Как рассчитать сколько нужно бетона для заливки столбов забора

Обновлено: 16.05.2024

Как сделать столбы для забора из бетона – пошаговая инструкция

Сегодня мы поговорим о процессе изготовления столбов забора из бетона. Тут у вас на выбор будет сразу несколько вариантов.

В целом, есть две разные технологии:

Изготовление столбов в специальных формах
Заливка бетона в опалубку

В первом случае вам потребуется специальная емкость – как бы слепок столба. В нее заливается бетон, и после затвердевания получается готовый столб. Вам останется лишь установить его туда, где он должен находиться. Второй вариант предполагает устройство опалубки на месте установки столба. В нее заливается бетонный раствор, а после схватывания опалубка демонтируется.

Теперь разберем подробнее каждый вариант.

Производство бетонных столбов в формах для литья

Это – максимально простой способ изготовить любое количество столбов абсолютно одинаковых размеров и формы. Вам потребуется лишь специальный желоб, в который нужно будет заливать бетон, чтобы он принял нужные очертания.

Форму для литья можно купить в строительном магазине. Обычно их производят из АБС-пластика; при этом на выбор представлены разные варианты дизайна. Только учтите, что эти формы дорогие: стоимость начинается от 2 500-3 000 рублей за штуку. Да и пластик – вещь достаточно хрупкая (даже несмотря на то, что здесь используется ударостойкая разновидность).

В целях экономии форму можно изготовить самостоятельно. Например, можно сварить ее из стальных листов или сколотить из досок. Первый вариант надежнее, только не используйте гибкий металл: он не будет держать форму, и столбы получатся кривыми.

Устройство формы для литья

Конструкция напоминает конусовидный желоб со следующими размерами:

Длина: 2 500 мм
Высота: 200 мм
Ширина нижней части первого торца: 150 мм
Ширина верхней части первого торца: 200 мм
Ширина нижней части второго торца: 100 мм
Ширина верхней части второго торца: 150 мм

Внешняя сторона формы имеет наибольшую ширину, а ко дну сужается. Это сделано, чтобы было проще извлечь готовый бетонный столб. С той же целью на дне формы просверливаются два технологических отверстия. На них устанавливаются заглушки (например, из пластилина), которые снимаются в момент изъятия формы. Внутрь попадает воздух – и бетон под собственной тяжестью отделяется от формы.

Деревянные формы стягиваются саморезами. В этом случае извлечение бетонной конструкции происходит путем ослабления саморезов в одном или нескольких местах. Кроме того, доски обладают меньшей жесткостью, чем металл. Чтобы бетон не распирало, в середине формы устанавливают съемную скобу.

Вот схема с габаритами формы:

Так выглядит форма для литья бетонных столбов забора Так выглядит форма для литья бетонных столбов забора

В качестве опции можно также изготовить перемычку. Она позволит отливать столбы меньшей высоты (например, не 2,5 метра, а 1 метр).

Как пользоваться формой

Для литья бетонных столбов вам потребуется оборудовать площадку. Как мы уже говорили ранее, замешивать бетон лучше там же, где будет производиться установка столбов. При заливке бетона в форму важно максимально уплотнить его. В противном случае внутри могут образоваться воздушные пустоты, которые сильно понизят прочность конструкции.

Идеально – если у вас есть вибростол. Он позволит за несколько секунд равномерно распределить бетонный раствор по форме. Подойдет также глубинный вибратор: его погружают в смесь и проводят вдоль желоба несколько раз. Народные умельцы советуют использовать автомобильные покрышки. На них кладется форма для литья, а вибрация создается путем ударов по форме резиновым молотком. На крайний случай, можно использовать и ручную трамбовку.

Порядок работ следующий:

На изготовление одного столба уходит примерно 6 ведер песка и 2 ведра цемента. Если использовать крупный заполнитель, то потребуется не менее 3 ведер песка, 4 ведер щебня и 2 ведер цемента. Используя только одну форму, в неделю вы будете производить по 1-2 столба. Их себестоимость составит около 150-200 рублей. Согласитесь, это не такие большие деньги. Для сравнения, цена готового столба будет как минимум в 2 раза выше. Да, здесь вы потратите свое время, но сможете неплохо сэкономить.

Дешевле будет приготовить бетонный раствор самостоятельно Дешевле будет приготовить бетонный раствор самостоятельно

Ну и последнее: навешивать забор на такие столбы можно не ранее, чем через две недели после их изготовления. А вообще бетон набирает достаточную прочность в течение месяца.

Заливка бетона в опалубку

Сразу предупредим: этот способ более трудозатратный. Столбы изготавливаются прямо на месте их установки, поэтому готовые конструкции не нужно никуда переносить. Но придется будет приложить больше усилий.

Для начала уточним: опалубка – это сооружение, формирующее границы заливки. Оно может быть выполнено из разных материалов: древесины, пластика, металла, бетона и так далее. При вертикальной укладке бетонной смеси собственный вес раствора вызывает его растекание. Так вот, опалубка сохраняет форму столбов, не допуская изменений в их геометрии.

Варианты устройства опалубки

В роли опалубки могут выступать:

Деревянный каркас
Пластиковый каркас
Металлические трубы
Асбоцементные трубы

Деревянный каркас

Это традиционный вариант опалубки. Тесно подогнанные доски сколачиваются в щиты, которыми обозначаются границы заливки. Главные преимущества такой опалубки состоят в том, что вы можете придать бетону практически любую форму, а после установки столба доски можно использовать повторно.

Пластиковый каркас

Продается в виде готовых сборных конструкций и чаще используется при заливке фундамента. В качестве преимуществ можно отметить легкость монтажа и наличие фурнитуры, позволяющей регулировать ширину и диаметр опалубки. Но здесь все упирается в цену: фрагмент пластиковой опалубки высотой в 50-60 см может стоить в районе 3-4 тысяч рублей и выше. Если вы не занимаетесь строительством заборов профессионально, следует задуматься о том, насколько целесообразна такая покупка.

Металлические трубы

Для заливки столбов таким способом вам нужно найти трубу подходящего диаметра и распилить ее вдоль на две части. Если этого не сделать, то после схватывания бетона демонтировать трубу уже не получится. Опалубка фиксируется с помощью металлических хомутов. Предварительно нужно смазать маслом ее внутреннюю поверхность.

Преимуществ у этого варианта немного – разве что если у вас на участке лежит бесхозная труба, то можно сэкономить, использовав ее. С другой стороны, учтите сложность монтажа и невозможность придания столбам любой формы, кроме круглой.

Пластиковые трубы

Здесь все то же самое, как и в предыдущем случае, но конструкция опалубки более легкая. Ее проще смонтировать, а потом снять, да и резать пластик в разы легче, чем металл. Главное – выбрать обычные трубы, а не гофрированные. В них не должно быть отверстий и трещин, иначе свежий бетон может вытечь наружу.

Асбоцементные трубы

Один из самых дорогих и неэффективных вариантов опалубки. Дело в том, что асбоцемент – достаточно хрупкий материал. Использовать его повторно вряд ли удастся, потому что при демонтаже он, скорее всего, треснет. Таким образом, на каждый столб придется покупать отдельную трубу (это обойдется примерно в 1 000 рублей за штуку). А теперь представьте, какие это будут затраты, если вам нужно установить 20 или 30 столбов.

Итак, из всех вышеописанных вариантов наиболее эффективной является обычная деревянная опалубка. Доски стоят не очень дорого (а, возможно, они у вас уже есть, просто лежат без дела), сколотить их не так уж и сложно. А когда бетон застынет, вы можете разобрать опалубку и использовать древесину дальше. Еще один неплохой вариант – пластиковые трубы. Но нужно правильно подобрать диаметр. Оптимальным будет сечение в 150-200 мм.

Порядок работ по заливке бетона в опалубку

Основная проблема вертикальной заливки заключается в том, что хорошо уплотнить бетон будет очень сложно. Если в случае с использованием формы для литья можно обойтись даже ручной трамбовкой, то здесь придется применить перфоратор, метод штыкования или так называемую «скользящую» опалубку.

В целом, процесс выглядит следующим образом:

Подготовьте лунку для установки столба
Можно выкопать ее лопатой или пробурить садовым буром на глубину промерзания грунта. Диаметр лунки должен быть на 50-70 процентов больше ширины столба. Дно следует выровнять и хорошо утрамбовать.
Установите арматуру
Можно забить в грунт несколько стальных прутьев или использовать специально подготовленный каркас. Без армирования бетон будет иметь низкую прочность на сгиб и не выдержит нагрузок от навесных элементов. Арматуру нужно установить так, чтобы она хотя бы на 10-20 сантиметров выступала над поверхностью лунки. Можно дополнительно укрепить основание, вбив несколько прутьев в стенки грунта.
Забетонируйте лунку
Так вы создадите надежный и прочный фундамент для будущего столба.
Смонтируйте опалубку
Это можно делать только после того, как бетон в основании наберет достаточную прочность (не раньше, чем через 14 дней с момента заливки). Проще всего работать с деревянной опалубкой. Достаточно сколотить щиты вокруг будущего столба и проверить их на отсутствие щелей. Пластиковый вариант тоже не требует особых усилий: выбираете нужный диаметр, затягиваете крепления – и готово.
А вот с трубами ситуация сложнее. Здесь нужно установить конструкцию и плотно стянуть ее хомутами. Из-за малой площади соприкосновения с поверхностью труба может шататься и даже упасть. О том, как избежать этого, мы расскажем далее.
Залейте раствор
Учтите, что чем выше опалубка, тем менее устойчивой она будет. Поэтому зачастую применяют «скользящий» способ возведения. Суть его в том, что изначально опалубка устанавливается не на всю высоту столба, а, например, на половину. Затем внутрь заливается бетон, ему дают схватиться. Далее опалубку демонтируют и переносят на уровень выше – так, чтобы ее нижний край был надет на уже залитую часть.
Проблема такого метода заключается в том, что он занимает много времени. Вам придется ждать минимум по 2-3 дня, прежде чем вы сможете приступить к заливке нового уровня. К тому же, конструкция получается менее прочной, так как на стыках бетон может иметь разные свойства.
С другой стороны, если вы заливаете двухметровые столбы без скользящей опалубки, вам придется поднимать бетон по лестнице. Это не очень удобно, если учесть вес раствора.
Утрамбуйте и заармируйте смесь
Как уже говорилось ранее, уплотнить бетон в вертикальном положении достаточно сложно. Ручная трамбовка здесь не поможет, вибраторы будут неэффективны. Вы можете использовать перфоратор, переключив его в ударный режим. Еще один способ – штыковка. Для этого берется длинный стальной прут и много раз погружается в опалубку. За счет таких движений бетон более равномерно распределяется внутри конструкции.
В конце необходимо поместить в опалубку еще несколько прутьев арматуры. Они укрепят верхнюю часть столба.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше, чем через 28 суток после заливки бетона. Перед установкой полотна желательно произвести железнение. Кроме того, нужно будет смонтировать крепления для поперечин.

Подводя итог, скажем, что изготовление бетонных столбов с помощью форм для литья – это простой и доступный всем способ. Он требует минимальных затрат, а на выходе получаются красивые и прочные опоры. Вариант с заливкой в опалубку тоже имеет некоторые преимущества. Но из-за своей трудоемкости мы не рекомендуем использовать эту технологию тем, кто собирается делать столбы для забора впервые.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

Во сколько обойдётся заливка буронабивной сваи для забора или для фундамента

Продолжая работу над статьями, посвященными строительству ограждений, в частности, забора из профлиста и, в осбенности – кирпичного забора, автор обратил внимание на внушительное «белое пятно». Оно, в частности, касается вопросов создания надёжной основы под строительство этого сооружения – фундамента (необходимого в большинстве случаев) и столбов-опор (которые требуются всегда, безо всякого исключения).

Во что обойдётся заливка буронабивной сваи для забора или для фундамента

Про фундамент, и в частности – оптимальный для забора ленточный, на страницах нашего портале рассказывается немало, и заинтересованы читатель наверняка отыщет нужную информацию. А вот как быть с опорами, которые обычно представляют собой заглублённые ниже уровня промерзания грунта сваи?

Для таких целей оптимальным выходом видится буронабивная технология, когда в пробурённую скважину опускается опалубка в виде цилиндра из гибкого материала (например, рубероида), из пластиковых труб или из металлической или асбестоцементной обсадной трубы. В этот цилиндр заводится армирующая конструкция (вариант – стальная труба в качестве стойки), а затем полость плотно заполняется бетоном. Армирующие прутья (или труба) выходят наверх, и становятся остовом будущей кирпичной опоры забора или же увязываются с армопоясом будущего фундамента.

А давайте подсчитаем, во что обойдётся заливка буронабивной сваи для забора или для фундамента – сколько потребуется и каких материалов, вплоть до стоимости их приобретения.

Сведения об устройстве буронабивной сваи

Мнение эксперта:

Под сваей чаще понимают какой-то жёсткий длинный объект, вколачиваемый вертикально в землю на определенную глубину, до достижения твердых несущих слоев грунта. С таким расчетом, чтобы свая была способна стать надежной опорой для дальнейшего строительства.

Свайные технологии использовались испокон веков во многих уголках Земли – там, где возведение жилья проводилось на неустойчивых, склонных к сезонным подвижкам, заболоченных, периодически заливаемых или даже постоянно находящихся под слоем воды участках.

Казалось бы, что общего между туземным поселком в Микронезии и столицей Голландии, Амстердамом? И тот и другой населенный пункт возведен на сваях!

Прекрасно зарекомендовали себя свайные технологии и в области индивидуального строительства. И, надо сказать, применяют такие опоры и на стабильных грунтах – они отлично подходят в качестве основы для возведения ограждений, навесов, лёгких подсобных построек. А на проблемных участках – становятся чуть ли не единственной альтернативой и для жилого дома. Очень выгоден бывает свайный фундамент при строительстве бани – с ним намного проще организовать систему отвода воды.

Но забивка сваи на глубину — очень непростая задача, если речь идет об индивидуальном загородном строительстве. Приходится использовать какие-то сложные специальные приспособления и вызывать спецтехнику – в любом случае это немалые физические и материальные затраты. Причем — даже еще без учета материала самой сваи.

Другой вариант – винтовые сваи, которые, в принципе, можно установить и самостоятельно. Но и здесь – не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Важная информация о свайно-винтовых фундаментах.

Про эту технологию много говорят и пишут, ее активно рекламируют, и создаётся впечатление, что она – проста и понятна, способна выручить в любой ситуации. Так ли все безоблачно? Разбору достоинств и недостатков свайно-винтового фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

На сваю, оказывается, можно и не заколачивать, а, так сказать, «формировать» непосредственно по месту. Для этого в грунте бурится скважина требуемой глубины, в которую впоследствии будет заливаться бетон. Опалубка при этом может быть простейшей – очень часто используется обычный недорогой рубероид, свернутый «тубусом». Стенки скважины не дадут этому «тубусу» разойтись, а сам рубероид прекрасно предотвратит уход воды в грунт из залитого бетона, то есть обеспечит его нормальное созревание.

Мнение эксперта:

Нередко в скважину опускают обсадную трубу, в качестве которой в настоящее время в индивидуальном строительстве чаще применяют или асбестоцементную, или пластиковую. Металлическую тоже можно, конечно, но это выглядит излишне дорогим «удовольствием». Обсадная труба становится несъёмной опалубкой для заливки бетона, а если речь идет об асбестоцементной или металлической – то еще и каким-никаким усилением будущей сваи.

Впрочем, даже просто набитая бетоном свая с простейшей гибкой опалубкой (рубероидом), если все сделано правильно, становится вполне надежной опорой. И, кстати, далеко не только в тех случаях, когда речь идет о фундаментах или основаниях для возведения сравнительно лёгких сооружений – ограждений, навесов, хозпостроек и т.п. То есть на этом вполне можно неплохо сэкономить.

Свая, залитая в опалубке из рубероида. По достижении полной готовности она вряд ли в чем-то уступит залитой в ластиковой или асбоцементной трубе, а обходится дешевле.

Интересно, что и особо мощного армирования такая свая тоже не требует. После того как свая будет нагружена, вертикальное ее армирование будет предохранять только от воздействия на срез, а оно не является сильно выраженным. Так что можно ограничиться даже и двумя прутками арматуры диаметром, например 10 или 12 мм. На многочисленных фотографиях чаще встречаются варианты с тремя или даже четырьмя прутками, но это делается, скорее, для того чтобы придать заводимому в скважину армирующему каркасу некоторую стабильную форму и пространственную жесткость.

Если исходить из норматива армирования вертикальных конструкций, устанавливающего, что суммарная площадь поперечного сечения прутьев должна быть не менее 0,25 % площади сечения железобетонной конструкции, то получаются очень даже «скромные» значения:

Диаметр сваи. мм	Площадь поперечного сечения сваи. мм²	Норма площади поперечного сечения армирования. мм²	Количество прутов 6 мм (сечение - 28,26 мм²)	Количество прутов 8 мм (сечение - 50,24 мм²)	Количество прутов 10 мм (сечение - 78,5мм²)	Количество прутов 12 мм (сечение - 113,04 мм²)
70	3846.5	9.61625	0.348	0.19	0.122	0.08
80	5024	12.56	0.44	0.25	0.16	0.11
90	6358.5	15.89625	0.56	0.31	0.20	0.14
100	7850	19.625	0.69	0.39	0.25	0.17
110	9498.5	23.74625	0.84	0.47	0.30	0.21
120	11304	28.26	1	0.56	0.36	0.25
130	13266.5	33.16625	1.17	0.66	0.42	0.29
140	15386	38.465	1.36	0.76	0.49	0.34
150	17662.5	44.15625	1.56	0.88	0.56	0.39
160	20096	50.24	1.77	1	0.64	0.44
170	22686.5	56.71625	2.00	1.12	0.72	0.50
180	25434	63.585	2.25	1.26	0.81	0.56
190	28338.5	70.84625	2.50	1.41	0.90	0.62
200	31400	78.5	2.77	1.56	1	0.69
210	34618.5	86.54625	3.06	1.72	1.10	0.76
220	37994	94.985	3.36	1.89	1.21	0.84
230	41526.5	103.81625	3.67	2.06	1.32	0.91
240	45216	113.04	4	2.25	1.44	1
250	49062.5	122.65625	4.34	2.44	1.56	1.085
260	53066	132.665	4.69	2.64	1.69	1.17
270	57226.5	143.06625	5.06	2.84	1.82	1.26
280	61544	153.86	5.44	3.06	1.96	1.36
290	66018.5	165.04625	5.84	3.28	2.10	1.46
300	70650	176.625	6.25	3.51	2.25	1.56

Обратите внимание – даже при использовании самой тонкой арматуры диаметром 6 мм необходимость применения второго прута возникает по нормативам только при диаметре сваи 120 мм, а трех – при свыше 170 мм. При арматуре 8 мм к двум прутьям приходится прибегать только при диаметрах свыше 160 мм, и в диапазоне свай диаметров до 200 мм – это максимум. «Десятки» до 200 мм достаточно одной, не говоря уже об арматуре 12 мм и выше – ее не стали приводить в таблице — уже и так все ясно.
Повторимся – применение трех или четырех прутьев при диаметрах свай до 200 мм включительно оправдано исключительно с позиций придания армирующей конструкции некоторой пространственной жесткости – так ее проще опустить в скважину и обеспечить временную стабильность – до заливки бетона. Но даже если вы будете использовать всего один прут диаметром 10 мм по центру – с точки зрения обеспечения прочности сваи (диаметром 200 мм и менее) и нормы ее армирования — ошибки не будет. Другое дело, что увязывать этот единственный прут с армирующим поясом, например, общей обвязки-ростверка — будет не слишком удобно.

Использование трех или четырех прутов вертикального армирования сваи – можете быть оправдано чисто с технологических позиций (так бывает удобнее для дальнейших операций). А вот с точки зрения обеспечения прочности конструкции – явное излишество.

На неустойчивых грунтах, а также в тех случаях, когда на свайное основание предполагается повышенная нагрузка, рекомендуется использовать буронабивные сваи с расширением в нижней их части. Этот подход имеет особое наименование – технология ТИСЭ. Считается, что сваи, выполненные по подобному методу, можно вообще считать практически универсальными.

В чем заключается эта технология:

Последовательность создания буронабивной сваи ТИСЭ

1 — Вначале на нужную глубину (однозначно – ниже уровне промерзания грунта) бурится обычная скважина требуемого диаметра.

2 — Далее, в ход пускается специальная насадка на бур. Она оснащена управляемой ножом-лопастью, откидывающейся на глубине. При вращении эта лопасть начинает вырезать в нижней части скважины полусферическую полость.

3 — В скважину опускается цилиндрическая опалубка (из рубероида), заводится армирующая конструкция.

4 — Скважина заполняется бетоном (марочной прочности не менее М200). Заполнение сопровождается максимально возможным уплотнением раствора.

5 — После созревания залитого бетона получается свая с отменными несущими способностями – за счет расширенной подошвы. Кроме того, уширение внизу наверняка не позволит силам морозного вспучивания «выдернуть» сваю вверх.

Кстати, подобную «красоту» вполне можно делать самостоятельно, без привлечения мастеров и спецтехники со стороны. Для этого используются специальные ручные буры ТИСЭ, работать с которыми должен суметь любой физически хорошо развитый человек. Да, это довольно трудоёмкая задача — бурение таких скважин, но зато — и очень весомая экономия средств.

Бур ТИСЭ – позволяет самостоятельно проделывать скважины с полусферическим уширением внизу.

Итак, если стоит задача создать свайную основу под будущее возведение того или иного объекта, потребуется обзавестись буром (обычным или ТИСЭ – как позволяют грунты на участке строительства), бетономешалкой, разметочным и шанцевым инструментом. Ну и, конечно, приобрести необходимое количество материалов — о чем мы сейчас как раз и будем говорить.

Материалы для обустройства буронабивной сваи

Как, наверное, уже понятно, ассортимент материалов – не такой уж и большой. И общее количество их как на одну буронабивную сваю, так и на все «свайное поле» — вполне поддается подсчету.

Итак, считаем, что работы проводим самостоятельно. С механическим трудом проблем не ожидается – скважины будут буриться вручную. Что нужно далее?

Песок для подсыпки в скважину

Никогда не лишним будет расположить под сваей песчаную подушку. Для этого в нее порционно засыпается песок, который затем трамбуется до максимально плотного состояния. Ориентировочная рекомендуемая высота этой подсыпки – порядка 250 ÷ 300 мм. На глубине в скважине это проверить не столь просто, но можно заранее просчитать, сколько же песка понадобится для каждой из скважин. Благо – диаметр скважины известен, требуемая толщина слоя тоже.

Рубероид для опалубки

Никакие «изыски» здесь не требуются — вполне достаточно самого недорогого рубероида, для нижних слоев покрытия, с пылевидной посыпкой. Например, РПП-300.

Рулоны рубероида РПП-300, отлично подходящего для создания гибкой опалубки в скважине.

~~Рубероид РПП-300~~

Для свертывания рубероида в трубки-тубусы нужного диаметра мастера используют какой-то цилиндрический шаблон.

Пластиковая канистра от воды послужила отличным шаблоном для сворачивания гильз из рубероида.

Гильзы для опускания в скважину делаются не менее, чем двухслойными. Фиксируют их в нужном положении до установки на место любыми подручными способами – например, широким строительным скотчем, степлером, мягкой проволокой, мелкими саморезами и т.п.

Форма выпуска рубероида не позволяет подготовить гильзы длиннее, чем один метр. Кроме того, при наращивании опалубки по высоте обычно соблюдают перехлест хотя бы 100 мм. Но, в принципе, и скважины под буронабивные сваи глубже двух метров пракически не бурятся. Кроме того, можно встретить массу рекомендаций не опускать опалубку ниже, чем 300 ÷ 500 мм от утрамбованного песчаного дна скважины. Дело в том что там, ниже глубины промерзания грунта, желательно оставить сваю выраженно шероховатой, контактирующей с грунтом – это будет необходимо для противодействия выдёргивающим силам морозного вспучивания.

То есть для полноценной опалубки двух рубероидных цилиндров длиной в метр обычно бывает вполне достаточно. Частично опалубка выйдет наверх – здесь будет формироваться надземный участок сваи, необходимый для обвязки с фундаментом, ростверком и т.п.

Иногда планируют и выраженно высокий надземный участок, так, чтобы после застывания бетона получался практически готовый столб нужной высоты. Значит, опалубку размещают и выше уровня земли, предусматривая для этого какие-то удерживающие приспособления, например, такие, как на иллюстрации.

Сетчатые «корзины» удерживающую в нужных размерах высоко выступающую опалубку из рубероида.

Зная диаметр скважины и высоту планируемых свай, подсчитать требуемое количество рубероида несложно.

Арматура

Про это уже много было рассказано выше. Правда, расчеты армирования могут вестись еще и с учетом какой-то особой или повышенной нагрузки на опору. В остальных же случаях при сваях диаметром до 200 мм достаточное количество прутьев было показано в таблице. Выбор – за владельцем

Кстати, интересная информация попалась на одном из известных строительных интернет-форумов. Там утверждается, что если свайный фундамент будет сразу же нагружаться, то есть обвязываться монолитным ростверком, то вполне достаточно двух прутьев на сваю. Но если он будет по плану строительства оставлен на зиму без нагрузки, «как есть», до следующего сезона – то лучше не пожалеть и всех четырех прутьев. За достоверность подобных суждений не поручусь, но некоторое здравое зерно здесь явно прослеживается.

Понятно, что если армирование идет в несколько прутьев, то они увязываются перемычками (хомутами) в общую конструкцию. Для хомутов может использоваться гладкий прут диаметром 6 мм. Либо неизбежно появляющиеся в процессе работы короткие обрезки той же арматуры, что используется для основных деталей.
Увязанная (сваренная) сборка заводится сверху в уже установленную в скважине рубероидную гильзу. При этом такую конструкцию нужно еще правильно позиционировать.

Сложно даже предположить – что планируется строить на базе таких свай, с их супермощным армированием (6 прутов) при столь небольшом диаметре скважины? Или просто металла не жаль?

Прежде всего, никогда арматура не опускается на самое дно – там она попросту начнет вскорости разлагаться от коррозии. Защитный слой бетона – никто не отменял. Как минимум нужно не довести до дна миллиметров на 50, а так как основные сдвигающие (срезающие) нагрузки на сваю прикладываются значительно выше, в области поверхности грунта, то можно смело отступить от низа и побольше, порядка 200÷300 мм.

Выпуск арматуры сверху их готовой сваи нужно знать заранее. Если он и вовсе не нужен (такое случается), то тогда соблюдается хотя бы 50-миллиметровый защитный слой бетона. Но чаще наружу выводится нужный участок для увязки с армопоясом ростверка или, например, для армирования столбов кирпичного забора.

Зная «геометрию» армирования одной сваи, несложно просчитать и общее количество арматуры для всего «свайного поля». А потом — и перевести в денежное исчисление в соответствии с прайсом местного поставщика металлопроката.

Кстати, можно и вовсе обойтись без арматуры, если планируется установить трубы–столбы для опор ограждения. Просто труба нужного диаметра и длины устанавливается в скважину, становясь и армирующим компонентом, и необходимой технологической деталью. Такую трубу настоятельно рекомендуется тоже доверху заполнить бетонирующим раствором.

Просчитать количество трубы – даже проще, чем арматуры. Так как стандарт выпуска трубы обычно – 6 метров, то ее режут надвое, по три метра на сваю. Если «отдать в грунт» порядка 1,3 м, но выше поверхности земли остается еще 1.7, чего вполне бывает достаточно, например, для строительства довольно высокого забора (до 2.2 м).

Бетон для заливки

Здесь – все просто, используются классические «рецептуры» бетонов, с марочной прочностью не ниже М200 (класс В15). Оптимальным, наверное, можно считать показатель прочности М250 (класс В20).

Бетон можно заказать со стороны – если все скважины готовы к заполнению. Заливка с помощью насоса, кстати, упрощает и уплотнение раствора. Для заказа, безусловно, надо подсчитать общий необходимый объем (с учетом резерва порядка 5-10%).

Если все поле готово к заливке, то тогда выгоднее будет сразу заказать нужное количество бетона.

Если заливка производится по мере подготовки очередных скважин, то бетон лучше готовить на месте, в бетономешалке. Для этого необходимый объем имеет смысл перевести в количество необходимых ингредиентов.

«Рецептура» бетона В20 секретом не является. В массовом соотношении ингредиентов она выглядит вот так:

1(Ц) – 2.1(П) – 3.9(Щ)

Если перевести в объемное исчисление, причем – с нормированным количеством воды (для оптимального водоцементного соотношения), то получится следующая пропорция:

На 1 м³ бетона В20 (М250) потребуется:

Цемента ПЦ (М) 400 — 0,233 м³, или ≈ 302 кг.
Песка строительного с влажностью до 10% — 0,442 м³
Щебня с фракцией 5÷20 мм (больше нежелательно, чтобы крупные фрагменты не мешали заливке сваи) — 0,792 м³.
Воды — 155 литров.
Можно использовать пластифицирующую добавку С-3, из расчета 4,9 литра готового ее раствора на 1 м³ бетона.

Посчитав объем будущих свай, несложно определить потребный объем бетона или количество ингредиентов для его самостоятельного изготовления.

Если заранее уточнить цены на указанные выше материалы и внести их в соответствующие поля калькулятора, то рассчитанное количество материалов будет «конвертировано» в денежное выражение.

Кстати, отпускные цены очень часто зависят от объема приобретаемой партии. Так что можно для начала произвести предварительный расчет – просто для уточнения количества материала. А затем – скорректировать цены и уже прийти к более точному итоговому значению.

Все это позволяет сделать наш онлайн-калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета количества и стоимости материалов для буронабивных свай

Пояснения по пользованию калькулятором

Интерфейс программы довольно «дружественный», поэтому недопониманий, что же и где указывать, надо полагать, не предвидится.

Тем не менее, несколько замечаний-пояснений все же напрашиваются.

Как уже говорилось, калькулятор «заточен» под наиболее экономичный способ обустройств буронабивных свай. То есть без обсадной трубы, с применением гибкой несъемной опалубки из рубероида.

Пользователю предлагается указать следующие данные:

Диаметр сваи – по умолчанию указано 200 мм (0.2 м), но диапазон возможных значений – довольно широкий, и должен охватить все теоретически возможные в частном строительстве варианты.
Следующий пункт – высота сваи, от ее подошвы (уровень контакта с песчаной подсыпкой) до верхнего обреза бетонной заливки. Не путать нижнюю точку сваи с глубиной скважины – та может делаться глубже именно для песчаной подушки. Кроме того, в высоту сваи входит и возвышающийся над поверхностью грунта участок.
Далее, предлагается выбрать, планируется ли свая просто цилиндрическая, или же она будет оснащаться расширенной подошвой по технологии ТИСЭ.

Если выбран вариант с расширением, то следующим пунктом указывается диаметр этого полусферического расширения. Если же свая обычная цилиндрическая, то это поле можно просто проигнорировать, оставить как есть.

Про армирование буронабивных свай выше уже говорилось. В большинстве случаев при частном строительстве можно обойтись минимальным количеством прутов. Тем не менее, пользователю предлагается аж пять вариантов на выбор: от отсутствия армирования – и до четырёх прутьев, увязанных в пространственную конструкцию.

Если армирование предусматривается, то необходимо указать еще и длину выступающих сверху участков прутьев.

При определении общей длины вертикального армирования программа сама отнимет 200 мм — на обязательный отступ от подошвы сваи (об этом говорилось выше в тексте).

В программе учтена поправка на то, что при использовании нескольких прутов их увязка между собой будет производиться перемычками, вырезанными из той же арматуры – запас на это уже заложен.

Единственное, что не предусмотрено – это вязальная проволока. Но ее нужно не столь много, и «дырку в бюджете» она точно не пробьёт. Кроме того, судя по иллюстрациям, многие мастера предпочитают прихватывать детали армирующего каркаса сваркой.

Естественно, указывается общее количество — сколько таких свай нужно будет забетонировать.

Далее, целый блок окон посвящен ценам на используемые в такой технологии материалы. То есть необходимо будет предварительно выделить время на изучение предложений местных поставщиков стройматериалов, чтобы выбрать наиболее выгодные со всех точек зрения (стоимость, условия, скидки, доставка, разгрузка и т.п.)

Стоимость цемента (марки 400) запрашивается за стандартный 50-килограммовый мешок.
Песок и щебень оцениваются и отпускаются чаще всего в кубометрах – поэтому и в нашей программе взяты именно эти единицы.
Пластификатор С-3 – цена за литр. Его бывает нужно не так много – после проведения расчета можно будет выбрать оптимальный для себя объем расфасовки.
Арматура – оценивается в данном случае в погонных метрах. На сайте любой уважающей себя металлобазы есть таблицы перевода метража проката и в весовые единицы, в зависимости от типа и размеров изделия, так что разобраться и «конвертировать» при необходимости – несложно. Наша программа требует рубли за погонный метр.

Как перевести штучное количество арматуры в килограммы и тонны?

Для этого, кстати, можно далеко и не ходить. На страницах нашего портала имеется очень неплохой калькулятор-конвертер метража арматуры в весовой эквивалент .

Рубероид – цена за рулон. Тот материал, о котором шла речь в статье (РПП-300) в подавляющем большинстве случаев поступает в продажу в рулонах 1×15 метров.

Остается нажать клавишу расчета – и получить целый список рассчитанных параметров, от необходимого количества материалов на одну сваю – и до стоимости всего проекта.

В результатах все расписано очень подробно, так что особых пояснений, должно быть, не потребуется.

Да, при расчете общего количества и стоимости песка — суммируются объемы, затрачиваемые и на песчаную подушку, и на приготовление бетона.

После первичного расчета, как уже предлагалось, пользователь может подкорректировать стоимость материалов – она у поставщиков может варьироваться в зависимости от объема приобретаемой партии.

Если после проведения расчета указать в появившихся полях свое имя и электронный адрес, то подробный «протокол вычислений», с указанием всех исходных, промежуточных и итоговых величин, будет тут же выслан пользователю.

Про, собственно, технологию в этой публикации говорилось довольно кратко – цель все же ставилась другая. Но чтобы хоть немного восполнить этот пробел, чтобы у читателя не осталось недопонятых моментов – посмотрите предлагаемое видео.

Сколько раствора надо в лунку для бетонирования?

Рассчитать, сколько раствора надо в лунку для бетонирования опор забора – проблема, с которой сталкивается большинство домашних мастеров. От ее правильного решения зависит то, насколько удачно вы приготовите бетон, и насколько прочным будет ограждение в результате.

Правила правильного приготовления и применения бетона для столбов забора

Описанная технология позволит сделать прочные надежные столбы для стандартных заборов.

Сооружение столбов из кирпича немного отличается. Чтобы он смог выдержать собственный вес и вес будущего забора, необходимо подготовить и забетонировать лунку, глубиной 1.5 м.

Как рассчитывать объем бетона, необходимого для заливки в лунку: формулы и примеры

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для лунок в форме цилиндра с различным размером, используйте формулу:

V = 3.14*R²*H V – необходимый объем бетона. R – радиус лунки, поперечное сечение. H – глубина лунки.

Если в лунку будет погружаться готовый столб, трубы, или арматура большого объема – расход бетона можно подсчитать следующим образом: - К примеру, диаметр лунки составляет 150 мм, глубина 1 м. - В данную лунку забивают профильный столб 60x60 мм.

Какой состав бетона использовать для столбов забора из профнастила

Скажите, какой состав бетона для столбов забора из профнастила вы используете при заливке опор? И в каких пропорциях? Спасибо.

Добрый день. Рекомендуем вам обратить внимание на нашу статью “Как установить столбы для забора своими руками”. Вот небольшая выдержка из этой инструкции:

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Рекомендуем также обратить внимание на другие методы монтажа столбов. Например, наши мастера в абсолютном большинстве случаев пользуются методом бутования. Этот метод куда менее трудозатратный, но по надежности нисколько не уступает бетонированию.

Отвечая на ваш вопрос: раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Ярослав Зурабович эксперт в области заборостроения

Мы предлагаем:

Заборы из профнастила

Заборы из профлиста – 80% наших заказов. Почему они пользуются такой популярностью? Всё просто: они полностью закрывают участок от посторонних глаз, недорого стоят, долго служат, надежны и просты в обслуживании. Вы можете выбрать цвет наружного покрытия из 200 доступных оттенков.

Забор из сетки-рабицы

Заборы из сетки-рабицы – доступное и надежное решение. Идеально подходят для маленьких участков и дач: визуально расширяют площадь пространства, позволяют свету и воздуху свободно проникать на территорию. Ограждение изготавливается из прочной оцинкованной проволоки различной толщины.

Заборы из металлического штакетника

Заборы из металлического штакетника отличаются эффектным внешним видом, прочностью и простотой в обслуживании. Они в 3 раза прочнее деревянных конструкций за счет увеличения числа ребер жесткости. Металл устойчив к перепадам температуры и влажности, на него наносится порошковое покрытие выбранного Вами цвета или грунтовка.

3D заборы от производителя – сборные конструкции, состоящие из готовых панелей отечественного производства. Они надежны, долговечны и эстетичны. Наша бригада осуществляет монтаж готовых панелей с соблюдением стандартов качества и техники безопасности. Монтаж готового 3D забора производится в максимально короткие сроки.

Комбинированный забор производится из различных материалов, например, сетки-рабицы и металлического штакетника или профнастила. Комбинации материалов различной фактуры обеспечивают лучшие эстетические решения и позволяют создавать индивидуальный дизайн. Кроме этого, сочетание материалов позволяет объединить их преимущества.

Читайте также: