проектирования решить, какой брус будет использоваться на стройке.

Если важна экономия денег, подбирая оптимальные размеры стен, можно сократить количество отходов при резке бруса.

В самом простом случае предусматривают помещения:

тамбура;
предбанника, иногда совмещённого с раздевалкой;
моечной;
парилки.

Для сооружений повышенной комфортности делают комнату отдыха, раздевалку, моечную, топочную. Для отдыха в летний период обустраивают веранду.

В проекте отдельное внимание уделяют фундаменту бани, который может быть разным в зависимости от типа грунта, высоты залегания подземных вод.

Постройка фундамента

Фундамент для бань из бруса может быть:

плитным;
ленточным;
столбчатым;
свайным.

Сплошная бетонная плита под всей постройкой применяется на влажных тяжёлых почвах.

Ленточный бетонный фундамент часто является избыточным для лёгких построек из бруса. Среди положительных качеств выделяется простота обустройства. Недостаток — повышенные расходы на арматуру и бетон.

Фундаменты столбчатого и свайного типа применимы на тяжёлых грунтах, где возможно пучение. Их наиболее просто сделать на необходимой глубине ниже промерзания грунта.

Для столбчатого фундамента роют яму на глубину около 1,5 и заливают её бетонной смесью. По другой технологии можно сложить столбики из бетонных блоков или красного керамического кирпича. Важно провести точную разметку и вывести верх всех опор на одинаковую высоту.

В свайных вариантах в качестве опор используют деревянные или металлические столбы, забитые в грунт.

Популярными становятся винтовые сваи, которые поддаются ручной установке. Собрать фундамент можно за 1–2 дня в паре с одним помощником. Верх винтовой сваи срезают болгаркой и приваривают опорную площадку, к которой крепят первый венец.

Особенности монтажа нижних венцов

Важно первый (нижний) венец бани надёжно защитить от влаги, которая попадает на брус из грунта или с каплями осадков. Используют рубероид или другие рулонные материалы. Бетонные основания покрывают слоем гидроизоляции намазного типа.

Для первого венца желательно использовать брус большего сечения, чем тот, который будет в стенах.

Детали обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Крепить первый ряд к фундаменту необязательно, под весом постройки брус будет надёжно прижат к основанию. Однако для простоты монтажа — чтобы брус не сдвинуть при установке второго венца — используют резьбовые шпильки и забивные металлические анкеры с резьбой.

Возведение стен

Строители выделяют два способа постройки стен: «в угол» и «с остатком». В первом случае выступы отсутствуют. Метод больше подходит для самостоятельного повторения — так проще выполнять соединения.

Соединения стен осуществляют:

в полдерева;
в перевязку с коренным шипом;
на шпонках.

Какой способ выбрать, зависит от плотницких навыков и наличия специального инструмента.

По мере поднятия стен брус скрепляют нагелями.

Строительство крыши

Для бань шириной до 4 м достаточно изготовить односкатную крышу. Для строений шире выбирают двускатную.

Обустройство начинают с установки стропильной системы. Используют брус сечением от 40х60 мм до 60х100 мм. Сечение зависит от материала и массы настила. Поверх стропил прибивают настил, который служит основанием для финишного покрытия.

Чем покрыть баню, зависит от финансовых возможностей и необходимости соблюсти единый стиль с остальными постройками. Используют асбестоцементный металлический или мягкий шифер, металлосайдинг, металлочерепицу или мягкую кровлю в виде черепицы или листовых материалов.

Монтаж пола

В банях особое внимание уделяют полам. Они не должны пропускать сквозняков и быть холодными. В то же время предусматривают вентиляцию, исключающую преждевременное гниение досок.

Варианты обустройства пола могут быть разными:

бетонный, покрытый плиткой или деревом по лагам;
сплошной деревянный;
протекающий деревянный для парных и душевых комнат.

Бетонные полы устраивают на ленточных и плитных фундаментах:

Поверхность очищают от мусора, остатков растительности.
Засыпают 10–15 см слой керамзита или укладывают пенополистирол.
Заливают чистовую стяжку.
Отделывают пол керамической плиткой или устанавливают лаги, которые покрывают досками.

Сплошной деревянный пол состоит из чернового и чистового покрытия, которые прибивают к лагам.

Порядок слоёв, начиная от грунта:

гидроизоляция
черновой пол из доски;
гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляция;
чистовой пол из шпунтованной доски.

В местах с большим объёмом стекающей воды вместо сплошных досок устраивают решётчатые покрытия.

Монтаж дверей и окон

В зависимости от свойств строительного материала и качества сборки, окончательная усадка сруба происходит в течение 5–6 месяцев. В это время окна и двери не вставляют.

Монтаж рам окон и дверных коробок проводят на саморезы или гвозди. Оставляют зазор между полотном и обвязкой не менее 5 мм с каждой из сторон. Если этого не сделать, то при намокании от пара и влаги произойдёт заклинивание.

Внутренняя и внешняя отделка

Финишную отделку проводят только после окончательной усадки. Для внутренних стен используют деревянную вагонку или плитку, укладываемую на гипсокартон.

Внешние стены предварительно конопатят, чтобы исключить сквозняки. Для наружной отделки пригодны любые материалы: сайдинг, блок-хаус, вентилируемый или мокрый фасад.

Одновременно с отделкой монтируют инженерные коммуникации. Особое внимание уделяют электропроводке. Под вагонку провода укладывают в металлических трубах. Возможен вариант внешней проводки в электротехнических коробах или на диэлектрических изоляторах.

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа Разметка Разметка Копка траншеи Опалубка и армирование Заливка Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение Арматура и труба для фундамента Труба и арматура установлены в лунку Залитый в трубу бетон Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

русская сборка;
канадская;

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще знать правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла.

Основные принципы

Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов/
Джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

Джутовый войлок
Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

Лен-джут
Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Возведение сруба для бани

После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).

Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.

Как делать нагели

Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.

Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.

Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.

Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.

Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.

Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.

Возведение сруба

Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили - слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец - клал на подставочку, затем второй конец - на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.

Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год - Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.

Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.

Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.

После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё "подлесок" и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.

К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.

По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.

Веранда

Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать "замки" нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки "колонн" просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах "колонн" просверлил отверстия и посадил на нагели.

О винтовом домкрате

Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил "пластины упорные", вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.

Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем - разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см - её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.

Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.

Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.

Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.

Читайте также: