Как сделать вырез в бревне

Обновлено: 28.04.2024

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Чем и как сделать аккуратный вырез в бревне?

По проекту домика из оцилиндровки диам.16см, будет несколько мест, где брёвна со столбами соединяются в форме "Т". В части соединений допустимо в горизонтальном бревне сделать треугольный вЫпил (в форме "V"), а на конце вертикального столба сделать соответствующий треугольный "зуб". С технологией изготовления такого соединение вопросов нет, усё просто.
Но есть и такие места, где горизонтальное бревно пилить низзя, поэтому на торце вертикального бревна необходимо сделать соответствующий полукруглый вЫпил радиусом 80мм.(бревно диам. 160мм).
Вопрос знатокам: как и чем сделать такой вЫпил в торце бревна аккуратно т.к. соединения видовые.
ЗЫ, обработать напильником не предлагать!

Как сделать на треть бревна ручной циркуляркой могу подсказать . Понадобится циркулярка с диском 160 (вроде такие есть) и кондуктор из 5-6 мм фанеры. На пол бревна без стац. фрезера с шаблоном пока не придумал:(
С уважением.
Юрий

Есть ручная циркулярка с 200 диском Полно и другого инструмента, за исключением фрезера. Но, в принципе его покупка планировалась в будущем.
На счёт пропиливания пазов с торца бревна на различную глубину (по разметке окружности) через 10-15мм думал, но в итоге ступенчатость может получиться.

С 200 не подойдет нужно с 160 Из подручных средств(фанеры делаешь квадратный короб с внутренним размером 160мм( бревно должно входить плотно, но без фанатизма.
По динне короб должен быть сантиметров на 10-15 длинне чем длинна(не ширина) подошвы ручной циркулярки.
Делаешь кондуктор на картинке примерно видно как он должен выглядеть. Апосля циркулярку высталяешь на мин. глубину пропила не больше одного см. и используешь ее как фрезу водя туда сюда поперек ствола.
Если чего непонятно спрашивай.
С уважением,
Юрий

Но данным способом всё равно на требуемую глубину - 80 мм, к сожалению, не получится т.к. растояние от оси ротора до подошвы циркулярки примерно 35-40 мм, но уже лучше - стык ровнее будет

Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
углы лучше защищены от промерзания и продувания;
трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Большое отверстие в бревне - чем сделать?

А чем можно проделать большое (D110 mm) отверстие в бревне?
Нужно было пропустить в сруб маленькую канализационную трубу (D50 мм) - сверлил сверлом фостнера с удлиннителем. При диаметре бревна почти 40 см. пока сверлил чуть не помер, но получилось хорошо и ровно.
А теперь нужно дырку пробить под большую трубу D110 mm.
Пока из мыслей - только цепная пила. Но дыра в результате будет квадратная и неровная, да и пилить нужно будет под самым потолком - тяжело и не безопасно.
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?

17.08.2010 в 15:57

Много отверстий по диаметру, потом кувалдой выбить.

17.08.2010 в 15:59

anly написал :
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?

Есть. Сверлите коронкой по дереву нужного диаметра на глубину коронки. Потом стамеской выбираете сердцевину и сверлите еще на глубину коронки. И так пока не насквозь. Коронки надо брать не составные-переставные, а целиковую, в виде цельной чашки. Я так делал.

17.08.2010 в 16:05

Юбер написал :
потом кувалдой выбить

в бревне?
2anly Коронкой с удлинителем и длинной стамеской

17.08.2010 в 16:16

Это я что-то пропустил, что коронки по дереву такого размера продаются. Буду пробовать.
Касательно множества отверстий и потом выбивать - на такой толщине бревна буры по дереву в сторону все-таки уводит. По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.

17.08.2010 в 16:18

Только лучше поищу биметаллические. С этими дешевыми китайскими опыт работы есть - тупятся чрезвычайно быстро.

17.08.2010 в 16:28

anly написал :
По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.

Можно. Но сверлить надо по шаблону из 10-мм фанеры. Лучше не дрелью, а перфоратором с выключенным ударником - у него база больше и легче обеспечить параллельность отверстий оси.
Коронками легче и лучше, но они не дешевые.

17.08.2010 в 16:59

Заказал коронку. Буду пробовать.

17.08.2010 в 17:02

Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины? нарезать зубы, развести и заточить. с обратной стороны приварить кружок с центральным отверстием. стержень прикрутить(и можно обварить по ходу) таким образом, чтобы передний его конец был впереди зубьев коронки и служил направляющей для неё(вставляется в заранее просверленное отверстие в бревне диаметром соответствующим - или на пару десяток меньше - стержню). как то так. Правда это я теорию изложил сам не сверлил. может кто что додумает. Или вот ещё в инете вычитал: "..При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем всавьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий. " Для Ваших 1100мм думаю соответствующие шайбы/а-ля фреза трэба искать или точить. Правда коловоротом крутить/скрести придётся долго, как Дантесу подземный ход из замка Иф

Инструмент для выборки паза в бревне.

08.06.2008 в 22:51

Пока поиск вылавливает только станки. Что-то я не очень себе представляю рубанок такой конструкции. Думаю, широкой стаместкой из набора пневмомолотка. В свое время пользовал берет на ура, миллиметров сорок по ширине. Не умею, блин, топором. Не уверен только что руки от тряски в таких количествах выдержат.

09.06.2008 в 09:07

andrey_o написал :
Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне

Все равно конопатить. Учись топором, ничего особо сложного, мне лет 13 было когда я начал отцу помогать дом рубить. Стоишь сбоку от бревна, дальнюю сторону паза рубишь пяткой, ближнюю носком топора, топор не перпендикулярно, а под углом к бревну - тогда при ударе он щепу сам откалывает.

09.06.2008 в 23:24

2Викторыч
Конопатить, оно понятно, по любому. Только бесит, хороший материал испортили - ширина паза на некоторых бревнах до 2-3см уменьшается, а на одном и вовсе на нет сходит. Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу. Эх-х-х мля. плотники. топором только сучья обрублены, одной пилой наколбасили.

Хорошо когда инструмент настроен, даже топор, и если есть кому показать. А так. какая разница хоть топор, хоть пневмостамеска, всё-равно с нуля начинать. Жалко компрессор продал, прикупил бы пневмомолоток. Теперь вот голова в раскорячку, то-ли так то-ли эдак.

10.06.2008 в 14:46

andrey_o написал :
Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу.

Дом в бревне планируешь оставить или обшивать будешь? Если паз углубить - придется все вышележашие венцы врубать, если дом под обшивку, то может шут с ними, с пазами?

10.06.2008 в 21:39

Раньше пользовал дедовским топором = гнуто-скошенным в левую сторону = если научился им махать - никакого оппарата не надо.
а по вашему вопросу - если не очень большой объем работы - то есть ручные полукруглые рубанки, электрические тоже есть = для дуг самый нормуль. Но потом этот агрегат будет лежать - может в прокате будет?

10.06.2008 в 23:04

2Викторыч
Обшива не помешает и в переспективе так и будет. Просто когда заказывал специально переплачивал за толщину, не менее 24см. И нате. из под кровати. Не понос, так судорга. Обидно по второму разу работу делать, но иначе. не знаю, нафик было огород городить. И чесс слово, хуже чем есть не сделаю.

10.06.2008 в 23:28

Встречал и у других производителей.

11.06.2008 в 00:33

2AMA3OH
Стоп, а в какой плоскости изогнута подошва? Рисунков не нашел. Вдоль линии строгания или поперек? Както непонятно - и вогнутый, и выпуклый одновременно? Как это? без смены ножей?

11.06.2008 в 08:09

2andrey_o Это не то. У этих рубанков гибкая подошва, ее можно сделать и выпуклой и вогнутой, но полукруглый паз им не прострогаешь, вот торец круглой столешницы можно. ИМХО, рубанок для твоих целей не пойдет, бревна то не ровные или их нужно сначала калибровать. Раньше бревна через кольцо прогоняли, сейчас точат, тогда и паз нужен одинаковый по сечению по всей длине, такой можно и рубанком.

11.06.2008 в 08:22

Вам скорее всего поможет вот такой рубанок от Фестул. HL 850 EB-Plus

Дорого конечно, но если не купите, поймёте в каком направлении искать.
и до кучи прикупить для него бочкообразный барабан.
вот фото:

11.06.2008 в 15:57

А я видел как лихо рубили такой жёлоб в бревне чем-то похожим на тяпку или кетмень с длинной ручкой.

11.06.2008 в 20:27 11.06.2008 в 23:41

2Serjant
Примерно оно и есть. Только чует мое сердце, затея моя с рубанком - дохлый номер, другой уровень, не миллиметры снимать. Всё-равно что чайной ложкой ведро наполнять.

Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.

12.06.2008 в 00:18

andrey_o написал :
Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.

Как топор, только ручка вбок идет.

12.06.2008 в 03:52

Действительно. Приварить к широкой стороне обуха градусов под 80 к плоскости лезвия кусок трубы, вставить ручку по росту, пришурупить, заточить топор полукругом. Бревно между ног . и как картошку окучивать в два три прохода. А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием. Им можно доводить сидя на бревне, строгая к себе и отступая.
С уважением, Рестоврато.

12.06.2008 в 04:26

Тесло - предшественник рубанка. Название от слова - тесать. Цельнокованный с насаженными в бока дерев. ручками. Режущая часть напоминает щелевой нож для чистки овощей, только изогнута полукругом. Один из признаков древности иконы - простружка обратной стороны иконы теслом. От рубанка небольшие ступеньки, от тесла полукруглые выемки.

12.06.2008 в 08:32

А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

12.06.2008 в 09:47

Реставрато написал :
А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием.

Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

12.06.2008 в 11:06

O_TER написал :
А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Неожиданное применение циркулярки

12.06.2008 в 12:34

Мне первое, что пришло в голову это поставить фрезу диам.100мм в циркулярку и гонять по бревну, выставляя на разную глубину. Но спалить можно - слишком много длинных проходов. Вот, как сделать направляющую недодумал.
Да, циркулярка у меня с посадочным на 32 и фрезы соответственно на 32.

12.06.2008 в 12:36

Еще один девайс
ВДСиР №19(2004) стр. 79

из каталога Virutex 2006 г.

12.06.2008 в 13:20

Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите.
неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль.
поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла:

12.06.2008 в 13:59

Прогоняем с двух сторон - получаем дом из пласта!
Прогоняем с четырёх сторон - получаем дом из бруса!

12.06.2008 в 14:36

неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.

12.06.2008 в 15:39 12.06.2008 в 18:31

Викторыч написал :
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

12.06.2008 в 19:34

А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.

13.06.2008 в 02:35

Алексейй написал :
А может фрезером попробывать?

13.06.2008 в 11:23

Дмитрий Т написал :
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно.
Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну - чушь (если только из бревна брус делать - тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая - уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор "заламывает" и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара - руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.

Шаблон для стенки из оцилидровки

Суть проблемы: имеется дом из оцилиндрованного бревна. Соответственно,есть перегородки между стенками,которые обшиты вагонкой. Из эстетических соображений последнюю доску перегородки хочется "вписать" в рельеф стенки. Представляется,что нужна рейка с неким большим количеством штырьков,которые могут в ней двигаться и фиксироваться.Тогда,приложив эту "расческу" к стене можно будет получать контур и переносить его на доску. Вопрос- верной ли дорогой идет товарищ (т.е.- я) и может быть есть какие-то готовые решения ?

22.12.2008 в 12:12

Готовое решение есть. Я сам придумал . Копир.
Причем сруб из бревен нецилиндрованных. Все бревна разные. Все получилось великолепно.
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу.

22.12.2008 в 12:17

Burrdozel написал :
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу

Ждемс с нетерпением

22.12.2008 в 12:52

10:47 написал :
может быть есть какие-то готовые решения ?

А известный дедовский инструмент под названием "черта " не катит?

22.12.2008 в 12:54

Burrdozel написал :
Готовое решение есть. Я сам придумал

Все уже придумано до нас, щепка называется Типа такой

22.12.2008 в 13:57

Спасибо, Викторыч.
Вот всегда так. Как что-нибудь придумаешь, так обломают. То Эйнштейн, то Тесла.
Точно такая приспособа. Сделана из кусков вагонки, поэтому верхний копир ("щепка") ходит шипом в пазу угольника. Дырочка для карандаша одна. (На самом деле у меня щепка несколько по-другому сделана, не в форме "стрелки", а с плоской верхней частью, и для карандаша просто прорезан небольшой паз).

Маленькое замечание: доску не обязательно ставить вплотную к бревнам (так нужно три руки), её можно "наживить" парой гвоздиков на стене на таком расстоянии, чтобы вся кривая, нарисованная карандашом, укладывалась на доске (так нужно всего две руки).
Это нетривиальная задача при различном диаметре бревен и простая при цилиндрованных.
При этом доска должна быть строго вертикальна, иначе угол зрительно "завалится".

Как просверлить отверстие под трубу в дереве

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовления	Конечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнение	Внимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковка	Низкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
Стоимость	Цена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

- Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.
- Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.
Как сделать спил

Бытует мнение, особенно среди мужей наших покупательниц, что нет смысла платить за спилы, когда их можно сделать самому. Что ж, стремление сделать всё своими руками похвально, но давайте разберёмся, как же правильно сделать красивый гладкий спил, который потом можно использовать и как разделочную доску, и как тарелку, и просто как элемент декора.

Что нужно в первую очередь? Найти дерево. Живое пилить нельзя. Из леса брать сухостой и ветровал (пока что) запрещено законом. Более того, не любое дерево подойдет для спила: сосна и другие хвойные слишком мягкие, пористые и волокнистые; липа и сирень трескучие, их мгновенно разорвет на крупные трещины; большинство деревьев не обладают красивым рисунком поперечного реза, тут тоже надо знать, что искать.
Допустим, вы нашли нужное красивое бревнышко. И даже диаметр удалось достать немаленький (это редкость, поверьте). Что теперь? Надо убедиться, что оно не трухлявое внутри. Иначе вся середина спила просто рассыпется в прах. Проверить, как держится кора (спил с корой красивее), нет ли там короеда и прочей живности.

Берем бензопилу (можно и ножовкой, конечно, но 20-30см ствол вы будете пилить очень долго и очень неровно), кладем бревно на козлы, зажимаем, принимаем необходимые меры предосторожности и отрезаем спил нужной толщины.

-Ура!, -скажете вы. - Всё не так уж и сложно!
Но это только первый этап.

Далее этот спил надо правильно просушить: его нельзя оставлять в слишком сухом помещении и под открытым солнцем. Его нельзя положить на полку и забыть: дереву нужно вентилируемые помещение, его нужно периодически переворачивать, проверяя степень сырости. Время сушки зависит от свежести бревна. В среднем это пара месяцев. Регулярно переворачиваем, следим, трогаем. И даже при выполнении всех этих условий нет гарантии того, что спил не треснет.

Просушили? Что теперь? Нужна шлифовка! Руками вы никогда этого не сделаете, поверьте на слово. Грубую шлифовку делаем на шлифовальном станке, который уберет полосы от бензопилы и раскроет кольцевой рисунок древесины. Это занятие долгое и пыльное. А у спила еще, как назло, две стороны.

Потом берем ручную шлифмашинку и, угрохав несколько насадок наждачки, полируем ОБЕ поверхности до приятной гладкости. Чтоб как стеклышко по возможности (не каждая древесина так может, надо об этом помнить).

При всем этом не забываем про кору - она не должна отвалиться, следим за целостностью! Спил без коры - тоже вариант, и вполне себе неплохой, но с корой красиВШе =)

Осталась самая малость: приобрести бутыль льняного масла и как следует пропитать спил со обеих сторон. Дать просохнуть 6-8 часов и повторить. Кору лучше всего покрыть прозрачным акриловым лаком - тогда она не будет сыпаться и пачкаться.

Что ж, кажется, теперь наконец всё! Можно с гордым видом идти и вручать готовую красотищу любимой жене и получать заслуженные поцелуи и восторг =)

Читайте также: