Как сделать чтобы щебень не расползался с канавы
Обновлено: 13.05.2024
Правильный "пирог" дренажной канавы?
Есть (или будут докуплены): Песок, гравий, дренажные трубы с перфорацией и фильтром, геотекстиль.
Будут: Траншеи и вынутый из них грунт.
Как правильно уложить это в траншею?
Допустим:
- На дно слой песка (только зачем?)
- В траншею поверх песка укладывается полоса геотекстиля, её края выводятся наружу на поверхность.
- Слой гравия
- Дренажная труба
- Почти доверху траншеи досыпается гравий
- заворачиваются края геотекстиля
- сверху присыпается вынутым грунтом
Так правильно? Нужен ли песок на дне траншеи? Ну нужно ли сначала класть текстиль, потом песок и гравий (без разделения)?
У меня "ливневка + дренаж" так: канава, в нее - текстиль, на него - трубу, присыпаем гравием (относительно крупным); края текстиля заворачиваем, засыпаем нафиг.Ввод ливневки: яма; корыто (точнее, некий "нос") из жести; конец "носа" - торчит в трубу, широкий - под водостоком; вход трубы - закрыт "сеткой" (остатки рабицы с забора; чтобы гравий внутрь не проваливался). Все корыто засыпано гравием.
Будь готов к тому, что время от времени весь гравий из корыта надо будет вытаскивать и промывать. У меня он за пару лет забивается вусмерть остатками листьев, березовых сережек и прочей мелкой дребеденью.
Сечение канавы какое? На какую ширину полосы ГТ расчитывать?
Я вот прикидываю, если канаву 40см х 30см копать? То гравия нужно будет около 4,5 кубов и ГТ шириной 1,60 м 50 погонных метров (80 квадратов).
Или 1,6 широковато, можно Уже обойтись ?
Описанный Вами вариант для глинистой почвы Песок, гравий, геотекстиль, все это чтобы труба не забилась. У нас уже третью весну отлично работает на глубине примерно 2-2.5 метра.Хотя края геоткани не нужно на поверхность, можно просто сложить сверху.
Для песчанной почвы достаточно трубу обернутую геотекстилем проложить. (ни разу не видел заболоченных песков).<BR>
Хе-хе [em]Для песчанной почвы достаточно трубу обернутую геотекстилем проложить. (ни разу не видел заболоченных песков).[/em]
Для песчаной почвы вообще этой пробоемы нет Все итак уходит-)))
Да согласен, непонятно только зачем тогда трубы обернутые тканью продают. Те-же консультанты у производителей рекомендуют их использовать в песчанном грунте. Закопал и все.<BR> как раз понятно - вспомни детство! /+/ когда по весне бегут ручьи - что им мешает нормально бежать? намываемый песок, который оседает в "волшебных" местах и перекрывает русло ручейка.Если в песок закопать трубу с дырочками - через год труба полностью забьется песком! И станет монолитом фильтрующим воду хуже песка! Да нет, здесь сложнее В глиняной почве для увеличения площади контакта с грунтом в ткань оборачивают гравийную засыпку с трубой внутри. Т.е. к трубе подходит уже отфильтрованная вода.
А трубы обернутые в геоткань используются в песчанных почвах. С другой строны в песчанной почве НИКОГДА не бывает воды. Вот поэтому и непонятно нафига такие трубы.
Согласен что может быть ливневая канализация, но она обычно поверхностная, там дренажная труба не нужна.<BR> ну им же надо как то продавать трубы :) А ЧЕРТЕЖ с размерами и пропорциями есть у кого-ть
Песок не используется. Так он нужен или нет?
Здесь вместо песка гравий. Но обычно песок дешевле.<BR> А зачем вобще песок? Без него обойтись можно?А то песка дефицит, его еще завозить нужно будет, а сгружать некуда. Нельзя без песка, засорится быстро Что засориться ? Гравий будет в ГТ обернут. Песок по дну, "голый". Как и что он предотвратит от засорения? Может быть он не для этого нужен (если нужен)? ГТ и засорится (если глина) С боков все равно же будет глина Да и сверху глиной присыпан будет.
Песок только на дне. Толк? Вообще-то сверху тоже песок нужен С боков необязательно.<BR> зачем платить дважды? либо трубу с фильтром, либо обертывать траншею текстилем, а если и то и другое, то это зря потраченые на фильтр деньги.
Не, ну текстиль могу не покупать у соседей вообще просто гравий в канавах до верху и всё (без труб и текстилей и не присыпан грунтом).
Только думается, что без текстиля по стенкам гравий заилится и стенки осыпятся.
А труба. Во-первых, есть она, во-вторых в зазоры между камнями много не протечет (у меня канава еще и ливневкой будет).
задача фильтра - не дать пройти в трубу песку и грязи . вот и все. Эту задачу легко выполнит текстиль.
СЕргей
ЗЫ Обернутые трубы кладут просто в гравий.
На умных картинках рисуют пирог с текстилем снаружи и вокруг трубы.
Трубу в обертке было проще (и дешевле) купить, чем без.
Труба уже есть. Нет песка, гравия и траншеи ;-)
аты чего отводить-то собрался? потоки, реки? Или просто опоясаться?
У меня ваапче трубы лежат только там где водостоки с крыши вниз заведены . типа чтобы большое кол-во воды сразу в колодец вывести . а в остальных местах просто гравий :)
Дом на небольшом уклоне стоит Вдоль широкой стороны вода скапливается при дожде.
Нужно её вывести под уклон вдоль узких строн дома (а там крыльцо), или отвести за забор (5 м против уклона прокопать до кювета).
В общем получается траншея вокруг дома и несколько отростков к кювету и вглубь участка под уклон.
Потом возможно в самом низу выкопаю дрен. колодец и сведу туда тренаж трубами.
Новые соседи задолбали дренажные канавы закапывать на своих участках.
Утопает щебень? Решение.
Захотел представить и обсудить один из способов укрепления основания дороги/тротуара/площадки на суд местной общественности. Я, конечно, лицо заинтересованное, но думаю польза для реальных строителей своего дома/дачи от этой темы все-таки будет.
Решение проблемы относительно простое. Предлагается постелить геосетку. Прочность на разрыв в нашем случае 19кН/м. Щебень клинится в ячейках и остается на поверхности.
Самый упрощенный вариант внутрипоселковой дороги примерно такой:
1) Разравнивается и уплотняется грунт.
2) Стелится геосетка и крепится небольшими анкерами к грунту.
3) Засыпается щебень крупной фракции, разравнивается, уплотняется.
4) Засыпается щебень мелкой фракции, разравнивается, уплотняется.
Конечно, можно и без четвертого пункта, но ничего полезного для колес машин или ног людей в этом не будет.
Заезд на участок - песок это гемор :(
Приветствую. Позвольте поделиться своим опытом постройки заезда на участок через дренажную канаву.
Одна из первостепенных задач при начале строительства - организация заезда на участок. Вдоль дороги у меня достаточно сырое место и чуть дождь - машины застревают. По весне вообще никаких шансов что-то завести.
Почитал, посмотрел. Сложилось впечатление, что утрамбованный песок - "ваще огонь". Выдержит все что требуется. Дело за малым, начал постройку заезда на участок.
Закупил 6-и метровые трубы (2 шт, так как вначале планировал 2 заезда).
Труба Политэк двухслойная Ф 368 / 315 колодец Ф368/315 SN8 6М.
Первым этапом снял плодородный слой, до глины. С уклоном в сторону в сторону дренажной канавы.
Прокопал траншею под трубу. На дно траншеи геотекстиль, затем небольшую подушку из песка, чтобы выставить трубу с нужным уклоном. Уклон сделал 2см на метр. Выставлял по лазерному нивелиру.
Важно чтобы труба была полностью в плотном песке и не оставалось под ней пустот . Я насыпал сверху песок и из шланга большим количеством воды проливал его, чтобы он заполнил все свободное пространство под трубой.
Дальше уже рутинная засыпка и послойная трамбовка песка виброплитой и проливкой водой .
Песочка прямо-таки скажем не хватило 😁
Заказал песка. В процессе разгрузки стало понятно 2 вещи:
1. песок не держит :(
2. труба прочная :)))
Зато песка у меня стало ну просто завались.
Разравняли. Утрамбовали. Излишки перевезли в сторону.
Да же прораб решил помочь. Пол дня не могли от шланга отогнать :)
Получилось как казалось отлично.
Машина оставляла только небольшой след.
Но реальность оказалась печальней :( По факту любая грузовая техника, хоть маленькая, хоть большая. Без вариантов застревала. Положение спасала возможность вытащить застрявшую машину УАЗиком.
Да и любой мало-мальский ливень смывал изрядную часть песка в дренажную канаву, которую потом приходилось чистить.
Стало очевидно - надо делать подпорные стенки по бокам , чтобы зажать песок и ему было некуда разъезжаться/смываться. Чем и занялся дальше.
Длина заезда у меня большая, около 7 метров. Подпорные стенки решил делать по всей длине. Чтобы морозное пучение в мокрой части (там где труба и канава) не влияло на остальную часть бортов, сделал их из двух раздельных частей.
Вы наверное задали себе вопрос - что за маленький огрызок трубы рядом с большой? :) Я решил не дырявить основную трубу и для слива воды из-под заезда сделал дополнительный дренаж.
Армировал остатками стеклопластиковой арматуры 4-6мм , от трещин она может и не защитит, но хотябы конструкция останется целой.
Другую сторону сделал аналогично.
При такой конструкции опалубки, её изрядно зажимает между бетоном и землей. Так что кто соберется делать так же, готовьтесь хоронить опалубку в земле или же вырывать как в моем случае лебедкой. Причем усилие по ощущениям было около 1-1.5 тонны.
В итоге. Получился вполне приличный заезд на участок .
При том, что у нас достаточно широкая дорога, где хоть и с трудом но разъезжаются 2 легковушки, ширины заезда 6 метров впритык хватает чтобы мог вписаться большой самосвал 20м3 . 12 метровая "шаланда" уже наверное не впишется. Считаю, что меньшей ширины заезд на участок будет крайне неудобен.
Ну а песок в итоге всеравно не держит грузовую технику 🤦♂️ И тонкий слой гравия сантиметров 5-6 погоды не сделал :( Как только что-то тяжелое привозят, заезжает сколько может, вязнет при малейшей пробуксовке, а я потом опять заравниваю и трамбую.
Как сделать дренажную канаву
Проблему высокого уровня грунтовых вод и постоянного затопления территории участка может решить дренажная канава. Это простое инженерное сооружение, представляющее собой линейную выемку грунта вдоль границы территории. Его легко сделать своими руками.
Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток. Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток.Особенности и назначение водоотводной канавы
Назначение водоотводной канавы – дренаж садового участка, т.е. отведение из почвы избыточной влаги и осушение грунта. Ее сооружение необходимо на низинных и болотистых местностях, при высоком уровне залегания грунтовых вод, при присутствии в составе почвы глины.
Избыток воды на участке приносит много проблем. Он мешает нормальному росту растений и вызывает их гибель, смывает верхний плодородный слой почвы, не дает построить подвал или погреб, вызывает деформацию опор, плесневение и гниение стен дома и других зданий. Сооружение дренажа предотвращает возникновение этих явлений. Водоотводящая канава собирает лишнюю воду с дачного участка и выводит ее в нижележащую зону.
При сооружении траншеи придерживаются правил, установленных СНиПами. По нормам запрещено выводить ливневую канализацию к местам обитания животных, водоемам с проточной водой, болотистым низинам.
Дренажные канавы размещают на расстоянии не менее 30 см от заборов, домов и других зданий, чтобы не допустить размытия их фундамента. Угол наклона стока на ровном рельефе допускается не более 3-5%, т.е. на каждые 10 м должно приходиться 3-5 см перепада высоты.
По назначению различают 3 вида дренажных канав:
- основные (магистральные) – по ним идет преимущественное отведение воды;
- периметральные (кюветы) – проложенные по периметру участка или здания для его обслуживания;
- дополнительные – предназначенные помочь основным каналам.
Достоинства и недостатки ливневой канавы
Дренажные системы отводят с участка лишнюю воду и таким образом предотвращают негативные явления, связанные с избыточной влажностью. Сооружение ливневой канавы не потребует спецтехники и дорогих материалов, ее легко сделать своими руками.
К недостаткам осушительных траншей относятся необходимость регулярной чистки, непрочность откосов и короткий срок эксплуатации. Кроме того, внешний вид дренажных систем часто бывает неэстетичным и выделяется на фоне общего ландшафта. Также нужно помнить, что эффективность канав, в отличие от других видов дренажа, относительно низкая.
Открытая дренажная канава и ее устройство
Открытая дренажная канава представляет собой выкопанную в земле яму прямоугольной формы, к которой подведена водоотводная труба. Ее предназначение – отведение излишков дождевых осадков и воды, используемой для полива.
Траншею размещают там, где вода накапливается в наибольшем количестве. Ее строят с уклоном, достаточным для передвижения воды самотеком на уровень залегания грунтовых вод в естественные или специально построенные искусственные водоемы или собирательные колодцы.
Оттуда ее можно брать для полива огорода и других нужд.
Если нужно отвести много воды, а почва плохо пропускает ее, на участке размещают несколько траншей. Они могут соединяться в общую сеть или располагаться по отдельности параллельно друг другу. При объединении канав главную из них делают глубже и шире остальных, чтобы она не переполнялась водой, собранной со всего участка.
Конструкция открытой дренажной канавы из гранитных булыжников. Конструкция открытой дренажной канавы из гранитных булыжников.Чтобы открытая дренажная канава была наиболее функциональной, при ее сооружении соблюдают следующие условия:
- ширина – 40-50 см;
- глубина – 60-70 см;
- угол наклона откосов – 30-40°.
Вокруг канавы не должно расти деревьев и кустарников для предотвращения ее заиливания. Боковые стенки необходимо дополнительно укрепить, чтобы предотвратить осыпание грунта. Сверху сооружение можно закрыть решетками, чтобы сделать его эстетичнее и избежать попадания мусора.
Устройство закрытой дренажной канавы
Закрытые дренажные канавы рекомендуется размещать на участках с низинным расположением, близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и большим процентом содержания глины в почве.
Устройство дренажной закрытой канавы. Устройство дренажной закрытой канавы.Этот вид водоотводных сооружений представляет собой яму глубиной 150 см и шириной 70 см, выкопанную с уклоном, на дно которой помещается слой грунта для дренажа. Поверх него размещается перфорированная труба, покрывающаяся землей.
Вода по траншее отводится к коллекторной системе или водосборному колодцу.
Такая конструкция имеет более эстетичный вид и работает эффективнее, чем канавы открытого типа.
Порядок обустройства дренажной канавы на участке
Для обеспечения высокой эффективности системы водоотведения необходимо перед началом работ отметить, в каких местах вода накапливается в наибольшей степени. После этого размечают трассу прохождения дренажной системы через участок и приступают к работе.
Если участок имеет естественный уклон, нужно будет просто выкопать П-образную или L-образную траншею вдоль забора. Можно сформировать сеть из нескольких канав, которые будут располагаться равномерно по всей территории участка и объединяться в одну главную.
Если на участке нет склона или он очень маленький, при прокладывании дренажной системы необходимо создать искусственный уклон (по 2 см на каждый метр).
Для вывода воды за пределы участка используют дренажные трубы. Дно ямы покрывают щебнем или песком, который необходимо плотно утрамбовать. Толщина слоя дренажа должна составлять 10-15 см. Поверх его укрывают геотекстилем.
Затем помещают водосточную гофротрубу диаметром 6-11 см. В верхней части она должна иметь несколько рядов отверстий диаметром 1,5 см. Наружный ее слой должен быть гофрированным, а внутренний – гладким. Снаружи трубу оборачивают слоем геотекстиля, чтобы избежать засорения ее почвой и мусором, которые будут попадать в нее через отверстия.
Для укрепления дренажной системы траншею засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом, керамзитом, крупным песком и другими пропускающими воду материалами. Толщина слоя должна составлять 20 см. Сверху дренажную систему укрывают почвой.
Иногда вместо дорогостоящих гофротруб для отвода воды в нужном направлении на дно канавы укладывают части разрезанных автомобильных покрышек, имеющих форму U-образного желоба. Их помещают открытой частью на примятую глину, покрывающую дно, а сверху засыпают щебнем или песком.
Важно плотно утрамбовать строительные материалы, используемые в качестве дренажа, иначе со временем под воздействием потоков воды они просядут и конструкцию придется ремонтировать.
При прокладывании дренажной системы вдоль дороги необходимо учитывать соседство с фундаментом забора. Поступающая в канаву вода не должна его подмывать. Поэтому глубину траншеи делают около 20-30 см, а для насыпного грунта – более 50 см. Если необходимо выполнить поворот на 90°, то одну из стыкующихся канав следует делать длиннее.
Дренажная система нуждается в регулярном уходе. Несколько раз в год ее нужно очищать от попавшего мусора.
Способы укрепления
Сильные потоки воды способны размыть края дренажной системы. Чтобы этого не произошло, необходимо их укрепить. Сделать это можно различными способами.
Дикорастущие травы и растения с длинными крепкими корнями, высаженные по краям траншеи, способствуют укреплению ее стенок. Дно при этом следует засыпать пропускающими воду материалами слоем 10 см.
Стенки канавы можно выложить камнем. Это не только укрепит их, но и улучшит внешний вид.
Можно укрепить стенки дренажной канавы дерном, добытым в местностях с суглинистой почвой. Его нарезают пластинами толщиной 5-10 см и закрепляют при помощи спиц из древесины ивовых пород.
Дренаж, который не будет работать никогда.
Дренажная система на загородном участке — это не дань моде. Это реальная необходимость, если участок сильно переувлажнен. Откуда берётся лишняя влага, владельцу участка самостоятельно определить очень сложно. Тут нужен совет специалиста, который может не только грамотно проложить дренажную систему по участку, но и имеет знания благодаря которым выясняется причина переувлажнения, и проект делается так, чтобы система реально работала.
К сожалению, владельцы участков нередко экономят, приглашая сделать дренаж, тех, кто готов сделать работу подешевле или заодно с какой-нибудь другой работой. В итоге, разнорабочий-землекоп, когда-то участвовавший в прокладке дренажа, не моргнув глазом, заявляет: «Ничего сложного, я уже дренаж делал, и вам сделаем.»
Купить дренажные трубы, геоткань, песок и щебень, и закопать их определенным образом - не самая сложная часть задачи. Повторить, как это делали на другом участке, или почитать в интернете и сделать, по указанной там схеме, может каждый. А вот понять причину переувлажнения участка и спроектировать дренажную систему сможет не каждый.
Приведем несколько примеров .
Без упоминаний точной локации и названий, чтобы в очередной раз не бередить души заказчиков. Фотографии этих мест у нас есть, но ставить мы их из этических соображений не будем.
Все фото, имеют чисто иллюстративную направленность и взяты из открытых источников сервиса ЯндексКартинки.
Участок 6 соток в СНТ. Вдоль дороги, по фасаду участка, имеется придорожная канава глубиной 50 см. По этой канаве во время дождя, или весной во время снеготаяния, транзитом, вдоль участка, бежит ручеек. Участок имеет, малозаметный наклон ОТ ДОРОГИ в сторону соседнего участка. Перепад высот всего 30 см. То есть уклон участка всего 1 см на 1 погонный метр. Для владелицы участка, пожилой женщины, такой уклон среди грядок и кустов не заметен, и она считает участок идеально ровным, однако вечные претензии соседа, что во время сильных дождей вся вода стекает к нему, наводит ее на мысль, что ее участок слишком мокрый, и надо делать дренаж.
НО, такой дренаж не будет работать никогда! Закопанные дренажные трубы получили такой же уклон, как и участок - ОТ ДОРОГИ И КАНАВЫ, в сторону соседнего участка, 1 см на метр погонный.
Сосед собственными глазами видел, что дренаж сделан, что соседка пошла ему на встречу, а результат получился диаметрально противоположный.
Обзор 5-ти лучших способов укрепления стенок дренажных канав
Участок, на котором построен дом, чаще всего нуждается в обустройстве дренажной системы. Это достаточно сложная и отнюдь не дешевая конструкция. Наиболее затратный вариант – прокладка закрытой системы, поэтому многие выбирают открытую. Она представляет собой несколько дренажных канав, соединенных между собой. Главная проблема такой конструкции – постепенное осыпание склонов, которые со временем «съезжают» на дно. Существует множество способов укрепления стенок дренажных канав. Рассмотрим их более подробно.
Выбирая способ укрепления склонов канавы, следует руководствоваться, прежде всего, углом наклона ее стенок:
- Склоны, угол наклона которых менее 8°, не нуждаются в укреплении. Для них будет достаточно посадки растений вертикального и горизонтального действия.
- Стенки, крутизна которых варьируется в пределах от 8 до 15°, должны быть укреплены геосетками или геоматами.
- Склоны значительной крутизны с углом наклона более 15° должны быть укреплены способами, предполагающими внутреннее армирование. Для этих целей хорошо подойдут габионы и георешетки.
Кроме угла наклона стенки большое значение имеет и глубина канавы. Если она невелика, можно укрепить склоны, забив в них камни.
Склоны дренажных канав нуждаются в укреплении. Если их глубина невелика, можно укрепить склоны, забив в них камни
Для армирования склонов широко используется геосетка. Она выпускается из полимерных волокон с усиленной мононитью переплетенной структурой и прошитыми узлами ячеек. Для повышения прочности материал дополнительно пропитывается полимерными составами. Корневая система растений легко проникает через ячеистое покрытие и образует дерновой слой, что позволяет надежно фиксировать земляной покров на склоне, укрепляет откосы и увеличивает их устойчивость.
Укладка геосетки проводится следующим образом:
- Стенки канавы выравниваем и уплотняем с помощью ручного катка.
- Рулоны материала раскладываем вдоль траншеи на расстоянии, которое соответствует ширине полотнища.
- Раскатываем сетку, укладывая полосы практически встык.
- Уложенный материал закрепляем через каждые метр-полтора анкерами с отогнутыми верхними концами. Если в этой местности нередки сильные ветры, то в качестве креплений лучше всего использовать П-образные металлические скобы.
- Закрепленные геосетки засыпаем почвой или декоративным материалом. Это может быть камень, щебень и т.п. Поверх почвы высевают подходящие растения.
Противоэрозионная геосетка устойчива к гниению, коррозии, высоким и низким температурам. Материал не боится агрессивных сред, выдерживает большие напряжения и не деформируется. С течением времени его эксплуатационные характеристики не меняются. Геосетка ограничивает деформацию склона и движение грунта, Материал становится основой для прочной массы, способной выдерживать большие нагрузки. В том числе морозное пучение, просадку и смещение почвы. Гибкое покрытие может использоваться на поверхностях любой конфигурации.
Геосетка ограничивает деформацию склона и движение грунта. Она долговечна, устойчива к воздействию агрессивных сред и гниению
Геоматы представляют собой структуры, образованные тремя слоями полипропиленовых решеток двойного ориентирования. Сетки накладываются друг на друга и скрепляются между собой полипропиленовой нитью. Структура получившегося изделия напоминает мочалку, что позволяет ему закреплять грунт и не препятствовать при этом росту растений. С течением времени корни растительности оплетают решетки геоматов, что делает их структуру еще более прочной.
Геомат имеет пористую структуру, которая позволяет корневой системе растений легко проходить сквозь материал
- устойчивость к воздействию уф-излучения;
- полное сохранение своих свойств в морской и пресной воде;
- устойчивость к агрессивным средам;
- не токсичность;
- устойчивость к широкому диапазону температур;
- невысокий уровень дымообразования и огнеопасности;
- устойчивость к воздействию микроорганизмов.
Использование геоматов позволяет сохранять естественный вид и характер ландшафта. Материал достаточно прост в монтаже и при необходимости может укладываться даже в зимний период. Процесс укрепления склонов проводится в несколько этапов:
- Выравниваем и очищаем от мусора стенки канавы.
- Верхний край первого рулона закрепляем анкерными болтами в верхней части склона.
- Раскатываем рулон до дна и отрезаем нужный по длине фрагмент.
- Материал тщательно расправляем и закрепляем его нижнюю часть.
- Следующую полосу покрытия укладываем на первую с нахлестом порядка 15 см.
Поверх уложенных геоматов насыпается слой грунта высотой 3-5 см, в который высеваются семена растений. Профессионалы рекомендуют использовать такую схему посева. Две трети семян посеять на открытую поверхность материала, а треть – на засыпанную почву. Расход семян составляет порядка 40 г на кв. метр.
После укладки геоматов и засыпки их грунтом нужно посеять растения, корневая система которых укрепит склоны траншеи
Габионы представляют собой каркас, выполненный из металлической сетки с ячейками в виде шестиугольника. Конструкция заполняется щебнем, галькой или камнями. Такая система отлично предохраняет склоны от осыпания. Габионы изготавливаются из сетки, выполненной из металла с двойным кручением, покрытой цинком, гальфаном или поливинилхлоридом. Содержимое конструкции выбирается таким образом, чтобы фракция наполнителя была меньше размера ячейки. Для облегчения монтажа сначала устанавливаются габионы, а затем в них насыпается наполнитель.
Выделяют два типа конструкций: матрасно-тюфячные и коробчатые. Первые используются для застилания поверхностей и придания им формы. Из коробчатых выполняют подпорные сооружения. Именно они используются для укрепления склонов траншей. Пористая структура изделия обеспечивает необходимые дренажные свойства, исключает гидрологические нагрузки на стенки канавы и вынос почвы со склона. Производитель гарантирует длительный срок службы конструкции, он может достигать ста лет. Габионы благоприятно влияют на естественную экосистему, их эффективность с течением времени только увеличивается.
Недостатком заводских конструкций принято считать их высокую стоимость. Однако габионы можно изготовить и самостоятельно, подбирая при этом наиболее подходящие для конкретных условий размеры. Работа выполняется в несколько этапов:
- Определяем размеры будущей конструкции. Для небольших участков оптимально выбирать габионы с габаритами 800*400*400 мм. Подбираем размеры ячеек, которые должны быть больше диаметра наполнителя. Поэтому последний должен быть уже приобретен.
- Из прутов диаметром 6 мм свариваем конструкции нужного размера прямоугольной формы.
- Готовые каркасы устанавливаем на склонах дренажной канавы.
- Заполняем габионы заранее приготовленным наполнителем.
- Сверху покрываем самодельный габион сеткой-рабицей. Таким образом конструкция приобретет большую прочность.
Сетка-рабица подвержена коррозии. Проблема решается двумя способами. Можно приобрести сетку с защитой, покрытую ПВХ или оцинкованную. Или поступить следующим образом: закрепить обычную сетку так, чтобы ее легко можно было через некоторое время заменить на новую.
Георешетка или геосоты, геоячейки – это геосинтетическое покрытие, представляющее собой объемную конструкцию, выполненную из лент, которые скреплены между собой. В процессе изготовления георешетки полиэтиленовые ленты в шахматном порядке свариваются друг с другом. В результате получается надежный каркас с одинаковыми по размеру ячейками.
Выпускается два типа георешетки: с перфорацией и без нее. Первая характеризуется лучшей способностью к дренажу. Именно такой материал рекомендуется использовать для укрепления стенок дренажных траншей. Покрытие без перфорации допускается укладывать на склонах только при условии наличия промежуточной прослойки из геотекстиля. Монтаж георешетки проводится следующим образом:
- Выравниваем склоны траншеи, придаем им нужную форму и уплотняем грунт. Если необходимо на основание укладываем геотекстиль.
- Укладываем материал в направлении сверху вниз.
- Растягиваем георешетку и фиксируем ее Г-образными анкерами. От правильности выполнения этой операции зависит срок службы конструкции.
- Заполняем покрытие насыпным материалом. Если углубление будет заполнено водой, укладывают щебень, гальку или любой аналогичный наполнитель. Для сухих траншей подойдет песок.
Геосоты различаются размерами ячеек, а так же высотой ребра. Выбор материала зависит от вида насыпного материала и крутизны склона. Изделие отличается хорошей гибкостью и высокой прочностью. Оно устойчиво к воздействию различных агрессивных сред, не подвергается гниению и порче, не токсично и имеет длительный срок эксплуатации.
Описанные выше варианты достаточно затратны. Если хочется укрепить стенки дренажной канавы по принципу «дешево и сердито», можно использовать такие способы.
Использование старых шин
Этот дешевый метод предполагает использование отслуживших свое шин, которое в большинстве случаев можно достать бесплатно. Для засыпки потребуется обычная почва или песок. Шины кладут рядами, при этом каждый следующий сдвигается на половину диаметра покрышки. Детали плотно связываются между собой и укрепляются кольями, которые забиваются в центр каждой шины. Уложенные детали засыпают грунтом или песком. Промежутки между покрышками так же засыпаются. Конструкция готова.
Укрепление листами шифера
Еще более простой вариант предполагает использование листов шифера. Можно использовать плоский или волнистый материал. Листы закрепляют с помощью металлических столбиков. Главными достоинствами этого способа можно считать небольшие трудозатраты и дешевизну. К сожалению, прослужит такая система не слишком долго. Однако функцию свою выполняет достаточно хорошо и спасает склоны от сползания.
Дренажная система – необходимый атрибут большинства участков. Обустроить ее можно разными способами. Наиболее простой из них – открытые дренажные канавы. Для защиты склонов траншей от обрушения можно выбрать различные методы. Определиться с вариантом можно только после анализа конкретных условий, включающих тип почвы, угол уклона канавы и, конечно, финансовых возможностей владельца. Специалисты рекомендуют использовать современные армирующие материалы, которые, возможно, более дороги, чем «бюджетные средства». Зато такие системы прослужат долго и не доставят хлопот владельцу.
Чего бы такого заложить в дренажную канаву?
Перед домом, между дорогой и забором есть дренажная канава. шириной примерно метр. хочется заложить туда что-то в чем будет стоять вода, и сверху насыпать подьезд к гаражу.
Что-бы туда такого покласть? Покрышки не предлагать, да и не знаю где их взять.
Я бревна бросал. Не, просто прям в канаву и побросал, Там же все равно дырки получаются, бревна не плотно прилегают друг к другу. Сверху насыпается грунт с щебенкой. Вода спокойно протекает между бревен, и несущая способность переправы получилось хорошая. Это пока брёвна не сгниют :-) Так я уже давно туда бетонную трубу 40-ку положил, а сверху дорожные плиты. То был временный вариант, миксера надо было загонять на участок.У меня примерно так же сделали все соседи То есть от дренажной канавы одни воспоминания уже остались.
А она нужна -у меня в доме весь подвал водой заполняется.
не знаю поможет-ли, но хочу хотя-бы перед своим домом разрыть, углубить, и вот чем-то закласть чтоб места было МНОГО.
не надо, это себе во вред! [em] хочу хотя-бы перед своим домом разрыть, углубить, и вот чем-то закласть чтоб места было МНОГО.[/em]
В итоге у тебя будет вечно вода. А оно надо? Есть примеры соседей -)
У нас тоже многие вдоль улицы засыпали, чего проще себе так въезд сделать? Там где таких умников оказалось рядом и напротив много - улица сырая всегда Эт раз
Углублять канаву сильно ниже её уровня - тока собирать воду, уйти она никуда не сможет
Это тебе не поможет избавиться от воды в подвале. надо делать дренаж и дренажный колодец. А из него уже перекачивать в канаву. НУ и будет у него перед воротами болото - если канавы реально нету, то и вода никуда не уйдет!У меня вот соседи еще не прочухались - а мне повезло, вода у ним стекает.
Да я никак не пойму, то ли вода сезонная в подвале, то ли грунтовая.
Очень хотел зимой залезть откачать и присмотрется, но не нашёл сил денег и времени :)
теперь только к следующей зиме будет ясно.
Это смотря куда воду сливать :) Точно :) Провести под дом соседям трубу Можно сливать в самый низкий угол своего участка ;) ИМХО самое низкое у меня там где дом :-( или перед воротами. А если это собственный подвал? Замкнутый круг! Остается только поставить испаритель :) "Доброе тепло" по полу разбросать? ) Кипятильник в колодец. Пар собирать и пускать на обогрев дома. В летний период можно сделать сауну и пускать туда соседей за деньги. Деньги использовать на оплату электричества :) дренажную трубусорри плохо прочитал вопрос Я закопал трубу асбоцементную. Тока 4 метра мало для непрямого въезда, еще метра 1.5 мостки обычные дощатые рядом. Иначе фиг впишешься.
Закрывать канаву не гуд, тем паче что она вдол всей улицы собирает и проводит.
Там у канавы продолжения нет Рядом с следующим домом справа - уже травяная поляна, затопляемая в дожди водой.
А напротив 5 крайних домов в деревне начиная с нашего был выкопан дренажный арык такой. через него вели деревянные мостики ( и в гараж по ним ездили )
Потом сделали асфальтовую дорогу с которой и так стекает и дренаж потерял стратегическое значение для дороги.
А ушлые соседи все подмазали строителям и сделали асфальтовые насыпи до своих гаражей.
Одни мы как лохи остались с канавой до гаража и приподнятой асфальтовой дорогой.
Хочу заложить там пустоты чем-нибудь, а потом уже засыпать.
Чтоб от подвала вода стекала хоть как-то.
дренажная канава 50 ширина 70 глубина и полностью засыпать щебнем. нормально будет?
вообщем после дождей в грядки не залезть, вот решил сделать дренажные канавы. денег не навалом, поэтому ищу какойниб приемлимый по стоимости вариант. щебень выбран, так как есть на чём его возить , то есть по себестоимости почти. его планируется закатать или в пластиковую сетку или в геоматериал какойниб чтоб не уходил в землю. Подскажите, сколько такая яма работать будет и стоит ли так делать?
грунт глина
Лет через 5, в глине почти полностью затянется. Я изолировал самой мелкой строительной сеткой, со всех сторон. Все равно затягивается. Поэтому положил вниз обычную канализационную пластиковую трубу 50 мм предварительно насверлив в ней дырки. Работает. Камни не все затягиваются, местами остаются протоки.
В этом году делал врезку в дренаж. Все канава была забита глиной, но мстами остались протоки.
Андрей написал :
канализационную пластиковую трубу 50 мм предварительно насверлив в ней дырки.
Асбестовую 100-ку УШМ нашинковал, благо от старого забора были. Текстилем обернул и в траншею, вокруг щебень, тоже в текстиле.
Андрей написал :
решил сделать дренажные канавы.
А выводить есть куда? У меня с этим напряг, положил с уклоном, в конце бочка зарыта и верт. труба в неё - Малыш туда опускаю.
20.01.2011 в 12:40Вариант пост2 или 3 (но без геотекстиля - он забивается) - вполне приемлем. Или пилите а\ц трубу вдоль на две половинки, а верх перекройте арматурной решеткой. Изредко решетку снимаете и лоток прочищаете.
20.01.2011 в 12:49Я рыл канавы культиватором. Подправляю каждый год с применением БСЛ. Тяжеловато, но участок выходит непосредственно к речке. Раньше на этом месте был болотистый участок, лес. Помню дитем еще опята собирали на кочках. Глубина канав не менее 50-60 см. под уклон. Ширина в 1,5 совковых лопаты (там где копал вручную). Сейчас бы копал пошире. Заиливает, но по другому и быть не может. Соседи прочухали про мою канаву и тоже свои к моей подвели. Я не против.
Кто тут дорогостроитель? Как правильно сделать?
Есть старый дачный поселок, в котором когда-то были более-менее приличные дороги. Судя по всему - из сильно утрамбованного песка с гравием, точно сказать не могу, мне 3 года было, когда их строили. По бокам - кюветы, рядом болото. Почва - глина, метров на пять вглубь точно. В принципе поселок спланирован так, что вода утекает по кюветам в болото. Но утекает не очень резво, потому что за годы "демократии" несколько придурков таки засыпали кюветы напротив своих участков либо положили трубы небольшого диаметра, которые, разумеется, заилились.
Лет пятнадцать за дорогами не следили и они превратились в полное г-но, то есть в глину. Теперь стоит задача их восстановить. Бюджет, как обычно бывает в старых поселках, небольшой, поэтому технологии строительства автобанов, увы, не канают.
Как правильно сделать:
- Выровнять основание, положить сверху геотекстиль, засыпать гравием? Каким, кстати?
- То же без геотекстиля? Геотекстиль действительно помогает?
- То же с ПГС вместо гравия?
- Просто 15-20 см. песка насыпать и утрамбовать?
- Есть еще варианты с асфальтовой крошкой, но какой должна быть технология и перестанет ли асфальт когда-нибудь вонять - неизвестно.
Если стелить геотекстиль - реально ли он помогает от заиливания? И, если спрофилировать дорогу с уклонами к обочинам, не ссыпется ли с нее гравий в кюветы?
В общем, если не сложно - поделитесь опытом, как вы строили дорогу и что из этого вышло?
канавы выкопать заново или почтстить потом когда подсохнет засыпать ямы и маленьким слоем по всему
засыпать ПГСом, но таким чтобы больше камней и песок был глинистый - он слёживается/укатывается очнеь хорошо
без отвода воды можно хоть чем сыпать - насыщенная водой дорога нагрузок не держит
Если есть возможность попковыряться, то во-первых, немного подождать, пока подсохнет. Тем временем - собрать денег ;)
Сначала засЫпать самые выдающиеся ямы и колеи ПГСом. Без фанатизЬма, просто чтобы убрать очевидный "лунный ландшафт".
Потом - взять паузу, чтобы насыпанный ПГС немного укатался/утрамбовался.
Потом - затариться крупным гравием (фракция 40-60), и рассыпать его по дороге. Ездить первое время будет ОЧЕНЬ неудобно; пока гравий не вдавится в грунт. Поэтому возможно принципиально более правильным - было бы сыпать гравий уже под осень.
Если нужно побыстрее, то нафиг ПГС, сыпем сразу гравий. Основную массу - в колеи (ну или - там, где колесья едут); остальное - можно чуть ли не в один слой.
А вообще, проще и лучше обновлять гравийную подсыпку где-то раз в пять лет; не дожидаясь колей. Только кто же у нас такое делать будет :(((
Асфальтовая крошка - ИМХО, деньгам перевод. Гравий надежнее и "ремонтопригоднее".
Так вроде идея дорогостроения как раз обратная? Насколько я понял, основная идея дорогостроения как раз обратная - чтобы покрытие НЕ смешивалось с основанием. Особенно если основание - глина. Иначе через два-три года глина снова всё засосет в себя. У меня точно такая же площадка под машину, как у тебя, утонула в глине за четыре года.
Правильный вопрос, наверное, так можно сформулировать: как сделать покрытие таким образом, чтобы оно во-первых не смешивалось с глиной, и во-вторых держало форму, то есть не рассыпалось по кюветам и по минимум образовывало ямы и колеи.
Совсем вечная и ровная дорога, наверное, получится, если положить геотекстиль, на него - георешетку, заполнив ее щебнем. Но это уже совсем вне бюджета :(
это да, собственно главное, чтобы колеса не вдавливали камень слишком глубоко в глину. Геотекстиля не видел просто ни разу в качестве основы под дорогу, и не могу комментировать. Крупный щебень (по сути бут) не особо вдавливается в глину, тем более если его несколько слоев, он не дает вдавливать верхний слой. Но ездить по нему плохо. Сверху надо что-то помельче. Один мелкий это да - пара лет и о нем одни воспоминания.Вода не будет проникать сквозь щебень? Почему вода не будет проникать сквозь щебень? Не думаю, что даже после трамбовки он образует монолитную водонепроницаемую структуру.
Если верить статьям из инета, то тут еще есть капиллярный эффект, в результате которого вода из нижних слоев всасывается наверх вместе с частичками почвы. А в нижних слоях она у нас есть всегда - болото-с :(
Читайте также: