Как снять фасадную плитку

Обновлено: 14.05.2024

Замена разбитой плитки Каньон

В случае повреждения фасада, замена разбитой плитки осуществляется достаточно быстро и просто. Полный разбор фасада не требуется, модуль меняется локально. Для этого нужно будет: Первое - вырезается разбитая плитка. Как правило плитка режется напополам между обрешеткой, затем она вынимается. После того как мы вынули разбитую плитку, переходим к подготовке модули который предназначен для замены. Отрезаются кляммеры которые залиты в саму плитку. С помощью углошлифовальной машинки мы убираем контр угол - который позволит плитки встать на место. Так выглядит модуль уже после подготовки. Как видите у него уже отрезаны металлические кляммеры, а также с помощью углошлифовальной машинки снят контр угол. Затем на подготовленном модуле мы делаем два отверстия, для того чтобы можно было притянуть плитку к обрешётке. После того как мы сделали отверстия, устанавливаем модуль который предназначен для замены. После того как мы установили модуль и удалили пыль которая осталась от углошлифовальной машинки, мы осуществляем подкраску саморезов. После высыхания краска приобретет цвет кирпича и станет незаметной на фасаде.

Смотрите так же другие видео

Первый вебинар «Фасадные системы каньон, навесные фиброцементные панели». Первый из серии вебинаров, рассказывающих о фиброцементных панелях, выпускаемых компанией «Каньон» на собственном заводе в г. Конаково. Особенности продукции, технологии производства, возможность облицовки домов из разных материалов. Наглядное практическое руководство по монтажу фиброцементных панелей. Сравнение с другими материалами. Ответы на популярные вопросы.

В этом видео мы расскажем вам на какие именно поверхности можно крепить фасадные системы "Каньон".

Компанию Каньон, производитель фасадной плитки, в этом году продуктивно приняла участие в выставке MosBuild, найдя для себя новых партнеров и клиентов. К участию в этом знаковом мероприятии компании готовят самые интересные разработки, проекты, решения.

Монтаж панелей Каньон. Часть 2. Выставляем направляющие и монтируем угол. В этой серии вы увидите как правильно отмерить шаг направляющей и облицовать угол накладным угловым элементом.

Как и чем без сколов сделать фаску на плитке?

Стоит такая задача. Сделать фаску на плитке без сколов. Фаска показана розовым цветом на рисунке.

Пробовал шлифмашиной с мелкой шкуркой, но эффекта мало. Шкурка и соответственно шлифмашинка греется да и снимается меньше милиметра. Видимо твердость плитки больше твердости камней на шкурке.

P.S.
Не пинайте сильно, если не туда написал.

11.10.2010 в 18:03

+1.
А почему не хотите наружный пластиковый уголок использовать? :

11.10.2010 в 18:07

рулит УШМ малая с регулировкой оборотов, если рукой - то точильный станок .

11.10.2010 в 21:16

Роликовым (обычным) плиткорезом надрезать глазурь- это исключит сколы, далее станком алмазной мокрой резки. Можно по- сухому попробовать, я бы не советовал.

11.10.2010 в 21:27

2VladJ
Болгаркой. Только диск нужен качественный - с мелкими алмазами. Дошлифовать ленточной шлифмашинкой.

12.10.2010 в 10:48

Peterjela написал :
А почему не хотите наружный пластиковый уголок использовать? :

Потому что очень рельефные бордюры сверху и снизу плитки, да и бесшовная плитка, смотрится с уголками ужасно.

AMA3OH написал :
рулит УШМ малая с регулировкой оборотов, если рукой - то точильный станок .

УШМ, как не крути, но делает сколы. Точильный станок тоже не получиться, т.к. плитка уже на стене.

NNN написал :
Роликовым (обычным) плиткорезом надрезать глазурь- это исключит сколы, далее станком алмазной мокрой резки. Можно по- сухому попробовать, я бы не советовал.

Увы, но это все когда Вы плитку держите в руках, а если она уже на стене.

Tile_EXP написал :
Болгаркой. Только диск нужен качественный - с мелкими алмазами. Дошлифовать ленточной шлифмашинкой.

Уж если станок с мокрым резом дает сколы, то что уж говорить по поводу УШМ с алмазным диском.

Я просто надеялся что есть какое то решение на основе ленточной шлифмашины. Мож там какая лента специальная к ней есть, где камушки потверже чем глазурь на плитке? Есть конечно вариант с алмазным ручным инструментом (типа напильника или надфиля), но это мне кажется вообще горячка.

12.10.2010 в 11:22

VladJ написал :
Уж если станок с мокрым резом дает сколы, то что уж говорить по поводу УШМ с алмазным диском.

Вы пробовали использовать качественные диски? Нет?! Тогда не зачем попусту болтать.
2VladJ
И если у вас керамика, то так делать безрассудство. Повредили плитку что ли? Зачем вообще так срезать?

12.10.2010 в 12:37

Делайте срез болгаркой с алмазным дискм но предварительный-а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.

12.10.2010 в 12:43

Tile_EXP написал :
Вы пробовали использовать качественные диски? Нет?! Тогда не зачем попусту болтать.

Может быть и не пробовал качественные диски, в Вашем понимании, просто те диски чем пользовался дают сколы глубиной в четверть миллиметра по всей линии реза. Поэтому усомнился, а не болтаю, в получении идеального реза (вообще без сколов) даже вот , а не то что обыкновенной болгаркой.

Tile_EXP написал :
Повредили плитку что ли?

В том то все и дело что получился очень острый край, такой что можно порезаться, поэтому и необходима фаска.

Tile_EXP написал :
И если у вас керамика, то так делать безрассудство. . Зачем вообще так срезать?

И как вы предлагаете резать, чтобы получить острый угол?

12.10.2010 в 12:51

ribakow.fthj написал :
а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.

P.S.Можно также попробывать после предварительного среза если будут сколы торцонуть их на больших оборотах маленькой болгаркой,только осторожно и с отрезанного торца плитки.Думаю должно получиться.

12.10.2010 в 12:54

ribakow.fthj написал :
Делайте срез болгаркой с алмазным дискм но предварительный-а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.

Спасибо за совет. Это то понятно что вариант такой есть, но это уж очень ювелирная работа с большим риском получить плохой результат (ну не верю я в то что болгарка сделает идеальный рез), просто думал что есть ленточные алмазные шкурки для шлифмашин. Срезать то надо всего 1-2мм. Потому то здесь и спросил, думал что люди уже пользовались такими. А в интернете нашел только листы алмазной шкурки.

12.10.2010 в 12:57

VladJ написал :
Срезать то надо всего 1-2мм. Потому то здесь и спросил, думал что люди уже пользовались такими. А в интернете нашел только листы алмазной шкурки

Ну тогда вручную-наждачку на дощечку и вперед.

12.10.2010 в 13:01

ribakow.fthj написал :
Ну тогда вручную-наждачку на дощечку и вперед.

Вот именно этого совета то я и боялся. Таким макаром то надо 15 метров швов пройтись Хотелось то найти не ручной вариант обработки. Хотя может и не долго будет вручную, может алмазной наждачкой можно достаточно быстро обработать эти углы. Просто после 10 минут работы шлифовальной машинкой обычную шкурку можно было выбрасывать, а сделано было от силу 5см.

12.10.2010 в 13:06

VladJ написал :
Вот именно этого совета то я и боялся

А чего боятся?Если хорошая наждачка то ничего страшного.Пошмурыгать немного и все.Можно даже не 1 номером.

12.10.2010 в 13:10

VladJ написал :
Хотелось то найти не ручной вариант обработки.

Еще вариант-на насадить наждачку на круг от болгарки.Я конечно не пробывал и чтобы вы это делали не настаиваю-но если бы мне требовалось,то может и соорудил.

12.10.2010 в 13:18

Я очень соглашусь с Tile_EXP ,действительно, если у вас глазурованная керамическая плитка, то снятие фаски таким образом, которым вы описали, приведет, в дальнейшем, к серьезным последствиям. Снимая таким образом фаску вы убираете глазурь, которая кроме эстетического назначения еще носит и практический характер - обеспечивает изоляцию основания, а это обожженная глина, от проникновения влаги, грязи и т.д., потому что само основание очень подвержено всем этим факторам. Короче ,- если вы таким образом снимите фаску, то через время оголенное основание плитки впитает в себя грязь и ее уже ничем нельзя будет удалить, я думаю это хуже чем острый угол и ваш заказчик, если вы, конечно делаете не для себя, в скором времени даст о себе знать. Другое дело, если плитка - керамогранит, или мрамор, тогда, да , такая процедура даст эффект, но в вашем случае, как я понял речь идет не об этих материалах.

12.10.2010 в 13:18

ribakow.fthj написал :
Еще вариант-на насадить наждачку на круг от болгарки.Я конечно не пробывал и чтобы вы это делали не настаиваю-но если бы мне требовалось,то может и соорудил.

Вот за этот совет спасибо! О круге с липучкой то я не вспомнил.

12.10.2010 в 13:27

ANTORIX написал :
то снятие фаски таким образом, которым вы описали, приведет, в дальнейшем, к серьезным последствиям.

Я конечно не в курсе что и как там по месту-но думаю наверно или затирка или еще что-то будет.А вообще-то если снять фаску1-2мм то это большой роли не сыграет,только угол немного скруглится.Хотя можно применить и ФУГУ.

12.10.2010 в 13:30

ANTORIX написал :
Я очень соглашусь с Tile_EXP ,действительно, если у вас глазурованная керамическая плитка, то снятие фаски таким образом, которым вы описали, приведет, в дальнейшем, к серьезным последствиям. Снимая таким образом фаску вы убираете глазурь, которая кроме эстетического назначения еще носит и практический характер - обеспечивает изоляцию основания, а это обожженная глина, от проникновения влаги, грязи и т.д., потому что само основание очень подвержено всем этим факторам. Короче ,- если вы таким образом снимите фаску, то через время оголенное основание плитки впитает в себя грязь и ее уже ничем нельзя будет удалить, я думаю это хуже чем острый угол и ваш заказчик, если вы, конечно делаете не для себя, в скором времени даст о себе знать. Другое дело, если плитка - керамогранит, или мрамор, тогда, да , такая процедура даст эффект, но в вашем случае, как я понял речь идет не об этих материалах.

Не соглашусь с Вами и приведу доводы. Если снять фаску мы откроем обожженную глину, как Вы и сказали. Если теперь замерить то расстояние что мы получили между эмалью, то получим 2-3мм (Я повторюсь плитка безшовная). Это расстояние аналогично той щели куда втирается затирка. И еще глина из которой сделана плитка намного меньше впитывает в себя влаги чем затирка для швов, да и еще эти места можно дополнительно обработать.

Что в принципе и подтвердил ribakow.fthj .

12.10.2010 в 14:29

VladJ написал :
Не соглашусь с Вами и приведу доводы. Если снять фаску мы откроем обожженную глину, как Вы и сказали. Если теперь замерить то расстояние что мы получили между эмалью, то получим 2-3мм (Я повторюсь плитка безшовная). Это расстояние аналогично той щели куда втирается затирка. И еще глина из которой сделана плитка намного меньше впитывает в себя влаги чем затирка для швов, да и еще эти места можно дополнительно обработать.

А вот тут, я с вами не соглашусь. Затирка ,если она, конечно качественная и с необходимыми гидроизоляционными добавками, не впитывает так, как впитывает основание плитки, а плитка, сама по себе очень впитыват, иначе не было бы необходимости покрывать ее глазурью, которая по сути является тоненькой прослоечкой обыкновенного стекла ( у меня супруга работает на керамическом производстве и поэтому эти моменты я знаю хорошо). В отношении обработки заточенных мест, - да, наверное можно, но тогда вам придется подбирать затирку в цвет основания керамики плитки, ведь даже 1 мм. будет весьма заметен. У нас бывали такие косяки, когда затирка ложилась глубоко - некрасиво просвечивалось основание плитки и это на ровной стене, а тем более будет видно на углу.
Лично я бы такое делать не стал. впрочем, если вы уверены в результате , то конечно можно делать но в вашем случае чем-то ровно обработать фаску, да еще и без сколов. тут надо какие-то направляющие, или что-то подобное.

Демонтаж керамогранита

Тем не менее, выполнить демонтаж керамогранита, возможно. Для этого необходимо придерживаться советов, приведённых в этой статье.

Демонтаж керамогранита

О том, как снять плитку со стены и не повредить её при этом, рассказывалось ранее, что же касается демонтажа керамогранита, то здесь у многих возникают определённого рода сложности. Как и в случае со снятием плитки со стен, демонтаж керамогранита своими руками начинается с удаления затирки вокруг повреждённой плиты.

Удалить затирку можно как различным инструментом, например шпателем или острым ножом, так и химическими средствами, которые на сегодняшнее время не трудно найти в специализированных строительных магазинах. Работа эта не быстрая, тем более, если нужно демонтировать керамогранит без особых повреждений.

Далее, после того как швы керамогранита полностью очищены от замазки, можно чем-то острым пробовать снять керамогранит. Для этих целей идеально послужит тонкая металлическая пластина, которую необходимо просунуть с торца плиты под клеевой состав. Затем аккуратно молотком следует постукивать по пластине, тем самым, пытаясь сорвать керамогранит вместе с клеем, либо же без него.

Можно также попытаться снять керамогранит и с помощью острых ножей или прочной металлической линейки. Изначально производится также очистка швов, а после металлические ножи вбиваются под плитку. При этом действовать нужно крайне осторожно, чтобы керамогранит не лопнул в итоге.

Нужно отметить, что работа эта очень тяжёлая, тем более, если нужно сохранить керамогранит при снятии. Во всяком случае, если демонтаж керамогранита выполнить без повреждения не получается, то следует разбить одну из плит перфоратором, ну а дальше пытаться сорвать остальные плиты, подковыривать их вышеописанными способами.

Подготовка поверхности после демонтажа керамогранита

После того, как демонтаж керамогранита успешно выполнен, для отделки стен или пола новым облицовочным материалом, их поверхность должна быть тщательно подготовлена к этому. Как правило, после снятия керамогранита на поверхностях где он лежал, остаётся много засохшего клея. Для его удаления, необходимо воспользоваться перфоратором с насадкой в виде широкой лопатки.

В большинстве случаев, этого будет достаточно, для того чтобы другой материал надёжно сцепился с отделываемой поверхностью. Однако перед этим, крайне важно прогрунтовать поверхности, используя например грунт бетоноконтакт или грунтовку Кнауф для этих целей.

Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой

Облицовка помещения керамической плиткой встречается в каждом доме. Как правило, ее используют в ванных комнатах и в туалете, а также в качестве кухонного фартука. Есть интерьеры, где керамикой декорируют коридор и жилые помещения. Поэтому, если вы взялись за капитальный ремонт квартиры, обязательно столкнетесь с необходимостью демонтировать покрытие и подготовить поверхность к укладке новой плитки. Как самостоятельно снять старую плитку и провести подготовительные работы к последующей облицовке, читайте в статье.

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Как подготовить пол и стены к укладке плитки

Остатки клея вы удалили вместе с плиткой. Теперь ваша задача — подготовить основание для свежей облицовки. Распишем, какие манипуляции нужно провести с полом, и какие — со стеной.

Подготовка пола перед укладкой плитки

После уборки строительного мусора можно приступать к ремонту основания. Пошагово опишем очередность действий для подготовки бетонного пола.

Перфоратором сбейте выступы и бугры. Щели и большие углубления загрунтуйте и устраните с помощью строительных смесей на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.

Покройте пол гидроизоляцией. В комнатах и в коридоре необходимо замазать места стыков бетонных плит и стен с полом, участки вокруг труб и радиаторов. В ванной и на кухне гидроизоляцию наносят на всю площадь, захватывая на 5-7 см стены.

Выявите величину кривизны пола. Если уклон маленький — до 3 см — используйте самовыравнивающуюся смесь, если больше — цементно-песчаную стяжку.

Загрунтуйте пол, чтобы увеличить силу его сцепления с плиткой.

Мы рассказали про бетонное основание, потому что на деревянные настилы кладут плитку в исключительных случаях и нельзя дать гарантии, что она зафиксируется надежно. Лучше снять покрытие и работать с бетоном.

Как подготовить стены к укладке плитки

При ремонтных работах с вертикальными основаниями действует тот же принцип, что и при подготовке горизонтальных: нужно выровнять поверхность и усилить ее адгезию. Для этого:

Выровняйте ее при помощи шпаклевки и маяков. Смесь устранит трещины и неровности. Если кривизна стен незначительная, хватит одного слоя. При существенных отклонениях — два.

Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.

Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы.

Переходите к облицовке.

Снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой своими руками вполне реально. Имея необходимые инструменты и минимальные ремонтные навыки, вы вполне с этим справитесь. Это поможет сэкономить на работе мастера, а также вы сможете в любой момент отреставрировать покрытие в случае появления сколов или трещин.

Как снять плитку со стен: подробный гид

Снимать старое покрытие — занятие трудоемкое и сложное, особенно если речь идет о кафеле. Не повредить его при демонтаже трудно, поэтому требуется практически ювелирная работа. Рассказываем, как аккуратно снять плитку со стен и какие способы для этого можно использовать.

Как снять плитку со стены

Особенности демонтажа

Способ демонтажа кафеля зависит не только от цели: нужно ли вам оставлять детали целыми или нет, — но и от того, какие материалы использовались при предыдущем ремонте.

Если в качестве клея взяли цементно-песчаную смесь, то снять плитку со стены, не повредив, как правило, не выходит даже у специалистов. Особенно если монтажом занимались профессионалы и выполнили работу качественно. Чаще всего для снятия с цементной основы требуется перфоратор.

При использовании плиточного клея шанс сохранить покрытие цельным намного выше. Однако нужно понимать, что снять целыми все детали все равно не получится. Обычно около 50% кафеля имеет повреждения.

Важно учитывать и материал, к которому клеили кафель. Если речь о бетоне или кирпиче, то демонтировать элементы проще. А вот если плитка находится на основе из гипсокартона, то процесс сильно усложнится. Стоит заранее быть готовым к внушительным разрушениям: иногда не удается сохранить ни плитку, ни лист гипсокартона. Его тоже придется менять.

Инструменты и материалы

Выбор инструментов также зависит от цели: если вы думаете, как снять плитку со стены на кухне так, чтобы она осталась целой, вам понадобятся одни приспособления. А если решили, что покрытие там вам больше никогда не пригодится — другие. В следующем списке перечислены инструменты, которые могут потребоваться в разных случаях.

Перфоратор. Также необходима насадка-долото.
Зубило или долото.
Киянка и обычный молоток.
Шпатель. Лучше выбирать самые обычные металлические модели, так как ими удобнее избавляться от затирки.
Стамеска.
Отвертка. Выбирайте модель с рукояткой, по которой удобнее ударять.
Болгарка с насадкой для очистки швов. Этот инструмент не обязателен, но может понадобиться, если затирка плохо удаляется.
Емкость для разведения в ней мыльного раствора.
Губки для мытья посуды.
Дрель с тонкими сверлами (около 6 мм).
Каленая проволока. Ее диаметр должен быть примерно 3-4 мм.
Карандаш и линейка.
Стремянка или табуретка-лестница.
Старые одеяла, пледы и строительная пленка.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к демонтажу, необходимо провести подготовительные работы. Если пропустить этот этап, процесс сильно усложнится, а сохранить кафель в целом состоянии точно не выйдет.

Укройте все поверхности

Если вы собираете снять старую плитку со стены в ванной, как следует укройте все вокруг. Особенно это касается хрупких предметов: унитаза, ванны, раковины. В других комнатах, например, на кухне, меньше таких элементов, однако поверхности все равно стоит закрыть, так как кафель может случайно отскочить и повредить их. Также укройте пол. Используйте для этого полиэтиленовые пленки, старые покрывала и одеяла.

Простучите кафель

У профессионалов есть способ, как определить, можно ли убрать покрытие с поверхности и не повредить его. Возьмите инструмент с резиновой ручкой и очень аккуратно простучите каждую плитку. Это нужно, чтобы понять, есть ли под покрытием пустоты. Если их много, то стоит работать аккуратно, чтобы сохранить детали: шансов на это в таком случае больше.

Таким же способом специалисты определяют, с какого элемента начать демонтаж: выбирают тот, под которым больше пустот. Он намного проще отходит от стены.

Избавьтесь от швов

Перед демонтажом вам нужно полностью удалить швы. Сделайте следующий раствор: натрите хозяйственное мыло на обычной терке и растворите его в теплой воде. Затем при помощи чистой губки обработайте швы. Также можно использовать пульверизатор.

Старую затирку легко удалить с помощью острых инструментов: стамески, шпателя или отвертки. Также стоит зачистить края швов. Если есть специальная насадка для дрели, воспользуйтесь ей. В случае ее отсутствия подойдет все та же губка и мыльный раствор.

После удаления затирки оставьте покрытие на некоторое время. Плиточный клей впитает в себя мыльную воду и станет более мягким. Благодаря этому удаление кафеля пройдет быстрее.

Как снять кафельную плитку со стены

Демонтаж небольшого фрагмента

Если вам нужно удалить покрытие не со всей стены, а с какого-либо участка, действовать придется очень аккуратно. Такая ситуация может возникнуть, если необходимо открыть доступ к коммуникациям в ванной или на кухне, а также заменить треснувший кафель.Для работы вам понадобятся тонкие сверла и дрель, шпатель, молоток и стамеска.Сначала нужно разметить детали: нанесите две диагональные линии, по которым планируете просверлить материал, поставьте на них точки в тех местах, где будут отверстия. Затем удалите швы по инструкции выше. После того как вы просверлили дырки, расколите кафель стамеской. Это нужно делать от центра к краям. После материал удаляют тонким инструментом, например, шпателем. Такой способ позволит сохранить целым покрытие около демонтируемого фрагмента.

Если кафель был приклеен на плиточный клей, вместо дрели стоит использовать резиновый молоток: просто ударьте им по покрытию. Тогда материал проще отойдет от стены: подденьте его стамеской с краев. Этот метод, скорее всего, позволит снять покрытие без повреждений.

Если киянка не помогла, то берут каленую стальную проволоку и загибают у нее края на манер крючков. Ими подцепляют кафель по краям и тянут на себя. При этом создается нагрузка, которая позволит оторвать плитку от стены. В случае если и этот способ не помог, следует расколоть один из элементов, предварительно просверлив в нем отверстия, а затем снимать следующие детали целиком.

Облицовка фасада керамогранитом: два способа установки

Материал появился в конце прошлого века. Это искусственный композит со свойствами, максимально приближенными к натуральному граниту. Коэффициент его водопоглощения почти нулевой, что дает материалу высокую устойчивость к воздействию осадков. Процесс его производства приближен к естественному «рождению» гранита, только ускорен в разы, и на выходе получается готовая к использованию плитка с характеристиками натурального камня.

Керамогранит отличается высокой устойчивостью к стиранию, износу и инертностью к любым агрессивным веществам. Он очень прочен, нечувствителен к ударам и сильному давлению на плиту. Легко выдерживает температурные перепады в диапазоне 100°. При этом материал выпускается в самой широкой цветовой гамме, разных отделках и текстурах. Его основной недостаток — это, пожалуй, значительный вес. Это следует учесть при проектировании здания.

Способы облицовки керамогранитом

Для укладки керамогранита на фасад используется два разных метода. Рассмотрим подробно каждый из них.

Клеевой способ установки

Самым простым вариантом считается закрепление керамогранитных плиток на клей. Работы проводятся почти аналогично наклеиванию обычной керамической облицовки внутри помещения. Основание должно быть ровным, без трещин и других дефектов. На пластины из керамогранита накладывается клей и распределяется по поверхности. После чего плитка прижимается к месту установки. Излишки клея немедленно убираются.

Фото: Instagram enkira.by

Основная сложность этого метода заключается в грамотном выборе клеящей смеси. Керамогранит отличается значительным весом. Клей должен удерживать его на месте в течение длительного времени, иначе по прошествии 5-7 лет плитка начнет отслаиваться от основания и потребуется ремонт. Кроме этого, стоит обратить внимание на устойчивость состава к перепадам температур, которые неизбежны при эксплуатации.

Монтаж вентилируемого фасада

Конструкция представляет собой систему, собранную из облицовочных, изоляционных материалов и креплений. Предполагает наличие четырех составляющих:

ветровая защита;
теплоизоляционное покрытие;
крепления;
облицовочная плитка.

Фото: Instagram enkira.by

В качестве ветровой защиты используется специальная мембрана, предотвращающая контакт теплоизоляции или основания с окружающей средой. Если утеплитель не укладывается, мембрана все равно должна присутствовать. Чаще всего теплоизоляция монтируется, это может быть пенополистирол, ватные материалы и др. Изолирующий слой значительно снижает уровень теплоотдачи конструкции, что позволяет в дальнейшем экономить на отоплении.

Для системы креплений используются направляющие и кронштейны. Последние закрепляются анкерами на основание таким образом, чтобы оставался промежуток между облицовкой и стеной. Последовательность монтажа вентилируемой конструкции такова:

Проводится подготовка основания: удаляются фрагменты осыпающейся штукатурки, заделываются трещины и полностью выравнивается поверхность.
Осуществляется разметка основания, выставляются маячки, устанавливаются несущие и опорные кронштейны. Производится сборка каркаса.
Укладывается и закрепляется теплоизоляционный материал.
Поверх утеплителя монтируется мембрана, крепится специальными дюбелями в виде зонтиков.
Выставляются металлические направляющие.
С помощью специальных крепежных элементов устанавливаются керамогранитные плиты.

Готовый вентилируемый фасад выдерживает любые атмосферные воздействия, обладает хорошими тепло и звукоизоляционными характеристиками, служит более 30 лет.

Фото: Instagram enkira.by

Особенности крепления плит вентилируемого фасада

Пластины керамогранита на направляющих могут быть закреплены двумя способами. Чаще всего используется способ с открытым креплением, его еще называют видимым. В этом случае клипсы-кляммеры ставятся поверх плиты, поэтому заметны. По окончанию работ их окрашивают порошковой термоэмалью в цвет облицовки.

Достоинствами открытого способа считаются высокая скорость и простота монтажа, а так же меньшая стоимость. Помимо этого открытые швы дают возможность воздуху беспрепятственно поникать под облицовку на любом участке конструкции. Это обеспечивает максимально эффективную циркуляцию воздушных масс внутри фасада.

Как убрать фасадную плитку

Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Как подготовить пол и стены к укладке плитки

Подготовка пола перед укладкой плитки

Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.

Загрунтуйте пол, чтобы увеличить силу его сцепления с плиткой.

Как подготовить стены к укладке плитки

Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.

Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы.

Грамотный севооборот на даче: правила и рекомендации

Повышаем урожайность: грамотная обработка почвы весной

Замена разбитой плитки Каньон

Смотрите так же другие видео

В этой серии мы продемонстрируем окончательный результат

Новая коллекция фиброцементных панелей из искусственного камня Дакота словно сделана из горных пород слоистого каньона.

Как удалить старую плитку?

Если Вы решили самостоятельно удалить старую керамическую плитку в ванной или на кухне, эта статья поможет Вам выполнить работу быстро и без лишних усилий.

Читайте также: