Как расширить дом из бревна

Обновлено: 24.04.2024

Блог Деревянное домостроение

Как увеличить площадь дома из оцилиндрованного бревна? С помощью лофта!

Дизайнеры срубов нередко ломают себе голову над тем, а как же получить в доме дополнительное пространство для обустройства комнат самой разной функциональной направленности. А ведь решение кроется на поверхности – дома из оцилиндрованного бревна можно расширять не за счет пристройки, а бросить свой взгляд наверх.

Известно, что популярные ныне проекты домов из дерева, имеют так называемые главные комнаты, которые представляют собой объединение столовой, кухни и гостиной под высоким потолком, называемым кафедральным. И такой потолок в домах из оцилиндрованного бревна – это уникальная возможность создать там лофт. Кстати, это слово переводится с английского, как «чердак» или «голубятня».

Иногда можно создать довольно вместительный чердак, где помещается спальня, гардеробная и санузел, что предприимчивые домовладельцы используют как своеобразную изолированную зону для гостей. Также наверху можно обустроить детский уголок, тренажерную комнату, рабочий кабинет и много другого. Несмотря на кажущуюся универсальность, создание «голубятни» подчинено определенным правилам.

Для начала надо подумать о функциональном назначении нового пространства, определить, будут ли там огороженные комнатенки или открытое место, а также запланировать в какой части теремка это будет находиться. И помните, чтобы в проект можно было безболезненно «вписать» чердак, у вас должна быть круглая крыша. Специалисты говорят, что даже одноэтажное строение можно «расширить» практически наполовину при помощи такого архитектурного решения.

Задуматься о создании причердачного места лучше всего на этапе строительства, однако если вы этого не сделали, то не все потеряно, ведь расширить дом можно и тогда, когда ваша семья уже десятки лет живет здесь. Но не вздумайте делать какое-то шаги самостоятельно, лучше всего пригласить для этих целей специалистов, которые могут ответить на следующие вопросы:

Получится ли создать дополнительное пространство так, чтобы оно гармонично вписалось в интерьер дома?
Позволяет ли кровельная конструкция заняться переделкой теремка? Необходимо, чтобы в конструкции не использовались кровельные связки, иначе строить чердак будет очень дорого, ведь потребуется внести кардинальные изменения в крышу. А вот если у вас имеется чердачная рамка, то проблем не возникнет.

У создания лофта есть и обратная сторона – добавляя пол наверху, вы вынуждены тратить место внизу, так как без лестницы не обойтись. Но это не такой уж большой минус, ведь сегодня существует огромное количество моделей, которые требуют совсем мало места. В частности, трап или лестничная конструкция с парой пролетов. Неплохо смотрятся в срубах лестницы, которые подчеркивают общую концепцию помещений и сделаны из древесины. При выборе лестницы думайте как об эстетике, так и о практической стороне вопроса, ведь узкие винтовые ступени из кедра хоть и смотрятся « на отлично», но вряд ли позволят вам занести наверх габаритные предметы меблировки.

Перила лофта, а также лестничные ограды должны быть максимально безопасными и оптимальной будет высота ограждения не менее метра. А если в доме есть карапузики или мелкие домашние животные, то подумайте о максимальном уменьшении расстояний между столбиками ограждений.

Еще одной проблемой может стать естественное освещение «голубятни». Считается, что на каждые тридцать квадратных метров площади должно приходиться не менее четырех с половиной квадратов стеклопакета. Поэтому, скорее всего, вам потребуется добавление окна.

Если вы остановили свой выбор на чердачке с огороженными комнатками, то вам надо дополнительно монтировать систему отопления и думать о вентиляции и охлаждении новых комнат. Выхода два:

Отдельные отопительный и охладительный блоки;
Индивидуальная система зонального воздушного охлаждения.

Понятно, что повозиться с обустройством помещения под крышей придется немало, но ведь подобная переделка избушки дает очень много – получившееся пространство делит общественное место и личное пространство. Так, вечно занятый глава семьи сможет спокойно поработать наверху и ему совершенно не помешают громкие крики маленьких наследников, резвящихся внизу. А еще дома из оцилиндрованного бревна могут получить уютненькую комнату для отдыха или чтения книг.

Что ни говори, а иметь место в доме, где можно спрятаться от всех и в тишине заняться делами или посвятить время своему хобби, это довольно привлекательная перспектива. Поэтому, не пора ли посетить профессионального архитектора, который займется воплощением в жизни ваших самых смелых задумок?

Тёплый деревянный дом: расчёт толщины стен и особенности рубки углов

Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

Как построить тёплый и комфортный дом из бревна.
Как рассчитать необходимую толщину стен.
На какие особенности необходимо обратить внимание при выборе ширины паза.
Какие бывают виды рубки.
О каких нюансах необходимо знать перед началом строительства бревенчатого дома.

Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна

Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это — один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно строить бревенчатый дом, если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму. Утеплять дом снаружи или изнутри – тоже не вариант: пропадёт вся эстетика бревна. Остаётся усиленно топить бревенчатый дом и увеличить расходы на энергоносители или заранее просчитать достаточную толщину стен применительно к региону проживания.

В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, как рассчитать толщину утеплителя для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто — надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта (для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Именно здесь кроется первый подводный камень. Коэффициент теплопроводности дерева (λ) представлен в следующей таблице:

Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?

Hermes-sz Пользователь FORUMHOUSE

Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности. А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.

Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна) составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).

Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта, возьмём следующее значение: материал стен - сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).

Чаще всего коэффициент теплопроводности материалов и утеплителей указывается в сухом состоянии, т.е. полученный при лабораторных испытаниях, которые отличаются от реальных условий эксплуатации. Об этом нужно помнить, производя самостоятельный расчёт.

Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.

Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik.

zaletchik Пользователь FORUMHOUSE

Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания — Московская область. Значит — остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.

Сначала zaletchik рассчитывал теплохарактеристики сруба, вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik сделал более правильный расчёт.

Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).

Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме размышления и измышления по поводу теплопроводности сруба, сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.

Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна, имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.

Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.

Получив эту цифру, мы теперь можем рассчитать тепловое сопротивление стены, сложенной из бревна. Для этого подставляем полученные значения в следующую формулу:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).

R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Либо, можно воспользоваться такой формулой:

μ - коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;

D - диаметр бревна в м;

λ - коэффициент теплопроводности древесины.

R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Одним из факторов, определяющих теплосопротивление стен, является диаметр бревна и порода древесины.

Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).

R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт

Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.

Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.

Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;

λ - коэффициент теплопроводности древесины;

Делаем расчёт для сосны.

D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.

Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2. 2/3 диаметра бревна.

Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна — его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон — лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.

Конечно, результаты данного упрощённого расчёта ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом — это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели, а углы промерзают.

Особенности рубки сруба

Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.

Врубка — это соединение различных деревянных частей сруба между собой.

При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.

Венец — это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга — получается стена.

Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит — на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.

Выбирая бревно для сруба, необходимо соблюсти баланс между диаметром бревна, его стоимостью (цена за материал) и цены за работу с таким бревном.

Мастерам работать с бревном большого диаметра сложнее физически. Также может потребоваться использование спецтехники — крана.

Кроме этого, при выборе в качестве строительного материала окорённого бревна, помним о таком параметре как сбежистость.

Сбежистость — разница в толщине бревна в соотношении диаметра комля и верхушки. Окорённое бревно, не прошедшее, в отличие от оцилиндрованного бревна, машинную обработку, не может быть полностью ровным. Его нижняя часть (особенно при большой длине бревна) всегда толще, чем верх. Чтобы стена получалась ровной, при строительстве рубленого дома мастера, при укладке венцов, чередуют разные по толщине брёвна.

Саму рубку принято делить на два типа:

Без остатка (в лапу).
С остатком (в чашу).

Рубка без остатка, или в чистый угол, предполагает максимальное использование всей длины материала.

При такой рубке получается прямой угол, что увеличивает полезную площадь дома и сокращает расход бревна. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что такой вид угла подвержен промерзанию. Чтобы этого избежать, ещё в старину углы дома, срубленного «в лапу», обшивали накладными досками, или как вариант, дом впоследствии обкладывали кирпичом. Это препятствовало промерзанию и продуванию углов.

Рубка с остатком – более затратный, но и более теплоэффективный вариант. Т.к. концы бревен выступают по углам дома, этот узел более защищён от продувания, заливания дождём и промерзания.

Оставив за рамками данной статьи всё многообразие различных видов рубки, сделаем упор на ключевых особенностях трёх основных видов рубки сруба. Это:

Русская рубка;
Канадская рубка;
Норвежская рубка.

В нашей стране традиционно деревянные дома строят из круглых брёвен. Вдоль бревна делается полукруглый паз. Угловой замок делается врубкой в «обло» в чашу. Название пошло от слова «облый», т.е. круглый. Чаша может быть расположена вниз или вверх.

Если чаша расположена вниз (рубка чаши «в охлоп»), то такое соединение считается более влагоустойчивым, а бревно лучше сохраняется.

При выборе этого типа рубки нужно учесть одни нюанс.

Основной недостаток русской рубки заключается в том, что бревна усыхают вдоль и поперек волокон неодинаково. В результате, после усадки, бревна недостаточно плотно сидят в срубе.

При уменьшении диаметра бревна происходит изменение формы соединительных чаш. Чаши раскрываются и из полукруглых становятся овальными. Появляются щели. В результате сруб приходится ещё раз конопатить. Кроме этого, открытый утеплитель подвержен воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Он напитывается водой, а бревна могут начать гнить.

Этого недостатка лишен сруб, выполненный по-фински. Принцип тот же, что и в русской рубке, за исключением того, что в этом варианте межвенцовый паз делается меньшего радиуса (заовален). Таким образом, верхнее бревно опирается на нижнее только краями (поднутрение).

В результате при усадке брёвен края межвенцового паза не раскрываются, брёвна сидят плотно, щелей нет, а утеплитель не подвержен воздействию ветра и дождя.

Норвежская рубка. Традиционно считается, что сруб по-норвежски — это бревно лафет, хотя главное отличие — это тип замка.

Основное отличие норвежского замка от русской чашки заключается в том, что норвежский замок имеет клиновидный (трапециевидный) профиль.

За счёт такой конструкции, при усыхании древесины, бревно под весом проседает в срубе и заклинивается в замке. Это обеспечивает прочность и герметичность врубки.

Канадская рубка похожа на норвежский замок, но есть отличия. Чашу, в форме трапеции, вырубают в круглом бревне, сбоку делают затёсы, а в нижней части бревна вырезают шип. Соответственно, в верхней части бревна вырезается паз под шип вышележащего бревна.

Межвенцовое соединение делается аналогично финскому варианту — с поднутрением. При усадке сруба верхнее бревно плотно садится на нижнее.

Щелей нет, межвенцовый утеплитель зарыт, а стены сруба смотрятся, как единый массив.

Также отпадает необходимость в повторной конопатке.

Вариант канадской чаши с шипами считается хоть и сложным в исполнении узлом, но теплым и прочным соединением, т.к. такая врубка препятствует продуванию угла дома.

Кроме этого, в канадской рубке сруба используется т.н. техника завешивания углов. Торцы брёвен, находящиеся снаружи, и внутренний массив бревна (находящийся в тепле в доме), имеют разную влажность. Брёвна подвергаются воздействию перепада температур. В результате, из-за разной степени усадки, углы и центральная часть сруба могут «зависнуть». Между брёвнами образуется щель, а сруб будет продуваться и промерзать.

Чтобы этого не произошло, внешние углы «вывешиваются», т.е. между торцами брёвен, находящихся снаружи, оставляется больший зазор, чем для внутренней части.

В итоге, после того как сруб усядет, зазор по всей длине бревен выравняется.

Рубленый дом — это проверенный временем способ возведения красивого и экологичного жилища. Чтобы получить качественный результат, необходим взвешенный и продуманный подход, а также тщательный контроль всех этапов строительства.

В теме деревянные дома можно задать вопрос консультанту FORUMHOUSE и получить исчерпывающий ответ. Для быстрого поиска ответа на любой вопрос, связанный со строительством деревянного дома, советуем воспользоваться специальным навигатором. Также рекомендуем прочесть статьи, как бороться с насекомыми-вредителями древесины, и какие особенности есть у стропильной системы деревянного дома.

Из наших видеосюжетов можно узнать об особенностях рубленого дома, а также совершить виртуальный тур по рубленой бане под названием «Сказка».

Выросла семья: как расширить уже построенный сруб

Живя в одной квартире или доме много лет, в какой-то момент мы приходим к мысли: надо что-то менять. Мы переставляем мебель, меняем шторы, что-то перекрашиваем, выбрасываем, покупаем новое. Иногда эволюция вашего дома не заканчивается перестановками и косметическим ремонтом. Происходит это в том случае, если мы чувствуем желание поменять что-то кардинально. И в этот момент возникает решение – перепланировка.

Перепланировка жилья – серьезный шаг. Здесь вы, имея богатый опыт проживания в вашем доме, возможно, захотите перевести комнаты, с учетом, например, восходов и закатов, прихожую – учитывая планировку участка. Такие изменения в соответствии с вашими представлениями об удобстве жилья затронут и остальные помещения: кухню, санузлы, гостиную и т.д.

Конечно же, организуя реконструкцию дома, вы будете должны обратиться к специалистам. Т.к. чем более объемные изменения вы запланировали, тем более грамотными и профессиональными должны быть строители, осуществляющие эти изменения. В 100% реконструкций срубов из бревна при производстве работ необходимо переносить или вносить изменения в существующие конструктивные элементы дома. Например, стены: если это не перегородки, то снос старых капитальных стен должен проводиться по определенным правилам. Возникшие новые проемы должны быть надежно укреплены и не нарушать устойчивость дома в целом. То же самое касается конструкции кровли и других элементов.

Продумываем план реконструкции дома

Серьезные ремонты обычно сопряжены с заменой инженерных сетей дома: меняется сантехника, электрика, вносятся изменения по отоплению. Это приводит к необходимости использовать специалистов из разных областей строительства, управлять их взаимодействием, контролировать качество проводимых работ. Решаясь на реконструкцию дома, вы должны разработать план действий, чтобы не превратить свою жизнь в хаос, пусть даже на короткое время, и пройти этот этап как можно более комфортно.

Чтобы правильно спланировать работы, четко определитесь и ответьте себе на вопросы, что и как вы хотите изменить в своем доме. Для этого возьмите поэтажные планировки, сделайте наброски, что и в каком месте вы хотите получить в итоге. Это очень важная работа, и, кроме вас и ваших близких, ее никто не сделает. А для строителей правки, нанесенные вашей рукой в существующих планах дома, будут являться техническим заданием, на основе которого мы составим общий план реконструкции дома и рабочую документацию.

В большинстве случаев для оценки работ необходим выезд эксперта на место: осмотр дома и принятие тех или иных решений по реконструкции. А если реконструкция уж очень масштабная, то для расчетов нагрузок привлекается инженер-конструктор. И вот когда проект готов, можно подходить к составлению сметы, согласованию графиков и подписанию договора. Важно понимать: чем тщательнее будет проведена работа по составлению проекта, чем подробнее подготовлен договор, тем меньше сюрпризов преподнесет сам процесс строительства. И еще раз повторюсь: реконструкция помещения – вид строительства, требующий от подрядчика большого опыта и знаний, поэтому для проведения реконструкции выбирайте лучших строителей.

Иногда реконструкция обусловлена не просто желанием изменить пространство вокруг себя, а необходимостью его увеличить. Это необходимо, например, если вы купили дом, и в целом он вас устраивает, но маловат, хотелось бы еще 1-2 комнаты дополнительно. Или у вас увеличилась семья, родились дети, к вам переехали престарелые родители, и старый дом стал некомфортным.

Такие задачи тоже решаются. Существует 2 основных способа увеличения уже существующего дома:

увеличение дома вверх – надстройка,
расширение основания дома – пристройка к дому новых помещений.

Надо отметить, что технология и принципы расширения уже существующего дома зависят от многих факторов, главный из которых – это тип фундамента и материал, из которого сделаны стены. Но так как наша компания занимается строительством срубов под ключ, дальше я буду говорить о срубах.

Надстраиваем дополнительный этаж в деревянном доме

При надстройке этажа надо оценить, насколько прочен фундамент, сможет ли он выдержать увеличение нагрузки. Чтобы подстраховаться (это правильный подход), нужно заказать расчет фундамента на нагрузку, и, если все ок, можно начинать строительство. Чтобы не повторяться, я опускаю этап составления проекта реконструкции дома. Эта работа от создания эскиза до подписания договора должна быть проделана точно так же, как было описано выше.

Надстройка дома тоже имеет варианты.

Самый простой – это организация дополнительного помещения в холодном чердачном пространстве, если такое есть. В этом случае крыша утепляется, укрепляются перекрытия, возводятся стены, монтируются мансардные окна, и ваш дом увеличивается за счет нескольких новых комнат. При этом строительство не доставляет вам значительных неудобств.
Но иногда чердачное помещение ветхое либо имеет конструкцию, не позволяющую реализовать под крышей сколько-нибудь комфортные комнаты. Тогда принимается решение – снести старую крышу и сверху надстроить мансардный этаж. Основание для нового этажа должно быть устойчивым, нагрузки распределяться равномерно на все внутренние и наружные стены. Почти всегда это требует создания нового межэтажного перекрытия дома. Для этого мы обычно используем ЛВЛ-балки, которые имеют высокую прочность и изготавливаются практически любой длины. Такие балки укладываются на крайние стены сруба, обеспечивая этим усредненное распределение нагрузки на все конструктивные элементы первого этажа. А дальше идет обычное строительство. Второй этаж делается либо из бревна, либо каркасным – как вы решите.

Единственное, о чем мы забыли сказать: надстройка второго этажа – вопрос не одного дня. Поэтому, чтобы в ходе реконструкции старого сруба сохранить первый этаж, важно продумать, как защитить его от атмосферных осадков. Для этого мы обычно изготавливаем каркасный навес, защищающий от осадков все «пятно» стройки.

Делаем пристройку к существующему дому

Теперь рассмотрим вариант с пристройкой дома. На мой взгляд, такая стратегия увеличения жилья наименее хлопотная из всех рассмотренных и даже допускает сочетание производства работ с проживанием в доме. Если ваш участок позволяет, то рядом со старым домом делается фундамент или фундаменты для новых помещений. Лучше фундаменты не связывать, смежные старые и новые стены делать независимыми, используя при этом либо скользящие соединительные узлы, либо объединять комнаты через небольшие галереи. Крыши старого дома и новых его частей надо делать тоже независимыми. При соблюдении этих условий небольшие взаимные сезонные подвижки старых и новых помещений не только не доставят неудобства, но и вообще будут незаметны.

Как поднять деревянный дом: проверенный способ

Дефекты фундамента нельзя игнорировать, так как они делают опасным проживание в здании. Часто это касается старых построек, где одного косметического ремонта не достаточно. Рассмотрим несколько технологий, как поднять деревянный дом и восстановить основание поэтапно. Читайте до конца и узнаете о распространенных ошибках при работе с фундаментом и как их избежать, о причинах разрушения и особенностях деревянного дома.

Причины проблем с фундаментом

Чаще всего проблемы бывают с фундаментами старых домов, которые построены еще в прошлом веке. Не редкость – увидеть здание, первый этаж которого наполовину закопан в землю. Фундамент намерено не поднимали, используя нижний этаж, как прохладное место для хранения. А если и хотели, то не знали, как поднять дом своими руками. Из-за того, что восстановительные меры не были приняты вовремя, многие постройки находятся в запустении.

Причин разрушения бывает несколько:

Ненадежный грунт. К ним относится глинистый, хрящевый и глинисто-песчаный грунт. Они меняют свое состояние от времени года: промерзают и вспучиваются зимой и размываются от грунтовых вод весной и летом. Если при строительстве не учесть тип почвы, фундамент может пострадать.
Неправильная технология заливки фундамента. Это может произойти из-за непрофессионализма строителей, нарушения технологии заливки или потому что использовались некачественные материалы.
Плохая вентиляция. Черновой пол, который монтируется на нижних венцах, должен находиться от земли на достаточном расстоянии. Если он близко к почве, то в него уходит вся влага от испарений из грунта. На досках появляется грибок, начинается гниение. Когда нижние венцы сгнивают, вся конструкция проваливается.

Грунтовые воды и отсутствие дренажной системы. Из-за обильных дождей или снега вода не уходит, а застаивается у фундамента, размывая его.

В каком случае поднимают деревянный дом

Дом поднимают с целью проведения капитального ремонта. Понять, что с основанием что-то не так, несложно. Признаки разрушения видно невооруженным глазом:

один из углов провален (или несколько);
окна и двери перекошены;
у строения есть наклон;
основание «закопано» в землю.

После того, как диагностированы проблемы, стоит определиться с тем, какие именно ремонтные работы нужны. В некоторых случаях можно обойтись уплотнением нижнего яруса или заменой некоторых венцов. Если ситуация серьезная, то стоит подумать о том, как поднять дом домкратом своими руками, чтобы поменять нижний ряд венцов полностью или заменить фундамент. А также провести обработку нового пола химическими средствами и антисептиками.

Важно! Помимо такого решения, как поднять фундамент деревянного дома своими руками, можно обратиться к бригаде строителей за помощью. Самостоятельно работают, если постройка одноэтажная и сделана из бруса, оцилиндрованного бревна, панелей и из щитов. Для кирпичного или блочного строения потребуются профессионалы.

Сильный перекос дверей у дома Источник proural.info

Этапы работы

Чтобы поднять постройку, необходимо пройти через несколько этапов. Не важно, какой способ поднятия выбран, схема универсальна.

Для начала оценивается состояние основания. Это делается для того, чтобы решить, какой вид ремонта нужен – капитальный или частичный – и насколько серьезно разрушение.
Если есть кирпичная печь, разбирают пол и потолок вокруг трубы.
Отключают водоснабжение, подачу газа и систему канализации. Если нужно, отсоединяют трубы.
Окна и двери открывают, чтобы предотвратить перекос.
Выбирают и готовят место под домкраты.
Устанавливают их и демонтируют нижний венец.
Во время основного этапа поднимают дом с помощью подпорок, свай, силикатных блоков.
Убирают сгнившие части основания, меняют нижний венец (если нужно), обрабатывают антисептиком или химическими средствами.
После всех ремонтных работ опускают дом.

Это общий план работы. Теперь рассмотрим подробнее, как поднять деревянный дом, чтобы поставить под ним фундамент.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

Подготовительный этап

Важно – правильно подготовиться к ремонтным работам. Строители, опытные в том, как поднять фундамент деревянного дома правильно, рекомендуют сначала подготовить постройку, то есть укрепить его, предотвратив разрешение во время ремонта.

После того, как определен тип почвы, ее достоинства и недостатки, степень промерзания и уровень грунтовых вод, выбирают подходящий фундамент: ленточный, свайный или столбчатый.
После первого шага переходят к подготовке дома. Его необходимо освободить, то есть вынести все вещи, которые могут разбиться или будут утяжелять конструкцию. Окна и двери открывают настежь.
Нельзя забывать и про стены. Для их укрепления потребуются пластины-поясы, сделанные из металла. Они скрепляют всю коробку, требуется лишь установить их поперек линии бревен в углах.
Стоит провести ревизию инструментов и материалов, которые пригодятся. Это избавит от неожиданных трат, так как можно спланировать бюджет или одолжить. Понадобятся: цемент, перфоратор, песок, металлические пластины, нивелир, лом, кирпич или брус для временной поддержки постройки.

Видео описание

В этом видео наглядно показан процесс изнутри, как поднимают дом

Подготовка фундамента и установка домкрата

Тип основания определяет, как именно установить домкрат. Если фундамент ленточный, проемы выламывают кувалдой и делают прямоугольные прорези. Такие отверстия должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга и не слишком близко к углам – не менее 50 см. Если опора на столбах и сваях, перед установкой готовят деревянные щиты.

Домкрат устанавливают на ровную поверхность. На нее ставится металлическая подставка для контроля высоты, и нельзя, чтобы она соскользнула. С помощью швеллера и уголков из металла можно сделать временную опору. Это делается в случае, когда фундамент нужно демонтировать и заменить полностью.

По всему периметру убирают строительные шпильки, с помощью которым венец крепился к основанию.

Когда все шаги подготовки выполнены, нужно сосредоточиться на том, как правильно поднять сруб домкратами. При установке под него кладут лист из металла. Это нужно для равномерного распределения нагрузки.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно установить домкрат

Основной этап: подъема дома с помощью домкрата

Выбрав, каким домкратом можно поднять деревянный дом, можно перейти к основному этапу. Подъем следует начинать с просевшей стороны. Перед установкой подкладываются бетонные плиты – это создает твердую и ровную поверхность. Поднимают параллельные углы одновременно – по 2-3 см за раз. Когда появляется пустое пространство, в это место ставят доски, кирпичи или брус. В итоге, из них должны образоваться подпорки на расстоянии 30 см друг от друга. Они создают поддержку, и если один из домкратов выйдет из строя, давление перейдет именно на них.

После того, как нужная высота достигнута, домкрат вынимают и переходят к соседним углам. Технология повторяется. Периодически нужно осматривать дом, не образовались ли трещины или другие деформации. После крайних сторон те же манипуляции делают с центром нижнего венца.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуют поднимать все углы одновременно. Тогда необходим координатор, который будет давать команду. Это можно осуществить с небольшим домом. Если площадь большая, предлагают автоматический способ – домкраты поднимают одновременно по команде компьютера. Однако, это не бюджетно.

На фото видно, что под домкратом ничего нет. Таким способом поднимать дом не рекомендуется Источник coins.su

В конце домкраты извлекают и заменяют оставшееся место брусом. Таких точек должно быть достаточно, чтобы давление распределялось равномерно. Движение от точки к точке может происходить в любом направлении. Это не так важно. Для того, чтобы высота была одинаковой и не случилось перекоса, расстояние измеряют с помощью нивелира или другого приспособления. Обычно, самостоятельно поднимают дом на 30-35 см. Строительная бригада с техникой – на 80 см.

Видео описание

Про принцип работы домкрата смотрите в этом видеоролике

Чтобы предотвратить разрушение фундамента во время замены венцов, необходимо увеличить количество домкратов или их грузоподъемность.

если нижние венцы требуют замены, необходимы сквозные пропилы;
вскрывается чистовой и черновой пол;
перпендикулярно стенам под них заводятся металлические балки (швеллер);
под наружные концы балок заводят 8 домкратов (2 на каждом углу длинной стороны).

Распространённые ошибки и как их избежать типичных ошибок

Самые популярные ошибки, которые допускают при подъеме деревянного дома:

Не знают, каким домкратом можно поднять деревянный дом, и неправильно рассчитывают подъемную силу. Его грузоподъемность должна быть меньше массы дома в 4 раза или в половину.
Выбирают тонкие и маленькие подпорки, которые не выдерживают. Лучше использовать деревянный брус, который укладывается по принципу пирамиды – от более длинных до коротких частей.
Не равномерно поднимают стены. Как следствие, один из углов находится выше. Решения этой проблемы два: если работать самостоятельно, нужно использовать приборы, которые измеряют расстояние, чтобы оно везде было одинаковое. Если есть возможность команду, один из строителей отдает команду, чтобы углы поднялись одновременно и на одинаковое расстояние.

Неправильная установка домкрата. Если его поставить на грунт или мягкую поверхность, он не будет зафиксирован. Правильно устанавливать домкрат на бетонную плиту или другой твердый материал.
Окна и двери оставляют закрытыми. После чего они приобретают сильный перекос. Правильным будет открыть их пред началом работы. Это предотвратит необратимые последствия.

Коротко о главном

Если резюмировать всю информации о том, как правильно поднять дом домкратами самостоятельно, можно выстроить такую стратегию:

Реконструкция дома из бревна

Реконструкция дома из бревна - как правильно произвести работу

Одна из первых работ, которую выполнила наша строительная организация в 2014 году была реконструкция дома из бревна. Это довольно интересный объект, о котором имеет смысл рассказать. Стоит отметить, что данные работы выполнялись в два этапа. Одна часть заказа проводилась весной, а вторая уже поздней осенью. Ниже в статье мы расскажем вам о том, какие ключевые работы в себя включал данный заказ.

Когда обратился к нам клиент по реконструкции дома из бревна, мы поняли, что этот дом состоит из двух частей. Одна половина принадлежала клиенту, а вторая его родственникам. И как мы поняли из пожеланий заказчика, речь о работах шла именно о его части загородного дома. Проверив существующий фундамент и целостность всего строения в целом, нашими специалистами было принято решение не проводить никаких ремонтных работ.

Нужно было провести лишь строительные работы по изготовлению пристройки, внутренней её чистовой отделки. Также требовалось провести кровельные работы - нужно было заменить старый шифер на листы металлочерепицы. Наружная же часть дома и будущей пристройки должна была быть сделана без чистовой отделки. Внешние стены дома нужно было оставить в том виде, в котором они были до начала выполнения заказа, а стены пристройки нужно было лишь усилить плитами осб.

Теперь расскажем о том, как проходил практический сценарий работы. Для начала было сделано задание на производство работ, после чего была рассчитана смета на объёмы работ и материалов. Заказчик взял паузу почти на месяц, и потом позвонил нам и дал согласие на выполнение заказа нашими усилиями. Мы составили договор, обозначили сроки производства, и спустя неделю приступили к основным работам.

Закупку и доставку строительного материала мы взяли на себя. Это было желание заказчика - у него не было времени и желания заниматься данным вопросом. Тем не менее в особенностях материалов он очень хорошо разбирался, и проверял всё, что привозилось на его загородный участок. Мы кстати никогда не бываем против подобных действий людей - человек платит деньги, и потому имеет право контролировать все расходы, связанные с его заказом.

Пристройка к дому строилась на винтовых сваях. Толщина её несущих стен составила 150мм. Делался сезонный объект, для периодического туда приезда время от времени. Крыша делалась односкатная и покрывалась металлочерепицей, как и остальная часть дома. Утеплитель для каркаса использовался фирмы "роквул". Толщина утепления соответствовала толщине обрезной доски и бруса. Стоит добавить, что все деревянные элементы каркаса проходили обработку антисептиком.

Полы изготавливалась комбинированные. Сначала был сделан нижний черновой пол. Потом укладывалась гидроизоляция. Поверх её ложился утеплитель толщиной 150мм. Далее укладывалась пароизолция. Сверху всего этого делался монтаж шпунтовой доски толщиной 36мм. На стены и потолок вместе с обрешёткой основания набивалась деревянная вагонка. На этой ноте первая часть весеннего заказа была завершена.

Повторно заказчик обратился к нам уже поздней осенью. Нужно было отделать первый этаж его половины дома внутри, а также обшить две стены дома и всю пристройку фасадными декоративными панелями. Сначала было сделано всё внутри: пол и потолок был отделан вагонкой, были установлены межкомнатные двери, отремонтирована старая печь. Также менялся нижний венец дома и строились новые полы вместо старых, по одинаковому сценарию, как и в построенной весной пристройке.

В результате проведенных комплексных сезонных работ, реконструкция дома из бревна получила своё завершение. Все работы были выполнены с высоким качеством. Наши специалисты помимо этого уложились во все временные сроки производства заказа. Также строительный материал в смете не был завышен или неправильно посчитан - а потому окончательная стоимость заказа в процессе его выполнения не изменилась.

Читайте также: