Как разводить грунтовку для аэрографа
Обновлено: 21.05.2024
Важные этапы перед покраской сборной модели.
После того как вы собрали свою первую сборную модель, надо провести две очень важные процедуры перед по краской, а именно:
Теперь не много поговорим почему данные этапы так важны.
Обезжиривание необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, то есть неровно ложиться, либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.
Сделать данный этап очень легко, для этого возьмите и обработайте свою модель любой щеткой с добавление моющего средства (Фэйри), затем промойте под проточной водой, лично я полностью опускаю модель в тазик и держу его пару минут. Также есть более простой метод, модель можно просто пройтись кисточкой смоченной в спирте или водке.
После того как вы промыли модель ей надо дать время просохнуть, старайтесь после этого по меньше трогать её голыми руками.
Стоит или нет грунтовать модель, лично мое мнение - грунтовать обязательно, потому что благодаря своим свойствам она значительно улучшает взаимодействие, краски и поверхности. Я рекомендую использовать грунтовку в аэрозолях, купить такую можно в любом строительном или магазине авто запчастей (KUDO или похожее). Замечу что наносить на модель стоит на расстоянии 10-15 см. в хорошо проветриваемых помещениях.
Необходимо полностью покрыть модель, главное чтобы не было слишком толстого слоя иначе зальете все мелкие детали. После нанесения грунтовки модели надо дать полностью просохнуть в течении 24 часов.
В специализированных и интернет магазинах можно найти большой выбор грунтовок, это и грунтовки в баллонах от компаний Tamiya, Gunze и т.д. Также там представлены и жидкие грунтовки для моделей, которые можно наносить кисточкой или аэрографом.
Как разводить грунтовку для аэрографа
У Тамии грунт - это эмаль (Liquid) со всеми вытекающими. Лично я грунтую большие поверхности из аэрозольного баллона, а аэром или кистью малые поверхности. В качестве растворителя использую уайт-спирит Тиккурила 1050, это один из лучших уайт-спиритов имеющихся в продаже. Ещё народ разбавляет грунт Тамии уайт-спиритом от Marshall, я не пробовал.
Да вот забыл добавить, что вам желательно заиметь растворитель типа 646 или 647. Дело в том, что аэр после работы или при смене цвета, надо очищать от остатков краски, очищать каждый раз механически - напрягъ и разборки/сборки неблагоприятно сказываются на долговечности самого аэра. Самый проверенный способ - это продуть через аэр растворитель 646 / 647, в таком случае он останется чистым не обращая внимание какой краской вы работали, на водной основе или нитро или грунтом от Тамии. Мало того, 647 способен растворить даже застарелую краску.
Но надо учесть вот что:
1. Эти 646 и 647 - очень вонючие (домочадцы обычно не в восторге.
2. Очень горючи, с сигаретой в зубах лучше не рисковать (воспламеняется легче чем бензин).
3. Токсичен, поэтому надо проветривать помещение, а вообще лучше использовать специальную ёмкость для стравливания аэра (такие продаются в модельных магазинах, лично я сделал из баночки из под арахиса).
4. Если у вас контактные линзы, то лучше отказаться от таких растворителей и от уайт-спирита тоже, обычно такие люди используют только на водной основе и краски и лаки и грунты.
5. В аэрах некоторых производителей 646 и 647 растворяют резиновые прокладки, в аэрах немецких и японских производителей такой проблемы нет, обычно у дешёвых китайских или отечественных.
Исходя из последнего пункта интересно узнать что за аэрограф вы приобрели?
Как разводить грунтовку для аэрографа
Грунтовка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, «выявлять» текстуру дерева, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла, дерева и бетона (см. наливной пол).
Грунтовки готовят на основе природных или синтетических, жидких или твёрдых плёнкообразующих веществ — олиф, алкидных смол, мочевино-формальдегидных смол, эпоксидных смол и др.; твёрдые плёнкообразующие материалы применяют в виде концентрированных растворов или дисперсий в органических растворителях или в воде. Многие грунтовки содержат в своём составе пигменты (железный или свинцовый сурик, цинковый крон), а иногда и наполнители (тальк, слюда, мел). На окрашиваемую поверхность грунтовку наносят шпателем, кистью, распылением и другими способами.
Толщина плёнки грунтовочного состава 10—100 мкм (0,01—0,1 мм). Высушенную загрунтованную поверхность покрывают краской или лаком.
Грунтовка из аэрографа
Какой раз зарекаюсь красить из аэрографа грунтом. Может я такой криворукий или что-то делаю не так.
Но процесс грунтовки у меня происходит так: готовлюсь, разбавляю грунт, готовлю аэр, компрессор, грунтую (10-15 мин) и 30-40 чищу аэрограф ((( В каждую дырочку заглядываю, все прочищаю, булькаю, продуваю. Вообщем алес какой-то. В процессе то грунт жидковатый получается, то паутинит, опять разбавляю.
Сегодня начал в 23-20 и убрался только сейчас, в 1:20. Покрашено меньше десятка деталей))))))))) И то хреново, так идеальной консистенции не добился. Зато наигрался как!
Ну как вы красите с аэрографа, неужели нет таких проблем, или у меня терпения совсем нет? Вроде не страдаю этим)
Я понимаю, что экономия, все дела.. Но время то ценнее.
2 Ответ от ED 17-03-2012 01:48:25
Что за грунт-то? Никогда таких проблем не было, ни с модельным грунтом, ни с автомобильным.
3 Ответ от nick307 17-03-2012 01:51:29
Взял ганзе попробовать.
Ну с тамиевский в маленьких квадратных баночках уже вроде даже не эксперементирую, надо выкинуть))
4 Ответ от Kushikimi 17-03-2012 02:41:48
Пилите, Шура. В смысле, эксперементируй, и будет тебе счастье.
А на тамийный грунт не надо наговаривать. Это, конечно, не ганза, но тоже вполне нормальный.
5 Ответ от igorets 17-03-2012 06:08:51
nick307 пишет:Ну как вы красите с аэрографа, неужели нет таких проблем, или у меня терпения совсем нет?
Недавно грунтовал этим грунтом: Мr. Surfacer 1000 серый в банке.
Разбавлял 1 к 1 с акриловым разбавителем Новол ( для авто красок акрил-уретановых продается в магазинах для малярок) номер не помню но могу потом посмотреть. Это если нет родного.
Давление ставлю 0,9-1,1 кг , никаких паутин , шагрени. Все нормально .
Если жидковат грунт и аэр переливает , то добавьте давление и старайтесь не держать аэр на одном месте долго.
Если паутинка , то понятно добавьте разбавителя.
Если у вас полная разборка аэра не забывайте полирнуть иглу.
Вообщем у меня и с Тамийным грунтом в банках не было проблем , разбавлял на глаз , то же давление ,только разбавлял фирменным Тамийным разб..
Отредактировано igorets (17-03-2012 06:11:24)
6 Ответ от vampir-81 17-03-2012 08:59:41
Тамийный, стравленный с баллонов не разбавляю. Проблем ни разу не было. Если слитый грунт используется больше нескольких месяцев, то немного добавляю растворителя. Сопло - 0.4
7 Ответ от nick307 17-03-2012 09:28:42
У меня фирменного не было , я разбавлял тамийным тинером.
8 Ответ от Shinigami033 17-03-2012 12:22:03
"тамийным тинером" - это что?
9 Ответ от vikigto 17-03-2012 12:27:19
Отредактировано vikigto (17-03-2012 13:50:02)
10 Ответ от Shinigami033 17-03-2012 13:13:29
Я про всю фразу - "У меня фирменного не было , я разбавлял тамийным тинером.". "Фирменный" это и есть Tamiya Lacquer Thinner, я и спросил чем же тогда разбавлял nick307?
11 Ответ от nick307 17-03-2012 13:14:51
фирменный - это ганзовский
12 Ответ от ROSSOMAHA 17-03-2012 14:01:30
грунт тамиевский из баллона .. сцеживаю прямо в аэрограф.. в кнопке распрыскивателе баллончика выломала сопло и вставила трубочку подходящего диаметра..
в аэрограф наливаю 646 растворитель (примерно 1\4-1\5 от количества грунта) .. очень важно , что первым растворитель ..
потом из баллончика грунт . благодаря трубочке баллончик не брызгает , а из-за газа хорошо перемешивается с растворителем прям в аэрографе ..
если необходима следующая порция , то так же растворитель , потом грунт..
крашу так же.. наливать стараюсь так шоб все прокрасилось и краски в аэрографе не осталось.. в баллончике она лучше хранится..
13 Ответ от nick307 17-03-2012 15:07:56
потом пробулькиваете и продуваете хорошо или разбираете аэр?
14 Ответ от ROSSOMAHA 17-03-2012 16:24:20
ничего не разбираю.. краска кончилась , наливаю растворителя и щеточкой смываю со стенок , кусочком губки промакиваю и бочонок чист.. вторая порция растворителя на проход, с периодическим побулькиванием (в обратку) , за этот же этап отмываю распылитель.. если крашу дальше - этого хватит.. если конец работы еще один прогон чистым растворителем .. порция на промывку примерно половина бочонка аэрографа.. аэр джаз дешевенький бочонок встроенный .
15 Ответ от nick307 17-03-2012 18:33:44
чем промываете ? 646 или 1032?
странно, я как-то промывал и пробулькивал 3 -4 бачка подряд, ради интереса разобрал - на игле немного краски было и внутри сопла (наконечник маленький спереди, под который ключик маленький идет) было немного краски.. поэтому и стал в конце каждой покраски от греха подальше разбирать и протирать все
16 Ответ от vampir-81 17-03-2012 19:15:53
1032 это же бензин. он нитрогрунт не возьмет.
17 Ответ от Валера 17-03-2012 19:30:36
vampir-81 пишет:1032 это же бензин. он нитрогрунт не возьмет.
Точно бензин? Не уайт-спирит, не путаешь?
18 Ответ от A64FX 17-03-2012 19:31:06
nick307 пишет: nick307 пишет:Как то так, они оба одинаковые. Тамией выгоднее разбевлять, она вроде как и дешевде, и банка больше.
Без проблем грунтую ганзовским грунтом, только да, разбавлять его надо сильно.
Еще вопрос, может не заметил, какое сопло на аэре в момент грунтования? Если 0.3 то, как бы это объясняет большинство проблем (по крайней мере у меня так), если 0.5, то значит надо дальше "играть" с пропорциями.
19 Ответ от nick307 17-03-2012 19:43:33
на 0.5 получилось лучше, но много уходит не в камеру, а в квартиру))) "дымит" сильно.
20 Ответ от vampir-81 17-03-2012 20:44:31
Валера пишет:Точно бензин? Не уайт-спирит, не путаешь?
Да, перепутал но смысл тот же - TS-грунт им не смыть, только эмаль.
nick307 пишет:на 0.5 получилось лучше, но много уходит не в камеру, а в квартиру))) "дымит" сильно.
Я грунтую на давлении 1.5 с расстояния 5-10 см. И иглу не полностью открываю. Если твой вентилятор дает 300м3 - то не должно ничего назад идти. Мои дают около 180м3
21 Ответ от ROSSOMAHA 17-03-2012 22:59:55
у меня 0.3 (родное по умолчанию) .. промываю и развожу TS тамиевскую 646 ым растворителем промываю им же.. единственный раз аэрограф забастовал , когда попробовала красить напрямую сцеженной краской без растворителя .. вот тогда была и паутина и крошки , и промывать после этого аэр запарилась.. давление , к слову , около 2атм, когда надо в углублениях прокрасить (нп колесные диски) давление снижаю , но растворителя тогда по больше надо..
Странно, что с 0.5 много пыли. Тогда надо грунт сделать чуть гуще. У меня "дымит" так с лаком в основном
nick307
У меня ганзовский грунт (1000-й) тоже дал паутину. Разбавлял родным раствортелем 1 к 1, как по инструкции.
Как сказано выше, исправил бОльшим разбавлением.
Что интересно, 646-м тоже нормально разбавился. Т
Паутину другие грунты (Сурфейсер 500 и 1200) не давали - пробовал .
С грунтами других производителей таких проблем нет.
Ещё я заметил что Ганзовские грунты быстро сохнут. Прямо в аэре. А у тебя он как понимаю не очень качеством. Потому засоряется быстро.
Я бы посоветовал более текучие грунты - грунты из баллонов (Dupli Color, Create, PROF, . Tamiya). Они достаточно жидкие, паутину не дают. И цена (за исключением Тамии)! очень привлекательная Кроме того они дают среднюю усадку - жирным слоем можно убрать мелкие царапины.
Ещё как вариант - грунты Алклад. Тоже жидкие и без паутины.
Они дают сильную усадку. Хороши как "проявочные" грунты и для "детализированных" деталей, где важно не залить, не замылить.
Статья о покраске масштабных моделей
Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..
13 Августа 2020Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично - это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.
Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус - это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон - одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.
Покраска модели кистью.
Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель - автомобиль).
Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал - это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам - советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и "выгорания" краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый "постшейдинг". Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.
В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить - не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)
Аэрография в моделизме.
Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм - очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф - это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. "Тамия" тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая - универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах - зернистость материала. Чем она меньше - тем крупнее зерно грунтовки.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами - обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
LP - универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).
Mr.Hobby aqueous - фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии - тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.
Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели - 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок - нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы - раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел - факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.
Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски - “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)
Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые - выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые - просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно - светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги - темнее.
Техника постшейдинга.
Следующая техника - “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у "Корсара" с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла - еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для "пре" и "постшейдинга" вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.
Краски-металлики.
Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче - тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.
Основная техника при покраске моделей в металлики - это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Главная фишка такой техники - наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм - гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм - плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)
Предупреждаем сразу - это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Хорошая практика - это все, что можно покрасить аэрографом - лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике - шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.
Лаки для моделизма.
Ну и финальный этап - это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой - на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.
Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками - оставить модель на сутки. Впрочем везеринг - это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
Как разводить лакокрасочные материалы для нанесения аэрографии?
Такие инструменты, как аэрографы, применяют при кузовных работах при создании каких-либо рисунков или узоров, то есть для точного нанесения краски. Обычно данные работы осуществляют профессионалы, а для выполнения их своими руками нужно знать особенности. Так, прежде всего, для аэрографов подходят не все материалы, применяемые для краскопультов. В приведенной статье рассмотрено, какие краски можно использовать для аэрографа и как их разбавить своими руками.
Типы лакокрасочных материалов
Далее приведены краски, которые нужны для аэрографа:
акриловые водорастворимые;
уретановые базовые;
мультиэтапные многокомпонентные.
От типа лакокрасочного материала зависят особенности работ. Так, составы первого типа наносят в 1 либо 2 этапа, уретановые базовые — в 2 приема, включая лакировку, мультиэтапные многокомпонентные — в 3 этапа.
Такие водорастворимые материалы, как гуашь, не подходят для кузовных работ, так как не удерживают лаки. Поэтому их применяют только для тренировки. Среди веществ данного типа для кузовных работ можно использовать лишь акрил на водной основе, причем мелкодисперсный, предназначенный для аэрографа. Такая краска наиболее подходит для аэрографов с неподвижной иглой и наружным смещением воздушных потоков.
Основными достоинствами данных лакокрасочных материалов на водной основе считают невысокую стоимость, нетоксичность, хорошую смешиваемость между собой, невосприимчивость к химическим и физическим воздействиям после высыхания.
Важной особенностью, которую необходимо учитывать при покраске своими руками, является очень быстрое высыхание. Вследствие этого невозможна корректировка нанесенного рисунка. Однако данную особенность можно устранить двумя способами. Во-первых, можно добавить в используемую для разбавления краски на водной основе воду спирт. Однако если его содержание превысит 20%, возможно образование сгустков краски на поверхности, называемых накатом. Во-вторых, можно полностью создать смесь на водной основе своими руками, подобрав компоненты в требуемом количестве. В таком случае время высыхания регулируют путем изменения количества полиэфирных смол. Данный способ является более совершенным в сравнении с первым.
Полиуретановые лакокрасочные материалы представлены полимерными эмульсиями, состоящими из стабилизирующих и коалесцентных веществ, красящих нерастворимых пигментов, устойчивых к воздействию сольвентных растворителей смол.
Пигменты представлены:
титановыми белилами (белый цвет);
оксидами железа;
сажей;
углеродным черным порошком (черный);
оксидом хрома;
суриком;
охрой;
железной лазурью;
умброй (различные цвета);
дисульфидом олова;
серебрянкой (металлизированные).
Такие краски можно своими руками доводить до требуемой для аэрографа консистенции отфильтрованной водой. К тому же существуют составы прозрачных кэнди красок, предназначенные для послойной лессировки.
Для получения «леденцовой» окраски потребуется использовать растворитель биндер, удерживающий вязкость эмали на постоянном уровне. Обычно краски для аэрографа разбавляют в пропорции 1:1.
Нитрокраски представляют собой «базы» со средней укрывистостью. Основное преимущество таких лакокрасочных материалов состоит в возможности их послойного нанесения без смешивания. К тому же они характеризуются очень мелким размером пигментов, что позволяет работать с линиями толщиной менее 0,3 мм и прозрачными полутонами.
При этом рассматриваемые составы имеют немало недостатков. Основной из них состоит в токсичности. В связи с этим недопустимо работать с ними в жилых помещениях, а в процессе нанесения необходимо использовать средства индивидуальной защиты. К тому же нитрокраски характеризуются низким отражением света. Для повышения их яркости наносят белый грунтовочный фон. Кроме того, для корректировки допущенной ошибки придется снимать все нанесенные слои, так как их невозможно разделить.
Смешивание требует применения индексации цветов по палитре производителя во избежание появления непредвиденных оттенков. Для нитрокрасок подходят растворители 646 и 650. недопустимо приостанавливать работу до полного завершения, то есть нанесения лака, так как материал тускнеет. Для нанесения следует использовать аэрографы, рассчитанные на контакт с материалом, без резиновых прокладок.
Принципы разведения красок
Краску следует разбавлять именно тем растворителем, который рекомендован производителем. Это позволит достичь наилучшего качества покрытия и избежать различных проблем. Существует вероятность достижения лучших результатов с прочими разбавителями, однако это требует долгого экспериментирования на основе опыта работ.
Не существует точных рекомендаций по поводу разбавления краски: материал разводят индивидуально в каждом случае. Осуществление этой операции своими руками позволит сформировать представление о свойствах краски, разбавленной в различных пропорциях, и поступать на основе этого в дальнейшем.
В процессе разбавления ориентируются не на модель аэрографа, а на давление воздуха на выходе. При этом действуют на основе принципа соответствия высокой жидкости низкому давлению.
Нормально разбавленный материал требует давления в 1,5-2,5 бар, а тонкие работы осуществляют при показателях 0,3-0,5 бар. Однако важно не перестараться, так как избыточно жидкая краска будет распыляться в виде паутины даже при 0,3 бар.
Известно правило, в соответствии с которым нормально разбавленная краска по консистенции схожа с молоком. Однако нужно учитывать, что оно распространяется лишь на эмали ПФ и нитрокраски НЦ. Для акрила на водной основе это не актуально.
Процесс разбавления
Сначала давление на выходе компрессора при открытом клапане аэрографа устанавливают на 19-20 psi (1,5 бар).
Краску размешивают и капают в устройство, не разбавляя, в небольшом количестве (1-2 капли).
Затем наблюдают, как она стекает по стенке бачка, сдувают и прислушиваются. Если материал не дуется, повышают давление.
Далее в таре смешивают краску с растворителем в соотношении 1:1, сливают в аэрографа, немного снизив давление, и наблюдают за изменениями в поведении вещества и прозрачности слоя.
Затем исследуют поведение материала, разбавленного в соотношении 1:5 в аэрографе с давлением в 10 psi (0,8 бар).
Читайте также: