Как снять плитку с гипсокартона

Обновлено: 22.04.2024

Как снять плитку с гипсокартона

Демонтаж плитки с гипсокартона может предполагать полное или же частичное снятие кафеля с поверхности. Если задуман ремонт всей комнаты, то придется удалить всю плитку полностью, данную процедуру можно осуществить с помощью перфоратора, который быстро и качественно разрушит всю плитку, сразу стоит отметить, что такой метод предполагает дальнейшую замену всех листов гипсокартона . Бывают ситуации, когда необходимо заменить одну или две плитки, при этом всю остальную оставить в целости и сохранности.

Чтобы проделать качественную работу и аккуратно отделить плитку от гипсокартона , сохранив при этом большую часть кафеля, нужно придерживаться нескольких советов, приведенных ниже. Ведь материал можно использовать вторично, например, на даче, что позволит значительно сохранить денежные средства. Здесь стоит отметить то, что монтаж требует терпения и сноровки, но сохранить всю кафельную плитку не получится, однако значительную часть можно постараться оставить цельной, если использовать качественные инструменты и действовать четко, но осторожно.

О чем эта статья

Отчего зависит успех работы?

Любое дело требует наличия определенных навыков, умений, инструментов и знаний, но ремонт или монтаж зачастую зависит от того, как рабочие клали плитку, от давности ремонта или отделки, а так же от использованный материалов, например, от клеевого состава. Если предыдущий ремонт сделан качественно, то снять такую плитку будет довольно сложно, не просто работать и со старыми образцами кафеля, потому что со временем он портится, а при монтаже может лопнуть. В любом случае нужно будет тщательно подготовиться и постараться.

Чтобы полностью убрать всю старую и ненужную в дальнейшем плитку, как было сказано выше, нужно иметь перфоратор, который поможет быстро расколоть весь материал, но если кафель или гипсокартон необходимо сохранить, или удалить только часть понадобятся более щадящие инструменты.

Как снять плитку частично и что для этого понадобится?

Для частичного снятия плитки рекомендуют использовать молоток и зубило, которые способствуют щадящему и бережному отделению кафеля. Что же касается избавления от остатков клеящих составов и растворов, то тут можно применить перфоратор (потребуется замена гипрока ) или же специальные выравнивающие составы. Помните, что работа травмоопасна , при раскалывании кафеля осколки могут отлететь и попасть в лицо или повредить руки, поэтому об этом необходимо позаботиться заранее, защитив себя специальными перчатками и очками.

53e3efeed03dcc3a77e2ba7d2e05a1a8

Сам процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

  1. Перед процедурой в обязательном порядке нужно надеть защитные очки и перчатки. Сначала нужно расколоть с помощью молотка одну верхнюю плитку, постепенно продвигаясь вниз, такой метод работы позволяет сократить риск того, что кафель обвалиться и расколется. Потому что пока не ясна насколько прочно она держится, при этом способ малоопасен, потому что не позволяет повредить руки или ноги осколками кафеля.
  2. После того, как верхняя плитка будет без проблем удалена, можно продвигаться дальше. Чтобы не повредить конструкцию, нужно аккуратно загонять зубило под лопатку при этом четкими и слаженными движениями постараться отделить каждую из плит от гипсокартона .
  3. В процессе необходимо наблюдать за состоянием кафеля, загоняя инструмент нужно четко проанализировать состояние конструкции, если при движении инструментом плита не поддается удалению, то велика вероятность того, что она находится на пределе и может в любой момент лопнуть и расколоться. В таком случае не стоит сразу применять силу, нужно попробовать подцепить ее с другой стороны (тут нужно отметить тот факт, что не всегда плитка поддается удалению, зачастую старые образцы не выдерживают напора и раскалываются, что не позволяет их использовать в дальнейшем).

Особенности старого кафеля

Профессионал, принимаясь за работу, проведя зрительный осмотр сможет с высокой точностью сказать можно ли сохранить целостность плитки или нет. Существует несколько особенностей, по которым можно определить подлежит ли конструкция повторному использованию или нет.

4

Если кафель на протяжении долгого времени подвергался тепловому воздействию, то снять ее без повреждений будет крайне сложно. Напротив, если плитка сама начинает отходить, то снять ее целиков и без повреждений будет довольно легко. Стоит отметить, что существует способ определения состояния кафеля – постукивание. Если при простукивании ничего кроме пустоты не слышно, но нужно быть предельно аккуратным, потому что в данном случае, может случиться скол всей конструкции полостью.

Снять плитку с гипсокартона без разбития нескольких плит практически невозможно, потому что клейкая основа достаточно концентрирована и крепко держит всю конструкцию, при этом сам старый клей при монтаже остается на гипсокартоне , повреждая его.

Если складывается ситуация, при которой нужно удалить несколько плит, то замена всех гипсокартонных листов не потребуется, нужно будет заменить только область, где была старая удаленная плитка. При полном удалении конструкции желательно поменять придется весь гипсокартон , потому что удалить весь клей со старого довольно трудно. Если же было принято решение о сохранение старых гипсокартонных листов, то для процесса снятия клейкого раствора нужно подготовить специальные насадки и осторожно работать болгаркой.

Как не повредить гипсокартон

Избежать полной замены гипсокартонной конструкции можно, если плитки были уложены под гребенку. В таком случае можно оставить клей на листах, но при этом необходимо будет осуществить грунтовку поверхности, а так же покрытие ее слоем специальной выравнивающей жидкости. Принимая такое решение, необходимо удостовериться в прочности клея, если он склонен к осыпанию, применять метод не стоит, потому что новая плитка долго не продержится.

Стоит отметить, что хорошо поддается снятию тот кафель, который был приклеен совсем недавно (сроком не более недели), при этом он хорошо поддается снятию именно поштучно, что позволяет не повредить соседние плиты.

006

Перед процедурой советуют прочистить швы – это позволит более аккуратному снятию. Для процедуры понадобятся нож с алмазными лезвиями и отвертка. После очистки нужно аккуратно поддеть кафель, предварительно обмотанным изолентой, зубилом и придерживая, отделить его. После того, как плитка отделилась ее стоит поместить подальше от места ремонта, чтобы обеспечить ее сохранность и не допустить попадания на ее осколков от разбившегося кафеля. Главное не торопиться, соблюдать все советы и инструкции, и выполнять все движения максимально четко и аккуратно, не забывая при этом о безопасности.

Если все таки гипсокартон поврежден

В этом случае, придется менять гипрок. Однако все не так плохо как кажется. Гипсокартон как правило крепиться на профили и чтобы его поменять достаточно открутить старые листы, нарезать новые точно таких же размеров и прикрепить их заместо старых. Гипсократон достаточно дешевый материал и его замена не ударит по бюджету, зато вы будете на 100% уверены в надежности конструкции и сможете клеить новый кафель.

Кафель на гипсокартон в ванной: хорошее основание – качественный результат

Процесс укладки кафельной плитки на гипсокартонное основание

Ремонт в ванной сродни потопу. И не в том смысле, что воды полно, а том, что это настоящее бедствие, грозящее затянуться на продолжительное время, при этом ни искупаться нормально невозможно, ни просто умыться. Поэтому его люди стараются сделать как можно скорее.

Подготовка стен и прочее

Говорить в данном материале мы будем о полной технологии, начиная с момента до обшивки, и заканчивая затиркой плиточных швов. Опишем все поэтапно, с разъяснением основных моментов.

Штукатурка или гипсокартон

В данном случае обошлись без кафеля

Итак, представим себе виртуальное помещение, в котором была демонтирована старая отделка и требуется провести капитальный ремонт.

  • Если дом старый, например, хрущевка, то перегородки, отделяющие ванную от остальных помещений, по ровности будут желать лучшего, так как при строительстве этих зданий никто не заморачивался над геометрической точность – главное, в срок и в нужном объеме.
  • Люди же, проживающие в таких квартирах сегодня, хотят подогнать все под современные требования, и пути у них два – оштукатурить стены или обшить их гипсокартоном. Оба метода имеют как явные преимущества, так и скрытые недостатки.
  • Штукатурное основание, по праву, самое надежное, однако не все так просто.
  • Во-первых, стоит учитывать толщину необходимого для выравнивания слоя – большие перепады приведут к значительному расходу материала, а также к необходимости армирования, иначе отделка может со временем отвалиться.
  • Во-вторых, процесс нанесения штукатурки достаточно сложен для новичков, особенно сложно вывести все поверхности в нужную плоскость.
  • При этом работы мокрые, а значит, в доме будет много грязи и пыли.
  • Использовать для ванной стоит только цементную штукатурку, так как она не боится влаги. Такие смеси достаточно долго высыхают (инструкция на упаковке содержит всю информацию), а значит, ремонт будет затягиваться, что никому не интересно.
  • С гипсокартоном все обстоит намного проще. Количество материала никак не зависит от кривизны стен.
  • Работы выполняются в кратчайшие сроки, а для освоения технологии возведения фальшь стен не нужен никакой опыт.
  • Из гипсокартона можно собрать фигуры разной сложности, что означает возможность сооружения коробов для закрытия коммуникационных линий, экранов, закрывающих ванные снизу, различных полочек и прочего.
  • При этом, несмотря на кажущуюся хрупкость, гипсокартонные стены обклеенные кафелем получаются очень прочными и по сроку службы ничем не уступят штукатурке.
  • Из недостатков можно выделить большее уменьшение пространства. В некоторых ситуациях приходится жертвовать драгоценными квадратными сантиметрами ради красоты и технологичности ремонта.

От автора! В практике автора статьи был такой случай, когда уменьшение площади ванной привело к тому, что перестала вмещаться стиральная машинка. В итоге конструкцию на одной стене пришлось пересобирать, чтобы была возможность погрузить один борт ванной в нишу в стене.

Так что предпочтение, какому материалу выравнивать ваши стены, вы отдавайте самостоятельно, однако помните, что за редким исключением сегодня в лидерах именно гипсокартон.

Сборка фальшь стены

Представим, что выбрали гипсокартон и хотим начать.

Для этого нам потребуются следующие инструменты:

Итак, задача следующая:

  • Для начала нужно выверить все углы помещения (гипсокартонные стены), чтобы они в идеале составляли 90 градусов. При этом нужно не забывать, что нам предстоит вмещать сюда ванную, раковину, а может и стиралку, поэтому при замерах к получающимся данным всегда прибавляйте толщину плитки с клеем.
  • Воспользуйтесь для измерений рулеткой, обычным столярным угольником и ровной рейкой с карандашом для черчения. Размечаем все на полу, но не забываем проверять плоскости капитальных перегородок, ведь они могут существенно заваливаться.
  • Если случается так, что для ровности параметров комнаты придется пожертвовать слишком большим пространством, то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы прямым был тот угол, к которому будет примыкать ванная. Если этого не сделать, возникнут проблемы с установкой данного аксессуара.
  • Также стоит учитывать толщину используемого профиля для гипсокартонного каркаса. Для экономии места лучше всего взять потолочные профили в 27 мм толщиной, но и для них требуется минимум 4 сантиметра от самой выступающей точки.
  • Далее делается разметка плоскости первой стены. Ориентируемся по линиям на полу и при помощи отвеса или лазерного уровня четко переносим метки под потолок, после чего соединяем все точки красящей нитью. Получится замкнутый контур, который, если вы все правильно сделали, будет строго вертикальным.
  • Берем потолочный направляющий профиль ППН 27*28 и прикручиваем его по всему периметру, получившегося контура. Крепим его при помощи дюбель-шурупов с грибовидной шляпкой. Длина крепежных элементов составляет 40 мм.
  • Для работы берем перфоратор, бурим профиль вместе со стеной, после чего забиваем в отверстие дюбель и закручиваем в него комплектный шуруп.

Совет! Нередко случается так, что в старых стенах цементно-песчаный или известковый раствор плохо держат дюбеля. Если у вас случилось так, не спешите расстраиваться, просто рядом с комплектным шурупом закрутите прямо в пластиковый дюбель пару каленых саморезов, на которые крепится гипсокартон. В 99% случаев узел получится крепким и надежным. Если нет, то просверлите новое отверстие.

  • Внутренняя часть каркаса будет состоять из пересекающихся поясов, образующих прямоугольные ячейки с размерами сторон 60*50 сантиметров. В отдельных случаях используют только стойки, что оправдано на небольших площадях, как в ванной.
  • Итак, от любого края начните отсчитывать шаг в 60 см, ставя отметки на полу и потолке. Тут есть маленькая хитрость. Промерьте уровнем перепад стены, от которой начинаете отсчет. Возьмите за стартовую точку выступающую часть, например, когда стена заваливается в комнату, ей является угол у потолка.
  • Отложите здесь 60 сантиметров и перенесите данную метку уровнем на пол (противоположную грань). Промерьте расстояние от этой метки до стены. Таким образом вы поймете сколько составляет перепад в миллиметрах. Если перепад превышает 1,5-2 см, то возьмите за старт не выступающий, а дальний угол (в нашей абстракции это пол), если значения не достигают указанных пределов, то оставляйте как есть, и размечайте шаг от имеющихся меток просто по рулетке.
  • Установите согласно меткам стоечный профиль – в его качестве мы используем ПП 27*60, обрезанный по высоте на 1 см меньше фактического расстояния.
  • Зафиксируйте стойки саморезами «клопами» к направляющему профилю.
  • На следующем этапе происходит установка подвесов позади стоек, чтобы конструкция получилась прочнее.
  • Ставятся подвесы с шагом не более метра, то есть на одну стойку будет хватать 2-3 штук, в зависимости от прочности этих элементов и жесткости применяемого профиля. Но лучше не экономить и выбрать большее число – лишним не будет.
  • Далее подвесы связываются со стойками саморезами. Тут нужно быть внимательным, так как элементы могут «плясать» внутрь и наружу конструкции. Чтобы проконтролировать этот момент воспользуйтесь длинным правилом, либо натяните поперек нить.
  • Решите сразу, будет ли ваш каркас содержать поперечины. Если да, то смотрите, чтобы подвесы не попадали на места их расположения. Шаг установки горизонтальных поперечин составляет 50 сантиметров.

Совет! Поперечины ставятся в обязательном порядке в местах соединения листов, то есть, если высоты одного листа (это 2,5 метра) хватает чтобы закрыть всю стену, без этих элементов можно обойтись совсем.

  • Если такая экономия вас не прельщает, и вы хотите получить максимально прочный каркас, то вам дополнительно понадобятся одноуровневые соединители «крабы». Эти детали позволяют соединять профиль ПП 27*60 под углом 90 градусов.
  • Также можно обойтись и без «крабов», делая на концах профилей вырезы в виде язычков, как на фото выше. Минусом такого подхода будут выступающие точки соединений, то есть нарушение ровности плоскости.
  • Далее выполняется обшивка каркаса гипсокартоном. Да, вы должны сначала подшить одну стену, и только после этого начинать строить каркасы смежных и противоположной стен.
  • При обшивке главное – установить точно первый лист, край которого должен попадать точно на центр профиля. Прикручивается он на каленые саморезы по металлу с шагом 15-20 сантиметров.
  • Крепеж ставится по всему периметру листа, включая все возможные примыкания к перемычкам и стойкам.

Моменты, которые нужно учесть

Нужно рассчитать положение труб и вынести их за плоскость стены на нужное расстояние

Можно было бы сказать, что обшивка готова, но ванная комната – помещение, в котором проходят канализация, водопроводные трубы, полотенцесушитель, иногда вентиляция. Все это занимает место и требует наличия выводов для подключения сантехнического оборудования, которые нужно грамотно предусмотреть.

  • Начнем с водопроводных труб. Выходить они могут в двух и более места: под смеситель на ванную, смеситель на раковину, стиральную машинку, унитаз (в случае совмещенного санузла).
  • На ванную выводят трубы, которые должны быть жестко зафиксированы, чтобы надежно удерживать смеситель. В остальных точках помимо труб могут выходить сразу гибкие шланги – такой подход применять не стоит, и вот почему. Любой гибкий шланг имеет достаточно низкий ресурс, по сравнению с трубами, а значит, через какое-то время потребует замены.
  • Если он соединяется с трубой за стеной необходимо предусмотреть ревизионный люк, с доступом. Делать таких люков несколько штук нецелесообразно, да и работать с сантехникой в стесненном пространстве – то еще удовольствие.
  • Гораздо правильнее рассчитать длину труб так, чтобы и кран и подключение гибкого шланга было выполнено снаружи. Беспокоиться за эстетическую составляющую момента не стоит, так как все эти точки обычно скрыты с глаз теми же сантехническими приборами.
  • Один важный момент, касаемо выводов под ванную. Их длина должна быть рассчитана так, что после установки кафеля и смесителя, между стеной и санфаянсом не оставалось зазора. Добиться этого можно, если край переходника с металлической резьбой будет выставлен заподлицо с кафелем.
  • То есть, ориентируясь по каркасу, учитываем толщину гипсокартона (12 мм) и толщину кафеля с клеем (еще около 1 см).
  • Следующий момент – это водопроводные и канализационный стояк. Пытаться подойти к ним плиткой, а тем более гипсокартоном – дело неблагодарное. Поэтому лучше начните обшивку помещения именно с этой конструкции.
  • Собрать ее просто: размечаем две вертикальные линии по сторонам от стояков; крутим по ним ППН профиль; отрезаем полосу гипсокартона, шириной на 5-10 см шире одной из граней короба; прикручиваем гипсокартон; рисуем вертикальную линию на гипсокартоне, чтобы получился прямой угол по отношению ко второму ППН профилю; накручиваем по линии еще 1 ППН (угловой); срезаем лишний гипсокартон; обшиваем вторую грань, которая также подрезается по месту.
  • При желании конструкцию можно усилить поперечинами, но если ширина короба небольшая, делать этого нет никакого смысла.
  • Также есть смысл поставить куски ППН, которые свяжут конструкцию с полом и потолком. В местах расположения счетчиков, кранов и канализационной ревизии, вырезаем окошко под люк.
  • Канализация в квартирах обычно прокладывается открыто, и проходит она возле пола. Оставлять такую красоту, мало кто хочет, поэтому вокруг трубы также собирается прямоугольный короб, по уже описанной технологии.
  • Также из гипсокартона может потребоваться собрать полку с одной стороны ванной. Так мы компенсируем разницу в ее длине и длине помещения. Конструкция собирается, как и короб, но уже со стойками, так как на элемент могут оказываться нагрузки.
  • Эту часть каркаса можно соединить с гипсокартонным экраном, если его установка тоже запланирована.
  • С полотенцесушителем ситуация такая же, как и с трубами на ванную – требуется точный расчет длины выводов с учетом всех слоев отделки, плюс длины кронштейнов, на которых полотенцесушитесль будет установлен.

В принципе все. Остальное вы будете регулировать и додумывать непосредственно на месте. Теперь давайте разберем процесс укладки.

Кладем кафель на гипсокартонное основание

Укладка кафеля в ванной на гипсокартон ничем, собственно, не отличается от укладки на другие материалы, за исключением дополнительных удобств за счет ровности и хорошей адгезии материала. Давайте подробно разберем весь процесс.

Подготовительные мероприятия

Как положить кафель в ванной на гипсокартон: сначала загрунтуем основание

Многие начинают укладку кафеля сразу после обшивки, пропуская этап грунтования. Не будем говорить, что это критично, но все-таки дополнительная обработка не помешает.

  • Для обшивки ванной комнаты используют влагостойкие листы, которые с завода пропитаны антисептическими составами. Так что защита у таких листов неплохая.
  • Дополнительная пропитка грунтом усилит эффект, плюс уменьшит степень впитывания материалом влаги, что очень важно, если клей наносится в процессе работы на основание, а не на плитку. Также бонусом будет связана в пленку вся пыль, оседавшая на поверхности в процессе монтажа.
  • Нанесите один слой кистью или валиком, и дайте ему высохнуть, сколько того требует инструкция.

Затем определяемся, с какой высоты мы будем стартовать кладку.

Существует несколько вариантов:

  • От пола: к плюсам можно отнести отсутствие подрезок снизу, к недостаткам – сложность выставления первого ряда, расчет уровня пола.
  • Со второго ряда (он смещается к полу, чтобы нижние плитки подрезались по факту): плюсы – идеальный стык с полом любой ровности; минусы – каждая плитка нижнего ряда подрезается по высоте.
  • От края ванной: плюсы – визуально шов будет совпадать с линией ванны; минусы – кладка нескольких рядов снизу вверх, подрезка нижнего ряда.
  • От короба, скрывающего канализацию: плюсы и минусы, такие же, как и у второго метода.

Автор данной статьи, как плиточник проработал около трех лет, и пришел к выводу, что ему удобнее применять второй метод, просто потому, что высчитать уровень пола изначально не всегда представляется возможным, а если уже стоит дверь в ванную, то может не получиться этого сделать и вовсе. Поэтому опишем его.

  • При помощи водяного или лазерного уровня расставьте метки по углам комнаты, строго на одной горизонтали, на произвольной высоте (50-60 см). Использовать пузырьковый уровень нельзя, так как он дает большую погрешность.
  • Замерьте расстояние от каждой метки до пола, чтобы оценить перепад в сантиметрах.
  • Находим самый низкий угол – в нем замеренное расстояние будет самым большим.
  • Определяем верхнюю границу стартового (второго) ряда. Допустим, что мы кладем плитку 30 см высотой, а перепад уровня пола у нас составил 1 сантиметр. Считаем – нормальная подрезка кафеля гарантирована (на ручном станке) при ширине срезаемой полоски где-то в 2 см, добавляем сантиметр на возможные перепады уровня пола. Итого: 30 – 2 – 1 = 27 см – приблизительная высота первого ряда.
  • Прибавляем сюда 30 и получаем 57 см – это граница второго ряда. Откладываем это расстояние от нижнего угла и ставим в углу метки на двух стенах. Отмеряем рулеткой разницу от первоначальной точки, что мы выставляли по уровню. И по рулетке же переносим эту разницу в остальные углы.
  • Далее при помощи красящей нити соедините все точки, чтобы получить один периметральный контур – именно он и будет ориентиром стартового ряда. Отложите от получившейся линии вниз по 30,5 см на всех углах – это будет ориентир для стартового ППН профиля, который будет удерживать плитку, пока клей не схватится.
  • Прикручиваем по всей комнате упомянутый профиль на саморезы, попадая в стойки каркаса

Работа с клеем и плиткой

Совет! Замешивайте сразу полное ведро. Не бойтесь, что не успеете выработать клей – на это у вас не меньше 3-х часов.

Раскладка плитки

Еще один важный момент – это раскладка кафеля. Сделайте ее сначала на сухую, чтобы определить оптимальное положение плитки. Таковым считается вариант, при наименьших подрезках крайних рядов.

Совет! Выступающий из швов и по краям клей лучше сразу удалять. Приготовьте для этого сухую губку.

  • Последние плитки ряда подрезаются. Их ширина оставляется меньшей, чем фактическое расстояние на 5-7 мм. Внутренний алюминиевый профиль для кафеля во внутренние углы сегодня ставят редко, так как это усложняет монтаж и выглядит не очень красиво. Оставшееся пространство будет перекрыто плиткой со смежной стены.
  • Далее кладется следующий ряд. В нем в принципе, нужно уровнем, как на фото выше, проконтролировать лишь первую плитку. Остальные выставляются по трем углам примыкания к уже уложенной плитке.
  • Дальнейшая работа довольно однообразна, но вы резко «развеселитесь», когда настанет очередь прохождения таких мест как: выводы коммуникаций, окна и двери, включая откосы.
  • Отмечаем на плитке точку сверления. Используйте для этого хороший столярный угольник, рулетку и заточенный карандаш. Ориентируйтесь на уже уложенную плитку.

Совет! Если плитка глянцевая и карандаш на ней не рисует, наклейте на ее поверхность кусочек малярного скотча.

После завершения основной кладки плитки на стенах переходим к выравниванию пола и укладке плитки на него. Самый нижний ряд будет подрезаться уже под фактическое положение напольной плитки.

Как снять кафель с гипсокартона, не повредив его

Иногда в процессе кладки плитку нужно оторвать, чтобы внести необходимые коррективы. Из-за того что гипсокартон напитывает воду, его легко при этом повредить. Чтобы этого не случилось, не пытайтесь плитку оторвать, просто разорвите клеевое соединение при помощи шпателя или лезвия ножа.

Затирка плитки

Заполнение швов затирочной гипсовой смесью

Чтобы окончательно защитить гипсокартон от попадания влаги и сделать вид отделки завершенным, нужно все швы на плитке затереть.

  • Зачистите канцелярским ножом все швы, освобождая их от застывшего клея.
  • Разведите затирку в небольшом количестве воды. Не замешивайте сразу много, так как смесь может затвердеть раньше, чем вы ее выработаете.
  • Возьмите резиновый шпатель и начните заполнять швы.
  • После того как пройдете 3-4 квадратных метра, отложите инструмент в сторону и замойте швы, пока затирка не успела высохнуть. Используйте для этого губку, которую периодически нужно промывать в воде. Водите по швам губкой круговыми движениями, чтобы не убрать лишнего.
  • Продолжайте процедуру, пока не пройдете всю площадь плитки.

Через сутки поверхность плитки можно окончательно вымыть. Для начала возьмите сухую губку и сотрите всю пыль. Пропылесосьте или подметите полы. Повторите уборку, но уже влажной тряпкой.

На этом статья может считаться законченной. По итогу мы узнали можно ли класть на гипсокартон кафель, как гипсокартон смонтировать и как работать с плиткой. Информации было много, но вся она будет вам полезна. Изучайте технологии работ с материалами вместе с нашим ресурсом! Всего хорошего!

Как снять плитку с гипсокартона

Кафельная плитка (кафель) – это отделочный материал, используемый для облицовки стен и пола, изготавливаемый из обожженной глины различных геометрических размеров и видов оформления наружной стороны.

Одним из вариантов отделки помещений, является монтаж кафеля на подготовленную ограждающую конструкцию (стена, перегородка), поверхность которой обшита гипсокартоном.

Иногда случается так, что в процессе эксплуатации приходиться выполнить демонтаж плитки с гипсокартона, что связано с определенными трудностями.

Причины, по которым бывает необходимо снять кафельную плитку

Повреждённый кафель

Причины, по которым появляется потребность снять ранее смонтированный кафель со стены достаточно много, это может быть:

  • Повреждение отдельных плиток в процессе их эксплуатации.
  • Потрескивание наружной поверхности кафеля, вызванное внешними воздействиями.
  • Изменение дизайна помещения и связанная с ним перепланировка.
  • Появление в продаже новых видов кафеля, с более интересными вариантами оформления наружной поверхности.
  • Замена кафельной плитки на иной отделочный материал.
  • За поверхностью стены (перегородки) проложены инженерные коммуникации, и они вышли из строя, что требует их ремонта или замены.

Подготовительные работы

Демонтаж старой плитки

Снятие кафеля с поверхности облицованной гипсокартоном это сложный процесс, который зависит от дальнейших мероприятий, которые будут выполняться после завершения демонтажа.

Выполнение подобных работ и ремонтопригодность снятой плитки и гипсоартона, зависят от качества работ, которые были выполнены при монтаже плитки, которую предстоит демонтировать.

Пред началом выполнения демонтажных работ, нужно определиться с тем, что нужно получить в итоге, после их выполнения, это:

  • Освобождение поверхности стены, когда в дальнейшем будет выполняться отделка иными материалами.

В этом случае при выполнении демонтажных работ следует обращать внимание только на сохранность поверхности гипсокартона.

  • Если предполагается демонтированную плитку использовать и далее, как и освобождаемую поверхность, обшитую ГКЛ, то тогда снятие необходимо выполнять с особой тщательностью, следя за сохранностью кафеля и гипсокартона одновременно.

Определившись с характером выполнения работ, нужно подготовить необходимый инструмент и приступать к реализации поставленных задач.

Выполнение демонтажных работ

Удаление шовной затирки

Предположим, что кафель необходимо снять с особой тщательностью, предполагая его дальнейшее использование, как и листы гипсокартона, которыми отделана ограждающая конструкция, тогда работы выполняются в следующей последовательности:

  • При помощи шпателя или строительного ножа удаляется затирка, используемая для заполнения межплиточных швов.
  • После этого, используя этот же инструмент, удаляется клеящий раствор, находящийся в межплиточных швах.
  • Удалив раствор, используя шпатель необходимо попробовать удалить первую плитку с крайнего ряда участка намеченного к демонтажу.
Снимать ее надо очень осторожно, стараясь ее не повредить. Но тем не менее, эта плитка может сломаться, что будет вполне закономерно.
Демонтаж этой плитки облегчит выполнение работ на расположенных рядом с ней.
  • Используя шпатель или строительный нож выполняется отделение следующих плиток с нанесенным на них клеевым раствором от поверхности гипсокартонного основания.
  • Демонтажные работы будут выполняться без значительных повреждений ГКЛ листов и керамики, если при выполнении монтажа, была выполнена предварительная подготовка поверхности (шпаклевка листов гипсокартона).
  • Если клеевая основа достаточно прочна, то можно использовать молоток и зубило. При использовании подобного инструмента говорить о сохранности кафеля не приходится. Это однозначно и надо это отметить, что будет высокий процент поврежденных плиток.
  • При варианте выполнения работ, когда нужно сохранить ГКЛ, а сохранность плитки вторична, можно воспользоваться углошлифовальной машинкой («болгаркой»), посредством которой кафель разрезается на небольшие фрагменты, после чего они удаляются выше приведенными способами.
  • Фрагменты клеевого раствора, оставшиеся на поверхности стены, удаляются при помощи «болгарки», оснащенной зачистными кругами.

При выполнении зачистки, необходимо быть внимательным, чтобы не повредить поверхность листов гипсокартона.

В некоторых случаях, демонтировать плитку с поверхности обшитой листами гипсокартона, не представляется возможным без нарушения целостности этих листов, или есть необходимость одновременного их удаления (ремонт труб или электрической проводки проложенных в пустотах перегородок или стен).

В этом случае плитка и гипсокартон вырезаются одновременно, для чего используется «болгарка», оснащенная отрезными кругами.

После выполнения ремонтных работ на инженерных коммуникациях или устранения иных причин, послуживших основанием для демонтажа, осуществляется монтаж несущей системы гипсокартонных листов, установка новых листов ГКЛ на вырезанный участок и монтаж кафельной плитки.

Как удалить старый клей с плитки

Чистка углошлифовальной машиной

Для того чтобы снять остатки клеевого раствора с демонтированной плитки можно воспользоваться молотком и зубилом или «болгаркой» с зачистными кругами.

Для снижения прочности клея, плитку лучше всего поместить на несколько часов в воду, после чего данный состав будет отделяться значительно лучше.

При использовании электрического ручного инструмента («болгарки»), будет образовываться большое количество пыли, поэтому помещение где будут выполняться работы должно быть проветриваемое, но лучше всего выполнять эту операцию на улице.

Персонал выполняющий эту работу, должен быть одет в спецодежду и обеспечен средствами индивидуальной защиты (респиратор).

Вариант нереализованных надежд или как снять плитку с гипсокартона

Можно ли аккуратно демонтировать кафель?

Решили поменять плитку, а под ней гипсокартон? Не знаете, как аккуратно демонтировать материал? Ведь так хочется сохранить черновое основание, чтобы не тратить время и деньги вновь выравнивая стену. Да, резонный, вопрос, на него я и попытаюсь ответить.

Демонтаж плитки

Как аккуратно снять плитку с гипсокартона, не повредив ее? Задача на самом деле серьезная, потому что многое будет зависеть от того, насколько качественно был в свое время проведен монтаж этой самой плитки.

Уложить плитку на гипсокартон можно, но как ее потом снять, чтобы не повредить основание?

Уложить плитку на гипсокартон можно, но как ее потом снять, чтобы не повредить основание?

Личный опыт

Я опишу свой опыт демонтажа старого кафеля с поверхности ГКЛ, с которым столкнулся при ремонте в одной из квартир.

Итак, заказчик в свое время разделил совмещенный санузел на отдельный туалет и ванную. Решение оказалось действенным в том плане, что семья была достаточно большой, и пользоваться совмещенным санузлом было неудобно.

Вот примерно так выглядела перегородка между туалетом и ванной

Вот примерно так выглядела перегородка между туалетом и ванной

Финансов на сооружение перегородки было выделено не много, поэтому мастера подняли ее из влагостойкого гипсокартона и облицевали керамической плиткой. Прослужила конструкция около восьми лет, после чего хозяин квартиры решил сделать ремонт.

Перед нами стояла задача – провести демонтаж, не повредив плитку и, соответственно, гипсокартонную перегородку (плитку хозяин хотел использовать для облицовки на даче). Да, затея не из легких, ведь плитка крепится к картонному слою ГКЛ, а значит, велика вероятность, что этот слой будет поврежден.

Мы начали с того, что решили демонтировать хотя бы один элемент кафельной отделки:

  1. Сначала удалили замазку между плитками, как показано на фото ниже. Мы использовали острый нож, но вполне можно применить шпатель, шило или хорошо наточенный гвоздь. Этот этап прошел без проблем.

Для начала удаляем замазку между плитками

Для начала удаляем замазку между плитками

  1. Дальше нужно было срезать (удалить) клеевой раствор, на который керамическая плитка была посажена. Мастера, те, кто занимался отделкой гипсокартонной перегородки, постарались на славу, использовали хороший клей, потому что шпателем не удалось углубиться далеко.
    В некоторых местах до гипсокартона дошли, но на большинстве участков не получилось сделать это. Поэтому на свой страх и риск решили воспользоваться болгаркой, на который установили тонкий диск. Сложность оказалась в том, что было тяжело контролировать глубину надреза, потому поверхность гипсокартона испортилась.

С помощью дрели делали углубление в клеевом растворе

С помощью дрели делали углубление в клеевом растворе

  1. Теперь нужно было просто снять плитку, для этого использовался шпатель. Край керамической панели стал приподниматься, что нас очень обрадовало. Однако приложили чуть больше усилия, и плитка лопнула.
    Фокус не получился. Отделился достаточно приличный кусок, который показал, что вместе с ним от гипсового слоя отошла и картонная обшивка листа.

С помощью шпателя попытались аккуратно отделить плитку от материала

С помощью шпателя попытались аккуратно отделить плитку от материала

В принципе, без картона еще можно было как-то надеяться, что отделать гипсокартон новой плиткой можно. Правда, без картона осталась не вся поверхность. Для «выравнивания» ситуации нужно было бы прогрунтовать гипсовую прослойку, и нанести на нее тонкий слой клеевого состава. То есть, создать защитный слой вместо картона.

Но чем дальше шел демонтаж плиток, тем больше наша уверенность пропадала. Отделяя плитку и стараясь сохранить ее в целом виде, мы теряли не только картонный слой, но и частично гипсовую прослойку.

Несущая конструкция перегородки утончалась. К тому же часть плиток была повреждена.

Отходы после демонтажа керамической плитки – немалое количество

Отходы после демонтажа керамической плитки – немалое количество

Целый кафель с обратной стороны был с налипшим клеевым раствором, который снять оказалось не очень просто. В некоторых местах он просто спаялся с керамикой как единое целое.

При попытке удалить клей, плитка ломалась. Так что из всего, что мы смогли снять в целом виде, оказалось процентов двадцать.

С большой вероятностью придется повредить либо плитку, либо гипсокартон. В некоторых случаях - и то и другое!

Что касается перегородки, то после ее обследования было принято решение заменить гипсокартонные листы новыми. Тем более, на бюджет ремонта это сильно не повлияло. Хотя с заказчиком пришлось провести разъяснительную работу.

Мы уговаривали его поднять перегородку из кирпича или облегченных пеноблоков. Но он ссылался на нехватку денег, потому оставили все так, как было. Понятно, что еще лет десять такая перегородка прослужит без проблем. Но следующий ремонт пройдет с таким же напряжением.

Вот такая должна быть перегородка – из кирпича

Вот такая должна быть перегородка – из кирпича

Варианты аккуратного демонтажа

Таким образом, между клеевой смесью и стеной остается не очень прочная прослойка. Именно она дает возможность демонтировать отделку, не повредив ее элементы.

Прошпаклеванный гипсокартон позволит аккуратно снять плитку

Прошпаклеванный гипсокартон позволит аккуратно снять плитку

Процесс демонтажа точно такой же, как и в описанном выше:

  • сначала надо снять одну плитку (даже, если она сломается, не большая беда).
  • затем, поддевая шпателем или другим удобным инструментом керамику, аккуратно снимаете плитку. Правда, остается проблема отделения клея.

Керамическая плитка в некотором роде является выравнивающим материалом. То есть, с ее помощью можно скрыть небольшие перепады плоскости, а также мелкие дефекты.

В большинстве случаев плитка кладется сразу на гипсокартон

В большинстве случаев плитка кладется сразу на гипсокартон

Поэтому, как правило, перед отделкой гипсокартона керамической плиткой выравнивающий слой не наносится. Грунтовка проводится, но не шпаклевание. В этом случае можно забыть о сохранении гипсокартона и большей части облицовочного материала.

Как показывает опыт, все способы снять плитку с гипсокартона приводят к одному результату

Как показывает опыт, все способы снять плитку с гипсокартона приводят к одному результату

Те, кто пытается найти способ аккуратного демонтажа кафеля с гипсокартонной поверхности, скорее всего, натолкнется на варианты, которые к ожидаемому результату не приведут.

Однако пример, описанный выше, можно произвести и своими руками, не дожидаясь мастеров. Инструкция проведения процесса сводится к одному – правильно начать свои действия. Повторюсь еще раз:

  • удалить замазку;
  • избавиться от клеевого состава, который расположен под швом между соседними облицовочными элементами;
  • инструмент с острой рабочей поверхностью постараться вставить под края облицовки;
  • небольшим усилием попробовать оторвать отделку от стены.

Во всяком случае, попробовать однозначно стоит!

Во всяком случае, попробовать однозначно стоит!

Дорогу гипсокартону

Упомяну, что с появлением гипсокартона многие строительные операции стало проводить легче. Особенно это касается выравнивания поверхностей: нет необходимости проводить сложную штукатурку слоем в несколько сантиметров, ведь такой процесс длится несколько дней.

С гипсокартоном выровнять стены можно намного быстрее. К тому же ГКЛ отделывается теми же материалами, что и любые другие поверхности, и это делает его универсальным.

Облицовывать гипсокартон кафелем можно

Облицовывать гипсокартон кафелем можно

Начинающие строители задумываются, насколько надежен гипрок, чтобы, к примеру, установить на него керамическую плитку. Не стоит волноваться, весь мир это делает уже давно, так что тестирование проведено и проверено временем.

Для отделки помещений с повышенной влажностью необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Как правило, он имеет зеленый цвет.

Для отделки помещений с повышенной влажностью необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Как правило, он имеет зеленый цвет.

Вывод

Итак, подведем итог. Демонтировать плитку с гипсокартонной стены можно, но получится ли это аккуратно? Скорее всего, нет! О целостности самого кафеля можно что-то говорить, но ГКЛ придет в негодность.

Его картонный слой будет демонтирован вместе с клеевым раствором, на который была посажена керамическая плитка. А это значит, что этот материал придется менять, а потому увеличится не только сложность ремонта, но и его цена.

Приблизительно вот так будет выглядеть гипсокартон после снятия кафеля

Приблизительно вот так будет выглядеть гипсокартон после снятия кафеля

Обязательно посмотрите видео в этой статье, где показана технология снятия плитки с гипсокартона и результат проведенной работы. А у вас получилось сохранить поверхность гипрока, избавляясь от кафеля? Напишите в комментариях.

5 способов снять плитку с гипсокартона, не повредив ее


Отделка

Сегодня ни одно строительство не обходится без современного отделочного материала – гипсокартона. Имея прочность, легкость и простоту резки, его стали использовать в выравнивании стен, из него возводят межкомнатные перегородки. В архитектурном декоре этот составляющий компонент покрывают плиткой.

Приходит время и кафель необходимо снять с гипсокартона. Но как провести правильно демонтаж, чтобы не пострадала керамическая плитка?

Для начала требуются подготовить некоторые инструменты:

  • Малярный нож;
  • Шпатель или стамеска;
  • Ручная пила;
  • Зубило;
  • Специальные крючки




  1. Шпателем или малярным ножом удаляется затирка и клеящий раствор. Первую плитку с крайнего ряда поддевают ножом и, постукивая молотком, снимают с основания. Такой метод позволяет снять покрытие без изъянов.
  2. Если клеящий состав достаточно прочный, применяют зубило и молоток. Между клеем и плиткой загоняют зубило и сильным ударом молотка отделяют плитку от гипсокартона. При умелом использовании этих инструментов можно говорить о сохранности кафеля. Внимание! Угол между поверхностью кафеля и зубилом должен составлять примерно 40°.
  1. Ножом или отверткой выковыривают затирку. Ее будет лучше удалить, если опрыскать водно – солевым раствором. Делают отверстие, вставляют ручную пилу и затем все аккуратно выпиливают. Целостность кафеля, хотя и с возможными кусками ГКЛ, гарантирована.
  2. Когда одна из плиток имеет скол или треснула, необходимо завести стамеску или лезвие шпателя за край и постараться ее отделить. При этом с помощью молотка постукивая по рукояти последовательно можно вынимать цельную плитку одну за другой.
  3. Металлические скобы, изготовленные из старых спиц согнутые буквой П. просувают под поверхность плитки после того, как она намокла в воде примерно через 20 – 25 минут. Один край крючка ставят под кафель снизу, другой – сверху и потягивают на себя. Этот способ поможет не только не испортить внешний вид кафельного материала, но даст возможность его использовать в дальнейшем.

Демонтировать плитку с гипсокартона можно. Как и всякое другое дело, такой процесс работы требует, прежде всего, необходимых инструментов, определенных навыков и знаний.

Читайте также: