Как сделать арку из бетона

Обновлено: 17.05.2024

Межкомнатная арка своими руками

Для оформления дверных проемов в доме часто используют всевозможные арки. У них есть немало достоинств:

они экономят место в помещении, которое занимают открывающиеся и закрывающиеся двери;
визуально объединяют пространство квартиры, обеспечивая легкий проход между помещениями;
зрительно зонируют отдельные помещения без помощи дверей, если этого требует дизайнерская концепция;
делают квартиру или дом изящными, придавая им изящный и оригинальный вид.

Основные формы арок, используемые в жилых помещениях

Существуют разные по форме варианты оформления дверного проема, которые зависят от технических особенностей обоих помещений, которые будут разделяться аркой. В частности, определяющими критериями при выборе формы арки являются высота потолка и ширина дверного проема. Потому что некоторые виды арок предназначены только для высоких помещений, а для создания других, требуется расширение проема. Перед тем, как сделать арку в дверном проеме, нужно тщательно провести все необходимые измерения, поскольку от этого будет зависеть успех всего процесса предстоящего монтажа.

Самыми распространенными видами арок являются:

Классические (с правильным радиусом дуги, равным половине ширины дверного проема).
В стиле модерн (имеющие усеченный радиус дуги, который превышает ширину дверного проема).
Романтика (арки прямоугольной формы с закругленными углами).
Арки-«портал» (арки простой прямоугольной формы, повторяющие форму дверного проема).
Арки в форме эллипса, купола, трапеции и прочие арки нестандартной формы.
Полуарки (арки, образованные малой частью окружности большого радиуса).

Любая арка сделанная своими руками или с помощью специалистов, изготавливается из: кирпича, камня, натурального дерева, фанеры, ДСП или ДВП, МДФ, пластика, гипсокартона.

Арки из кирпича, камня, бетона

Такие арки в интерьере выглядят красиво и солидно, особенно в коридоре или прихожей, но установка арки из этих материалов — непростое занятие. К тому же, такая конструкция довольно тяжелая, и это необходимо учитывать. Изготовление арки из камня или кирпича нередко требует увеличение размеров дверного проема, а это иногда проблематично.

Несколько советов, как сделать арку из кирпича

Различают три основные типа кирпичных арок:

Полная, или обычная (кирпичи выкладывают в виде полукруга, высота которого — это половина ширины дверного проема);
Клинообразная (кирпичи особым образом, плотно укладывают клином);
Лучковая (укладка кирпичей происходит по усеченной дуге).

Изготовление обычной кирпичной арки является самым простым из описанных трех, а клинчатой — самым сложным. Тем не менее, технология кладки во всех трех случаях очень похожа, но она требует определенных навыков. Поэтому перед тем, как сделать дверную арку из кирпича, желательно досконально изучить процесс в теории и посмотреть соответствующее видео.

Вообще, установка межкомнатной арки из кирпича включает в себя следующие этапы:

проектирование и изготовление шаблона свода будущей арки;
установка изготовленного шаблона;
укладка кирпича в соответствии с выбранной формой арки;
фиксация сделанной конструкции;
удаление шаблона;
конечная отделка готовой арки.

Весьма желательно учесть опыт других и не допускать типичных ошибок при изготовлении кирпичной арки в прихожей, гостиной или другой комнате:

Важно максимально точно рассчитать пропорции будущей арки, так как их несоблюдение ведет к неравномерному распределению веса. В результате могут появиться трещины или произойти обрушение.
Важно вовремя удалить шаблон. Если его оставить, древесина разбухает и укладка происходит неправильно. Чтобы этого избежать, шаблон перед началом укладки накрывают строительной пленкой.
Нельзя использовать металл для изготовления шаблона: отсутствие нужной эластичности препятствует правильной укладке и равномерному распределению нагрузки, результатом чего могут стать трещины.

Арка своими руками из дерева

Арки из дерева великолепно смотрятся в любой части дома, особенно в прихожей, сразу заявляя о солидности, хорошем вкусе и высоком статусе своих хозяев. Процесс изготовления деревянной арки непрост, он требует внимания и некоторых навыков. Прежде, чем поставить такую арку, нужно решить, какую форму она будет иметь, просмотрев соответствующие фото и видео.

Так, для прихожей, кухни или гостиной в стиле хай-тек или минимализм, прекрасно подойдут деревянные арки-«порталы». Сделать ее проще, чем остальные формы, но при всей своей простоте она делает помещение изысканным и элегантным. Установка арки простой квадратной или прямоугольной формы не требует особых умений: соединить прямые ее части можно при помощи скоб или специального клея.

Особенности монтажа деревянных арок

Деревянные арки закругленной формы создаются посредством соединения отдельных небольших частей клеем или металлическими скобами.

Процесс установки деревянной арки начинается с тщательной подготовки места для нее: стену нужно зачистить, выровнять, затем придать нужную форму проему в зависимости от выбранной формы арки. Размер дверного проема в итоге должен совпадать с параметрами арки.

Монтаж деревянных арок требует большой аккуратности — в бережном отношении нуждается и сама конструкция, и часть стены, в которую она устанавливается. Арка должна встать в проем точно, без пустот по краю, не выглядывая и не прячась за края стены.

В конце монтажа проводится финишная отделка готовой арки. Обычно ее покрывают краской или лаком для сохранения первоначального вида и маскировки неровностей, сколов и вмятин.

Как сделать полуарку или арку из ДВП или ДСП

Такие листовые материалы, как ДВП, ДСП или фанера легко монтировать, да и стоят они гораздо ниже, чем натуральное дерево. К тому же их легко отделать по своему желанию. ДСП или ДВП незаменимы, если вы хотите создать нестандартную конструкцию арки и при этом сэкономить. Кроме того, в арку из этих материалов несложно вмонтировать встроенные светильники — такая арка, в частности, в прихожей, будет смотреться очень эффектно.

Как сделать арку в квартире из гипсокартона

Проще всего сделать арку самому из гипсокартона. Изготовление арки из этого материала не требует особенных знаний, и под силу даже не слишком опытному мастеру. Таким образом хорошо сделать, например, арку, ведущую из прихожей в кухню, поскольку деревянные арки сложнее монтировать и они требуют особого ухода в этой зоне.

Монтаж арки из гипсокартона — основные этапы

Перед тем, как сделать арку своими руками, нужно выбрать проект будущей арки и нарисовать ее шаблон в натуральную величину.
Монтаж металлического профиля

Лучший вид профиля для этого — в форме буквы «П». Кроме направляющего профиля, необходимы специальные ножницы и дырокол для работы по металлу.

Прежде всего рассчитывается нужная длина профиля, в зависимости от размера выбранной арки. На отмеренном и отрезанном куске профиля делают надрезы на расстоянии около 1 см друг от друга (это поможет придать ему желаемую форму). Затем путем изгибания профиля получают каркас арки.

Подготовка гипсокартона.

Его аккуратно сгибают по форме каркаса. Существует несколько способов сделать это — для выбора оптимального лучше посмотреть соответствующее видео.

Подготовка поверхности проема

Здесь сначала нужно выровнять стену, затем укрепить с обеих сторон проема металлический профиль. Далее к установленному в проеме прямому профилю нужно присоединить ранее изогнутую часть профиля. А затем собрать все части конструкции арки и присоединить их при помощи саморезов.

Финишная отделка готовой арки в кухне, прихожей, гостиной или другом помещении дома

Этот этап включает в себя обработку перфорированным уголком, заделку швов и стыков конструкции, шпаклевание арки и шлифовку ее поверхностей. Только после этого арку в прихожей или другой части квартиры можно декорировать по своему вкусу.

Комментарии 14.07.2019 в 7:04

Разочарована, так и не нашла планового описания изготовления арки из дсп, двп..общие фразы где описание?

Арки из железобетона и способы их установки

На сегодняшний день практически в любом здании или помещении есть арки. Издавна установка арочных конструкций была показателем вкуса и статуса хозяина определенного здания. Дверные проемы, в которых произведена установка арки, выглядит намного изысканней, чем простой дверной проем.

Немного о железобетонных арках

Способы монтажа железобетонных арок

На данный момент монтаж железобетонной арки производится следующими способами, это со съемной опалубкой и соответственно несъемной.

Когда производится монтаж арки со съемной опалубкой необходимо использовать герметичную опалубку, которую подпирают специальными временными стойками. При этом все необходимые рабочие основания арки сгибают по определенному шаблону и затем соединяют в один общий каркас при помощи применения специальных хомутов или проволоки. После того как произведена укладка арки из арматуры ее заливают бетоном.

Также для обеспечения дополнительной стойкости стены к нагрузкам используются специальные арки с поясами из железобетона. В данных случаях сначала происходит сборка общей опалубки, а затем уже бетонирование обеих конструкций.

Бетонирование железобетонной арки

При бетонировании арок используется высокопрочный бетон и процесс нужно выполнять непрерывно. Необходимо путем штыкования уплотнять смесь из бетона. Выполнять данную процедуру необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить элементы арматуры. Убрать опалубку можно через 2 недели после того как произведена заливка бетона. Но лучше подождать месяц пока бетон полностью не наберет необходимую прочность.

Арку, которая устанавливается в опалубке несъемной, необходимо изготавливать из ячеистого бетона. Данную арку желательно использовать только для перекрытия проема не шире 2,5 метров. Такие арки изготавливаются при помощи U-образных элементов и стыкуются между собой клеем.

Также опалубка, которая не будет подвержена изъятию, может быть изготовлена из термоблоков из пенополистерола. Такой материал режется очень легко и его свободно можно соединить специальными замками.

Как сделать арку из бетона

Под нагрузкой свод работает подобно арке - на сжатие, передавая на опоры не только вертикальные, но и горизонтальные усилия (распор). В отличие от арки, свод имеет большую ширину по сравнению с толщиной и представляет пространственную конструкцию.

Своды бывают различной формы. Простейшим - является цилиндрический (рис. а), опирающийся пятами на параллельные стены, ряды столбов и т. д. В основной могут быть врезаны дополнительные сводчатые части, называемые распалубками.

Два цилиндрических свода одинаковой высоты (с одинаковыми стрелами подъёма), пересекающиеся под прямым углом, образуют крестовый (рис. б), опирающийся только по углам, обычно на столбы.

Сомкнутый (рис. в) состоит из частей цилиндрического свода (лотков или щёк), обычно перекрывающих прямоугольное или многоугольное помещение и опирающихся на стены по всему их периметру.

Рис. 1. Основные типы: сводов: а — цилиндрический; б — крестовый, в — сомкнутый, г — зеркальный, д — бочарный (двоякой кривизны), е — своды-оболочки.

Сомкнутый - со срезанным горизонтальной плоскостью верхом называется зеркальным (рис. г).

Бочарный, или двоякой кривизны, показан на рис. д. Одной из форм - является купол. Многочисленные прочие разновидности определяются характером очертаний, количеством и формой распалубок и т. д.

Древнейшие своды (цилиндрические) появились в 4 — 3-м тысячелетиях до н. э. в Египте и Месопотамии. С древности своды сооружались преимущественно из естественного камня, кирпича и часто украшались росписями, лепниной.

Одним из новых типов покрытий являются железобетонные тонкостенные своды-оболочки различных геометрия. форм (рис. е). К современным конструкциям относятся также тонкостенные кирпичные своды двоякой кривизны с большими пролётами.

Устройство арок и сводов

Своды и арки пролетом до 15 м бетонируют без перерыва, с двух сторон, навстречу, от пят к замку. Арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами параллельно продольной оси свода и симметричными относительно его шелыги. В промежутки между забетонированными полосами, через 5—7 дней укладывают жесткий бетон, который уплотняют вибраторами. Последним бетонируют клин-замок.

Бетонирование в скользящей опалубке производится слоями толщиной 0,2—0,3 м, поддерживая уровень бетона на 0,2—0,25 м ниже верха опалубки. Скорость подъема опалубки должна быть такой, чтобы была исключена возможность сцепления бетона с ее поверхностью. Бетонирование возобновляют после того, как уложенный бетон приобретает прочность не менее 120 Н/м2, т. е. через 24—36 ч после укладки.

Поверхности оборачиваемой деревянной, фанерной и металлической опалубки следует покрывать смазкой; поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки-облицовки — смачивать.
Арматура, анкеры и закладные части, укладываемые в крупнопористый бетон, непосредственно перед бетонированием покрывают цементным тестом.

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила. Скорость заполнения опалубки по высоте бетонной смесью следует назначать с учетом прочности и жесткости опалубки, воспринимающей давление свежеуложенного бетона. В жаркую, солнечную погоду уложенный бетон следует немедленно укрывать.

В местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует надлежащему уплотнению бетонной смеси вибратором, следует дополнительно смесь проработать путем штыкования. В процессе бетонирования и после его окончания должны приниматься меры, предотвращающие сцепление с бетоном пробок, болтов и других элементов опалубки и креплений.
Бетонирование конструкций сопровождается записями в журнале бетонных работ.

При уплотнении бетонной смеси при помощи вибраторов необходимо соблюдать следующие требования. Шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный слой.

фото свода здания

Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие (на 100—200 мм) площадкой вибраторов границы уже провибрированного участка. Запрещено опускать вибраторы во время их работы на арматуру монолитных конструкций. Продолжительность вибрирования на каждой данной позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетона, признаками которого служит прекращение оседания бетонной массы и появление цементного молока на ее поверхности.

Толщина слоев бетона не должна превышать:

При внутреннем вибрировании . . 1.25 длины рабочей части вибраторов
При поверхностном вибрировании: в неармированиых конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, мм. 250
в конструкциях с двойной арматурой, мм . 120

Как формируется межкомнатная арка своими руками?

Как сделать арку своими руками? Этот вопрос волнует многих, кто отважился сделать оформление межкомнатного проема своими силами.

Выполненная дверная арка своими руками заставит вас гордиться собой, тем самым позволит внести в интерьер комнаты или спальни что-то авторское, неповторимое. Несмотря на то, что многих новичков терзают смутные сомнения, на самом деле страшного ничего в этой работе нет, главное – желание. Если оно у вас есть – наш подробный план выполнения работ вам в помощь!

Что такое арка и ее разновидности

Арка – древний архитектурный элемент, который все чаще используется, как внутренний декоративный элемент входной или межкомнатной двери, точнее дверного проема. Арка – это универсальный проем в стене, который способен придать «объем» маленькому помещению, и в то же время, зонировать квартиру небольшой квадратуры.

Дверная рамка

Учитывая пожелания хозяев жилья, благодаря аркам дизайнеры могут воплотить в реальность разные задумки, придав дверному проему различный вид. Сегодня современные материалы позволяют придавать аркам различную геометрическую форму, а также формировать замысловатые своды. Чаще всего для изготовления арок и их облицовки используют:

Кирпич.
Деревянный брус.
Фанеру.
Плитку.
МДФ.
ПВХ.
ГКЛ и пр.

Структура арки – опора для перегородок и стен. Но, так как в многоэтажках дверные проемы не несущие, единственное требование, которое к ним выдвигается – выдержать собственный вес (с финишным отделочным материалом). Если же стена несущая, материал нужно подобрать, согласно внешним нагрузкам.

Любой вариант арки, которая монтируется вместо двери, выполняет исключительно декоративную функцию. Каркас конструкции можно выполнить даже из легкого профиля для ДВП или ДСП, также можно использовать и деревянный брус. Единственно важный момент – надежная фиксация перегородки, чтобы декор не отвалился и не деформировался через несколько дней.

Наиболее распространенные образцы межкомнатных арок

Как мы отмечали, дизайн дома можно красиво дополнить именно аркой, ведь ее форм существует огромное разнообразие. Они могут быть выполнены в классическом или романтическом стиле. Также часто используется модерн. Не меньшей популярностью пользуется эллипсовидная форма, трапеция, «портал» и мн.др.

Первый пример выполнен, как правильная полуарка, в форме полукруга. На последнем фото можно наблюдать квадратный межкомнатный проем, именуемый «порталом». Такой способ оформления выполняется со строгим соблюдением прямоугольных очертаний. Все остальные образцы – это промежуточные вариации между двумя базовыми формами.

Но, это далеко не все варианты. Также можно экспериментировать с боковыми опорами, использовать изогнутые стойки и т.д. Отделать форму и декорировать ее можно в разной стилистике, главное, чтобы проход гармонично вписывался в домашний интерьер. В некоторых квартирах отлично смотрится классика и круглый правильно согнутый свод, в других – порталы, все зависит от вкусовых предпочтений хозяев. Обратите внимание на советы опытных отделочников:

Классические арки лучше делать в квартирах с высокими потолками, не менее 3 м.
В многоэтажках панельного типа обрамление дверного проема лучше выполнять в стиле модерн.
Украшать широкие дверные проемы из коридора в зал предпочтительней в романтическом стиле, для которого подбираются широкие стойки.
Отделка проема «портал» хорошо сочетается с интерьером комнаты, в котором используются четкие линии. «Портал» идеально подходит для домов, которые выполнены из вагонки, бревен или бруса. Такое сочетание весьма элегантно и гармонично.

Какие материалы можно использовать для формирования арок?

Арочный гипсокартон

Чтобы изготовить арочный свод, необходимо запастись следующим материалом:

Листами гипсокартона.
Фанерой.
ДВП.

Стоит отметить, что обшить каркас лучше всего листами гипсокартона, ведь его в будущем можно оформить разными декоративными материалами. Но, если вам нужно создать более изощренную форму, выберите листы фанеры, так как она лучше гнется. Подготовка арочного каркаса формируется из:

Металлопрофиля.
Древесных брусьев.

Но, для возведения арки также можно взять бетон, газобетон и кирпич, которые оформить отделочным материалом. Несмотря на то, что такие конструкции солидны, возводить их в многоэтажках запрещено в силу их большого веса. Также запрещено изготовление дверной окантовки из металла, которая к тому же, влетит в копеечку. И как сделать арку в квартире своими руками из металла? Ведь это очень трудоемкий процесс, требующий использования специализированных приспособлений. Именно поэтому, гипсокартон – наиболее приемлемый материал для отделки квартир.

Как сделать межкомнатную арку. Пошаговая инструкция (видео)

Как сделать арку из дерева?

Арка из дерева своими руками, точнее деревянный каркас, формируется без особых усилий. Но, кроме древесных брусков, вам пригодятся еще листы фанеры. Первое, что нужно сделать – вымерять ширину прохода, отнять толщину материалов, после чего получим оптимальную толщину деревянных брусьев. Затем на фанере рисуют дугу, которую вырезают лобзиком.

Последующий монтаж производится саморезами (5см), которые фиксируют брусья к фанере. Арка в дверном проеме фиксируется также саморезами, которые ввинчивают на расстоянии 15см. Заключительный этап – фиксация 2-й стенки фанеры и ее последующая обшивка листами гипсокартона. Заметьте, что фиксировать листы гипсокартона нужно специальными саморезами для работы по гипсокартону.

Монтируем арку из фанеры

Как сделать арку своими руками из древесины, не используя натуральный материал? Сегодня это не составляет труда, ведь дерево можно заменить фанерой. Чтобы правильно подсчитать количество необходимых материалов, в том числе и фурнитуры, первое, что делают опытные отделочники – создают эскиз.

Межкомнатная арка из фанеры

Для работы с фанерой вам пригодится такой подручный инструмент:

Лобзик (или ножовка).
Дрель.
Шуруповерт.
Наждачка.
Приспособления для финишной отделки.

Так как фанера – достаточно уникальный материал, позволяющий создавать оригинальные и необычные формы, работать с ним нужно, соблюдая пошаговую инструкцию:

Измерьте дверной проем и отметьте, какой размер будет иметь арочная дуга.
Затем нужно обрезать полосу и тщательно обработать ее.
Полученную полосу слегка увлажняют и оставляют на некоторое время.
После проделанных манипуляций фанера будет податливой и с легкостью примет необходимую форму.
Подготовленную планку выгибают нужным образом и сразу же вставляют в необходимый дверной проем, тщательно фиксируют и устанавливают распорки по углам.

Формирование арки из фанеры. После того, как полотно установлено, нужно немного подождать, пока лист полностью высохнет и примет свой окончательный вид. На следующем этапе можно действовать двумя сценариями:

Сформировать вставки из деревянных брусков и зашить поверхность гипсокартонном.
Воспользоваться монтажной пеной, заполнив ею пустоты.

Установка арки из гипсокартона

Работа с гипсокартонном, как и с фанерой, очень схожа и не вызывает трудностей, но обходится дешево. Если у вас есть возможность возводить стены и формировать арку одновременно, таким образом закончить работу можно максимально быстро. Прежде чем формировать арку, нужно поэтапно выполнить подготовку поверхности, а именно:

Демонтировать старую дверную панель, декоративные накладки, наличники и прочую фурнитуру.
Заделать все повреждения на стенах, чтобы избежать неприятностей в будущем.
Обзавестись инструментами.
Составить подробный план работ и эскиз.

Ставить арку из гипсокартона можно по-разному, далее распишем каждый способ более подробно. Первый вариант наиболее популярный:

Берут 2 листа гипсокартона, один из которых разрезают пополам.
В дверях формируют раму П-образной формы, используя металлопрофиль.

Один отрезок фиксируют на раму, предварительно разметив на 2 равные части и отметив центр.
В рейке с краю и по центру просверливают отверстие. Расстояние между ними должно быть равным средине дуги сформированной арки. Для этого определяют, какое расстояние будет соблюдено между краями полукруга.
Затем наносится кривая линия, с помощью которой соединяют отверстие середины рейки с центром отрезка листа гипсокартона, который зафиксирован на каркасе. Сразу же стоит проверить, подходит ли высота такого проема.
Затем лист снимают и отрезают лишнее, после чего снова фиксируют на каркас.
Второй лист гипсокартона устанавливают на противоположной стороне. Взяв уголок и первый отрезок (как трафарет), переносят размеры дуги. Далее выпиливание дуги и ее фиксацию повторяют по той же схеме.
После проделанной работы получается пустота, в которую монтируют каркас. Для этого профиль разрезают и изгибают. Полученную конструкцию фиксируют к стойкам и гипсокартону. Также стоит установить и перемычки для надежности и прочности конструкции.

Далее вырезают необходимую полосу, изгибают ее, и с изнанки делают глубокие надрезы. Фиксировать нужно без спешки, аккуратными движениями.
Вот и все, арка сформирована. Дело осталось за малым – оклеить обои или покрасить в нужные цвета.

Второй способ намного сложнее. Кладка формируется по такой технологии:

От углов с обеих сторон фиксируют отрезки гипсокартона с помощью смеси клея ПВА и воды.
Гипсокартон режут так, чтобы каждый следующий фрагмент был меньшим за предыдущий.
Работу продолжают, пока не будет установлен самый маленький фрагмент.
В качестве дополнительной фиксации используют саморезы или анкера.

Это только подготовительный процесс. Далее будет еще сложнее. На следующем этапе потребуется штукатурка и шпаклевка. Штукатуркой заделывают большие расширения и прочие дефекты, а шпаклевочным раствором создают плавную дугу. Это достаточно кропотливая работа, которая требует твердой и опытной руки мастера, поэтому новичку лучше сразу приобрести шаблонные заготовки.

Пошаговая инструкция

Если вы решились произвести работы по монтажу арки в прихожей, на кухне или на балконе – следуйте нижеприведенным рекомендациям:

Демонтируйте старую дверь и наличники.
Проведите расширение дверного проема до нужного размера.
Подровняйте стены и заделайте все дефекты.
Если конструкция будет с подсветкой, проведите проводку.
Все замеры делайте в разных местах, чтобы минимизировать погрешности.
При неровных стенах выбирайте глубину арки в самом толстом месте.
Не поленитесь сделать эскиз в натуральную величину (это позволит не только максимально точно выполнить монтаж арки, но и предварительно оценить, как будет выглядеть арка).
Начать работу по установке несущего каркаса нужно в такой последовательности:
По периметру дверного проема создайте основной контур из профиля и зафиксируйте его на стене.
Зафиксируйте каркасную систему.

Вертикальные направляющие установите с отступом от плоскости внутрикомнатной поверхности на толщину гипсокартона и добавьте к данным 2 мм (запас делают на штукатурку).
Штукатуркой поверхность нужно раскатать до максимальной ровности.
Чтобы из профиля создать полукруг, на нем делают надрезы с шагом 5-7см.
Когда из профиля будет сформирована идеальная кривая, его устанавливают в нужное место и фиксируют к каркасу.
Для большей прочности дугу нужно зафиксировать несколькими подвесами к горизонтальной верхней направляющей.
Затем устанавливают поперечины с шагом в 40-60см.
В результате должна получиться конструкция из металлических профилей в форме арки для дальнейшей обшивки.

Финишная отделка

Когда арочный каркас будет готовый и обшит, можно начинать финишные работы. Для этого нужно края и стыки материалов оклеить бумажной специализированной лентой либо сеткой из стекловолокна. Также потребуется нанести шпатлевку, как минимум в 3 слоя, и зашлифовать конструкцию. После того, как вы убедились в надежности сформированной конструкции, можно действовать, соблюдая некоторые рекомендации, приведенные ниже.

Чтобы проделать все отделочные работы, нужно приобрести акриловую шпаклевку, которая предназначена для внутренних работ. Но, заметьте, лучше действовать специальной массой для гипсокартона. Перед использованием шпатлевочную массу хорошенько размешивают до однородности.

Как правильно наносить шпаклевку

Начиная работы, наденьте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты! Шпатлевка наносится линейными движениями прямоугольным шпателем. Кроме того, что шпатлевкой заполняют все неровности и стыки материалов, ее нужно нанести и на шляпки саморезов так, чтобы не проступала их окантовка. Подобные действия проводятся до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.

После шпатлевания можно начинать оклеивание стыка и краев, чтобы убрать всевозможные неровности и придать материалу прочности. Для этого можно взять сетку из стекловолокна либо бумажную ленту, все зависит от ваших предпочтений (оба варианты хороши). Отрежьте фрагмент сетки и поместите ее на стык (в самый центр), вдавив пальцами в еще не засохшую шпатлевку. Проверьте, надежно ли лента зафиксирована и не образовались ли складки.

Фиксация сетки

После того, как все стыки обработаны сеткой, можно покрыть ею изогнутые части арки. Выполнять работу нужно по аналогичной схеме. Когда в процессе обработки дугообразных участков сетка формирует складки, их можно выровнять, разрезав полотно острым ножом.

После высыхания шпатлевка станет белоснежной. Это будет сигналом к тому, что нужно брать наждачку и идти сглаживать поверхности. Но, работайте аккуратно, не удаляйте очень много шпатлевки, чтобы не оголить сетку. Для этой работы воспользуйтесь респиратором, ведь во время шлифовки поверхности будет много пыли, которая очень вредна для человеческих легких.

Когда все 3 слоя шпатлевки нанесены, а поверхность зачищена, нужно подождать около 12 часов, чтобы конструкция полностью просохла. Снова поработайте наждачной бумагой мелкой зернистости, добившись идеальной поверхности. Вот и все, можно декорировать поверхность.

Декорирование арки

Абсолютно не важно, какой материал вы использовали для установки арки, ведь даже арка из кирпича своими руками выполненная нуждается в окончательном оформлении. Для декорирования дверного арочного свода можно использовать такие приемы:

Покраску в тон стен.
Обшивку древесными блоками (как вариант, для этого часто используют ламинат, сайдинг и пр.).
Оклейку обоями.
Использовать искусственный камень на основе гипса.
Украсить конструкцию зеркалами либо мозаикой (для мозаики можно использовать мелкую гальку, пробки, стекла и т.д.).
Использовать молдинг из пенопласта или роспись поверхностей.

Важно! Постарайтесь не переборщить, чтобы не загромоздить проход и не смешать не сочетаемое. Стоит отметить, что иногда достаточно обычной покраски для придания элегантности.

Как видите, вариантов финишного декорирования очень много, для чего можно использовать не только натуральные материалы. Все зависит от идеи дизайнера и пожеланий хозяев, а также общей стилистики помещения. Классический доборный интерьер можно дополнить лепниной, тканями, чтобы все гармонично сочеталось воедино. Не менее лаконично смотрится отделка колонн, если на них клеить клинкер.

Готовые арочные комплекты

Деревянная межкомнатная арка

Если вы не уверенны в собственных силах, а обучающие видео уроки из сети Интернет для вас не совсем понятны, можно существенно облегчить свою жизнь, купив готовый комплект для формирования арки. Подобные комплекты могут быть изготовлены из разных материалов, иметь различную конструкцию, цвет, дизайн и фактуру, что позволит каждому человеку отыскать наиболее подходящий вариант. Наиболее подходящий вариант – комплект из ДВП или МДФ. Такие материалы очень схожи с древесиной, но менее сложны в обработке и установке. В готовый стандартный комплект межкомнатной арки входит:

2 панели сводов.
Наличники.
Внутренние пластины.
Элементы для соединения.

Чтобы правильно подобрать нужный комплект, нужно лишь измерить высоту, глубину и ширину дверного проема. Надеемся, что наша статья будет вам полезной и придаст уверенности в собственных силах!

Бетонирование арок и сводов

Существует множество технологий бетонирования, особенности которых отличаются в зависимости о местности, предназначения и сложности конструкции, а также их места в постройке. Своды и арки работают под нагрузкой почти одинаково, то есть на сжатие, когда на опоры передаются как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Отличие свода от арки по большому счету заключается только в том, что у него ширина больше толщины. Также он является полноценной пространственной конструкцией.

Разновидности сводов и арок

Есть несколько основных типов форм сводов, которые чаще применяются в строительстве:

Цилиндрические. Это простейший тип конструкции, которая опирается на параллельные стены, столбы или другие элементы. В основе могут присутствовать дополнительные сводные части, которые называют распалубками.
Сомкнутые. В таких сводах есть части цилиндрических конструкций (лотки и так называемые щеки). Они опираются на стены по всему периметру. Такие конструкции могут перекрывать простые прямоугольные или более сложные многоугольные помещения. Если в сомкнутом своде верх срезан горизонтальной плоскостью, то такой тип называют зеркальным.

Бочарный (также называется свод двоякой кривизны). Обычно представляет собой купол, но могут быть и другие формы, которые зависят от формы распалубок.

Арки бывают трех основных видов: круглые, стрельчатые и плоские. В каждой разновидности есть множество подтипов. Например, круглые арки бывают полукруглыми, сегментными, подковообразными, эллиптическими, возвышенными и прочими, а стрельчатые могут быть треугольными, ступенчатыми, равносторонними и другими. В зависимости от типа конструкции будет отличаться и метод бетонирования, но есть несколько общих правил, применимых для элементов сооружений этого типа.

Общие правила бетонирования арок

При работе над арками и сводами стоит изучить ТК 04.07.07, где представлены типовые технические карты и другая полезная информация. Одним из общих правил для арок и сводов является уменьшение усадки бетона, чтобы исключить его сползание в процессе виброуплотнения. Для этого применяются бетоны малоподвижного типа с осадкой конуса 1-3 см. Заполнитель необходимо использовать крупнозернистый, до 30 мм.

При работе над арками необходимо придерживаться следующих условий:

Двухшарнирные арки пологого типа пролетом до 20 м необходимо бетонировать с обеих сторон. Если предполагается наличие 3-го шарнира, то выполняется одновременное бетонирование 2-х полуарок, двигаясь от опор к шарниру, расположенному посередине.
Если в проекте предусмотрен пролет более 20 м, то бетонирование необходимо выполнять участками. При возведении двухшарнирной арки количество участков нечетное, а для трехшарнирной предусматривается 3 участка. Между ними делаются разделительные полосы до 1,2 м. Каждый участок заполняется смесью непрерывно. Первой бетонируется та часть, которая прилегает к опорам, после этого заливается замковый участок. Это позволяет предотвратить выпучивание опалубки. Далее, осуществляется заливка бетона в рядовые зоны (равномерно). К разделительным полосам можно вернуться через 6-8 дней, когда бетон достаточно усядет.

Если арка крупная, то предусматриваются приопорные участки, которые необходимо бетонировать в четырехсторонней опалубке. Это предотвратить сползание смеси в процессе виброуплотнения. Подавать смесь лучше в бадьях, выполняя верхнюю загрузку. После этого можно выполнить трамбовку при помощи внутреннего вибратора. Если конструкция густоармированная, то предпочтение стоит отдать комбинированному способу (с помощью внутренних и навесных вибраторов).

Это основные нюансы, но также есть и несколько методов монтажа таких конструкций.

Методы возведения арок

Арка может быть изготовлена практически из любого материала: кирпича, камня, дерева, гипсокартона и, разумеется, из бетона. В последнем случае есть несколько вариантов.

С использованием несъемной опалубки из ячеистого бетона

Это простейший способ возведения перемычек и прочих арочных конструкций. В этом случае вместо привычной опалубки съемного типа используются U-образные элементы, изготовленные из ячеистого бетона. В полость между U осями закладывается арматура, а потом заливается бетон. Но, это дорогостоящее удовольствие, так как придется покупать готовые детали для создания плавной и ровной линии. Как правило, такой метод применяют, когда нужно закрыть проем от 2 м. Если он меньше, то создать полукруглую форму будет сложнее и останется очень много обрезков.

С несъемной опалубкой из термоблоков

Данный способ отличается простотой и подойдет тем, у кого нет большого опыта. Арочную конструкцию такого типа можно изготовить почти из всех строительных материалов. Наиболее бюджетным вариантом будут пенополистирольные блоки или керамоблоки. Для монтажа над аркой сначала делают армированную перемычку – сердцевину. Преимущество в том, что при таком монтаже отходов намного меньше, соответственно метод более дешевый.

Последовательность работ следующая:

В проеме, где будет начинаться дуга арки (на высоте около 1,5 м от пола) укладываются термоблоки и фиксируются подпорками.
Над аркой монтируют элементы из пенополистирола. Они будут выполнять роль несъемной опалубки.
В опалубку устанавливается арматура.
В боковых частях пенополистирольной опалубки делаются отверстия, через которые вставляют прокладки из стальных листов. Они необходимы для предотвращения попадания бетона в пустоты термоблоков, расположенных ниже арки.
Заливается бетон.
Через 2 недели можно убрать опоры доя арочной конструкции и убрать блоки, расположенные ниже свода арки.

Также бывают сборные арки из блоков ячеистого бетона. Это еще один довольно простой метод возведения арочной конструкции своими силами. Но в это случае арка не несет особой «смысловой» нагрузки и является скорее имитацией и декоративным элементом. Нагрузка в такой ситуации ложится на стандартные прямоугольные перемычки, к которой просто присоединяют блоки ячеистого бетона, формируя нужную форму.

После возведения арки любым методом также потребуется выполнить отделку. Она выполняется при помощи штукатурки и шпаклевки. Первый материал необходим для того, чтобы заделать крупные расширения и другие дефекты в поверхности. При помощи шпаклевки создается более плавная дуга. Чтобы упростит работу, можно купить специальные шаблоны.

Общие правила бетонирования сводов и куполов

При монтаже сводов необходимо учесть следующие моменты:

Если планируется возвести свод большой протяженности, то его нужно разделить на делянки и создать усадочные швы. При пролете до 15 м и толщине самого свода до 0,2 м делянки нужно бетонировать беспрерывно, смесь укладывать полосами одновременно с обеих сторон.

Полезно! Усадочные швы составляют от 300 до 500 мм. Их бетонирование выполняется только через 5-7 дней после бетонирования. Для их заполнения потребуется малоподвижная смесь, которую предварительно хорошо вибрируют.

При работе со сводами более 15 м каждую делянку дополнительно делят на нечетное количество зон, которые проходят параллельно образующей. Ширина каждой полосы должна соответствовать толщине свода.

Подачу бетона рекомендуется подавать в бадьях и порционно разгружать их по мере бетонирования. Если толщина свода менее 0,35 м, то после заливки бетону производится уплотнение смеси при помощи виброреек или вибраторов. При работе над более массивными сводами лучше использовать внутренние вибраторы.
Если свод довольно крутой, то участки около опор также нужно бетонировать с использованием двухсторонней опалубки. При этом верхняя часть опалубочной конструкции устанавливается по ходу заливки бетона отдельными щитами.

Если выполняется бетонирование купола, то:

Небольшие конструкции лучше бетонировать непрерывно, а смесь укладывать горизонтально круговыми движениями. Рабочих швов не требуется.
При монтаже больших куполов, их разделяю на отдельные участки, называемыми лепестками. Между ними необходимо создать разделительные полосы.
Бетонирование выполняется в двухсторонней опалубке. Ее наружные щиты можно устанавливать по мере бетонирования.
Для уплотнения малоподвижной смеси применяется метод виброуплотнения. Если осадка конуса составляет примерно 4-6 см, то лучше отдать предпочтение вакуумированию.

Дополнительные рекомендации

На последок, стоит выделить еще несколько общих рекомендаций для сводов и арок:

При возникновении опасности вспучивания опалубки в процессе бетонирования боковых частей, незаполненные участки опалубочной конструкции нужно загрузить. Например, для этого подойдут мешки песка.
Если в затяжках сводов или арок имеются натяжные приспособления, то бетонирование выполняется только после их подтягивания и процедуры раскружаливания покрытия. Если затяжки жесткие и натяжных приспособлений не предполагается, то можно выполнять заливку бетона одновременно с бетонированием покрытия.
В качестве поверхностного вибратора оптимально подойдет модель ИВ-2. При густом армировании больше подойдут модели ИВ-17, ИВ-25, ИВ-27, а также ИВ-59.

Это основная часть правил и требований по монтажу арочных конструкций и сводов. Более подробную информацию вы найдете в нормирующих и проектных документах.

Арка межкомнатная под штукатурку

Сделать арочный проем в бетонной, блочной или кирпичной перегородке в процессе ее возведения достаточно сложно. Здесь не обойтись без профессионального строителя. Зато вырезать арку в готовом проеме под силу даже домашнему мастеру. При этом не рекомендуется обустраивать проем в несущих стенах и кирпичной кладке на глиняном растворе.

Инструменты для работы : карандаш, мел, шнур, перфоратор, ем кость для раствора, электролобзик, строительный ковш, кельма, терка.

Как сделать арку из ДСП своими руками

По ширине проема вырезаем шаблон-форму: отпиливаем кусок ДСП со сторонами d + 30 см и г + 15 см, где г – d/2 (1), от середины нижнего края очерчиваем полукруг радиусом г (2), лобзиком вырезаем полукруг (3). Шаблон совмещаем со сторонами проема на нужной высоте и рисуем мелом на стене полукруг, еще один выше — от руки с отступом около 10 см.

По линии внешней дуги подрезаем перфоратором кладку и аккуратно выбиваем перемычку. По контуру дуги изгибаем сетку МАК с ячейками 50x50 мм и несущим прутом 6 мм. Сетку крепим к внутренней поверхности арки хомутами и дюбель-гвоздями с отступом 5 см. Готовим раствор из цемента и песка в соотношении 1:5.

Устанавливаем шаблоны-формы с обеих сторон проема. Смачиваем внутренность опалубки и накидываем первый слой раствора. Дождавшись его полного схватывания (2-3 ч), наносим следующие слои до тех пор, пока не заполним форму. Выравниваем смесь кельмой и оставляем до следующего дня. Затем снимаем опалубку и переходим к общей отделке перегородки.

Читайте также: