Как сделать корыто из бревна

Обновлено: 05.05.2024

Как сделать сруб для колодца своими руками

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
Прочностью на изгиб и сжатие.
Твердостью.
Не иметь сучков, трещин, гнили.
Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
Иметь влажность в пределах 16-18 %.
Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
Не иметь сбежистости бревен.
Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
канат для подъема ведер на поверхность;
при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;
пилу для запила угловых соединений;
измерительную рулетку, строительный отвес;
топор;
скобы для крепежа;
кувалду и киянку;
резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
Бревно диаметром 180-200 мм.
Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
Определяются комплектующие для сборки конструкции.
Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
Показывается технологическая схема.
Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Читайте нашу новую статью на Дзене о том Как правильно сделать анализ воды из колодцa >>>

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Пошаговая инструкция как сделать своими руками сруб для колодца:

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2 ) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3 ) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4 ) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5 ) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6 ) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7 ) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8 ) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную крышу или собираем домик.

9 ) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается глиняный замок, а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

КОРЫТО ИЗ ПРОШЛОГО

Получурка

Острым топором подровнял верхнюю и нижнюю части получурки. На верхней плоскости начертил карандашом линии внутренней выборки и наружных стенок. А с нижней стороны, мелом, провел линии наклонных запилов под ручки.

Для обеспечения устойчивости заготовки при ее обработке прибил четырьмя гвоздями к двум обрезкам соснового бруса. В таком положении, оказалось, очень удобно сделать пять запилов бензопилой по внутренней части будущего корыта.

Для устойчивости при обработке чурку прибил гвоздями к брусу Запилы в чурке с помощью бензопилы, облегчающие выдалбливание древесины

Такие запилы позволяют существенно облегчить процесс выдалбливания древесины.

Выдернув установочные гвозди, я перевернул заготовку вверх днищем и опять прибил ее за боковые припуски к опорному брусу. Бензопилой сделал наклонные запилы до будущих ручек. При этом ориентиром служила линия, нарисованная мелом.

Формирование боковых скосов корыта с помощью бензопилы и топора

Уже в мастерской, снова прибил на гвозди заготовку к опорному брусу, а затем стамеской и молотком выдолбил внутреннюю часть древесины будущего корыта. Той же стамеской подровнял начисто все внутренние стенки.

Выдалбливание полости корыта долотом

На заключительном черновом этапе острым топором сколол запилы ручек и обтесал нижние боковые стенки.

Финишная обработка корыта

Готовое корыто зачистил грубой и мелкой шкуркой с последующей пропиткой растительным маслом.

В помощь фермерам и животноводам: как изготовить колоду для рубки мяса

В любом хозяйстве, где есть живность, непременно понадобится колода для рубки мяса. Коротко расскажем: как изготовить профессиональный разрубочный стол для разделки животных и птицы; методы ухода за колодой; преимущества изделия.

Что в нём хорошего?

Начнём с главного: ответа на вопрос — для чего нужен этот пенёк? Рубить можно хоть на доске хоть на картонке, но это не выход из ситуации. Во-первых, нарушаются санитарные нормы и мясо попросту можно испачкать; во-вторых, есть огромная вероятность получить травму при махании топором в неудобной позе. На специальной колоде этого не произойдёт. Такая вещь нужна не только фермерам, но и пригодиться на даче или в любом приусадебном хозяйстве.

Как изготовить разрубочный стол для мяса

Смысл разрубочного стола в том, что он обладает упругой деревянной поверхностью, куда не втыкается топор. Этот фактор не позволяет частицам мяса проникать глубоко в структуру древесины. Простыми словами — колода не начнёт гнить после первой разделки мяса, как это произойдёт с обычным пеньком.

Существует два вида таких изделий:

из твёрдых пород дерева — дуб, бук, ясень;
из мягких лиственных пород — вяз, тополь, липа, осина.

На изготовление колод не идут хвойные породы, так как они выделяют смолу.

Из твёрдых пород дерева

Разрубочные столы из твёрдых пород изготавливаются следующим образом.

Колоды из твёрдого дерева имеют один недостаток — сложный уход. Дело в том, что любая древесина от регулярных ударов топором вырабатывается, выкрашивается. Через некоторое время её придётся снимать рубанком или спиливать, а затвердевший дуб или ясень — проблема для инструмента. Не всякая бензопила его возьмёт. На производстве используются профессиональный инструмент и даже он долго не ходит. Если чинить такую колоду при помощи бытовой электропилы, можно остаться без дорогостоящего инструмента. Рубанки, мощностью менее 2 тыс. Ватт также не справятся.

Из мягких пород дерева

Если применять более доступное, мягкое дерево, ему нужно создать твёрдое рабочее поле. Алгоритм изготовления колод из мягких пород практически такой же, за исключением расклиновки. В этом случае после кольцевания нужно уплотнить рабочую поверхность при помощи клиньев.

Для клиньев идеально подойдёт: берёза; дуб; бук; ясень. Длина клина 10–15 см, шляпка 5*3 см. Количество клиньев зависит от породы и структуры дерева. Например, на колоду из тополя, диаметром 0.8 м, может уйти 200–250 штук; на такой же диаметр, но из вяза, пригодится 70–150 клиньев.

Забиваются они от середины спиралью до самого края. Для такой работы используется увесистая кувалда с длинной рукояткой. Плотность клиньев рассчитывается, как говорится, по обстоятельствам — если заходят, нужно забивать; начинают ломаться — нужно отступать на 3-5 см от места, куда клин не входит и забивать дальше. Прекращать работу нужно тогда, когда клинья не заходят даже в край колоды.

По окончании этой процедуры нужно выровнять рабочую поверхность электрорубанком. После выравнивания поверхности колода готова к работе. Здесь стоит учесть, что лезвия рубанка будут резать поперёк волокон и инструмент понадобится мощный, не менее 2000 Ватт. Его необязательно покупать, можно взять в прокат на один день для изготовления разрубочного стола.

После работы поверхность колоды нужно тщательно почистить. Для этого подойдёт обычный шпатель или нож. После чистки поверхность посыпается тонким слоем соли: она не позволит остаткам мяса разлагаться, что предотвратит неприятный запах от разрубочного стола в дальнейшем.

Когда рабочая поверхность износится, нужно сделать профилактику: снять рубанком выработанный верхний слой. Таких процедур можно проводить не более 5–7 раз. Именно для того, чтобы рабочая поверхность имела повышенный ресурс, верхняя часть изготавливается в форме приплюснутой полусферы.

Когда ресурс вырабатывается полностью, производится капитальный ремонт изделия. Для этого нужно снять кольцо, произвести опиловку бензопилой, надеть кольцо, расклинить, выровнять рубанком. Высота колоды при этом уменьшится, что потребует наращивание подставки — можно набить ряд бруска на уже имеющуюся подставку.

На чём вы рубите мясо? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже более 35 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и актуальную информацию!

Ужасы домов «на продажу» или как я ремонтировал чердак после чудо-строителей.
3 причины, по которым монолитное домостроение не популярно у частных застройщиков.

Показываю, как сделал деревянную раковину из бревна и покрыл её эпоксидной смолой. Изюминка в интерьере нашего дома.

В прошедшем зимнем периоде последнее и самое сложное изделие была раковина.

Раковина, покрытая эпоксидной смолой. Раковина, покрытая эпоксидной смолой.

Больше всего мне страшно было делать именно её. Взял широкий пенёк, разрезал его бензопилой на пополам. В моем рубленом доме из бревна хотелось сделать что-то необычное и интересное. Вот я придумал сделать деревянную раковину. Нет, я конечно мог купить раковину керамическую, но они не дешёвые, поэтому решил значительно сэкономить, да и к тому же смола уже была куплена вместе с отвердителем (1300 руб. за всё).

Из чего делают корыто для рубки капусты

При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка — 100. 102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5 см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5. 7,5 см.

Вообще-то 2. 3 заготовки из чурбака можно выпилить и обычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пилы ручками.

На (рис. 6, вверху), изображена заготовка -— плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис. 6, в центре), до окончательной формы лопаты (рис. 6, внизу) доводят обычным одинарным рубанком и струж-ком-горбачом. У последнего — криволинейная нижняя постель (рис. 7) и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность лопасти, а наружную поверхность и черенок — рубанком.

Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6. 7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3,5—4 см.

Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или

в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель (см. рис. 7).

Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара.

Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте.

Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?»

А все объясняется очень просто. Дерево, из которого выполнено корыто,— самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов. При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает. Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы.

Самое удобное время для выдепки корыт — зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я.— 70 см; 4-я — 52 см; и 5-я — 34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый). Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин.

1. Верхнюю и нижнюю части осиновой по-лучурки подровнял топором. На большей плоскости начертил карандашом линии внутренней выборки и наружных стенок, а на меньшей стороне мелом нарисовал линии наклонных запилов под ручки.

2. Для устойчивости заготовку прибил на четыре гвоздя к двум обрезкам соснового бруса (фото 1). Сверху выполнил пять поперечных запилов. Перевернул заготовку вверхдном и прорезал наклонные запилы (фото 2) для ручек.

3. Перевернул заготовку обратно, снова прибил ее гвоздями к опорному брусу. Стамеской и молотком выдолбил внутреннюю часть корыта (фото 3) и подровнял все стенки.

4. Топором сколол запилы ручек, выровнял нижние и боковые стенки (фото 4).

5. Чистовую обработку наружных поверхностей выполнил електрорубанком, а внутренние стенки и дно — болгаркой с лепестковым наждачным кругом (фото 5).

6. Готовое корыто отшлифовал сперва крупной, а затем мелкой наждачной бумагой и пропитал все поверхности растительным маслом.

При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка — 100…102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5 см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5…7,5 см.

Вообще-то 2…3 заготовки из чурбака можно выпилить и обычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пилы ручками.

Из какого дерева делают корыто для рубки капусты

Я надеюсь, что эта информация окажется полезна для вас.

1) из нержавеющей стали и деревянной (березовой) ручки.

2) из нержавеющей стали (полностью).

Теперь вы можете приобрести не только корыто для рубки капусты, но и сечку для рубки капусты. Сечка прекрасный инструмент для шинкования и измельчения любых овощей, мяса в корыте. Сечку и корыто можно заказать в наборе, так и по отдельности.

Интересные факты: -75 % покупателей корыта – мужчины, причем собираются пользоваться им сами.

Корыто для рубки капусты, мяса(2,5л.)- без сечки!-в наличии 11шт Цена 2200.00 руб. В корзину Корыто для рубки капусты, мяса(2,7л.)- без сечки!-в наличии 12шт Цена 2400.00 руб.

Из какого дерева делают корыто для рубки капусты купить

Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора.

Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна!

Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой). Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой или предусмотреть для нее деревянную крышку.

Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие.
Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой.

Из какого дерева делают корыто для рубки капусты 5 букв

Раньше мой дедушка для нарезки зелени и шинковки капусты на закваску использовал только деревянную посуду, так как это экологически чистый материал. Не стал нарушать семейную традицию и я — смастерил небольшое корытце, в котором удобно заготавливать и хранить зелень.

1. Верхнюю и нижнюю части осиновой по-лучурки подровнял топором.

Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин. Наколов соответствующее числ (о пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, (рис. а)для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4…6 см, которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки.
У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия. (рис. б)

Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом и только затем снимают с пластины кору.

С какого дерева делают корыто для рубки капусты своими руками

Если же вы решили провести такой эксперимент, учтите, корыто может просто напросто треснуть, и будет более не пригодно для дальнейшего использования.

5. Подойдёт ли наша старая сечка (тяпка) под ваше корыто?

На это вопрос ответить довольно сложно не видя вашей сечки. Попытаюсь это сделать наиболее просто. Пожалуйста, посмотрите на форму лезвия вашей тяпки, если оно имеет четкую полукруглую форму и имеет ширину менее 18 см, то она скорее всего подойдёт к нашему корыту ( для примера можете посмотреть на фотографию нашей сечки). Если же она имеет более прямоугольную форму с закруглёнными краями, то как понимаете, вы не сможете ей воспользоваться вместе с нашим корытом.

Как ухаживать за корытом после его использования?

Очень правильный вопрос, как мне кажется.

Корыто (объем от 2.5л. до 5л.) и сечки для рубки капусты, мяса

Корыто для рубки зелени, капусты, мяса, по былым временам, когда не было на наших кухнях множества различных электроприборов, призванных облегчить труд домохозяйки. Нашим соотечественникам надоела дешевая пластмасса и яркая телереклама. Многие же, в наш век синтетики и нанотехнологий, хотят возвратиться к натуральным и экологически чистым продуктам, для чего наше корыто, сделанное вручную из обыкновенной березы, подходит как нельзя лучше.
Причем побудительным мотивом к покупке корыта стала находка где-нибудь на верхней полке «бабушкиной» сечки.

Сечка (тяпка), как её называют жители средней полосы нашей необъятной страны, оказалась более долговечным инструментом, чем деревянное корыто, наверное потому, что кроме деревянной ручки имеет на конце стальной нож. Хотя и сечка сохранилась далеко не в каждой семье.

Вот уже более 10 лет мы производим и продаём корыто для рубки капусты. Часто общаясь с нашими покупателями, у нас накопилось много информации по использованию и обслуживанию нашего корыта. И сейчас я хочу поделиться с вами основными вопросами и ответами, касающимися использования корыта в быту.

Нас часто спрашивают:

Из чего сделано корыто?

Отвечаю — корыто сделано из массива берёзы.

2. Обработано ли оно чем-нибудь?

Это можно сделать ватным или марлевым тампоном.

Щепной товар Совсем редки стали в наше время деревянные чашки, корыта, лопаты, коромысла, дуплянки и другая подобная нехитрая, но удобная и нужная в хозяйстве утварь, без которой еще несколько десятков лет назад не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, да и в городе она не была в диковинку. Конечно, сейчас в деревянном корыте вряд пи кто стирает белье, как это делала вечно недовольная всеми и всем старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот сечкой порубить капусту в небольшом деревянном корытце — сплошное удовольствие даже в самой современной городской квартире.

Да и интерьер кухни украсит симпатичный предмет в стиле ретро.

Дерево, из которого выполнено корыто,— самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов. При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает.

Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы.

Делаем корыто для рубки капусты своими руками

Читать еще: Яркий бант с цветком для волос

Скажу сразу: в работе использую только современные инструменты. Есть у меня целая коллекция старых, еще дедовских. И тесло разные, и стамески разного размера и предназначения. Нет у меня только времени. В том объеме, которым располагали наши прадеды. Когда брались изготовить утварь для дома.

А поскольку много желающих заполучить корыто для рубки мяса или корыто для рубки капусты, то не могу себе позволить возиться над каждым изделием по несколько дней.

Еще замечу, что совершенно отказался от липы, как основного и единственного материала для корыт. Ну нету на юге липы. Растет в селе, правда, аллея довольно больших этих деревьев. Так никто пилить их пока не собирается.

Запасаюсь заготовкам и

Довольно часто попадаются мне стволы ореха грецкого, вишен и черешен, из которых выбираю весьма приличное количество годного материала. Очень красивого, кстати, по своей структуре и рисунку. Хуже дела обстоят с абрикосом, грушей, яблоней и айвой. Слива вообще не годится. Поскольку у старого такого дерева рыхлая сердцевина.

Но вот полешки из чужого сада-огорода оказываются у меня дома. Каждое внимательно осматриваю, делаю маркером пометки. Начинаю делать заготовки. Толстые чурбаки, пригодные для изготовления корыта под мясо, просто раскалываю топором пополам.

Готовлю корыто для мяса

Читать еще: Пара львов: учимся вышивать крестиком

Топором снимаю кору с заготовки. Маркером делаю необходимые отметки. Прикидываю ширину, глубину корыта. Ушки-ручки по обе его стороны. Намечаю сколько нужно убрать дерева с нижней части полена. Напомню, что с верхней убрал еще перед сушкой заготовки.

Сначала превращаю заготовку в лафет. Снимаю древесину со стороны дна. По бокам пока остается все в природном виде и без коры. Затем берусь выбирать углубление в корыте. Его контуры уже обведены маркером.

Длинна корыта для мяса у меня традиционно в пределах 40-60 см. Больше делать нет смысла. И громоздко, и не эффективно при использовании.

Пилой болгарки делаю поперечные нарезы. С максимальным углублением диска по центру предполагаемого корыта. Полоски дерева у меня выходят 2,5-3 см. Убираю их стамеской. Они откалываются без проблем.

Этой насадкой добиваюсь практически идеальной поверхности. Которую затем подрабатываю кусочками стекла (скоблю) и окончательный вид придаю уже наждачной шкуркой.

Ручки-ушки выпиливаю в последний момент. Придаю им форму и эстетический вид.

Под капусту

Затем бензопилой выбираю древесину из внутренней части. Это похоже на предыдущий опыт с болгаркой. С той разницей, что после нарезки поперечных полосок (с углублением к середине), убираю их при помощи все той же бензопилы.

Носком шины сношу все лишние нарезы. Подчищаю поверхность корыта. Переворачиваю. Выпиливаю ручки по обе стороны. Дальше, как описано выше. В смысле шлифовки корыта внутри и придание ему эстетического вида снаружи.

Лопатка-топорик

Для ее изготовления использую старые советские рессоры от тракторов и грузовиков. Нарезаю заготовки по примерному размеру. Еду в гости к кузнецу. У него есть пневматический пресс. На нем мы и выпрямляем рессоры, и расплескиваем их до нужной толщины.

Лопатка должна отвечать двум правилам. Быть увесистой и острой. Конфигурация ее лезвия должна повторять конфигурацию самого корыта. При соблюдении этих условий работать таким инструментам легко и приятно.

Форму лопатки дома вырезаю болгаркой. Все лишнее отсекаю. Затем принимаюсь затачивать лезвие. Когда работа над ним закончена, при помощи двух нарочито крупных заклепок присоединяю металлическую ручку. Для придания дополнительного веса.

Корыто для рубки мяса и шинковки овощей мало того, что весьма эффективно в использовании, так еще и прилично смотрится на кухне. Даже городской квартиры. А вот корыто для рубки капусты (именно рубки, а не шинковки), на стену в своем доме не повесишь. Агрегат больно массивный. Что не умаляет его достоинств. Это начинаешь понимать, попробовав квашеную капусту, рубленную лопаткой-топориком в таком корыте.

Читать еще: Цветочное дерево из гофрированной бумаги

Корыто для рубки капусты

Вот уже более 10 лет мы производим и продаём корыто для рубки капусты.
Часто общаясь с нашими покупателями, у нас накопилось много информации по использованию и обслуживанию нашего корыта. И сейчас я хочу поделиться с вами основными вопросами и ответами, касающимися использования корыта в быту.

Нас часто спрашивают:

1. Из чего сделано корыто?

Отвечаю — корыто сделано из массива берёзы.

2. Обработано ли оно чем-нибудь?

Наше корыто полностью промаслено, как внутри, так и снаружи. Однако, мы всем советуем, сделать эту процедуру ещё раз. Для этого разогрейте небольшое количество любого растительного (подсолнечного, кукурузного, оливкового) масла ( доводить до кипения не обязательно), и аккуратно, чтобы не обжечься, протрите все корыто эти маслом. Это можно сделать ватным или марлевым тампоном. Этим вы, во первых, создадите дополнительный слой изоляции, препятствующий впитыванию излишней влаги. Во-вторых, продезинфицируете поверхность.

3. Для чего можно использовать корыто, кроме рубки капусты?

Как уже ясно из вопроса, корытце предназначено для рубки ( измельчения) капусты. Но наши покупатели рубят в нем мясо, зелень (укроп, петрушку, щавель и т.д.), замороженное тесто. В нем можно измельчать любые продукты, требующего этого согласно рецепту.

4. Можно ли использовать корыто для маринования мяса для шашлыка?

5. Подойдёт ли наша старая сечка (тяпка) под ваше корыто?

На это вопрос ответить довольно сложно не видя вашей сечки. Попытаюсь это сделать наиболее просто. Пожалуйста, посмотрите на форму лезвия вашей тяпки, если оно имеет четкую полукруглую форму и имеет ширину менее 18 см, то она скорее всего подойдёт к нашему корыту ( для примера можете посмотреть на фотографию нашей сечки ). Если же она имеет более прямоугольную форму с закруглёнными краями, то как понимаете, вы не сможете ей воспользоваться вместе с нашим корытом.

6. Как ухаживать за корытом после его использования?

Очень правильный вопрос, как мне кажется. После применения корыта при приготовлении овощей или теста, я настоятельно рекомендую, просто протереть его влажной тряпочкой, без использования моющих средств, и поставить сушиться. Не ставьте его на батареи отопления, печи, над плитой ( тем более газовой), в духовки и микроволновки. Корыто прекрасно и безопасно высохнет в сухом, прохладном ( комнатной температуры) месте, пусть это и займёт не много больше времени, чем сохнет обычная посуда. Если вы использовали его для приготовления мяса, то сполосните его небольшим количеством воды и протрите сухим бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки влаги, после чего можете ставить его на просушку. Ни в коем случае не замачивайте его в воде и не мойте в посудомоечной машине (такие случаи были на самом деле), иначе вам придётся покупать новое корыто!

Я надеюсь, что эта информация окажется полезна для вас.
Ждем ваших заказов!

Читайте также: