Как сделать форму для керамической плитки

Обновлено: 29.04.2024

Делаем столешницу из кафеля

Обустройство рабочего пространства на кухне очень важно и для удобства хозяйки, занятой приготовлением пищи, и с точки зрения целостного восприятия интерьера. Когда цвет стен и мебели гармонируют между собой – создается благоприятное настроение и желание употребить свои силы на создание кулинарных шедевров.

Важнейшим элементом кухни наряду с плитой является рабочий стол – удобная и функциональная поверхность которого должна выдерживать ежедневные механические и термические нагрузки, воздействие влаги и жира, агрессивных сред. При этом она должна легко мыться и не бояться чистящих и дезинфицирующих средств. Для этого, как нельзя лучше, подходит керамическая плитка. Производители кухонной мебели редко по своей инициативе изготавливают столешницы из плитки, облицованные искусственным камнем или кафелем. В производстве это не технологично. А вот своими руками столешница из кафеля изготавливается без труда.

О чем эта статья

Материалы для изготовления столешницы

Столешница из плитки своими руками, облицованная керамической плиткой, может быть изготовлена из имеющейся в кухонном гарнитуре рабочей поверхности, либо сделана самостоятельно из влагостойкой ДВП (МДФ) или фанеры. При самостоятельном изготовлении столешницы имеется возможность несколько увеличить её размеры или придать ей необходимую форму: например, сделать в ней выемку для более удобного расположения около кухонного стола или выполнить в двух или более уровнях – устроив дополнительные поверхности на которых можно будет расположить мелкую бытовую технику или другие кухонные принадлежности.

При самостоятельном изготовлении рабочего стола полностью, столешница из керамической плитки изготавливается из щитов мебельной ДВП, ламинированной или окрашенной промышленным способом подбирая цвет в зависимости от интерьера кухни. Очень важное значение имеет степень влагостойкости используемого материала, так как на кухне обычно бывает повышенная влажность, особенно во время приготовления пищи, а также возможно проливание воды или других жидкостей на столешницу. Если использовать неустойчивую к влаге ДСП она начнет расслаиваться и в ней могут поселиться насекомые или развиться плесень.

Постамент для столешницы

Перед тем как сделать столешницу из плитки тщательно замерьте размеры и подберите плитку соответствующего размера (формата), чтобы не резать кусочки.

Проще всего использовать уже сделанный каркас постамента – от кухонного гарнитура.

Если постамент изготавливается вне кухонного гарнитура – оптимальный вариант мебельные окрашенные шиты ДСП. Они раскраиваются циркулярной пилой по размерам. Ручная пила-ножовка и электролобзик не обеспечивают ровного края и могут быть использованы как альтернативный вариант.

Края распиленной ДСП обрабатываются влагостойкой пропиткой для дерева – например (Сенеж, Belinka, Pinotex, Тикуурила и т.п) после высыхания – наклеивается полимерная лента для кромок или наносится слой масляной шпатлевки. Шпатлевку лучше наносить в 2-3 приема. Не накладывая сразу толстый слой

После полного высыхания – на это может уйти до 7 дней, обрабатывается сначала грубой, а затем мелкой шлифовальной бумагой натянутой на брусок.

Пред нанесением шпатлевки обязательно наклейте по краям щита ДСП малярный скотч.

Зачищенные шкуркой торцы ДВП окрашивают масляной краской.

Сборку производят с использованием мебельной фурнитуры:

Металлических уголков;
Пластиковых дюбелей;
Шурупов.

Можно использовать деревянные или винтовые металлические мебельные шипы.

Перед сборкой каркаса основания не забудьте сверлом Форстнера d-35 mm высверлить отверстия, в которых будут размещаться пружинные петли дверей.

Двери для постамента (если они предусмотрены), лучше всего использовать готовые. Выбор их очень велик в мебельных и строительных магазинах.

Подготовка столешницы к оклеиванию

Основная проблема ДСП и других материалов на основе древесины – высокая гигроскопичность – восприимчивость к влаге. Поэтому прежде чем наклеивать на наружную поверхность керамическую плитку необходимо максимально тщательно произвести обработку поверхности столешницы влагоотталкивающими пропитками.

Можно использовать уже упомянутые, можно – пойти по пути удешевления и воспользоваться олифой марки «Оксоль». Перед нанесением на поверхность столешницы олифу следует разогреть до температуры 90-95° С на водяной бане.

Наносить лучше всего широкой малярной кистью из натурального волоса.

Олифа наносится двукратно, с интервалом в 12-24 часа.

После высыхания пропитки или олифы, что определяется на ощупь: поверхность не должна быть липкой. Можно начинать укладывать керамическую плитку.

Какой клей использовать

Использование стандартного плиточного клея на цементной основе не целесообразно. Цементный раствор обладает плохой адгезией к древесине. Лучше использовать клей на акриловой или эпоксидной основе.

Он более пластичен, не растрескивается при ударах. Не отслаивается при промокании древесины, легко наносится и быстро сохнет. Хорошо держит керамическую плитку для столешницы.

Очень хороший вариант – использование клея «Жидкие гвозди» в шприц-тубах который выдавливается специальным пистолетом.

Слой клея не должен превышать 2-3 мм. Более толстый слой дольше сохнет и не способствует повышению прочности соединения керамики со столешницей. К тому же если укладывать плитку на толстый слой клея (раствора) придется использовать уровень, для придания строго горизонтального положения. Иначе в углублениях может скапливаться влага, а кафель при механической нагрузке – лопнуть.

Клей обязательно разравнивается гребенчатым шпателем по всей поверхности. Нельзя клеить плитку нанося клей полосками или точками.

Укладка керамической плитки

Процесс укладки, учитывая небольшую площадь поверхности столешницы несложен. Укладка плитки всегда начинается с фронтальной стороны и ведется к стене (заднему краю столешницы). Первый ряд, уложенный по планке, прибитой к торцу столешницы или по длинному строительному уровню (правилу), будет ориентиром для последующих рядов.

Последующие ряды кладут встык к торцам первого ряда.

Использовать кладочные крестики можно, но не желательно. Они дают широкий шов между плиткой. Даже самая темная затирка от жира, влаги и растительных соков быстро потемнеет, пропитается и приобретет неопрятный грязный оттенок и утратит свой цвет.

Поэтому изготавливая столешницу из плитки своими руками следует стремиться сделать стыки делать как можно более узкими.

В процессе облицовки керамической плиткой горизонтальность обязательно проверяется строительным уровнем. Между плиткой и столешницей может попасть строительный мусор и плитка ляжет не ровно. Обычно это очень заметно на готовом изделии.

Если целая плитка не ложится на поверхность – её обрезают с помощью ручного или электрического плиткореза.

Лучше использовать ручной. Он не дает большого количества пыли при работе.

Отделка торца столешницы

После укладки плитки торец со стороны фасада необходимо облагородить. Для этого можно использовать деревянную рейку, окрашенную масляной краской или (предпочтительный вариант) алюминиевый мебельный профиль. Верхний край рейки (профиля) должен быть на 2-3 мм выше поверхности плитки. Это предотвратить скалывание краев керамики в процессе эксплуатации и протекание пролитой жидкости на пол.

Затирка межплиточных швов

Завершающий процесс изготовления столешницы из керамической плитки своими руками – затирка швов. Используется стандартная затирка, например: Старатель, Ceresit, Ultracolor Plus. Которая подбирается или близкой к цвету плитки – тогда швы менее заметны, или контрастной.

Никогда не используйте светлую затирку для столешницы!

Она через 2-3 недели загрязнится даже при самом тщательном уходе так как пористая поверхность очень хорошо впитывает жиры, овощные (фруктовые) и мясные соки.

Наносят затирку для швов резиновым шпателем или пальцем обязательно плотно вдавливать затирку в швы не оставляя щелей и воздушных пузырьков.

Сразу после затирки поверхность протирают влажной губкой или тканью, засохшую затирку сложно удалить с поверхности плитки.

Пользоваться столешницей, облицованной керамической плиткой можно через 12-24 часа после высыхания затирки.

Столешницами из плитки – уже довольно редким, утратившим актуальность вариантом обустройства рабочих поверхностей на кухне могут заинтересоваться только дизайнерских целях те, кто не готовит много на кухне.

Керамика не устойчива к механическим нагрузкам (хрупкая). На таких столешницах нельзя отбивать мясо.

Швы быстро засоряются и в них поселяются болезнетворные микроорганизмы.

Поверхность глянцевой керамики – скользкая. На ней плохо удерживаются разделочные доски. О поверхность плитки быстро затупляются кухонные ножи.

Технология изготовления декоративной плитки в домашних условиях

Декоративная облицовочная плитка считается одним из самых популярных материалов для отделки помещений как изнутри, так и снаружи. Оформление хорошо выглядит, защищает поверхность от механических повреждений, загрязнений. Но выбирая натуральный камень, следует учитывать весовую нагрузку и позаботиться о прочном основании. Другое дело искусственный материал. Он обладает массой достоинств: недорогая цена, легкий вес, простой монтаж. К тому же изготовление декоративной плитки доступно в домашних условиях. Немного терпения, умений и готова плитка, которую с успехом можно применять для облицовки не только внутренних поверхностей в доме, но и выкладки садовых дорожек, прочих плоскостей.

Что такое искусственная плитка?

Это материал, изготовленный с применением различных материалов, повторяющий по текстуре, оттенку и форме натуральные плитки. Выбирая, из чего делать элементы, следует определиться с назначением материала: для внутренних облицовочных работ применяется облицовка на основе гипса, для внешних – на основе цемента с различными наполнителями. Кроме прочего в состав может входить гравий, мелкий песок, крошка камня – добавки, придающие готовому изделию натуральный рельефный рисунок. Разнообразия оттенков несложно добиться различными пигментами, добавляемые в основу в процессе производства.

Чтобы изготовление декоративной плитки в домашних условиях привело к идеальному конечному результату, следует подготовить качественную форму для литья. Можно купить формы, однако практичные и многоразовые стоят дорого, а пластиковые ломаются, как правило, уже после первой же партии. Потому намного проще сделать матрицу самостоятельно, например, из силикона. Такие формы для изготовления декоративной плитки прослужат не один год, а добавляя различные компоненты, хозяин всегда сможет изготовить самые разнообразные коллекции декоративной облицовки.

Изготовление формы для декоративной плитки

Процесс самостоятельного исполнения матриц и облицовки особенно актуален, если хозяин не нашел плитки подходящей формы, колера, размера или цена на продукцию оказалась непомерно высокой. Для образца все же следует купить пару элементов из коллекции, чтобы на основе оригинала сделать формы нужных размеров. Также для основы подойдет натуральный фактурный камень, который понравится по узору, оттенку. В роли образца не всегда может выступать именно обломок или плитка камня, подойдет, например, срез древесины, который предварительно нужно углубить.

Форма может быть как одинарной, так и комплексной. Одинарные изготовить проще, не требуется габаритной опалубки, большого расхода силикона. С комплексными формами процесс производства облицовки пойдет быстрее – в партии будет большее количество элементов.

Для матриц потребуется сделать или найти фанерный ящик, картонную коробку размерами на 10-15 мм шире и на 25-30 мм выше исходного образца плитки камня, который взят за основу. Если плашка облицовки небольших габаритов, отличный вариант – коробка из-под сока, обрезанная по широкой стороне. Фольгированные коробки обладают достаточной жесткостью и хорошо выдержат силиконовую заливку. Можно даже совместить несколько коробок, сохраняя зазор в 12 мм, герметично его закрыв – это будущие стенки формы. Для основы матрицы подойдет силиконовый герметик, полиуретан или двухкомпонентный компаунд – состав, предназначенный именно для изготовления матриц.

Изготовление формы из силикона

Состав продается в тубах или ведрах, а покупать следует именно тот объем, который потребуется для изготовления матрицы. Как сделать опалубку – понятно, теперь на внутренние стенки коробки нанести жирную смазку (можно солидол) затем выполняются следующие действия:

На дно формы выложить исходник в виде натурального камня, плитки с ровной поверхностью или любой готовый формат по которому будет готовиться форма.
Смазать исходник жирной субстанцией, чтобы силикон после застывания легко отошел.

Совет! Если в качестве образца используется гипсовый вариант, то его нужно предварительно покрыть 2-3 слоями лака, олифы, дожидаясь просыхания каждого отдельного слоя.

Сделать простой мыльный раствор для смачивания кисти, валика и шпателя – они используются для нанесения и разравнивания силиконовой массы.
Силикон из тубы выдавить в форму, нанести по всей поверхности образца кистью, смоченной в мыльном растворе. Нужно чтобы силикон улегся плотно, без образования воздушных зазоров. Состав лучше не просто прогладить, а слегка притрамбовать.
Заполнив силиконом объем до нужного уровня, поверхность выровнять шпателем, также смоченным в мыльном растворе.
Оставить матрицу с составом до застывания. Спешить с выемкой формы не следует – чем дольше простоит матрица, тем качественнее она получится и выдержит большее количество циклов использования. Для установки срока полимеризации можно брать стандарт засыхания – 2 мм в сутки, поэтому процесс занимает длительное время – все зависит от толщины и глубины слоя.

Совет! Чтобы полимеризация не занимала очень много времени, лучше заняться изготовлением формы в теплый период, например, летом.

Как только матрица застыла, она извлекается из коробки, промывается от остатков смазки и после полного высыхания, ее можно использовать, начав производство декоративной плитки дома.

Герметик выбирается с учетом его технических характеристик:

Время образования поверхностной пленки после выдавливания из тубы не более 30 минут;
Стандартная жизнеспособность состава не более 8 часов;
Условная прочность на разрыв МПа не менее 0,1;
Относительное удлинение при разрыве не менее 300%;
Сопротивление текучести не более 2 мм;
Водопоглощение по массе не более 1%;
Плотность не более 1200 кг/м3;
Долговечность не менее 20 условных лет.

Опираясь на данные, можно подобрать качественный силиконовый герметик, матрица из которого прослужит достаточно долго.

Изготовление матрицы из двухкомпонентного компаунда

Купить специальный состав можно в хозяйственном магазине. Рассмотрим характеристики на основе популярного средства «Силагерм 5035». Это двухкомпонентное полиуретановое средство, используемое именно для приготовления матриц. Итоговые формы получаются качественными, прочными, ровными и отличаются длительным эксплуатационным ресурсом. Применение состава показано как для матриц, так и для отливки прочих строительных материалов, архитектурных деталей, скульптур из гипса.

Выпускается «Силагерм 5035» в бежевом тоне и различается по твердости: 40 и 30 единиц по таблице Шора. Основные показатели состава лучше посмотреть по таблице:

Твердость по Шору 40

Рекомендуем к прочтению: Рекомендуем к прочтению:

Временной промежуток полного остывания состава составляет не более 24 часов. А вот для того чтобы форма служила как можно дольше, перед ее заполнением следует смазывать матрицу изнутри специальной смазкой, например «Типром 90». Продается компаунд в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Для процесса изготовления матрицы рассмотрим пример с компаундом Poly 74-29. Это состав от немецкого производителя, производимый в разных вариантах. При выборе состава следует обращать внимание на цифровой маркировочный код, его последние цифры. Они подскажут твердость матрицы после полного застывания.

Итак, домашний вариант как изготовить матрицу из компаунда Poly 74-29. Потребуется шаблон или исходник, пластиковые панели для сборки опалубки (толщина сэнедвич-панелей 15-20 мм), двусторонний скотч, технический вазелин, нож, кисть, уровень и мягкая ткань. Можно использовать не только сэндвич-панели, но и любой другой материал с ровной поверхностью и нужной плотностью. В качестве исходника-шаблона также можно применить как стандартную плитку натурального облицовочного материала, так и любую другую форматную плитку нужной текстуры.

Процесс изготовления матрицы:

Опалубка делается под размер матрицы. В примере дно изготовлено из куска ПВХ-панелей.
На дно опалубки укладывается исходник, это может быть не один, а более камней, раскладывать их следует с расстоянием не меньше 10 мм и не более 20 мм, а также брать в расчет толщину стенок опалубки, то есть каждый элемент отстоит от другого примерно на 20 мм.
Место расположения исходников на дне формы отмечается маркером, чтобы после нанесения клеевого состава можно было уложить фрагменты на место, не сбивая ширины заданного между ними пространства.
Исходники убрать, место их укладки промазать клеем или использовать двухсторонний скотч. Клей наносится тонко, чтобы не выступал из-за краев шаблонных плиток.
После исходники снова закрепить на дне, причем зазоры между камнем и дном формы заделать, чтобы компаунд не попал под образцы. Для заделки используется обычный пластилин, раскатанный в тонкие полоски и плотно прижатый к камню и основанию. Пластилин нужно разгладить так, чтобы он не выступал на пределы краев образца, иначе матрица будет с выступами.
Поверхность исходников покрыть вазелином или воском, растворенным с уайт-спиритом. Промазывать следует все участки рельефа.
После обработки образцов установить вокруг них стенки опалубки. И тут есть нюанс: стенки должны быть высотой равной двум высотам шаблонного элемента.
Скрутить стенки опалубки стянуть саморезами, струбцинами или специальным ремнем.
Готовый короб произолировать, замазывая стыки дна, стенок, угловые зазоры. Это также можно сделать пластилином, который отлично держит раствор компаунда. Затем обработать все внутреннее пространство опалубки, образцы разделительной смазкой, например Pol-Ease 2300.

Дать опалубке хорошо просохнуть и можно заливать состав. Антиадгезивные смазки используются также в процессе приготовления искусственного камня, но при этом смазку наносят на матрицу перед заливкой гипсовой смеси.
Просохшая конструкция проверяется на идеальную горизонтальность.
Теперь можно заливать компаунд. Использованный в примере Poly 74-29 полимеризуется за 16-24 часа, а вот срок жизнеспособности составляет всего 30 минут, поэтому действовать придется очень быстро. Замес производится только перед заливкой, смешивается двухкомпонентный состав в пропорции 1:1, промешивать следует до полной однородности состава. Замешивать можно как миксером, шпателем, так и другим подручным средством. Остатки неиспользованного состава следует плотно закрыть крышкой.

Важно! При использовании электродрели не включать ее на большие обороты – работать на малых. Иначе смесь станет пористой из-за обилия воздушных пузырьков.

Массу влить в опалубку так, чтобы слой заливки над самой высокой точкой образца составлял 7-10 мм.
Теперь чуть-чуть подвигать коробом, чтобы избавиться от остатков воздушных пузырьков в смеси. Дать коробке постоять 5-10 минут, а потом аккуратно шпателем собрать с поверхности пузырьки воздуха.
Оставить форму до полной полимеризации. Торопиться не нужно, матрицу выдерживают затем еще минимум 2 суток.
Через сутки после заливки снять ремень, затем саморезы или струбцины. Потом аккуратно шпателем пройтись по внутренним стенкам, потихоньку «отодвигая» полиуретан. После такой процедуры стенки легко снимаются.
Снятие готовой формы с образцов – последний этап. Осторожно поднять край формы, затем аккуратно снять всю форму с исходников. При качественной предварительной промазке на плитках не остается следов компаунда.

Теперь оборудование для производства коллекций искусственного камня полностью готово, можно приступать к изготовлению декоративной облицовки. Предварительно матрицы обрабатываются антиадгезивом для упрощения процесса работ.

Изготовление искусственной плитки

Для того чтобы сделать плитку своими руками допускается применение самых разных составов. Рассмотрим два варианта: плитка для внутренней и внешней отделки фасадов.

Изготовление гипсовой декоративной плитки

Этот материал пригоден для внутренних облицовочных коллекций и для создания декора внешнего типа. Гипс является самым популярным составом благодаря простоте использования, возможности придания любого оттенка и высокой степени сцепления со стеновыми панелями. Для производства облицовочного декоративного камня потребуется инструмент и материалы:

матрица;
дрель с насадкой-миксером;
ведро для смешивания;
поддон или другая плоская поверхность для высушивания продукции;
кисти;
шпатели;
белый гипс;
речной мытый песок;
порошок лимонной кислоты;
клей ПВА;
смесь воска и скипидара;
вода теплая;
краситель.

Все процессы требуют места, поэтому следует освободить рабочую зону с идеально ровной поверхностью и верстаком. Для производства большого количества материала подготовить стеллажи для просушки.

А теперь несколько советов для замеса гипса:

Добавлять нужно сухой гипсовый порошок в воду, а не наоборот.
Гипсовая смесь схватывается предельно быстро, через 5-7 минут раствор будет «мертвым», поэтому если требуется продление жизнеспособности, в состав до застывания добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического порошка. Разводить лимонку нужно в воде, затем раствор добавлять в гипсовый состав при замесе.
Готовить состав нужно в малых количествах, особенно при использовании единичной формы матрицы.
Добавление песка – необходимый элемент прочности изделия. Фракция песка 0,01-1 мм выбирается в зависимости от типа и вида искусственного камня.
После замеса состав должен иметь консистенцию густой сметаны, лениво стекающей с ложки, но никак не сваливающейся комками.
Стандарт состава: на 1 кг гипса 100 гр. песка, но можно менять.
В роли пластификатора выступает клей ПВА, который также способен немного продлить жизнеспособность состава.
Разводить гипс водой нужно в пропорции 1,5:1, причем в 1 литр воды входит вся жидкость, включая ту, в которой разведена лимонка.
Воду сразу наливают в ведро и, при необходимости, добавляют пигмент – все нужно как следует промешать.
Теперь можно засыпать меру гипса, затем снова промешать.
Следом в ведро отправляется песок и заново перемешивается.

Важно! Матрица готовится перед началом замеса. Силиконовую, пластиковую промазать составом из воска и скипидара, полиуретановую промазать специальным составом.

Гипсово-песчаная плитка «Скала»

Этот материал пользуется заслуженным спросом и популярностью. Искусственный камень с имитацией натурального рисунка хорошо подходит для декора внутренних и внешних стеновых панелей, нижней части фасада, колодезных срубов, прочих поверхностей. Итак, декоративная плитка своими руками, изготовление поэтапно:

Для приготовления материала потребуется некоторое количество компонентов. Соблюдать дозировку нужно предельно точно, чтобы изделия отвечали нужным параметрам качества и прочности. Что нужно:
- 5 кг гипса ГВВС-16 (взвесить);
- 1,5 кг сухого песка крупнофракционного;
- 2 л воды теплой (комнатной температуры);
- 30 гр. черного порошка-колера;
- 45 гр. желтого специального красителя-колера;
- 400 мл воды, в которой разведена 1 щепотка лимонной кислоты.

Смешать воду и колер в ведре.
В гипс высыпать песок, тщательно промешать сухую смесь.
В колерованную воду добавить воду с лимонкой – в итоге получится 2,4 л жидкости, которую нужно промешать.
Жидкую смесь смешать с сухими компонентами и промешивать насадкой на малых оборотах работы дрели не менее 5-7 минут.
Подкрасить форму сухим пигментом, нанося порошок кистью на участки матрицы локально. Наносить пигмент нужно на края, дно, так получится фактурный рисунок на готовом изделии.
Излишки сухого пигмента стряхнуть, для чего матрицу перевернуть и слегка потрясти.
Установить форму на рабочий стол, лучше подложив под матрицу ровный фанерный лист такого же размера.
Порционно выложить в матрицу раствор, заполняя все точки заглубления рельефа.
Приподнять форму вместе с фанерным листом за один край и несколько раз встряхнуть, чтобы состав равномерно растекся по всем складкам.
Затем выложить остатки смеси, которая уже немного подсыхает, поэтому общий объем получается чуть выше края формы – это нормально.
Выложив остаток, матрицу следует опять немного потрясти (несильно), посредством перемещения фанерного листа. Быстро шпателем снять излишки раствора по верху.
Верхнюю часть стенок очистить очень тщательно, чтобы после высыхания состава плитки легко отделялись.

Осталось отмыть инструменты, чтобы гипс не присох, и подождать 20-25 минут пока гипсовая смесь засохнет. Проверку высыхания лучше делать рукой – от плитки должно идти тепло (термическая реакция). В процессе высыхания состава нужно найти еще один лист фанеры, размерами с матрицу. Этот лист уложить поверх матрицы, подхватить всю конструкцию за нижний лист и перевернуть, чтобы дно оказалось сверху. Осторожно убрать подложку, матрицу захватить за уголок и снять с готовой продукции. Так на фанерном листе остаются плитки искусственного камня, который сделан своими руками.

Форму для изготовления камней также следует осмотреть, очистить от остатков пигмента, смеси. Однако если процесс приготовления не закончен, пигмент можно не вычищать, а вот сортировку готовой продукции производить обязательно. Плитки с изъянами отложить, но не выбрасывать – фрагменты хорошо подойдут для облицовки углов, других незаметных участков. Как только нужная партия будет готова, камни можно разложить узором, подбирая самый удачный вариант. Кстати, допускается подкрашивание в процессе выкладки или перед ней. Колер наносится кистями разной ширины, чтобы получилась живописная и «натуральная» картина скальных обломков.

Совет! После облицовки материал покрывается матовым лаком, особенно при внешних работах. Глянец придаст неестественность, потому лак с глянцем используется редко. Внутреннюю облицовку покрывать лаком необязательно.

Изготовление плитки с использованием цемента

Такой состав более широко применяется, так как цемент выше по показателям прочности и практичности. Чтобы сделать бетонный искусственный декоративный материал потребуется:

Серый цемент М200-М400 или портландцемент;
Промытый сухой речной песок;
Клей ПВА (можно без него);
Колер.

Что касается рабочего места, то его тоже нужно подобрать с идеально ровной поверхностью, стеллажами для просушки продукции. А вот процесс приготовления декоративной плитки может различаться: если камни в виде булыжников, то можно обойтись без формы, а для плиток потребуется матрица. Стандарт для состава смеси: 3:1 (цемента 1 часть, песка 3 части). Сухая смесь промешивается и постепенно добавляется теплая вода. Для повышения пластичности вводится ПВА в расчете 50 гр. на 1 литр песчано-цементного состава. В процессе замеса добавляется пигмент, а вот его количество определяется только «на глазок», порционным подсыпанием и тщательным промешиванием.

Как сделать камень для отделки стен или мощения дорожек?

Представляемая технология производства декоративной плитки для дорожек и облицовки стен различается только тем, что для дорожек изготавливаются блоки ровной поверхности и небольшим по глубине рельефом. Что нужно сделать:

Готовым раствором заполнить матрицу, периодически встряхивая ее назад-вперед, чтобы смесь равномерно растеклась по складкам.
Как только матрица заполнена до половины, по поверхности провести широким шпателем, собирая излишки раствора и счищая его со стенок – эта процедура нужна при заливке в общую форму.
При заливке одиночной глубокой матрицы состав также укладывается до половины, затем накладывается армирующая сетка или прутки, а потом выкладывается остальная часть состава – ровнять нужно по верхнему краю формы.
После того, как состав уже подостыл, но сохраняет пластичность, на поверхности можно нанести штрихи (гвоздем, прутком) для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью стеновой панели.
Первый этап подсушки занимает не менее 12-24 часов. Потом готовые изделия нужно вынуть из формы, оставив просыхать еще 14 дней. Если предполагается вторичное использование матрицы, форму нужно промыть мыльным составом и просушить.
Готовый камень очистить от пыли, покрыть краской нужного оттенка, но только если колеровки в процессе замеса недостаточно. Вариант окрашивания готовой плитки сложнее, если требуется партионная схожесть элементов по цвету.

Применение стойкого лака, которым покрывается изделие после просушки, эффективно лишь при наружном декоре. Такой лак защитит материал от внешних воздействий и продлит срок службы искусственного камня.

Изготовление булыжников

Несмотря на то, что керамический материал можно применять как угодно, в моде имитация булыжников. Искусственный декор особенно нравится людям, украшающим свои приусадебные участки альпийскими горками или восточными садиками – тут без булыжников не обойтись. Но чтобы не тащить тяжелые камни, предлагаем сделать отличную имитацию. Направление имеет название «Арт-бетон» и чтобы сделать красоту потребуется:

Цементный раствор (как указано выше);
Пенопласт толщиной 100-150 мм для вырезания формы;
Стекловолоконная армирующая сетка;
Губка из поролона или полиэтилен для формовки текстуры;
Клей для пенопласта (монтажная пена или клей для плитки на цементной основе);
Наждачная бумага с зерном крупной и средней фракции;
Акриловые краски;
Качественный атмосферный лак.

Теперь можно приступать к работе:

Вырезать и склеить пенопластовые панели нужного размера.
Как только форма высохла, вырезать из нее «камень» — это может быть заготовка для круглого, трапециевидного или любого другого образца.
Обернуть форму стекловолоконной сеткой, повторяя все изгибы будущего образца, а вот фиксировать сетку можно также пеной или клеем для пенопласта.
Приготовить цементный раствор. Вместо замеса цемента и песка часто используется плиточный клей на цементной основе, применяемый для работ снаружи или для сложных оснований. Смесь в сухом виде продается в магазинах, и замешать ее нужно по инструкции. Клеевой состав отличается пластичностью, поэтому проще в работе. А для придания пластичности цементно-песчаной смеси в нее добавляется ПВА (50 гр. на 1 литр смеси).
Промешанный состав нанести на пенопластовую форму поверх армирующей сетки. Это лучше делать не совсем ровно, чтобы «прорисовать» рельеф камня. Но можно сделать «валун» гладким, для чего после нанесения состава пройтись по поверхности рукой в перчатке или уложить поверх раствора пакет из толстого полиэтилена и разровнять всю сырую поверхность.
Как только основа покрыта слоем толщиной в 15-20 мм, нужно дождаться подсыхания состава. Это примерно 30 минут.
После того, как прошло полчаса, можно придавать поверхности фактурный рельеф с помощью губки, полиэтилена. Просто прикладывать поверх смеси, делая складки и бугорки.
Как только смесь засохла, форму перевернуть и заделать «дно». Дождаться схватывания, но не высыхания «донного» участка, установить образец на ровную поверхность и чуть прижать. Это поможет сделать гладкую поверхность для устойчивости готовой продукции.
Теперь не дожидаясь полного высыхания смеси, обработать поверхность наждачкой – процедура проводится через 3 суток после нанесения состава на армированную форму «камня».

Остается дождаться полного высыхания, что занимает 10-12 суток. Но если состав цемента наносится в несколько слоев, следует дожидаться просыхания каждого слоя перед нанесением следующего. Как только достигается прочность, можно приступать к декору, предварительно очистив форму от пыли, мусора, можно промыть поверхность водой и дать просохнуть. Окрашивать искусственный камень можно составом из баллона или применять акриловые краски. Наносить колер следует дважды, чтобы покрыть рельеф по всем зонам. А вот придание натуральности зависит от обработки наждачкой – поверхности складок высветляются, а заглубления остаются темнее, выглядит очень красиво.

После всех процедур «камень» снова промывается и просушивается, а затем покрывается лаком для защиты. Подновлять лаковое покрытие рекомендовано раз в год, чтобы предупредить растрескивание и порчу материала. Понимая технологию производства, легко определить декорирование – камни, изготовленные самостоятельно могут украсить не только стены, но и клумбы, а «валуны» хорошо скрывают люки дренажных, водозаборных колодцев.

Немного о выкладке материала

Чтобы готовые изделия радовали не один год, для монтажа лучше подобрать клей на основе того же материала, из которого изготовлены имитации. Если это гипсовая плитка, подойдет клеевой состав на основе гипса, а кафель лучше класть на кафельный клей, чтобы обеспечить высокие адгезивные свойства.

Кладка не доставит сложности, при использовании полос-калибраторов из силикона. Эти полосы разделяют ряды облицовочной плитки и помогают соблюсти идеальность швов. Удалять калибраторы нужно по мере высыхания раствора, зазоры заполняются затирками после того, как высохнет клеевой состав, на который посажены плитки.

Можно пользоваться бесшовной технологией. Конечно, швы останутся, но они будут почти незаметными, если плитки подходят идеально по размеру и ровности краев. Бесшовная технология не подходит для выкладки декора разного формата, размеров, формы. Вариант облицовки сложный и требует предварительной разметки плоскости перед тем как начинать облицовочные работы.

Производство искусственного камня своими руками – процесс увлекательный. И не имеет значения наличие опыта, подготовки. Немного терпения и у новичка получится идеальный «валун» который отлично прослужит не один год, а процесс изготовления облицовочной плитки займет меньше времени, если заранее позаботиться об изготовлении не одной, а нескольких качественных матриц.

Изготовление фасадной плитки своими руками

Для наружной отделки фасадов зданий используют специальный облицовочный материал – фасадную плитку. Она изготавливается из минеральных смесей, в состав которых могут входить цемент, кварцевый песок, сланец или глина. Изготовление фасадной плитки своими руками осуществляется на специальном оборудовании, что позволяет добиться желаемых технических и декоративных качеств покрытия.

Что представляет собой фасадная плитка?

Срок службы плитки значительно больше, чем у фасадной штукатурки

Фасадная плитка – экологически чистый облицовочный материал, который используют не только для отделки фасадов домов, но и для мощения открытых площадок или дорожек. Срок службы такого покрытия значительно больше, чем у фасадной штукатурки. Именно поэтому облицовочные материалы стали так популярны при внешней отделке зданий.

Какие виды плитки для облицовки фасадов существуют?

терракотовая;
клинкерная;
со стеклянным покрытием;
с керамическим покрытием;
двухслойная с декоративной керамической отделкой.

Особенности фасадной плитки

Самостоятельное производство фасадной плитки сопряжено с некоторыми трудностями, необходимо нужное оборудование

Из каких бы материалов вы ни решили сделать облицовочный материал, он будет обладать следующими качествами:

высокой прочностью;
низким уровнем водопоглощения;
морозостойкостью;
износостойкостью;
длительным сроком эксплуатации.

Выбрав форму соответствующей конфигурации, можно создавать покрытия с различной формой (треугольной, квадратной, многогранной, асимметричной). Это позволяет декорировать здания практически в любом стиле. Однако следует понимать, что самостоятельное производство фасадной плитки сопряжено с некоторыми трудностями. В частности, это касается приобретения или же сборки необходимого оборудования.

Рекомендуем к прочтению:

Нюансы производства плиточных материалов

Если вы хотите получить на выходе действительно качественный и долговечный материал, ни в коем случае не старайтесь сэкономить на составляющих сырья. Изготовление фасадной плитки в домашних условиях и так достаточно рискованное мероприятие для тех, кто впервые сталкивается с подобным процессом. Но если четко следовать рекомендациям опытных мастеров, в результате формовки правильно приготовленного раствора непременно получится прочный облицовочный материал.

На какие моменты стоит обратить особое внимание?

При выборе плитки обратите внимание на состав компонентов

Количество воды – слишком жидкие по консистенции растворы, как правило, застывают неравномерно, что приводит к растрескиванию материала. Чтобы этого избежать, не добавляйте в смесь слишком много воды;
Добавление пластификаторов – чтобы улучшить физико-механические качества покрытия, добавьте в сырье пластификаторы;
Цемент – крепость и, соответственно, покрытия во многом определяется качеством цемента. При производстве плиточного покрытия желательно использовать цемент не ниже марки М200.

Необходимое оборудование

Пример пластиковой формы для фасадной плитки

Какое потребуется оборудование для производства фасадной плитки? Для создания качественного покрытия необходимо приобрести следующее оснащение:

Бетономешалка – если объем работы небольшой, для смешения компонентов сырья можно воспользоваться и обыкновенным строительным миксером. Но в случае применения такого оборудования, на перемешивание компонентов раствора должно уйти не менее получала;
Вибростол – вибрирующая поверхность стола в процессе формовки позволяет утрамбовывать растворы, что влияет на плотность будущего покрытия. При необходимости его можно собрать самостоятельно, прикрепив к металлическому столу строительный вибратор;
Формы – непосредственно в формах и будет застывать сырье. Чтобы изготовить такие конструкции, достаточно собрать деревянный каркас необходимой формы, скрепив детали металлическими уголками.

Конечно, приобретая профессиональное оборудование для изготовления фасадной плитки, можно добиться значительно лучших результатов. В частности, это касается форм. При необходимости создания плитки, имитирующей натуральный камень или кирпич, потребуются матрицы с рифленой поверхностью.

Процесс изготовления плитки

Фасадная плитка обычно изготавливается методом вибролитья или прессовки

Технология изготовления фасадной плитки достаточно простая, но требует тщательного выполнения всех этапов работы. Какие материалы потребуются для заливки бетонного раствора в форму?

емкости для разведения раствора;
строительный миксер и шпатель;
цемент (не ниже марки м500);
пластификаторы;
пигменты для окрашивания сырья;
песок.

Итак, непосредственный процесс производства плиточных материалов состоит из следующих этапов:

Рекомендуем к прочтению:

В емкости разводят раствор из вышеупомянутых компонентов;
С помощью строительного миксера компоненты смеси перемешивают до однородности массы;
На вибростол укладывают формы и заливают в них бетонную смесь;
Чтобы при извлечении плитка не застревала, формы изначально промазывают мыльным раствором;
Полуготовое изделие накрывают полиэтиленом и оставляют на несколько суток;
Затем недосохшую плитку выкладывают и оставляют еще на пару суток до полного отвердения.

Детальнее процесс производства плиточных материалов показан в видео ролике.

Обзор производителей

Для выбора действительно качественной плитки нужно отдавать предпочтение только самым популярным и хорошо себя зарекомендовавшим производителям. К их числу относят:

Stroeher – немецкий производитель плиточных материалов в состав сырья добавляет минеральные гранулы и модифицирующие компоненты, которые улучшают показатели морозостойкости покрытия. Фасадная плитка Stroeher имеет 25-летнюю гарантию срока эксплуатации;
King Klinker – одна из лучших польских компаний по производству облицовочных покрытий выпускает высококачественную плитку с очень низким водопоглощением. В раствор перед формовкой добавляют полимерные соединения, образующие на поверхности плитки защитную пленку;
Литос – фасадная плитка изготавливается гиперпрессованием из цементного состава с добавлением каолиновых веществ. Благодаря этому покрытие имеет высокие технические показатели, такие как прочность и морозоустойчивость.

Изготовление плитки фасадной – относительно несложный процесс, требующий от мастера четкого выполнения работы на всех этапах. При этом качество будущего покрытия во многом определяется составом сырья и однородностью приготовленного раствора.

Читайте также: