Как сделать погреб из бревен
Обновлено: 18.05.2024
Строим подвал (погреб) в деревянном доме. Особенности конструкции и способы возведения
Подвал в хозяйстве, пожалуй, является самым необходимым подсобным сооружением, без которого не представляется другой возможности сохранять урожай овощей до будущего года либо создавать запас домашних варений и солений.
Обустроенный подвал под деревянным домом либо хозяйственной постройкой, достаточно практичное решение, так как удобно в эксплуатации и не занимает полезного места на участке застройки. Сооружение погреба лучше производить единовременно с возведением дома, поскольку выкапывается подвал в доме, а доступ к нему будет из помещения. В данном случае не надо выходить из дома, и уходит проблема в утеплении перекрытия подвала. Если же построить погреб в доме не удалось, то можно его сделать под гаражом, летней кухней, либо отдельно стоящим сооружением на участке.
В нашей статье рассмотрим, как сделать подвал, типы погребов и их конструкцию. Расскажем, как сделать погреб в доме либо отдельно стоящим, и все об обустройстве подвалов гидроизоляцией.
Что необходимо знать перед подготовкой к сооружению погреба
Подвалы могут быть заглубленные, т. е. подземные, полузаглубленные (полуподземные), наземные. Все зависит от уровня грунтовых вод, но при любых обстоятельствах пол погреба должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Дополнительно можно выделить типы простейших хранилищ: ямы, ледники, бурты и т. п.
Стоит знать, что заглубленные погреба устраивают в том случае, если уровень грунтовых вод не высок, либо при периодическом их подъеме. При геологическом исследовании грунтовых вод на участке может выявиться, что их уровень достаточно высок (превышает 1,5 м от поверхности грунта), то желательно сделать выносной погреб, поскольку оградить подвальное помещение от сырости практически невозможно.
Полузаглубленные погреба устраивают в тех местах, где залегание грунтовых вод от поверхности грунта достигает глубины около 80 см, и при отсутствии возможности обустройства погреба на естественной возвышенности. При строительстве данного вида погреба получается искусственная возвышенность, в таком случае подтопление погреба исключено.
Овощехранилище (наземный погреб) сооружают для хранения корнеплодов и овощей в случае, если в планах хранить запасы, превышающие три и более тонны.
Подпол, т. е. погреб, который устраивают под домом, должен быть заглубленным не менее 1,5 м от уровня пола в деревянном доме. В случае меньшей глубины температура в подвале повышается до 8°С, что негативно воздействует на сохранность корнеплодов. Температура, оптимальная для хранения овощей и корнеплодов в подполье должна быть от 0°С до +5°С.
Стены подвального помещения строят чаще всего из кирпича и бетона, реже – из дерева и камня. В обязательном порядке помещение погреба должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, для сохранения правильного влажностного и температурного режима.
Уровень залегания грунтовых вод на месте сооружения погреба можно определить с помощью нескольких способов:
- на участке пробурить яму, с помощью которой контролировать уровень глубины залегания грунтовых вод;
- осмотреть ближайшие колодцы, проанализировать уровень воды в них;
- по растениям, произрастающим на участке застройки. Уровень залегания вод от поверхности грунта на участке не превышает одного метра, если растительность яркая по окраске и сочная, а так же преобладают растения хвощ, осока либо незабудка.
Контроль грунтовых вод лучше всего производить ранней весной, во время, когда снег растаял, и талая вода поднимает уровень вод в грунте, либо осенью, при сильных дождях. В дальнейшем контроль уровня грунтовых вод может помочь избежать подтопления подвала в дождливую осень либо весной, и избавит от затрат на ремонтные работы и обустройство дополнительной гидроизоляции.
Конструкция земляного погреба
Конструкция заглубленного земляного погреба обеспечивает наилучшие условия для сохранения корнеплодов и овощей. Для земляного погреба требуется некоторая отдельная площадь на участке.
Яму для земляного погреба выкапывают с наклоном стен (рис.). Высота от пола погреба до перекрытия должна быть около 2 м, в случае обустройства земляного погреба, конструкция которого состоит из двух частей (верхней и нижней), где нижняя подземная часть углубляется в землю на 2,5 метра, но данный вид погреба рассмотрим в нашей статье позже. Как сделать земляной погреб правильно рассмотрим далее.
Стены погреба обшиваются в обязательном порядке, если котлован вырыт в песчаном грунте. Обшивку допускается делать разборной из горбыля и досок, чтобы в теплое время года можно было разобрать ее и вынести для просушки. Стены погреба внутри обшиваем двумя слоями досок, укладывая их внахлест, чтобы не образовывались щели. Между откосом котлована и стеной погреба проложим два слоя гидроизоляции из рубероида, промазанного битумом.
Основание пола земляного погреба обустраивают слоем около 5 см из утрамбованного щебня, который необходимо пропитать горячим битумом. Толщина глинобитного пола, состоящего из смеси мелкого кирпичного щебня либо крупнозернистого речного песка и глины в соотношении 1:1, погреба должна составлять от 8 см до 10 см.
Потолок выполним бревенчатым накатом, и покроем гидроизоляционной глиняной обмазкой. При сооружении перекрытия необходимо предусмотреть вентиляционную трубу, которую защитим гидроизоляционным коробом и оборудуем заслонкой внутри погреба. Перекрытие покроем сверху слоем грунта толщиной до 50 см. Крышу над перекрытием устроим двухскатную, опущенную до поверхности земли, свесы которой должны перекрывать помещение погреба не меньше, чем на 50 см. Крышу, для избегания промерзания, можно дополнительно утеплить.
По периметру погреба обустроим водоотводную канаву, глубиной не меньше 50 см, для отвода излишней воды. Невысокую дверь, ведущую в погреб, желательно утеплить.
Наиболее рациональным способом использования земли является расположение погреба на косогоре. В данном случае объем земляных работ значительно снижается, и при этом погреб довольно таки хорошо защищен от подтоплений грунтовыми водами. На расстоянии от 3м до 5 м выше погреба по склону прокладывают водоотводящую канаву. Канаву сооружают глубиной не меньше 80 см и лучше ее устроить по склону наискосок, чем поперек склона. Данный тип помещения называется земляным полузаглубленным погребом.
Строим подвал в деревянном доме
Подвал можно соорудить непосредственно под срубом, а как сделать подвал правильно рассмотрим в нашей статье далее. Решение обустройства подвального помещения под деревянным домом практически не требует материальных вложений, но в данном случае есть свои достоинства и недостатки.
Первое требование к подвалу в доме – это углубленность от половых досок пола в срубе до поверхности грунта подполья не меньше 150-180 см. Недостаток подполья может заключаться в риске появления в срубе грызунов. При неправильно обустроенной вентиляции подвального помещения деревянные элементы конструкции основания сруба могут покрыться плесенью, по причине повышенной влажности в подвале. Из-за этого ежегодно следует выполнять побелку деревянных поверхностей подпола сруба известковыми белилами, и перебирать овощи, поскольку могут портиться корнеплоды.
Котлован будущего подполья делают шире с каждой стороны на 60 см, чтобы гидроизоляционные, бетонные и каменные работы было удобнее выполнять. Дно котлована выровняем, утрамбуем, затем уложим слой щебня толщиной до 80 см и снова утрамбуем. Далее слой щебня пропитаем горячим битумом.
Стены подполья с применением опалубки зальем плотным бетоном с перевязкой арматуры из стальной проволоки. Заливка должна быть толщиной около 30 см, после просыхания бетона, снимем опалубку и оштукатурим стены подвала цементно-песчаным раствором соотношением 1:2 толщиной до 2 см.
Сооружение погреба с надстройкой – погребницей
Земляной погреб, состоящий из двух частей (верхней и нижней), является уже капитальным сооружением. Данный вид погреба может прослужить достаточно долго, но и требует не только отдельного места расположения на участке застройки, но и больших материальных и физических затрат.
Нижняя часть погреба должна быть заглублена в землю не менее чем на 2 метра, чаще всего обустраивают его на глубине около 2,5 м.
Верхняя часть надстройки над погребом называется погребницей. Погребница может служить не просто тамбуром для предохранения основной части от перегревания летом, переохлаждения зимой и защитой от атмосферных осадков, но и сараем для хранения инвентаря. Дверь выносного погреба советуют располагать с выходом на север. Размер люка принимают с расчетом удобства при подъеме и спуске в погреб человека с ящиком либо мешком. Стоит помнить, что большой размерами люк может поспособствовать сильному переохлаждению погреба зимой и перегреву в летнюю пору года.
Котлован для погреба можно выкопать самому, но несколько большего размера самого бункера. Откосы котлована следует устроить с небольшим углом наклона. Стены погреба, толщиной до 30 см, построим из долговечных материалов: бутобетона, бетона, кирпича и т. п. Для сооружения стен можно использовать и бревна диаметром до 18 см, но при использовании любого материала стоит помнить, что обязательно нужно произвести гидроизоляцию стен. Стены снаружи покроем рубероидом, промазанным горячим битумом, в столько слоев, чтобы общая толщина гидроизоляции получилась не меньше 2,5 см.
Дно котлована правильно будет выровнять и утрамбовать. Затем устроим дренаж дна из щебня фракции около 10 см. Щебень покроем слоем толщиной в 3 см мятой жирной глиной, которую разровняем, утрамбуем и зальем бетоном толщиной слоя до 10 см. После того, как бетон схватится, сверху сделаем цементно-песчаную стяжку толщиной в 5 см.
Пространство между откосами котлована и стенами погреба заполним мятой жирной глиной, плотно забивая, укладывая слоями по 20 см и трамбуя.
Перекрытие над нижней частью погреба должно выдерживать достаточно высокие нагрузки, поэтому выполним его из пары слоев толстых досок. Доски проложим утеплителем из смеси глины, мха и кирпичной крошки, толщиной слоя до 3 см. В данном перекрытии и обустроим люк с крышкой, а от люка вниз погреба установим лестницу.
Для поддержания постоянной температуры в погребе и циркуляции воздуха для соблюдения влажностного режима оборудуем двухканальную вентиляционную трубу с заслонкой, размещенной внутри помещения погреба.
Погребницу соорудим из материала, который имеется на тот момент в распоряжении. Это может быть кирпич, доски, толстый ошкуренный горбыль либо природный камень. Крышу погреба сделаем двухскатной с широкими свесами для лучшей защиты от атмосферных осадков стен. Кровлю обустроим с помощью рубероида, плоского шифера либо толя по сплошной обрешетке.
По периметру надстройки предусмотрим отмостку шириной до 1,2 м, которую сделаем из смеси глины и щебня, и покроем грунтом.
Конструкция лабаза овощного
На переувлажненных грунтах, где построить сухой погреб не представляется возможным, можно возвести лабаз овощной – наземное овощное хранилище. Отдельно стоящая конструкция отличается от традиционных погребов тем, что в ней отсутствует необходимость в утеплении потолочного перекрытия, следовательно данное хранилище требует меньших физических затрат на сооружение и обходится дешевле.
Лабаз является каркасной конструкцией. При планировании сооружения овощехранилища стоит знать, что использовать древесину, которая была в употреблении не рекомендуется. Например, старые доски из разобранного дома, поскольку вероятность того, что такая древесина заражена грибком, очень высока. Для конструкции лабаза не подходит сухостойный лес.
Остов овощного хранилища выполняется из ошкуренных бревен подобранных по диаметру от 0,13 м до 0,22 м. Бревна вкапывают на глубину около одного метра, соединяя сверху обвязкой. Концы бревен обрабатывают горячим битумом. Скаты кровли выполняются сплошной дощатой обрешеткой, которую сверху устилают полотном рулонного рубероида в два слоя.
Данное строение предполагает снизу доверху обваловку сооружения землей. От основания толщина обваловки должна быть не меньше 60 см, к верху – 40 см. Землю для обваловки лучше взять торфяную – она является плохим проводником тепла. Землю сверху рекомендуют покрывать дерновыми пластинами либо засеивать травой.
В средней части высота лабаза не должна быть больше 2 м, поскольку могут промерзать овощи. В целом лабаз должен получиться приземистой конструкцией – типа шалаша.
Овощехранилище необходимо оберегать от сквозняков. Данный вопрос можно решит, например, один торец постройки обшить парой рядов досок, между которыми проложить слой из рубероида. На этом же торце можно обустроить и невысокую утепленную дверь.
Лабаз обычно строят шириной до 3,5 м, а длиной овощехранилище можно соорудить до 5 м и больше. Одну сторону прохода, шириной примерно в 70 см, можно обустроить решетчатыми закрома, а другую сторону оборудовать полками.
Место для сооружения лабаза рекомендуют подбирать на сухих песчаных подпочвах, где допускается заглубить постройку в землю. Заглубленное овощехранилище за счет обогрева почвенным теплом, поддерживает внутри нормальный уровень влажности и температуры.
В случае выявления на участке застройки высоких грунтовых вод, лабаз следует сделать наземной конструкцией. В любых из случаев застройки вокруг погреба есть необходимость выкопать не очень глубокую водоотводную канаву, которая предохранит лабаз от дождевых, поверхностных и талых вод.
Возле конька в крыше есть необходимость устроить вытяжную систему, например, деревянный короб с задвижкой для регулировки. В случае удлиненной конструкции хранилища, следует устроить пару вентиляционных труб.
Существуют лабазы сборно-разборные, которые можно соорудить осенью при необходимости, а разобрать весной. Данные лабазы удобны и практичны тем, что ежегодно можно проводить их дезинфекцию.
Устраиваем ледник для сохранения продуктов
На участке, кроме стационарных подвальных помещений, можно соорудить хранилище немного проще, например, яму, бурт либо ледник. Рассмотрим подробнее как правильно построить ледник.
Ледник служит для сохранения продуктов и является помещением, заглубленным в землю, которое имеет камеру для льда, отсек для хранения продуктов и тамбур. Ледники можно разделить на три типа, которые обуславливаются способом засыпки льда: нижняя, боковая, верхняя засыпка. Наиболее простым вариантом является ледник с верхней засыпкой льда, но при этом, обустройство системы отвода воды усложняется. Загрузка ледника происходит один раз в году.
Над землей ледник возводится высотой до 3 м, и перекрывается сплошной дощатой обрешеткой. С внешней стороны покрытие и стены стоит обложить слоем смеси из мятой глины и соломы, а затем покрыть слоем сухой земли толщиной не меньше 30 см. Наружный слой земли снова следует обмазать глиной толщиной слоя до 3 см и обложить всю поверхность дерном.
Для увеличения срока сохранения льда в леднике, его можно покрыть рогожками, слоем стружек либо опилок. Для входа в ледник нужно обустроить тамбур с хорошим утеплением стен.
Обустраиваем подвал гидроизоляцией
При сооружении любого типа погреба главный момент заключается в правильно обустроенной гидроизоляции. При планировании возведения помещения для хранения овощей стоит знать, что в последующем затраты и трудоемкость работ для устранения дефектов погреба из-за некачественно сделанной гидроизоляции будут высоки.
От воздействия вод гидроизоляцию можно разделить на два вида: безнапорная и противонапорная. В случае уровня грунтовых вод, не превышающего уровня пола помещения со стороны напора воды, то устраивается противонапорная гидроизоляция. Для достижения водонепроницаемости стен необходимо использовать водонепроницаемые плотные бетоны. При использовании в строительстве красного кирпича либо обычного бетона стены стоит оштукатуривать с обеих сторон цементным раствором в соотношении одной части цемента к двум частям воды. Дополнительно необходимо использовать противонапорный гидроизоляционный рулонный материал в пару слоев.
Воздействию застойных вод подвергаются погреба, которые выкапываются в глинистых грунтах. Воды скапливаются в пазухах обратной засыпки котлована. Если даже котлован вырыт в сухом месте, то вероятность того, что погреб всегда будет сырым очень высока, поэтому стоит принимать заранее специальные меры защиты. Для решения данной проблемы рекомендуют устраивать специальную отмостку на величину пазухи. При заполнении пазух категорически запрещается использовать строительный мусор, лучше применить влажный грунт, который при засыпке нужно послойно трамбовать.
Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора нужно, для сбора и сброса воды в пониженные места, устроить кольцевой дренаж. Безнапорная гидроизоляция делается для защиты погреба от фильтрационных и поверхностных вод, в случае расположения уровня грунтовых вод ниже пола погреба. Гидроизоляция выполняется толщиной в 2 мм разогретым битумом на предварительно выровненную и оштукатуренную цементным раствором поверхность. Поверхности, обработанные битумом, следует обработать посыпкой из сухого крупного песка.
Для сохранения качества продукции стоит уделить внимание и вентиляции погреба. Вентиляцию желательно устраивать приточно-вытяжную, когда устанавливают под самым верхом потолка вытяжную трубу, а на высоте около 50 см от пола вторую приточную трубу. Вытяжная труба должна выводиться выше конька крыши. При этом стоит знать, что сечение отверстия для притока воздуха должно превышать в два раза сечение вытяжной конструкции. Воздухообмен в подвальном помещении можно обеспечить, установив в противоположных концах сооружения вентиляционные трубы диаметром около 10 см, таким образом, поток воздуха будет проходить по диагонали погреба. Для помещений погреба с небольшой квадратурой устанавливают одну двухканальную трубу, каждый канал которой оборудуют задвижкой.
При повышенной влажности в погребе можно устроить сквозное проветривание. Открывают все обустроенные люки, задвижки труб, двери и вносят в помещение ведро с материалом, который поглощает излишнюю влагу: негашеная известь, древесный уголь либо крупная поваренная соль.
Электропроводка в погребах должна быть сделана из медного провода, изолированного двойным резиновым покрытием в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, что пропитана противогнилостным составом. Розетки в подвальном помещении устанавливать не рекомендуют.
Проверить загазованность погреба можно при помощи зажженной свечи либо спички, если огонь гаснет, то есть проблема. При данных обстоятельствах помещение погреба необходимо тщательно проветрить, создав циркуляцию воздуха: в подвал внести ведро с горящим материалом либо же устроить ток воздуха, опуская и поднимая через люк сноп соломы или одеяло, привязанное к веревке.
Борьбу с насекомыми, которые попадают в погреб и портят овощи можно проводить с помощью извести: на объем подвального помещения в 20 м3 взять около 6 кг негашеной извести помещенную в любую металлическую емкость и залить водой. В помещении во время такой дезинфекции находиться нельзя, а вентиляционные отверстия перекрыть. По истечении недели обработку можно повторить.
Подвальное помещение требует и своеобразного ухода: перед каждой новой закладкой овощей нужно проветривать, дезинфицировать и мыть погреб. Разборные деревянные элементы в теплое время года необходимо выносить на воздух и промывать мыльным горячим раствором, затем хорошо просушивать на солнце. Стеллажи, полки и стены необходимо белить раствором из свежегашеной извести и медного купороса (100 г купороса на ведро извести), для избавления помещения от плесени. Дезинфекцию погреба можно провести окуриванием серой, а пол посыпают небольшим слоем извести.
Из данной статьи вы должны были понять, что погреб не обязательно строить под срубом, иногда это может даже мешать вам. Необходимо просто выбрать наиболее подходящий вариант удовлетворяющий цену строительства и возлагаемые конечные функции и выбрать наиболее подходящий вариант. Вот тогда уж точно ваши продукты будут долго храниться.
Погреб своими руками без бетонирования
Любой человек, живущий и работающий на своей земле, знает, что мало вырастить хороший урожай, надо его ещё сохранить и переработать. Для хранения будущего богатого :-)) урожая было принято решение выкопать погреб.
Учитывая мой тяжёлый опыт, накопленный при рытье сточных ям, канализации и подпола, хотелось найти пару каких-нибудь хоть немного трезвых помощников, готовых сделать это за деньги, но в окрестностях нашего села таковых почему - то не обнаружилось. Даже не совсем трезвые помощники, даже за деньги, категорически отказывались рыть мне погреб.
Пришлось копать самостоятельно. Определившись с местом для будущего погреба, и учитывая максимальные объёмы необходимого для хранения урожая, я примерно рассчитал его необходимые размеры: 1,8х4,5х2,5 м. Именно такая глубина была подсказана местными жителями, потому что в сильные морозы и при малоснежной зиме земля здесь может промёрзнуть на глубину до 1,8 м.
Для самостоятельной постройки погреба силами одного человека с минимальными затратами стройматериалов мне понадобилось следующее.
1. Лопаты, совковые и штыковые, 2 шт.
2. Вёдра для земли, 2 шт.
3. Веревки
4. Дубовые бруски 3000 Х 80 х 80 мм в количестве 8 шт.
5. Доски дубовые 1600 Х 100 Х 20 мм, 170. 200 шт.
6. Труба б\у, 63 мм длиной 2,5 м, 4 шт.
7. Сварочный аппарат, электроды.
8. Трубы б\у, уголки б\у, арматура, металлолом.
9. Проводка на 220 В , 10 м
10. Светильники влагозащищенные с лампами, 2 шт.
11. Кирпичи от старой печки, 10 шт.
12. Крышки железные от старых компьютеров, 30 шт.
13. Труба пластиковая 110 мм, 2 метра, 2 шт.
14. Вентиляторы от компьютерных блоков питания, 80 мм, на 12В, 2 шт.
Вот здесь и будем копать.
Через неделю глубина достигла 1м. Земля кончилась, началась плотная глина. Вот тут-то я понял, почему никто из местных не хотел копать. Глина сухая и очень плотная. Её надо сначала долбить ломиком, а потом собирать эти куски лопатой. Не мудрено, что ближе к концу работ я уже начал думать, как бы этот погреб не стал моей могилой.
Попутно по краям была сделана отмостка из старых кирпичей, подведены провода для будущих ламп освещения и вентиляторов вентиляции.
При достижении глубины 2 м возникла большая проблема. Стены погреба, особенно песчаные, стали рушиться и осыпаться. Стало ясно, что простого погреба в виде земляной ямы с крышей не получится. Работы пришлось остановить и срочно дорабатывать проект строительства. Поглядев на различные варианты погребов у друзей и соседей, я понял, что возведение стен погреба из кирпича, бетона и даже брёвен – не мой вариант, как по материальным затратам, так и не по силам одному человеку.
В итоге было решено сделать следующее. Всю нагрузку перенести на пространственный каркас из брусьев и труб. По углам погреба и через равные промежутки в середине, на врытые в землю кирпичи, установить силовые опоры из дубовых брусков 80Х80 мм, которые будут обшиты досками для предотвращения осыпания стенок погреба. На эти опоры сверху будут уложены поперечные перекрытия из стальных труб диаметром 63 мм. Нижние части брусков будут прижаты к стенам погреба с помощью распорок из обрезков старых водопроводных труб. Потом, на трубы перекрытий сверху, будет приварена обрешётка из уголков, труб, профилей, и арматуры, а уже на ней смонтируется собственно крыша погреба с термо и гидроизоляцией.
Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба
Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» - удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.
От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.
Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.
Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».
Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.
Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.
Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ - прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.
Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.
Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так - на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.
Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).
После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.
На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.
Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!
На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.
Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.
Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.
Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.
С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.
Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.
строительство из оцилиндрованного бревна
Технология создания подземного погреба: варианты пола, стен и перекрытий
Подвал – это практично, подвал – это удобно. Но не всегда характеристики грунта позволяют строить дом из оцилиндрованного бревна с подвалом. Решение простое – не делать подвал, а подумать об отдельном погребе.
Построить погреб не так уж и легко, в первую очередь нужно знать все о грунтовых водах. Если вы строили свой дом по всем правилам, то должны были оплачивать геологические изыскания для проектирования фундамента.
Если таких документов по каким-то причинам у вас нет и заказывать новые исследования вы не хотите, определять уровень грунтовых вод придется «на глаз». Узнайте об уровне воды в соседских колодцах, сделайте весной или осенью «разведочную» скважину. Подобные наблюдения помогут вам определиться с глубиной будущего погреба.
Иногда погреб делают под кухней или под гаражом, но отдельно стоящее сооружение по многим причинам лучше – строиться проще, нет ограничений по размеру, не нужно предпринимать меры по защите первого этажа дома из оцилиндрованного бревна от сырости.
Полузаглубленный погреб
Если обнаружилось, что грунтовая вода находится близко от поверхности, можно сделать полузаглубленный погреб. Схематично технология его создания выглядит так:
На возвышенности (естественной или искусственной) делают выемку земли на глубину 0,9-1 метр. На полу и вдоль стен делают глиняный «замок». Сверху заливают бетонный раствор (толщина 5- 9 см). После набора марочной прочности делают стяжку. Боковые стены укрепляют красным кирпичом, выводя кладку на метр от поверхности земли.
Пол в подземном помещении
Подземный отдельностоящий погреб – это классика. Сначала роют котлован, его размеры на 40 см больше с каждой стороны, чем предполагаемый погреб. Увеличение размера котлована необходимо для качественной гидроизоляции. Пол котлована хорошо трамбуют и выравнивают.
Технология создания пола зависит от влажности почвы:
1) Если грунт сухой, то достаточно будет 10-ти см насыпи щебня (или гравия с песком).
2) Если подземные воды расположены близко, то одной засыпкой не обойтись - обязательно делать качественную гидроизоляцию основания.
Один из вариантов такой: землю трамбуют, засыпают слой щебня крупной фракции 5 -7 см (подойдет и битый кирпич). Сверху заливают горячий раствор битума, сверху которого делают глинобитный пол с добавлением щебня (или битого кирпича), но на этот раз используют элементы мелкой фракции.
3) Если речь идет о грунтах, которые сильно напитаны водой, вместо глинобитного пола целесообразно сделать бетонный пол с использованием арматуры.
Интересное решение – это деревянные полы, но тогда рекомендуется для отделки всего погреба использовать древесину:
Необходимо взять хорошо просушенные и отшлифованные изделия, которые обработаны антисептическим средством. На дне располагают бревна, которые зафиксированы между собой строительными скобами. На бревна набивают лаги (толщина 5-10 см), на лаги монтируют доски (толщина 30-40 мм). Зазор между лагами обеспечит естественную вентиляцию деревянному настилу.
Стены погреба
Стены чаще всего обшивают двумя слоями досок . Для красоты изнутри стены обшивают вагонкой. Также можно делать кирпичную кладку или заливать бетонные стены.
Кирпич подходит только красный, кладку кладут с зазором от стены 10-20 см. В эти зазоры потом укладывают гидробарьер и делают обратную засыпку грунта.
Для заливки бетонных стен используют марки М50 и М100, которые подходят и для влажных грунтов. Для усиления конструкции используют щебень и делают армирование. В условиях высокой влажности не ограничиваются только гидроизоляционной обмазкой, нужен еще слой рубероида.
Перекрытия
Для сооружения с бетонными или кирпичными стенами лучшим вариантом станет железобетонная армированная плита с пустотами - они усиливают теплоизоляционные свойства и уменьшают вес плиты. Плиту гидроизолируют и утепляют керамзитом или пенопластом.
Для погреба с деревянной стенной обшивкой выбирают балочное перекрытие из бревен или металлических швеллеров. Полости заполняют утеплителем, а сверху укладывают легкие бетонные плиты или доски.
В перекрытии обязательно нужно оставить отверстие для вентиляции и, конечно же, для двери. Стены и потолок можно зашпаклевать, покрасить или поштукатурить.
Для нормальной работы погреба необходимо открыть дверь или люк и оставить его проветриваться несколько дней. После этого владельцы дома из оцилиндрованного бревна смогут пользоваться своим подземным хранилищем.
Читайте также: