Как проверить шпаклевку на машине

Обновлено: 16.05.2024

Проверка кузова автомобиля

На страницах этого блога, я уже не раз говорил, что кузов является главной деталью, можно сказать основной частью автомобиля. Все остальное можно заменить, но если у машины пришел в негодность кузов – на таком авто лучше не ездить. Именно поэтому, диагностика кузова является важнейшим этапом проверки автомобиля перед покупкой. В этой статье я подробно расскажу как выполняется проверка кузова автомобиля. Вы узнаете, как узнать битая ли машина, и на что обращать внимание, выполняя осмотр кузова самостоятельно.

Диагностика кузова

Итак, осмотр автомобиля следует начинать с проверки документов. Затем сверяем с документами ВИН-номера автомобиля и, если все нормально, приступаем к осмотру кузова. Есть две проблемы, которые нам нужно выявить при осмотре: коррозия и кузовной ремонт. Ниже мы рассмотрим, как это сделать, но сначала вот несколько советов, которые нужно знать перед осмотром.

1)Осматривайте автомобиль только при дневном свете
При плохом освещении очень легко не заметить внешние дефекты. Осматривайте машину только на улице, утром или днем, а вечерний осмотр перенесите на завтра.

2)Вокруг машины должно быть достаточно места для осмотра
Теснота на паркове или в гараже сильно затрудняет осмотр. Попросите продавца поставить машину на открытое место.

3)Важно, чтобы автомобиль был чистым
Чем грязнее машина, тем труднее вам будет заметить на ней внешние недостатки.

4)Желательно осматривать автомобиль в сухую погоду
Это позволит выявить течь масла из агрегатов, просто заглянув под днище.

5)Прихватите с собой яркий фонарик
С его помощью вы сможете заглянуть в самые темные места автомобиля. Встроенный фонарик телефона должен подойти.

6)Толщиномер – просто необходим.
Поспрашивайте у знакомых, арендуйте или даже купите его. Это в любом случае выгодней, чем купить битый автомобиль по цене машины в заводском окрасе.

Проверка кузова автомобиля на коррозию

Если машина уже не новая, весьма вероятно, что на кузове вы найдете ржавчину. Рано или поздно она поражает каждый автомобиль, это процесс можно замедлить, но не остановить. Стоит ли покупать ржавую машину – решать вам, в вашей конкретной ситуации. Если коррозия только началась, это плохо, но пока не страшно. А вот если ржавчина подъела кузов основательно – я бы такую машину покупать не советовал.

В первую очередь коррозия поражает низы автомобиля. Самые уязвимые места – это колесные арки, крылья, пороги, низ дверей, кромка капота и крышки багажника – осматривайте их с особым пристрастием.

Обращайте внимание на такие пузыри вздувшейся краски – это внутренние очаги коррозии под краской. Иногда причина кроется в низком качестве металла, но часто это последствия кузовоного ремонта. Обнаружив где-то ржавчину, сфокусируйте свое внимание на этой части кузова – возможно ее уже ремонтировали.

Признаки заводского окраса

Следующее, что вы должны знать для самостоятельной диагностики кузова – это признаки заводского окраса. Почему лучше всего покупать машину именно в заводской краске? Во-первых, заводской окрас – самый качественный и долговечный. Во-вторых, он означает, что кузов не был бит и не ремонтировался, то есть внутри он цел, а это огромный плюс.

Иногда, кузов перекрашивают просто в косметических целях – чтобы убрать сколы, царапины, ржавчину и т.д. Но качественный перекрас обходится недешево, а потому встречается нечасто. На продажу, машину обычно красят максимально дешево, поэтому не стоит удивляться, если краска вскоре облезет.

Чтобы НЕ купить свежевыкрашенный кузов, ищите на передней части автомобиля мелкие коцки – на машине с пробегом они должны присутствовать обязательно. Если морда подержанного авто, наоборот, сияет как новая, значит она точно крашеная.

На порогах автомобиля с пробегом должны присутствовать царапины. В зависимости от аккуратности эксплуатации, они могут быть ужасны или наоборот, едва заметны, но если их нет, значит порог недавно перекрашен.

Ну и мелкие вмятины и притертости на подержанной машине – это тоже нормально. Если они вас не сильно пугают, вы сможете недорого купить автомобиль в заводском окрасе. Кстати, легкие царапины хорошо удаляются полировкой, а небольшие вмятины можно вытянуть клеевыми присосками.

Признаки перекраса

Теперь о признаках перекраса – их тоже нужно знать для самостоятельной проверки кузова. В первую очередь это отличие цветов разных элементов кузова. Если машину красили частично, оттенок перекрашеных элементов может заметно отличаться от соседних деталей, окрашенных на заводе. Осматривайте кузов при дневном свете, с расстояния в 3-5 шагов и возможно вы заметите разницу в цвете. С завода весь кузов окрашивается одной краской, исключением являются только бампера – на них тон краски может незначительно отличаться даже с завода.

Шагрень – еще один признак незаводского окраса. Это характерная бугристость краски, ее еще называют зернистость или «апельсиновая корка». Заводской окрас всегда глянцевый, в нем все отражается как в зеркале. Если вы видите шагрень, значит машина точно перекрашена, причем довольно некачественно.

Пылинки, песчинки, волосы и другой мусор под краской и на ее поверхности. Все это говорит о перекрасе. Избежать таких соринок в кустарных условиях практически нереально, а исправлять их полировкой – очень трудоемко.

Напыл краски – это шершавый наощупь переход между старым и новым окрасом. Он говорит о том, что лицевую поверхность перекрашивали без снятия кузовной детали с автомобиля. Такая история встречается на изгибах металла в проемах задних дверей и двери багажника.

Резиновые уплотнители тоже могут кое-что подсказать. Краска на них или белая пыль от полировки под ними, означают что машину красили. Кроме того, под уплотнителями можно встретить и другие сюрпризы – ржавчину и прямые следы кузовного ремонта.

Некачественно покрашенная деталь, рано или поздно начинает облазить. Если под новой краской виден слой другого цвета, значит это деталь от другого автомобиля. В таком случае, родной элемент, скорее всего, был поврежден, поэтому нужно искать следы кузовного ремонта на соседних деталях.

Ну и главным признаком повторного окраса, безусловно, является толщина краски, поэтому обязательно проверяйте кузов толщиномером. Нормальная толщина заводской краски, в зависимости от марки, составляет от 60 до 170 микрон. Толщина в 200 микрон и выше – это точно окрашенная деталь.

Битая ли машина?

Продолжая подготовку к проверке кузова автомобиля, давайте поговорим о признаках кузовного ремонта. Какие внешние признаки позволяют нам определить, битая ли машина?

Покупать битый авто, стоит лишь при одном условии, если продавец сам все рассказал и подтвердил свои слова фотографиями повреждений – как машина выглядела до ремонта. Таким образом, вы сможете убедиться, что повреждения носили только поверхностный характер, а силовой каркас не пострадал. Если же при осмотре, вы найдете следы кузовного ремонта, о котором продавец умолчал – это плохо. С нечестным продавцом лучше не связываться, весьма вероятно, он скрывает что-нибудь еще.

Итак, проверяя битая ли машина, первое, что вызывает подозрения – это перекрас. Просто так, для внешнего вида, машину красят редко, да и то лишь на большом пробеге. Чаще, перекрас – это финальная стадия кузовных работ, поэтому, обнаружив окрашенную деталь, проверяйте эту часть кузова с двойным вниманием.

Второе – это зазоры между кузовными элементами. Каждый зазор должен быть ровным, то есть одинаковым по всей протяженности. Если зазор между дверями, например, сверху шире, чем снизу, значит с кузовом что-то не так. Обращайте внимание и на симметричность зазоров – они должны быть идентичны на правой и левой стороне автомобиля.

Маркировка деталей

Маркировка фар, стекол и ремней безопасности тоже может нам подсказать, битая ли машина. Если на маркировке указаны даты изготовления позже выпуска самого автомобиля – это плохо. Значит деталь – меняная, а меняют их, обычно, в случае аварии. Единственное исключение – переднее лобовое стекло. Оно довольно часто ловит камень и дает трещину, поэтому его замена подобных подозрений не вызывает.

На маркировке фар и задних фонарей, помимо даты изготовления, проверяйте логотип изготовителя. Китайские аналоги на некитайских машинах тоже намекают на дешевый послеаварийный ремонт. Кроме того, фары должны стоять ровно и жестко. Если они установлены с перекосом или вообще болтаются, значит точно был удар мордой. В этом случае надо осматривать фары более внимательно – возможно, крепления поломаны.

Влага внутри передней или задней оптики говорит о негерметичности – вполне возможно, что треснул при ДТП

Часто, маркировка стекол содержит год и месяц его производства. Цифра рядом с точками – это год, а точки – месяц выпуска. Точки расположены слева – первое полугодие, точки справа – второе полугодие. Меняная боковушка или заднее стекло означает, что эта часть кузова была повреждена.

Меняные ремни безопасности – совсем плохой признак. Они выходят из строя, пытаясь спасти водителя и пассажиров, при серьезных лобовых столкновениях. Проверяйте дату выпуска ремней безопасности – они не должны быть сделаны позже самого автомобиля.

Крепеж кузовных деталей

Крепеж съемных элементов кузова тоже является важным признаком кузовного ремонта. На нетронутом крепеже краска блестит точно так же, как и на окружающих его деталях кузова, грани полностью покрыты глянцевой краской, а металл нигде не проступает.

Царапины вокруг крепежа, ободранная краска, сбитые грани и следы смещения говорят о том, что деталь откручивали и снимали. Это всегда связано с ремонтом или заменой элемента кузова. Иногда, сбитые грани подкрашивают, но если приглядеться, все равно можно заметить, что краска – не заводская. Бывает, что вместо родных болтов ставят и вовсе неокрашенные, но это уже совсем явный признак кузовщины.

Заводской герметик

Нанесенный заводом-изготовителем герметик на внутренних кромках дверей, капота и багажника всегда лежит идеально ровным валиком.

Кривая полоска герметика разной ширины и высоты говорит о том, что он, нанесен кустарно. Ну а если герметика нет вообще, значит деталь точно меняли.

Точечная сварка

Следующий признак кузовного ремонта – заводские сварные швы, а вернее их отсутствие. Дело в том, что на конвейере, кузов скрепляется в основном точечной контактной сваркой. Все это выглядит в виде аккуратных точек диаметром 4-5 мм, разбросанных по всему кузову.

Главное условие – ищите заводские точки под уплотнителями проемов дверей и багажника.

Если точек нет, значит кузов в этом месте был серьезно переделан – возможно, он даже собран из нескольких частей, например крыша вполне может быть и от другой машины. С помощью толщиномера, вы обязательно обнаружите в этом месте слой шпаклевки.

Сняв уплотнители дверей, заодно проверяйте шторки безопасности, если они входят в комплектацию. Эйрбэги должны быть по-заводскому плотоно уложены, и не иметь следов раскрытия. Если подушка скомкана или вообще отрезана, значит она уже сработала и толку от нее теперь нет.

Ну а грубые швы, оплавленный металл и обгорелая краска – это уже явные следы кузовщины. Они всегда скрыты от глаз, но внимательный покупатель может до них докопаться. Ищите такие подарки под днищем, под капотом, а также под обшивкой салона и багажника.

Мятый металл и шпаклевка

Ну и самый явный признак, который подскажет нам, битая ли машина – это мятый металл и шпаклевка. Все это следы некачественного кузовного ремонта после ДТП. Искать их следует там, где все это дело обычно прячут – внутри автомобиля.

Осматривайте моторный отсек, салон и багажник, обязательно загляните под днище. Если найдете мятый металл, складки и следы рихтовки, значит машина – битая.

Скульптуры из килограммов шпаклевки – это кузовщина самого низкого качества. Увидев такое, советую просто уходить и поискать себе нормальную машину.

Кроме того, десятки килограммов шпаклевки могут лежать и под краской на внешних элементах кузова. Толстый слой шпакли продержится от силы год-два, а затем обязательно лопнет. Избегайте шпаклеваных машины, покупайте авто в заводском окрасе, обязательно используйте толщиномер.

Осмотр кузова

Итак, теперь вы знаете, что нужно искать, поэтому мы можем начинать осмотр кузова. Сначала, обойдите автомобиль вокруг – изучите кузов снаружи. Обращайте внимание на тон краски, шагрень, маркировку стекол и зазоры. Заодно, бегло промеряйте кузов толщиномером. Если возникают подозрения (толстый или неравномерный слой ЛКП), прозванивайте кузовной элемент детально, дюйм за дюймом.

Моторный отсек

Осмотр кузова в моторном отсеке начинаем с капота. Проверяем работу замка, если он заедает – это может быть следствием перекоса в результате ДТП. Осматриваем капот изнутри, изучаем сварные швы, заводской герметик – все должно быть ровно, без следов ремонта. Если на капоте есть теплозащита – желательно заглянуть под нее. Не помешает прозвонить капот толщиномером изнутри – толщина краски должна быть тоньше, чем снаружи.

Проверяем крепеж передних крыльев и капота – сбитые грани подскажут, если эту деталь зачем-то снимали.

Осматриваем крепления, маркировку и производителя фар. Зазоры вокруг фар должны быть ровными и симметричными. Кривые, меняные или китайские фары, треснутые или смещенные крепления – все это последствия фронтального удара.

Влага внутри фонаря говорит о том, что он негерметичен – возможно, фара треснула при аварии. Кроме того, обе фары должны быть одного цвета и состояния. Если они заметно отличаются – вероятно, был удар спереди и замена одной из фар. Ровные, одинаковые на вид и по маркировке старые фары наоборот говорят о долгой безаварийной истории.

Загляните вглубь моторного отсека, под двигатель. Там находятся лонжероны – несущие элементы, которыми кузов опирается на подвеску и на которых стоит двигатель. При сильных фронтальных ударах они гнутся, кузов становится кривым и непригодным к эксплуатации. Однако, умельцы могут вытянуть поврежденный лонежрон, заварить его и даже заменить целиком. Само собой, после такого «ремонта» крепче машина не становится.

Ищите под капотом любые следы кузовных работ. Лонжероны должны быть абсолютно ровными, прямыми, без вмятин, складок и следов ремонта. Различий между правым и левым лонжероном быть не должно. Сварные швы, герметик, цвет краски – все должно быть идентично. По бокам в моторном отсеке осматривайте чашки амортизаторов, за двигателем – моторный щит, спереди – рамку радиатора.

Салон

Со стороны салона, кузов обычно закрыт обивкой и определить его состояние, без разборки салона – невозможно. Поэтому, при осмотре салона, нам придется использовать косвенные признаки, указывающие на вероятный ремонт кузова в результате ДТП.

Во-первых: если салон разбирали, скорее всего, это значит, что кузов подвергался серьезному ремонту, а вернее даже реконструкции. Качественно разобрать и собрать салон, не оставив следов – довольно сложно, ведь для этого нужно очень стараться и работать не спеша. При обычном, спешном демонтаже салона часто остаются следы от инструмента и поломанные пластиковые крепежные клипсы. Ищите в салоне любые повреждения пластика, зазоры, неплотное прилегание деталей. Все эти недостатки вполне могут быть последствием кузовного ремонта.

Осмотрите крепеж передних сидений – если грани сбиты, значит кресла зачем-то снимали. Вполне вероятно, само кресло или даже весь кузов ремонтировали после аварии.

По возможности поднимите обшивку пола и загляните под нее, откиньте заднее сиденье – цвет краски на полу должен соответствовать внешнему цвету автомобиля.

Обратите внимание на состояние руля и передней панели – нет ли на них следов раскрытия подушек или их кустарной перетяжки. Чтобы скрыть повреждения, переднюю панель и руль нередко перетягивают другим материалом. Неестественная фактура материала, складки и кривоватые надписи «SRS Airbag» подскажут, что перед вами подделка.

Боковые шторки безопасности находятся под обивкой потолка, чтобы их увидеть, нужно снять уплотнитель двери. Одновременно проверяйте заводские точки контактной сварки под уплотнителем – их отсутствие говорит о серьезном кузовном ремонте.

Багажник

Открывая багажник, также обратите внимание на работу замка. Его заедание может быть следствием перекоса, вызванного ударом в заднюю часть автомобиля. Сбитые грани крепежа говорят о снятии детали, а это делается только для ремонта или замены.

В багажнике обязательно загляните под обшивку и поднимите ковер. Нужно осмотреть нишу запаски, пол багажника по периметру и крылья изнутри. Ищите любые вмятины, складки металла, признаки рихктовки, перекраса и другие следы кузовного ремонта. Заодно проверьте наличие запаски, домкрата и балонного ключа, если их нет – это еще один повод для скидки.

Двери, Стойки, проемы дверей и пороги

По дверям, в первую очередь проверяем зазоры и маркировку стекол. Каждую дверь нужно открыть/закрыть несколько раз – все должно работать четко. Если есть проблемы с дверями, будьте внимательны – возможно, машина билась этим боком.

Открыв дверь, проверяем крепежные болты на петлях и герметик по периметру двери. Если есть признаки ремонта дверей, внимательно проверяйте соседние детали кузова – возможно их тоже чинили. Стойки – это несущая часть кузова, поэтому их нужно обязательно проверять толщиномером. Если на стойках есть признаки кузовщины – покупать такую машину я вам НЕ советую. Также, проверяйте внимательно проемы дверей – здесь, следы ремонта иногда можно найти даже без толщиномера.

Пороги тоже очень подвержены повреждениям, машина может быть и не битой, но порог – замят. По дешману, мятый порог могут просто залепить ведром шпаклевки, а через год все это отвалится. Поэтому, пороги тоже обязательно прозванивайте толщиномером.

Осматривая крышу, обращайте внимание на рельеф, тон краски, шагрень и все стыки по периметру. Если крыша деланая – это плохо. Быстро ездить на такой машине – небезопасно, поэтому такой авто лучше не покупать. Однако, крыша расположена удобно для осмотра, поэтому обычно ее хорошо маскируют. Чтобы не купить автомобиль с деланой крышей, советую вам обязательно проверять ее толщиномером.

Осмотр кузова снизу

Проверка кузова автомобиля обязательно должна включать такую стадию, как осмотр кузова снизу. Если вы не планируете загонять машину на подъемник, то хотя бы просто загляните под днище. Рассмотреть подробности таким образом не удастся, но если там все совсем плохо – вы это заметите.

Постарайтесь осмотреть пороги, лонжероны и всю поверхность днища. Наличие повреждений говорит о внедорожной эксплуатации, которая сильно снижает остаточный ресурс и стоимость машины. Еще хуже, если снизу вы найдете следы кузовного ремонта. Значит, машина либо прогнила насквозь, либо побывала в дорожной аварии.

Второе, для чего нужно осматривать машину снизу – это выявить течь масла из агрегатов. Но для этого, машину надо осматривать в сухую погоду – только на сухих поверхностях течь масла хорошо видна.

Обратите внимание на выхлопную систему, а также детали привода и подвески. Если они повреждены или проржавели вхлам – это может стать допольнительным поводом для торга. Чтобы рассмотреть переднюю подвеску, нужно вывернуть руль до упора. Задняя подвеска лучше видна если заглянуть под машину сзади.

Ну и заодно с проверкой кузова автомобиля, обратите внимание на колеса. Изношенная резина, шишки на боковинах, а также повреждения дисков – все это повод для снижения цены. Кстати, по состоянию и дате выпуска шин, можно еще и примерно определить пробег.

Безусловно, такой экспресс-осмотр машины снизу – это лучше, чем покупать авто, вовсе не заглянув под него. Но по хорошему нужно все-таки не лениться и после тест-драйва заехать осматреть машину на подъмнике.

Проверка геометрии кузова

Не секрет, что худшим случаем битой машины является вариант с нарушением геометрии. Поэтому, проверка геометрии кузова становится для многих покупателей чуть ли не главной целью, при осмотре машины. Мне бы хотелось убедить вас отказаться от этой затеи, сейчас объясню почему.

Дело в том, что проверка геометрии кузова выполняется на специальном стапеле для правки автомобильных кузовов. Во-первых, такой стапель проблематично отыскать – он есть даже не у каждого официального дилера. Обычно, их используют фирмы, которые занимаются восстановлением поврежденных машин. Но главное – для проверки геометрии, нужен доступ к контрольным точкам, то есть машину необходимо разбирать. Само собой, никакой продавец на это не подпишется.

Второе – многие машины после аварий собирают именно на таком стапеле. При этом зачастую все контрольные расстояния полностью приводят в норму. Тем не менее, это не отменяет факта аварии и сборки машины из частей. Такой «франкеншейн» может иметь идеальную геометрию, но безопасным он от этого не становится.

На мой взгляд, проверка геометрии кузова по контрольным точкам – затея абсолютно излишняя. Гораздо эффективнее, проверять кузов толщиномером и обращать внимание на детали, о которых я рассказал выше. Хотя, пожалуй, осталось еще кое-что – это косвенные признаки нарушенной геометрии, о которых я вам сейчас и расскажу.

Первый признак для проверки геометрии кузова – это капот, багажник, а главное двери автомобиля. Кривой кузов, во-первых видно по неровным зазорам, во-вторых – по трудностям с открыванием/закрыванием дверей. Правые и левые двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием и звуком. Разбитые, заедающие, изношенные замки тоже могут быть признаком перекоса кузова.

Неравномерный износ шин – это второй индикатор нарушенной геометрии. Причиной неравномерного износа всегда являются неправильные углы установки колес. Но вполне может оказаться, что из-за нарушенной геометрии, отрегулировать развал-схождение на этом автомобиле – просто невозможно. Поэтому, машину, у которой протектор шин изношен лишь с одной стороны, лучше не покупать.

Ну и самая простая проверка геометрии кузова выполняется на ходу. Машину с кривым кузовом, трудно восстановить именно так, чтобы она ехала прямо. На скорости, такой авто, обычно тянет в какую-то сторону, поэтому, обязательно завершайте осмотр автомобиля пробной поездкой.

Резюме

Но главное, друзья, не забывайте, что проверка кузова автомобиля требует комплексного подхода. Обязательно проверяйте салон и постарайтесь осмотреть машину на подъемнике. Дополните эти методики проверкой толщиномером, и вы снизите шанс покупки машины с поврежденным кузовом, практически до нуля.

Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.

ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.

Полный размер

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.

Полный размер

Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.

Полный размер

Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.

50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.

Как проверить кузов машины толщиномером

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Моделей толщиномеров на рынке много — как смартфонов

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

На «Авито» сдают в аренду сотни толщиномеров

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Приложил толщиномер к кузову своей машины. Толщина покрытия — 117 мкм. Все хорошо, мою машину не красили (я и так это знал, но вам для примера)

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

В сети есть сравнительные таблицы нормальной толщины покрытия для разных автомобилей

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

У кузова на фото есть молдинг — рельеф. Такую дверь могли ремонтировать локально, например только ниже рельефа. Рельефная часть позволяет сделать визуально незаметным переход оттенка краски, который может отличаться от заводского. Проверять такую рельефную дверь надо и в верхней части, и в нижней Показания толщиномера на внутренних элементах кузова не должны превышать 100 мкм

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Толщиномер настроен на измерение алюминиевых деталей

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

как узнать есть ли под краской шпаклевка на кузове автомобиля?

Тут некоторый опыт нужен, постучать посмотреть покавырять.. .
1 Смотришь краску на блик где элемент крашеный увидишь, где крашеный стучишь.. .
Лезешь в багажник снимаешь обшиви и наблюдаешь тот ужас который там творится там как правило никто не старается сделать красиво.. .
Под капотам смотри чтобы не было вмятин ржавчины на кузове.. .
НУ И КОНЕЧНО СРАВНИВАЙ ЗАЗОРЫ
Плюс если не лень возьми рулетку и померии расстояние от ступици до ступицы вдлину автомобиля у меня ща стоит один вреде не сильно битый и руль никуда не тянет но расстояние на 2 см разное.. .
А и сход развал смотри, где резина поеденая.. .

Остальные ответы

постучать надо, по стуку определишь все сразу!:)

Во-первых, на солнце крашенные части часто не совпадают по цвету причем сильно, нет того блеска, как у оригинала
Во-вторых звук глухой будет если большой слой шпаклевки, еще магнитом можно проверить, но если хорошо покрашено, то не определишь

Берёшь маленький магнит и проводишь повсей поверхности кузова. Где шпатлёвка он не прилипнет к кузову

Берешь слабенький магнитик. Изначально на листе железа проверяешь как держит. Подкладываешь лист бумаги. Толщину бумаги подбараешь так, что бы при млейшем удалении магнит отваливался. Далее можно переходить к определению шпаклевки на машине.

Если грамотно сделано, хрен ты определишь. Мой знакомый мастер бэху купил перевёрнутую, на ней места живого не было. Поменял крышу, кучу всего. Вытягивал долго.Когда продавал, то покупатель даже ультразвуком проверял наличие и состояние сварных швов. И НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ!! Правда машина начала 90-х была и мастер сказал, что он только наружный слой освежил.Типа царапин много было.Специальные технологии есть, чтоб все дефекты скрыть.

как определить битая машина или нет,шпаклевки незаметно,щели вроде норм.

при помощи магнитика. если слой шпаклевки толстый, то магнитик просто будет не так сильно прилипать.

пройдись по кузову постукивая пальчиком по краске, как только ты услышишь другой звук - шпаклевка, или просто съезди в авто мастерскую

Магнитом пройдись, раз не липнит, значит шпаклеванная!

Посмотреть при ярком солнечном свете под углом на подозрительные места. Правленная геометрия будет видна. Посмотреть на даты на стеклах

изнутри сопряжения элементов надо смотреть. снаружи то что увидишь?

Есть специальные приборчики - толщиномеры. Меряют толщину лакокрасочного покрытия на металле.

Спец должен смотреть, машина бывает сильно битая и все кузовные элементы поставлены новые, зато внутренности от аварии потом будут мозги компассировать.

Всё, что советуют правильно, но это только если ты покупаешь дешовое авто, сейчас ремонт дорогих и авто для прадаж делают другим методом, это конструкторы, сборка кузова из других аварийных кузовов или с новых лицевых запчастей, где почти не ложат шпатлёвку, найти места стыков непоможет ни магнит, ни простукивание, их стыкуют под стёклами .Автомобиль с шпатлёванным крылом капотом, дверью не является битым .Самое главное обращай сначало на покраску если она не заводская, вот тут и ищи причину перекраски, а лучше уходи от этого авто, не общаясь с продавцом.

Источник: Сам это делаю, скупая битые авто

вСЕ ЧТО ВЫШЕ НАПИСАНО ПРАВИЛЬНО. Есть еще один способ, так как краску по составу совершенно однородную подобрать не возможно, то различие не видно при дневном свете, Но стоит вечером поставить машину под неоновый фонарь освещения, все подкраски сразу вылазиют наружу. Но если машина крашена полность, нужно открыть двери, багажник. Т. К обычно подкрашивают с наружи