Как сделать замок в бревне
Обновлено: 17.05.2024
Лучшие ответы
По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):
Для чего необходима окосячка?
1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.
2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.
С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)
Какие виды окосячки бывают?
Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.
Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.
Какие конструкции окосячки бывают?
Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)
с вершинником и нижником;
с вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;
а иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).
Что такое четверть и ее размеры?
Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.
Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).
Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.
Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.
Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.
Из какого материала делается окосячка?
Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить
Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).
Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.
Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.
Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.
Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.
Особенности монтажа.
В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.
Элементы обсады и проем обработать антисептиком.
Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.
На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.
Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».
Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).
Замок сруба: типы замков сруба, виды угловых врубок
Сруб уникальное изобретение человечества. Вся конструкция сруба позволяет собирать его без применения крепежных изделий. Любой сруб держится на замках сруба, конструкция которых позволяет прочно соединить бревна венца и соседние венцы сруба.
В зависимости от способа угловой врубки раздели замки сруба по типам. Название типа замков дали по географии их применения. И не важно, что большинство «импортных» замков это лишь производные от замков русского сруба, название замкам дали по стране, где они прижились. Так замок «канадская чаша», это русский замок в обло с пазом или иначе, замок в курдюк. Но прижился этот замок в Канаде, отсюда и его название.
Требования к замкам сруба
Как бы, не назвался замок он должен удовлетворять следующим условиям:
- Замок должен обеспечивать прочное соединение бревен сруба и, безусловно, воспринимать все виды нагрузок в срубе: вертикальное сжатие, продольный сдвиг, поперечное кручение;
- Бревна сруба, должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая минимальные щели между венцами;
- Конструкция замков не должна стать емкостью для накопления воды. Вода осадков должна не только не заливаться в замок, но и вытекать из него.
Основные виды срубов по замку
По внешнему виду замка срубы делятся на срубы с остатком и срубы без остатка. Различить виды сруба достаточно просто. Срубы без остатка имеют гладкие углы без выступающих бревен. Срубы с остатком имеют характерные углы, с выступающими концами бревен. В таких срубах замок рубится с отступом от конца бревна на 300-500 мм.
Стоит отметить профессиональные названия срубов по их виду. Срубы с остатком в России называют срубы в «обло» или срубы с замками типа «чаша». Почему в России? Потому что, слово обло это старорусское слово «облый», что значит «круглый». Срубы без остатка называют по типу замка – срубы «в лапу». Но это лишь самое общее деление срубов по типу замка. И замок «чаша» и замок «в лапу» имеет несколько разновидностей.
Типы замков сруба
Замки с остатком типа «чаша» могут рубиться следующими образами:
Простая полукруглая «чаша». Фото 1.
Простая чаша рубится в бревнах нижнего венца. По конструкции это простой продольный паз с полукруглым сечением.
Простая «чаша в гребень». Фото 2.
Для усиления конструкции, в замке «чаша» вырубается гребень. Он упрочняет соединение бревен и обеспечивает лучшую герметизацию сруба.
Замок «курдюк».
Курдюк надежный, но сложный для рубки замок. Курдюком называют шип, который вырубается в замке. Рубится сруб в нижнем бревне. В верхнем бревне вырубается соответствующий паз, куда и вставляется шип при сборке сруба.
Сибирская чаша или замок типа охлоп. Фото 3.
Сибирская чаша это зеркальное отображение простой чаши – замок рубится не в нижнем, а в верхнем бревне. При сборке вернее бревно накатывают на нижнее, то есть делают, опять старорусское слово, охлоп.
Сибирь богата на традиции и «свой» сибирский замок разнообразили по типам:
- Простой замок в охлоп;
- Замок в охлоп с гребнем;
- Замок охлоп с курдюком (шипом);
- Охлоп с курдюком (шипом) и гребнем.
Замок в охряп.
Охряп – сложный двойной замок, который рубится и в верхнем и в нижнем бревнах. Здесь также есть деление на:
- Простой замок в охряп.
- Замок в охряп с курдюком (шипом)
Нужно отметить, замок в охряп не обеспечивает достаточную плотность соединения, поэтому, применяется редко и в основном для хозяйственных построек.
Все вышеперечисленные замки относились к срубам с остатком. Теперь о срубах без остатка, с прямыми углами.
Замки срубов без остатка
Замок в лапу
Срубы без выступающих по углам бревен называют без остатка, а замки таких срубов в России называют замок в лапу. Отличают такие замки меньшая прочность и продуваемость. Обычно, такие срубы делаются для последующей наружной облицовки.
Различают следующие замки типа «лапа»
- Лапа прямая;
- Лапа косая или «ласточкин хвост»;
- Косая лапа с присеком (с пазом).
Разнообразие замков типа «лапа» объясняется непрочностью такого типа соединения.
Другие замки срубов
Все выше перечисленные замки срубов, можно отнести к историческим, и рубятся они сейчас редко, а если рубятся, то называют их иначе. В нынешнем производстве срубов более распространены следующие типы замков.
Угловая врубка типа «русская чаша»
Русская чаша это полукруглый паз, который применяется для соединения круглых бревен.
Замок сруба «в крюк»
Замок «в крюк» относится к сложным замкам. Рубится он с двух сторон бревна, со смещением.
Смещение замка похожи на своеобразный крюк. Крепление прочное.
«Канадская чаша»
Канадская чаша или русский замок «в курдюк». Канадская чаша это клиновидный замок с обтесанными краями (замок в седло). Может быть с шипом и пазом (второе фото).
Норвежский замок сруба
Норвежский сруб делается из обструганных бревен (лафета). Норвежский замок аналогичен канадской чаши и имеет клиновидное сечение. При сборке верхние бревна, как бы висят своих краях, а после усадки сруба прочно оседают на нижнее бревно.
Шведский замок или шведская рубка
Шведский замок, самый отличительный замок срубов. Бревна шведского сруба имеют шестигранную форму. Шведский замок имеет в сечении трапецию.
Способы соединения бревен в срубе
Основа деревянного дома – сруб, представляющий собой коробку, собранную из подготовленных бревен или бруса. Бревна, скрепленные друг с другом в углах вырубленными «замками», укладываются горизонтальными рядами, каждый из которых называется «венец». Для того чтобы врубки могли выдержать вес строения, следует точно соблюдать технологию производства сруба. Обеспечить максимально плотное прилегание соприкасающихся элементов – главная задача строителей при сборке сруба из бревна.
Знание основных нюансов и особенностей различных типов соединения бревен поможет сделать правильный выбор. Технология рубки сруба из бруса и бревен различается способом обустройства углов, в остальном – правила одинаковые.
Основные виды срубов по замку
Внешний вид деревянного дома зависит от того, каким способом срублен сруб – с остатком или без остатка. Если сруб имеет углы с идеально подогнанными торцами, значит он сложен способом «без остатка», тип такого замка называется «в лапу». Если же бревна выступают за пределы стены, способ — «с остатком» (в России именуется «в обло»), тип замка – «чаша».
Главный инструмент для рубки срубов из бревна, — топор (плотницкий или тесла). При работе топором кольца древесины, которые открываются в процессе рубки, заминаются, что в какой-то степени защищает ее от воздействия внешних факторов.
При использовании бензопилы боковой срез бревен в срубе получается гладким, поры древесины открываются и становятся доступными атмосферным явлениям, что приводит к быстрому гниению. Сруб «в лапу», будет служить дольше, если его обшить.
Оба типа замка – и «чаша», и «в лапу» — имеют различные варианты.
Сруб «в чашу» (с остатком)
Простую «чашу» вырубают в нижнем венце сруба. Конструкция такой чаши – продольный паз, имеющий полукруглое сечение.
Простая чаша
«Чаша в гребень» — замок «чаша» с вырубленным на дне гребнем, который предназначен для обеспечения прочности углового соединения и герметизации сруба.
Чаша в гребень
Замок «курдюк» имеет вырубленный в бревне нижнего венца шип, который вставляется в паз, сделанный в верхнем бревне. Этот тип замка отличается сложностью в рубке, но является наиболее надежным.
Замок в «курдюк»
Сибирская чаша («в охлоп») вырубается в бревне, находящемся сверху, и как бы «прихлопывает» нижнее – отсюда название «в охлоп».
Сибирская чаша («в охлоп»)
Замок «в охлоп» имеет несколько разновидностей, в основе которых лежат те же элементы, что и в «чаше»: гребень и курдюк. В зависимости от вариантов их использования замки имеют названия «охлоп с гребнем», «охлоп с курдюком (шипом)» и «охлоп с гребнем и курдюком (шипом)».
Замок «в охряп» используют, как правило, при возведении построек хозяйственного назначения, так как плотность соединения недостаточна для жилого дома. Это сложный замок, вырубаемый в двух бревнах (верхнем и нижнем), поэтому его называют двойным. Разновидностей у замка всего две: простой «в охряп» и «в охряп с курдюком (шипом)».
Замок «в охряп»
Замки срубов «в лапу» (без остатка)
Срубами без остатка называют такие строения, торцы бревен которых находятся на уровне стен. Бревна или брусья в этом случае соединяются замками типа «в лапу». Данные соединения не отличаются большой прочностью и хорошей теплоизоляцией. Для комфортного проживания в любое время года такой сруб следует облицовывать снаружи.
Соединение в лапу: 1-прямая лапа с присеком; 2-косая лапа(ласточкин хвост); 3-косая лапа с присеком
«Лапа» может быть прямой, косой («ласточкин хвост») и косой с присеком (пазом).
Другие типы замков срубов
Выше были описаны основные типы срубов и замков. Помимо них существует большое количество других способов строительства деревянных домов, имеющих различное происхождение и особенности.
Рубка в крюк
Рубка в крюк – достаточно сложный конструктивно способ углового соединения бревен, характеризующийся повышенной прочностью. Этот вид крепления имеет две разновидности.
Соединение в крюк
В первом случае чашу вырубают на ½ толщины бревна. На концах бревен получается своеобразный крюк, которым бревна сцепляются. Такое соединение гарантирует абсолютную непродуваемость угла.
Соединение в крюк: 1-стены внутри округлые; 2- стены внутри ровные.
Отличительная черта второго варианта в том, что, за счет стесанных с одной стороны бревен, стены внутри строения получаются ровными. Благодаря этому значительно увеличивается полезная площадь помещения.
Финский сруб
Финская чаша (финский паз)
Рубка дома по финской технологии аналогична русской «чаше». Отличие в радиусе межвенцового паза (он должен быть меньше радиуса чаши) и его конфигурации. Финский паз снизу имеет два «шипа», а сверху делаются канавки. В результате венцы плотно прилегают друг к другу, уменьшается продувание стен. Межвенцовый уплотнитель полностью находится в пазу, а не за его пределами, и не подвергается влиянию влаги, приводящей к порче древесины.
Шведский замок
Шведская рубка
Шведская рубка кардинально отличается от всех остальных в первую очередь внешним видом – эстетичным и очень креативным. Шестигранник – такова форма концов бревен. Чаша, соответственно, не округлая, а в форме трапеции. Рубка шведского сруба очень трудозатратна, поэтому делают его тогда, когда есть необходимость в красивых необычных углах.
Норвежский замок
Норвежская рубка сруба – технология, широко распространенная в странах Скандинавии – Финляндии, Швеции, Норвегии. Поэтому названия «норвежская» и «скандинавская» рубка сруба – идентичны.
Лафет
Лафет (полубрус) – строительный материал, из которого делают норвежский сруб. Лафет представляет собой обтесанный с двух сторон толстый сосновый ствол. Угловое соединение «норвежский замок» или «дом из лафета» — одна из самых надежных технологий строительства деревянных домов.
Отличительная черта скандинавского замка – его клиновидное сечение. Шип в виде клина, вырубленный в верхнем бревне, при сборке сруба «усаживается» в паз, сделанный в нижнем бревне. Снаружи конструкция похожа на седло.
Норвежский замок
Деревянный дом в скандинавском стиле выглядит монументально и аккуратно. Толстые бревна сокращают количество венцов, следовательно, сруб имеет значительно меньше «мостиков холода».
Норвежский дом из лафета
Гладкие стены внутри помещения делают интерьер скандинавского дома очень стильным.
Канадская чаша
Канадская чаша
Канадская рубка срубов – технология, аналогичная скандинавской: угловое соединение выполняется по типу норвежского замка с клиновидным шипом. Используются круглые бревна, в которых вырубается трапециевидная чашка. Утеплитель при укладке сразу обрезают, чтобы в него не попадала вода. В итоге получаются стены без зазоров и щелей, которые выглядят как сплошной массив.
Канадский сруб
Упрощенный вариант канадского сруба – рубка «в седло». Из-за отсутствия шипа и паза для него (отличительная черта данного типа рубки) значительно уменьшается герметичность угла, что делает сруб недолговечным.
Канадская чаша, соединение шип-паз
Сруб «в столб» («в забир»)
Сруб в забир
Эта старинная технология деревянного строительства сегодня применяется достаточно редко. Таким способом рубили срубы для построек хозяйственного назначения. Принцип устройства данного вида сруба кардинально отличается от всех традиционных. Бревна с шипами на концах укладываются между вкопанных вертикально столбов с вырубленными пазами. Изготовление сруба «в столб» не требует много времени и особого мастерства строителей.
Итак, мы рассмотрели особенности изготовления срубов из бревна. Помимо бревен в деревянном домостроении применяют другой вид пиломатериалов – брус. Дома из бруса, также как и бревенчатые, имеют основой сруб, но угловые соединения выполняются несколько иначе.
Рубка срубов из бруса
Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева». Единственное название, которое не может быть использовано – «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.
Однако существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала – «на шипах» (коренных или вставных).
Соединение брусьев в срубе (с остатком или без остатка) называют стыковкой. Рассмотрим основные способы стыковки.
Стыковка бруса с остатком
«В полдерева»
Соединение "в полдерева "
Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.
«В курдюк»
Соединение в курдюк
Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.
«В охряп»
Соединение в охряп
Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.
Стыковка бруса в углу без остатка
При строительстве домов и бань из бруса без остатка традиционными являются типы замков «в полдерева» (с ровными параллельными гранями), и «в лапу» (с гранями, имеющими форму трапеции). Второй тип соединения немного сложнее, но он гарантирует большую защиту угла от сквозняков.
Соединение бруса: а — в полдерева, б — в лапу
Соединения на шипах (в теплый угол)
При таком способе выпиливания бруса вставленный в паз шип защищает угол от промерзания и продувания за счет образующегося воздушного замка. Соединение бруса «в теплый угол» само по себе гарантирует отсутствие щелей, а эффективным дополнением является пробивка всех стыков джутом.
Рубка «в теплый угол» — наиболее часто используемый способ стыковки брусьев в России.
Прямой шип
Соединение в теплый угол — прямой шип
Прямой шип применяют при возведении построек со стеной, равной длине бруса. При рубке сруба следует учитывать, что размер паза определяется размером шипа, то есть необходимо соблюдать баланс. Если шип будет большим, то и паз, соответственно, тоже должен быть таким же. Слишком глубокий паз может ослабить брус, что скажется на прочности соединения, поэтому перед рубкой должны быть проведены тщательные расчеты.
Правильно сконструированный угол хорошо противостоит ветровым и другим нагрузкам.
Равномерность усадки сруба из бруса дает гарантию сохранения слабой части бруса в углу.
Половина ласточкиного хвоста
Соединение в теплый угол — половина ласточкиного хвоста
Отличительной чертой данного типа замка является шип шириной до 5 см, имеющий форму конуса. Конус надежно удерживает брусья, что делает сруб более прочным. Ограничение размеров шипа устанавливается для того, чтобы в процессе усадки брус, в котором сделан паз, не трескался.
Изготовление шипа «половина ласточкиного хвоста» для специалиста не представляет особой трудности. Для ускорения работы допускается использование шаблона. Такое соединение применяется в случае, когда длина стены превышает длину бруса.
Угловой шип
Угловой шип треугольной формы применяется достаточно редко, так как узел получается менее прочным, хотя в нем отсутствуют сквозные щели. Технология выпиливания углового шипа не имеет отличий от тех, о которых говорилось выше. Строителю, имеющему навык работы с бензопилой, достаточно осуществить небольшой поворот ее шины, чтобы получить этот вид соединения.
Каркасно-брусовая технология
Данная технология имеет сходство с описанным выше способом рубки бревенчатого сруба «в столб» («в забир»).
Каркасом служат вертикальные стойки с пазами. Брусья с готовыми шипами нужной формы на концах укладываются друг на друга. Вставленные в пазы шипы делают углы герметичными и надежными. Поскольку сам стык не виден, строение имеет очень аккуратный вид.
Использование единого шаблона для всех шипов дает значительное преимущество во времени изготовления сруба и в простоте его монтажа.
Крепление сруба
Очень важным моментом при строительстве срубов, как бревенчатых, так и брусовых, является крепеж элементов между собой. Необходимость данной процедуры объясняется очень просто: дерево со временем усыхает, в результате чего бревна и брусья могут изменить форму или развернуться. Вываленные в разные стороны венцы сруба – зрелище не из приятных. Ну а о проживании в таком строении (домом это назвать уже трудно) речь идти не может вообще.
На что собирают
Элементы крепления бывают металлические и деревянные.
Сразу следует отметить, что гвозди в деревянном срубовом домостроении не применяются! Металлическими шпильками можно крепить только неусыхающий клееный брус.
Во всех остальных случаях сруб собирают на деревянные крепежные элементы – нагели и шканты.
Аргументируется такой подход тем, что усыхающая древесина будет просто «повисать» на неизменяющихся в размерах металлических шпильках, в результате чего между венцами появляются большие щели.
Нагели
Нагели
«Нагель» в переводе с немецкого — гвоздь. На практике это круглый, треугольный или квадратный длинный брусок. В деревянном домостроении применяют круглые нагели. Квадратные и треугольные нагели в исполнении более сложные, поэтому используются реже.
Бруски диаметром 25-30 мм забиваются в просверленные отверстия с диаметром на 1-2 мм меньше. Для изготовления нагелей берут древесину твердых пород – ель, дуб или березу. Существуют определенные требования к этому виду крепежа – влажность древесины не более 12%, отсутствие сучков или иных дефектов, обработка антисептиками – обязательна. Выполнение этих норм дает гарантию прочности всего строения.
Длина нагеля зависит от того, каково сечение бруса. Формула для расчета длины очень проста: высота трех брусьев (венцов) умножается на 0,8.
Сборка сруба на деревянные нагели осуществляется в следующем порядке: сначала скрепляются нижние 2-3 венца, затем уложенные сверху два ряда прикрепляются к верхнему брусу или бревну из первой связки. Такой алгоритм сохраняется до окончания сборки сруба, то есть до полного «набора высоты».
Сборка на нагеля
Расстановка нагелей для сруба производится таким образом: в нижней связке первый нагель устанавливается посередине бревна на расстоянии 200-600 миллиметров от края (торца), последующие – через 1,5-2 метра. Во второй связке нагели забиваются в шахматном порядке относительно уже установленных. Соблюсти шахматный порядок очень важно – нагели не должны попадать друг на друга!
Отверстия под нагели высверливают на глубину, немного большую, чем длина бруска – в ходе усушки бревно или брус должны «сесть» на место, а не висеть на креплении.
Опытные мастера используют небольшие хитрости при работе с нагелями. Например, чтобы сделать глубину отверстий одинаковой, на сверле малярным скотчем или цветной изолентой делают завязку, которая помогает сориентироваться. Или же используют машинное масло (отработку) для гладкого вхождения бруска в паз – лишние удары могут привести к растрескиванию древесины. Усилия и строго вертикальное направление удара по нагелю при забивании следует контролировать.
Настоящие нагели стоят дорого. Но в продаже имеются различные пиломатериалы, из которых можно их сделать. Самый бюджетный вариант — сухая «элитная» доска без дефектов, распиленная и нарезанная на бруски нужного размера.
Подходящей альтернативой выступают готовые черенки подходящего диаметра (для швабр или граблей) – надо только убрать сучки и нарезать на кусочки необходимой длины.
Шканты
Сборка на шканты
Шканты – аналог нагелей. Но размеры шкантов таковы, что могут скрепить только пару бревен (венцов). Высверливание дополнительных отверстий и в нижнем, и в верхнем бревнах требует времени и определенной точности. Установка венцов на шканты – достаточно тяжелая работа. По этим причинам сборка срубов из бревна или бруса на шканты – малопопулярный способ.
Конструктивные особенности сруба
Технологии деревянного домостроения имеют свои особенности, связанные со специфическими качествами строительного материала – древесины. Усушка, усадка, подверженность воздействию внешней среды – эти показатели присущи только строениям из дерева. Поэтому при строительстве используют специальные приемы, без применения которых бревна, сложенные друг на друга, срубом (основой дома) являться не будут.
Подготовленное бревно а — компенсационный пропил, б — лунный паз
Продольные пазы
Рубить сруб следует таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого требуется вырубка продольных пазов.
Ширина паза зависит от климатических условий, в которых возводится жилой дом. Зимняя температура, достигающая 30° ниже нуля, не страшна, если его ширина более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40-градусной отметки и ниже, паз должен быть шириной от 14 см.
Полукруглый паз, называемый еще «лунный», вырубается по всей длине в нижней части бревна. Поскольку бревно укладывается сверху, дождевая и снеговая вода не может проникнуть в межвенцовое пространство.
Радиус лунного паза влияет на качество прилегания бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет уложить в образовавшееся пространство слой утеплителя, выступающие края которого следует защитить от влаги. В случае, когда диаметр паза равен диаметру бревна, происходит образование щелей между венцами. Дело в том, что, в результате неравномерной усушки бревен, венцы не могут сесть на нужное место, чтобы стык получился герметичным. Такие стены требуют обязательного утепления.
Компенсационный пропил
Данная конструктивная особенность уберегает бревна в срубе от образования трещин, появляющихся под воздействием влаги. Древесина – натуральный материал, очень сильно подверженный ее влиянию.
Задача, возложенная на компенсационный (или разгрузочный) пропил, — минимизировать количество трещин, а появившимся придать единое направление.
Выполнить пропил – одну из сложнейших операций – может лишь специалист, имеющий опыт. Это почти ювелирная работа, так как пропил надо сделать на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и во всю длину бревна, не прикасаясь к замкам. Если допущена малейшая ошибка, пропил может стать проводником холода в дом.
Заключение
Выбрать подходящий способ изготовления сруба из бруса или бревна несложно, если есть четкое представление о том, какой именно нужен дом – зимний или летний, большой или маленький. В любом случае, если все сделано по правилам и без ошибок, это будет абсолютно уникальное строение, потому что дерево – истинный подарок природы!
Как сделать замок в бревне
Сделаем краткий обзор замков в окосячке
При изготовлении окосячки в доме из бруса под обшивку основное назначение замков в закреплении деталей относительно друг друга и стен. А в конструкции окосячки выполненной для дома из бревна или профилированного бруса замки еще выполняют функцию так называемого лабиринта.
То есть их конструкция выполнена так, чтобы препятствовать проникновению холодного воздуха внутрь помещения и выходу тепла из дома на улицу.
Произведя поиск по страницам интернета по запросу «Замки для окосячки» я нашёл не очень много материала по этому вопросу. Мне хотелось узнать, как решают эту задачу коллеги по установке окон в деревянном доме. В основном присутствуют в разных исполнениях три варианта замков.
Более подробно яосвещаю вопрос по проектированию и изготовлению замков в курсе:
Первый вариант - классический!
Устанавливается нижняя деталь окосячки.
В ней помимо замков простых (углубление на ширину боковой детали примерно на 1-2 см) есть дополнительное углубление для боковой детали.
И соответственно на боковой детали с торца сделан выступ (шип).
Верхняя деталь в классическом варианте устанавливается враспор боковых деталей
тоже в замок с лабиринтом.
Второй вариант — это замок вырезом под углом
Боковые детали устанавливаются в замки, выбранные в нижней детали.
А верхняя деталь имеет в точности такие же замки, как и нижняя
– надевается на боковые детали сверху.
И третий вариант – замки прямые с лабиринтом
Боковые детали, как и в предыдущем варианте зажаты в замках
между верхней и нижней деталью окосячки.
В своей работе я использую первый и третий вариант.
Вот несколько вариантов замков, которые я обычно использую при изготовлении окосячки для установки окон деревянного дома:
Вот такой замочек я сделал в некоторых конструкциях окосячки.
Замок достаточно прост в изготовлении. О том, как его выполнить вы можете узнать посмотрев видеоуроки по установке окосячки в доме из бревна своими руками.
Далее мой напарник предложил лабиринт в замке не с углублением как обычно, а наоборот с выступом.
Вот что в итоге получилось.
Вариант не плох, но достаточно сложен в изготовлении.
Вот классический лабиринт в деталях окосячки
На боковой детали шип,
а на нижней и верхней деталях паз.
При изготовлении можно использовать как стамеску с молотком, так и Фрейзер.
Для наружных дверей я сделал вот такой замок
Так как металлическая наружная дверь имеет заранее смонтированный внешний металлический наличник, то это не позволяет использовать четверть при установке в окосячку.
Поэтому металлическую дверь обычно устанавливать приходиться в прямую окосячку, а затем закрывать зазор с пеной раскладкой.
А вот верхний замок для проема в форме трапеции
Боковая деталь с замком
и верхняя деталь с замком в распор.
Выводы
Изготовление дополнительных замков в замке (лабиринтов) необходимо там, где это действительно нужно. Допустим для межкомнатных дверей я делаю обычный прямой замок и этого вполне достаточно. Для всех же проемов по периметру изготовления замков с лабиринтом в деталях окосячки обязательно! Дополнительное время, потраченное на качественный продукт сэкономит вам не только деньги, затраченные на переделку окосячки, но и нервные клетки которые, как и здоровье не купишь ни за какие деньги.
Про то, как нам приходится переделывать окосячку, будет отдельная статья с картинками «чудесных» работ. Честно признаюсь, и я не без греха.
Мой первый опыт работ по окосячке содержал в себе все косяки, уловки и хитрости, какие обычно используют горе-плотники. Но для меня хватило одного раза, чтобы раз и навсегда понять, что делать работу надо максимально хорошо и качественно, или не делать вообще.
Я большой лентяй, поэтому делаю качественно, чтобы не переделывать. Я до сих пор учусь и работаю над тем, чтобы все мои изделия были максимально хороши. Не всегда это удается на все сто процентов. Но я стремлюсь. А вы?
Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост
Первое, что нужно чтобы построить бревенчатый сруб, это выбрать замок соединения, мы выбрали паз ласточкин хвост, и под этот замок приготовить брёвна
Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.
Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост
Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.
В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11'&8" х 16", используя брёвна размером 7" толщины х 9" высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.
После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12' и 16'&4".
Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.
Шаг 2 Установите первый шаблон
Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.
Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).
Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.
Шаг 3
Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11'&8" дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11'&8" минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10'&8".
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10'&8".
Прикрепите его с помощью винтов
Шаг 4 Блокируем бензопилу
Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.
Шаг 5 Пропиливаем пазы
Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:
Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб - укладка брёвен
Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!
Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба
Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.
Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.
Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.
Виды замков сруба
При строительстве сруба деревянного дома, венцы (бревна) соединяют между собой при помощи вырубленных замков, к которым, в свою очередь, также выдвигаются некоторые требования. Прежде всего, они должны надежно и прочно выдерживать требуемые нагрузки, которые могут возникнуть на срубе. Каждое из бревен должно по максимуму плотно прилегать к соседнему бревну. Отверстие замка должно быть выполнено таким образом, чтобы в нем не происходило застаивание воды.
Рубка замка сруба дома в чашу
Когда смотришь на внешний вид деревянного дома, то не вооруженным взглядом можно заметить, что на некоторых домах сруб имеет выступы в углах на определенном расстоянии от мест крепления, а некоторые дома имеют сруб со срубленными гладкими углами без наличия выступов. Именно в варианте рубки углов и заключается отличие срубов в местах соединения.
При выборе замка сруба стоит учитывать не только качественные характеристики той или иной технологии, но и эстетическую привлекательность. В любом случае, лучше обратиться к профессиональным мастерам, которые смогут сделать сруб быстрее и надежнее новичка в строительном деле.
Читайте также: