Как проверить качество потолка из гипсокартона

Обновлено: 13.05.2024

Потолок из гипсокартона: руководство и практические советы.

3. Экологичность и гипоаллергенность гипсокартона как материала.

Гипсокартон как материал – незаменим в декорировании и дизайне помещений.

Возводим каркасы под тяжелые витражи, которые будут занимать 80% всего потолка))) Возводим каркасы под тяжелые витражи, которые будут занимать 80% всего потолка)))

Потолок из гипсокартона позволяет сделать комнату красивой, индивидуальной и функциональной посредством: формирования ниш под шторы и гардины, а карнизы для LED -подсветки придадут уют и неповторимую атмосферу. Функционал потолка можно повысить при помощи коробов из гипсокартона, в которых без труда уместятся точечные светильники, воздуховоды, музыкальные колонки и иное.

карнизные ниши оформлены потолочным плинтусом, внутренняя часть - основная плоскость,а короба имеют вылет под подсветку в виде круга потолок 3х уровневый с зонированием помещения - акцент над обеденным столом двухуровневый потолок с подсветкой и шторными нишами в виде потолочного плинтуса карнизные ниши оформлены потолочным плинтусом, внутренняя часть - основная плоскость,а короба имеют вылет под подсветку в виде круга

Основные способы крепления гипсокартонных листов к основной поверхности:

1. Каркас из металлических профилей

2. Каркас из деревянных брусков

3. Напрямую к плите перекрытия посредством клея ( не рекомендую даже думать об этом)

Как правильно выбрать способ и вид монтажа потолка из гипсокартона?

NB: не стоит практиковать и даже допускать мысли - приклеить гкл лист на потолок на клей! Кроме редких случаев - шторные ниши, и то здесь лучшим вариантом будет - отштукатурить плиту перекрытия, а не клеить гипс.

Тем самым мы остановились на способе монтажа посредством металлических профилей.

Определимся с высотой будущего потолка, то насколько нам его стоит опустить от существующего потолка с учетом:

1. Перепад по потолку,

2. Монтажной толщиной профиля,

3. Существующими коммуникациями, встраиваемые приборы

Если наши цели и задачи поставлены максимально прижаться к плите перекрытия, то постараемся определить минимум на который мы можем опустить будущую конструкцию.

Теоретически минимальный опуск рассчитаем так: согнем ПП (прямой подвес) и от подошвы до перфораций будет примерно 20мм к ним добавим 27мм/2, а именно 14 мм так чтобы пресс-шайба закрепилась посередине ПП 27х60, что обеспечит надежность крепления и удобство монтажа. Тем самым минимальный опуск от существующего потолка составит 34 мм при условии, что потолок идеально лежит в плоскости горизонта. Но такого не бывает, поэтому надо промерить потолок и определить насколько надо его опустить, чтобы возводимая конструкция была ровной.

Для этого нам понадобится лазер с горизонтом луча в 360 градусов.

Самый точный лазер не смотря ни на что! Самый точный лазер не смотря ни на что!

Который закрепим вверху на длинной стене посередине, так чтобы горизонт луча располагался на комфортной высоте – скажем 35мм(либо отмерьте от потолка на стене где закреплен лазер комфортные ля промера 5 или 10 см, на отмеченную риску наведите лазер, и от этого горизонта промерьте Ваш потолок). Промеряем поверхность при помощи рулетки, главное чтобы нигде не было перепада меньше 30мм, если кое-где зазор меньше 27-30 мм, отметьте от луча риску ниже лазера на 5-10мм и выставьте луч по риске. Отметьте периметр по лучу – это будет край нашего направляющего профиля(ПН 27х28).

Соберем периметр нашего каркаса:

1. Если бетон - прибуривая направляющий профиль (ПН 27х60) к стенам,

2. Если ПГП, газопеноблок, гкл стена

NB: вкручивая саморез по дереву, но не прокручивая саморез, иначе держать не будет и желательно не перпендикулярно, а под наклоном.

NB: под любой контакт металл-бетон подкладываем дихтунгсбанд.

вот, эта лента - не забывайте о ней! вот, эта лента - не забывайте о ней!

Лента дихтунгсбанд - это очень важный момент, а его игнорирование может выйти боком как для конструкции, так и для внешнего вида потолка.

Во первых, определимся с шагом профилей и то, вдоль которой стены они будут располагаться. Стандартный профиль имеет длину 3м, тем самым в нашем распоряжении профиль - 3 метра, при условии что его можно поднять на лифте или по лестнице. Пусть наша комната имеет вид прямоугольника со сторонами 3х5 метров, тогда очевидно, чтобы конструкция не имела лишних соединений шаг профилей надо задавать вдоль меньшей стены, это обеспечит экономию и времени, и усилит конструкцию. В том случае, если стены 4 и 5 метров соответственно, то надо идти по пути соединения профилей посредством удлинителя для ПП 27х60. Удлиненные профиля нельзя располагать таким образом, чтобы места соединений были подряд на одной стороне, то есть каждый раз надо профиль переворачивать.

NB: ещё более важным моментом является окно, старайтесь не экономить профиля, а пускать профиля по свету, то есть от окна. это правило отменяет любые другие, а если два смешных окна, то надо выбрать то, которое является солнечной стороной.

Шаг Профилей :

1. Шаг для профилей рекомендуется выбирать через 400 мм (несущие профиля располагаются параллельно заводским швам). Иначе эта технология называется - всё, что кратно ширине листа.

2. Есть технология расположения профилей через 500 мм (профиля располагаются параллельно подрезным швам). Эта технология называется - всё, что кратно длине листа. Эта технология не торт!

Шаг профилей выбран, теперь отобьем шнурком или лазером центра наших несущих профилей, через каждые 40 см поставьте крест – это центр нашего подвеса (ПП).

Обратите особое внимание на то, какой вы подвес купили, это должен быть жесткий подвес, способный держать вес( 0.9 мм толщиной и лучше всего оригинал от Кнауф) .

Второе, но по значимости не менее главное, это то с чего мастер осматривает фронт работы и определяется, - тип крепежа.

Тип крепежа зависит от поверхности потолка, давайте определим основные или часто встречающиеся типы потолков:

1. бетонное перекрытие

3. пустотелые плиты

5. деревянные доски / деревянные перекрытия

Разберем какие типы крепежей наилучшим способом справятся с работой по монтажу для каждого вида потолка.

Бетонное перекрытие (новое) и монолит по сути друг от друга отличаются не сильно. Для надежного крепления ПП к потолку и для надежности и долговечности потолка из гипсокартона используют:

Анкер-клин
Дюбель-гвоздь

По сути они имеют равнозначные характеристики на удержание, притом что и тот и другой имеют свои и плюсы и минусы. Особенность анкер-клина – допуск и противопожарная безопасность. Так как анкер-клин – это металл, который в отличии от дюбель-гвоздя при высоких температурах не оплавится, и не приведет к обрушению. Но при выборе анкер-клина берите размер 40мм, так как длинные будут избыточны, а трудный монтаж приведет к неправильному закреплению анкера, а в случаях пустотелой плиты перекрытия – длинный анкер своей распорной частью окажется в пустоте.

В пустотелых можно попробовать крепиться металлическим нагелем.

NB: от себя могу порекомендовать дюбель-гвозди торговой марки fisher, hilti, wenzo hardfix, - лучший нейлон и практичное и надежное распорное решение для монтажа.

Чек-лист приемки ремонта. Шаг 5 из 15: ГКЛ — гипсокартонные листы: как проверить качество монтажно-отделочных работ

В этой публикации расскажем о требованиях, которых нужно придерживаться при работе с названным в заголовке материалом.

Гипсокартонные листы часто используются для облицовки стен, потолков, перегородок. Как и в большинстве отделочных работ, основное внимание нужно уделить чистоте прилегающих плоскостей, аккуратности и точности их примыкания.

Прилагаем список обязательных стандартов. На них ориентируйтесь в первую очередь:

Плоскость, облицованная панелями и плитами, отклоняется от поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной) не более чем на 1,5 мм (в расчете на один метр), но не более на 7 мм по всей поверхности.

Возьмите также на заметку:

Весь мусор должен быть упакован в мешки, длинные предметы (профиль, маяки, доски) сложены в небольшие кучки и перевязаны малярной лентой. Мусор складывается на середину помещения, но ни в коем случае не по углам. Если строительных отходов много, то их следует складировать в нескольких помещениях. Это правило обязательно для всех видов ремонтных работ.

Более подробно об остальных нюансах качественного ремонта с применением ГКЛ вам расскажет профильный консультант «Люксорта».

Как проверить качество потолка из гипсокартона

1. В строительной организации производится контроль качества поступающих гипсокартон-ных листов. При этом совместно с работниками лаборатории необходимо проверить (в соответствии с требованиями ГОСТ 6266—97): наличие документа (паспорта) на партию листов; наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя на тыльной стороне листов; линейные размеры, качество поверхностей и внешний вид; среднюю плотность; прочность при изгибе; влажность; прочность сцепления гипса и картона.

При несоответствии этих показателей партия ГКЛ бракуется в установленном порядке.

Приемка работ по устройству стен и перегородок из ГКЛ должна выполняться пооперационно в соответствии с техническими требованиями СНиП 3.04.01—87 (таблица 3.5).

Прием и оценку качества работ должен осуществлять производитель работ или мастер.

2. При приемке работ по облицовке стен и устройству перегородок следует проверять надежность крепления ГКЛ к конструкции каркаса. Не должно быть трещин, поврежденных мест, вибрации листов и др. Прочность крепления следует проверять простукиванием по листам, особенно по кромкам, нанося легкие удары деревянным молотком. Если при ударах прослушивается дребезжание, лист необходимо закрепить заново.

3. Стыки ГКЛ должны быть тщательно заделаны шпаклевкой с армированием перфорированной бумажной лентой, а места примыканий — заделаны герметиком. Стыки облицовочных гипсокартонных листов должны располагаться в одной плоскости. Выпуклость или вогнутость отдельных листов в плоскости стены не допускается.

Рис. 3.76. Допустимые отклонения при монтаже ГКЛ

5. При устройстве стен и перегородок перепады между смежными листами свыше 1 мм не допускаются.

6. Отклонение гипсокартонных листов от вертикальности не должны превышать 1 мм на 1 м высоты и 5 мм на всю высоту помещения.

7. Края ГКЛ в местах сопряжения с дверными коробками должно примыкать заподлицо и прикрепляться наличниками.

Выполненные конструкции следует принимать поэтапно или посекционно.

9. На первом этапе проверяется соответствие проекту расположения перегородок и дверных проемов в них, швов для электро проводки; надежность крепления листов гипсокартона к ребрам жесткости и потолку проверяют нагрузкой 50-100 Н на поверхность перегородки (отсутствие зыбкости), а также по наличию винтов в проектных местах крепления; утопленность головок винтов в ГКЛ на 0,5-KL,0 мм; перепады между ГКЛ в стыках не должны превышать 1 мм; вертикальный и горизонтальный шов для электропроводки — попроекту; наличие разметочных отметок в местах крепления электропроводки и устройства коробок, выключателей, розеток.

10. На втором этапе проверяются прочность крепления шпаклевки и заделки стыков армирующей бумажной или стекловолокни-стой лентой (при легких ударах деревянным молотком или рукой в стыках не должно появляться трещин); отклонение поверхностей, которое не должно превышать значений, указанных в табл. 3.6; наличие трещин и неза-шпаклеванных мест; наличие пятен и загрязнений; сравнение внешнего вида поверхности с утвержденным эталоном.

11. Перед производством работ по подготовке поверхностей под отделку должно быть проверено качество применяемых материалов.

Все необходимые сведения по контролю качества выполняемых работ приведены в карте пооперационного контроля производства работ по устройству гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе (таблица 3.6).

2. Расчет необходимых материалов

Перегородки с одинарным каркасом и однослойными ГКЛ (рис. 3.77, 3.78) применяются как основной вид легких ограждающих конструкций в жилых, гражданских и производственных помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Перегородки с одинарным каркасом и двухслойными ГКЛ (рис. 3.79, 3.80) применяются в помещениях с повышенными требованиями к прочности и огнестойкости ограждающих конструкций.

Одинарный каркас и трехслойные ГКЛ (рис. 3.81) являются необходимыми в случае специальных требований по прочности и огнезащите к легким конструкциям из гипсокартона. Двойной каркас и двойные ГКЛ (рис. 3.82, 3.83) применяются в помещениях большой высоты, в условиях повышенной тепловой, звуковой изоляции и огнезащиты.

Потолок с одноуровневым каркасом без подвесов (рис. 3.84) монтируется в небольших помещениях с шириной до 2,6 м. Подвесной потолок с одноуровневым каркасом (рис. 3.85) применяется при любых размерах помещений, но требует установки пристенных опорных направляющих. Подвесной потолок с двухуровневым каркасом (рис. 3.86) обладает большей жесткостью и может применяться с опорными направляющими или без них, в последнем случае расстояние от крайних профилей до стены должно быть не более 100 мм.

Потребности в необходимых материалах по всем перечисленным конструкциям приведены в таблицах 3.7-3.14.

Подвесной потолок из гипсокартона

Последнее время «сухие» способы отделки становятся все более популярными. Потолок не стал в этом отношении исключением. Подвесной потолок один из распространенных видов отделки. Рассмотрим, как сделать такой потолок из гипсокартона.

Гипсокартонный подвесной потолок

Наибольшее распространение получил именно гипсокартонный потолок. Основная идея заключается в том, что каркас потолка подвешивается на «черновом» основании, затем на каркас крепят листовой материал, который создает ровную плоскость под любой вид чистовой отделки.

Не стоит думать, что подвесной потолок можно делать только из гипсокартона. Для этих целей подойдет любой листовой материал: гипсоволокнистый лист (ГВЛ), аквапанели, древесные композитные материалы (фанера, ДСП, ОСБ). Но рассказывать мы будем именно о гипсокартоне, потому что этот вариант покрытия является наиболее распространенным.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования гипсокартонного потолка.

Преимущества:

Распространенность материала – к достоинствам можно отнести популярность гипсокартона. ГКЛ не сложно найти в нужном количестве, также большое количество мастеров имеет опыта работы с этим материалом.
Возможность выполнения работ своими руками – работать с гипсокартоном достаточно просто своими силами. Раскройка листов производится обычным ножом. Например, натяжной потолок сделать без многолетнего опыта будет сложно.
Экологичность – гипсокартон состоит из гипсового сердечника и плотного картона. Эти компоненты не оказывают негативного воздействие на человеческий организм.
Возможность изготавливать сложные формы – материал хорошо подходит для изготовления сложных многоуровневых подвесных потолков. ГКЛ позволят создавать изгибы, что нельзя делать с помощью других листовых материалов (ОСБ, фанера и др.)
Относительная прочность – назвать гипсокартонное покрытие прочным нельзя, но по сравнению с натяжными потолками материал обладает большей устойчивостью к механическим воздействиям.
Высокая ремонтопригодность – залатать дыры в гипсокартона под силу даже без привлечения мастера.
Огнестойкость – материал и все элементы каркаса относятся к негорючим материалам.
Скрытый способ монтажа коммуникаций – материал скрывает коммуникации. Правда проводка монтируется скрытым способом, поэтому в будущем получить к ней доступ будет сложнее.

Недостатки:

Плохая устойчивость к механическим ударным нагрузкам – гипсокартон на потолке можно легко пробить при перестановке мебели или уборке.

Не удивляйтесь, что прочностная характеристика попала и в плюсы, и в минусы. Это относительный параметр и зависит он от того, с каким материалом сравнивать.

Разрушения при контакте с влагой – гипсокартон не сможет защитить при протечках с верхних этажей. При контакте с влагой гипс разбухает и трескается – подвесной потолок будет нуждаться в ремонте.
Длительный монтаж – на строительные работы потребуется 2 – 4 дня. При этом установку подвесного потолка надо проводить еще на стадии черновых работ. В ходе работ образуется большое количество пыли и мусора.
Монтаж не терпит ошибок – так можно сказать о многих материалах, но к гипсокартону это относится особенно. Нарушение технологии приводит к появлению трещин и разрушению финишной отделки. В результате надо будет устранять ошибки и потом восстанавливать отделочный слой.

Про ошибки при монтаже каркаса и при закреплении листов читайте в статьях по ссылке "https://www.sdvor.com/articles/new/575/".

Где можно установить гипсокартонные потолки

Перед тем как делать навесной потолок из гипсокартона своими руками следует решить, подходит ли помещение для установки такой конструкции. Тут нужно сразу обратить внимание на три фактора: влажность, высоту комнаты и температуру.

Гипс не боится отрицательных температур, поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Этой возможности лишены некоторые разновидности навесных потолочных конструкций.
Влажность – слабое место гипсокартона, нельзя сказать, что материал не подходит для влажных помещений. Это допустимо, но с соблюдением определенных условий. В большинстве случаев другие материалы оказываются более устойчивыми для потолков во влажных зонах.

Гипсокартон часто используют под плитку для выравнивания стен во влажных помещениях. В этом случае материал защищен слоем плиточного клея, к тому же станам не угрожают протечки с верхних этажей. Статью про укладку плитки на гипсокартон читайте по ссылке.

Высоту помещения тоже нужно учитывать, так как подвесной потолок «забирает у комнаты» от 5 см. Двухуровневый потолок может уменьшить высоту комнаты на 20 см. Одноуровневые гипсокартонные навесные потолки рекомендуется делать в помещениях высотой не меньше 2,7 м, а многоуровневые конструкции лучше делать в комнатах не меньше 3 м.

Материалы и инструменты

Если планируете делать монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то нужно запастись необходимыми материалами.

Гипсокартон различается по толщине, на потолке в большинстве случаев применяют 12,5 мм. От толщины листа зависит жесткость всей конструкции.

Прочность конструкции придает не каркас, а листы ГКЛ, которые этот каркас скрепляют.

Гипсокартон подразделяется на обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО). Влагостойкий подойдет для влажных зон, обычно модифицированный материал с дополнительными свойствами стоит дороже.

Для формирования каркаса потребуются оцинкованные профили. Для подвесных потолков используют два вида профилей: потолочный направляющий (ППН, UD) и потолочный профиль для обрешетки (ПП, CD). Профиль различается в зависимости от толщины стали. Каркас из стали 0,3 мм легко гнется в руках, поэтому лучше использовать материал толщиной 0,5 – 0,6 мм.

Обрешетку под потолок можно выполнить и из дерева, но более практичным является монтаж на оцинкованный профиль, так как он не гниет и позволяет получить пустое пространство под коммуникации между гипсокартоном и черновым потолком.

Для закрепления каркаса на основании потребуются подвесы. Эти элементы бывают двух видов: прямые и анкерные. Прямой подвес («крокодил») делают, если расстояние до основного потолка не превышает 12 – 12,5 см. Такой подвес односоставной, поэтому регулировка толщины осуществляется при закреплении потолочных профилей.

Анкерные подвесы состоят из шпильки, которая крепится к потолку и подвижный части с креплением под профиль. Анкерные подвесы можно опускать и поднимать уже после закрепления на нем профиля, расстояние между гипсокартоном и потолком может быть 12 см.

Регулировка анкерного подвеса

Уплотнительная (демпферная) лента служит для звукоизоляции помещения. Её приклеивают на заднюю часть направляющих профилей. Она позволяет снизить распространение ударного шума по каркасу.

В дополнение к ленте можно создать дополнительную звукоизоляцию на крепежных элементах. Для этого существуют специальные подвесы на звукоизолирующей прокладке.

Распространение ударного шума с лентой и без нее

Набор крепежных элементов включает дюбель-гвозди для установки направляющих, анкерные клинья для закрепления подвесов на основании потолка, черные саморезы для скрепления профилей и для закрепления гипсокартона на каркасе.

Набор инструментов для заделки стыков ГКЛ

Для заделки стыков потребуется шпаклевка (в виде сухой смеси или готовая). Также для стыков потребуется сетка-серпянка или уплотнительная лента с перфорацией.

Одноуровневый соединитель "краб"

Соединители обязательны при монтаже потолков, существует два вида соединителей: одноуровневый и двухуровневый. При использовании двухуровневого толщина потолка получается больше, поэтому при простых конструкциях потолка в большинстве случаев используют одноуровневый соединитель («краб»). Он позволяет создавать крестообразные соединения профилей.

Удлинитель профиля ГКЛ

Удлинители нужны, чтобы увеличить длину короткого профиля. Обычно они необходимы в больших помещениях, которые не покрываются стандартными размерами профилей.

Звукоизоляция и утепление – иногда создание подвесного потолка совмещают с устройством звукоизоляции и с дополнительным утеплением, в этом случае потребуются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Обычно эту роль играет минеральная вата.

Теперь рассмотрим инструменты, которые потребуются для проведения работ.

Строительный нож – самый необходимый инструмент для работы с гипсокартоном. Его используют для раскройки материала и для оформления фасок, если нет кромочного рубанка.

Кромочный рубанок требуется для снятия фаски с обрезных кромок. Он позволяет срезать угол листа под углом 22,5 градусов, так на стыке можно получить 45 градусов.

Работа кромочным рубанком.

Стандартный лист гипсокартона имеет лицевую и заднюю сторону, на лицевой стороне края листа имеют фаски (заводские кромки). Благодаря этому при стыке двух листов образуется выемка, которую в будущем заполняют шпаклевкой. Если в процессе монтажа ГКЛ режут, то фаски надо делать самостоятельно. Делать это желательно до закрепления листов на каркасе, но иногда мастера снимают фаску после монтажа всех листов. Новичку сделать аккуратный срез сложно. Про резку гипсокартона читайте подробнее в статье "https://www.sdvor.com/articles/new/578" на нашем сайте.

Просекатель – инструмент для скрепления профилей, он частично заменяет саморезы. При использовании просекателя надо помнить, что на потолке много труднодоступных зон, куда инструмент не пролезет. Просекатель делает в металле отверстия и отгибает края. Благодаря этому элементы держатся между собой. При этом над поверхностью не возвышается шляпка самореза.

Саморезы с прессшайбой в некоторых местах могут не давать гипсокартону прилегать к каркасу, в местах, где требуется жесткая фиксация без них не обойтись.

Ножницы по металлу могут потребоваться для нарезания потолочных и направляющих профилей.
Дрель или перфоратор – потребуются для высверливания отверстий. Например, под дюбели.
Шуруповерт необходим для закручивания большого количества саморезов, полагаться на отвертку нельзя, так как рука очень быстро устанет.
Измерительные приборы – обязательным является пузырьковый уровень, полезно будет иметь лазерный уровень при отсутствии лазерного уровня можно самостоятельно сделать гидравлический уровень. Также если отсутствует лазерный уровень, полезно иметь шнуровку с краской для отбивки горизонталей.

Гидравлический уровень действует на основе закона соединенных сосудов. Две емкости со шкалами соединяют гибкой трубкой. Для использования гидравлического уровня требуется два человека.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона инструкция

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Перед установкой профиля потолок нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Также рекомендуется обработать поверхность антисептиком, особенно эта рекомендация важна для влажных помещений.

Делать потолок из гипсокартона правильнее начинать с разметки. С помощью пузырькового уровня нужно найти самую выступающую часть потолка. От нее вниз по стене делаем отметку. Это будет толщина подвесного потолка. На этом этапе нужно решить вопрос со встроенным освещением. Если оно будет, то сразу закладываем размер светильников в толщину потолка (от 9 см). Если встроенных светильников не будет, то отметку делаем на расстоянии 5 см.

На этом уровне отбиваем горизонталь по периметру всей комнате. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то надо сделать гидравлический уровень. С его помощью отмечаем углы, затем с помощью отбивочной нити проводим горизонтальную линию.

По этой линии будем закреплять направляющий потолочный профиль. По линии должен идти низ профиля. Крепежные элементы должны идти с шагом 50 см или с шагом 25 см на рыхлых основаниях. В профиле уже есть отверстия, но они не всегда совпадают с нужными нам точками, поэтому при необходимости делаем новые отверстия.

Если стена, на которую крепят направляющий профиль, неровная, то нужно сделать надрезы на боковых плоскостях профиля. Если этого не сделать, то прижатая крепежными элементами направляющая будет выгибаться.

На обратную сторону направляющего профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Минимальное количество креплений на одном профиле – три. Для установки можно использовать дюбель-гвозди или нейлоновые дюбели с саморезами с прессшайбой.

Этап 2 Разметка потолочных профилей

Потолочные профили должны сформировать обрешетку, к которой будет крепиться гипсокартон. Предварительно рекомендуется сделать раскладку расположения листов на бумаге. Стыки листов должны попадать на потолочный профиль, нельзя допускать, чтобы края листов провисали. Также следите за тем, чтобы не появлялось крестообразных стыков, для этого листы должны идти вразбежку.

Иногда заводскую кромку у крайнего листа срезают, чтобы было проще шпаклевать. В этом случае расстояние от стены до первого профиля должен учитывать размер после обрезки

Шаг между потолочными профилями составляет 1200 мм, что соответствует ширине листа гипсокартона. Этот профиль выполняет основную несущую функцию. Перпендикулярно к нему крепят другой потолочный профиль (его обычно называют «несущим»). Одной стороной несущий профиль вставляют в направляющую, другой - соединяют одноуровневым соединителем с перпендикулярным потолочным профилем. Их рекомендуется ставить каждые 50 см.

Перед началом работ нанесите расположение всех профилей на потолок с помощью отбивочной шнуровки.

Этап 3 Крепление подвесов

Расположение потолочных профилей у нас уже есть, теперь нужно установить подвесы. Крепить их следует на 2 анкер-клина. Количество зависит от веса потолка. Рекомендованное расстояние между подвесами 1 метр, если вес потолка составляет 15 кг на квадратный метр. Отступ от стены делаем 25 – 100 см.

Этап 4 Крепление основных профилей каркаса

Переходим к креплению основного профиля, который идет с шагом 120 см. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше длины помещения. Каркас не должен жестко фиксироваться на стенах, чтобы температурные деформации могли свободно происходить.

Для выравнивания каркаса удобно использовать магнитный уровень, в этом случае можно примагнитить измерительный прибор к профилю и не держать его рукой. В это время можно отрегулировать нужное нам положение каркаса.

Если помещение длиннее профиля, то длину нужно нарастить соединением нескольких профилей. Для этого используем удлинитель. Прямой подвес должен охватывать профиль с двух сторон. С двух сторон в него вкручиваются саморезы. Высоту следует выставлять по лазерному уровню или натянуть в комнате бечёвку. Ровность крепления следует проверять с помощью правила и уровня.

Прямые подвесы регулировать сложнее, чем анкерные, так как после вкручивания саморезов высоту прямого крепления невозможно изменить.

Когда все профили установлены по уровню, можно отогнуть края подвесов, чтобы они не мешали креплению листов гипсокартона.

Этап 5 Установка «крабов» и несущих профилей. Минвата

Несущие профили располагают перпендикулярно к основным. Сначала каждые 50 см надо установить одноуровневые соединители («крабы») на установленный профиль. Затем нарезаем потолочный профиль по размеру, чтобы он смог занять промежутки между «крабами» на потолке. Отступ от стены лучше сделать 10 см.

Обрезку профиля проще всего осуществлять ножницами по металлу. Для этого у профиля срезают две боковые стенки, потом отгибают его и срезают заднюю поверхность. При этом надо помнить, что длина несущего профиля должна быть меньше расстояния от одного основного профиля до другого, так не будет возникать распора.

Несущий профиль надо прикрутить к крабам саморезами. Каждая профиль закрепляется двумя метизами, всего на одно крепление может потребоваться 8 саморезов.

Когда каркас сформирован, можно приступать к укладке утеплителя. Минеральную вату нужно поместить в промежутки между стойками каркаса.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсокартона закрепляют на каркасе по раскладке, которая ранее была размечена на бумаге. Перед монтажом нужно сделать на кромках фаски для этого можно использовать кромочный рубанок или строительный нож. Также можно делать фаски уже после закрепления листов, но на потолке это будет уже не так просто сделать. Если в помещении есть выступающие углы, то на них нельзя стыковать листы, правильнее будет сделать врезку.

Обратите внимание, что лист нигде не должен упираться вплотную к стене, везде должен оставаться температурный зазор 3 - 5 мм. Так как заводской стык не всегда оправдан при примыкании к стене, то иногда имеет смысл его срезать и сделать фаску. Так можно снизить расход шпаклевки

На торцах листов обычно нет заводских фасок, поэтому их тоже надо будет сделать. Для раскройки листов лучше использовать обычный строительный нож: сначала прорезаем верхний слой картона, затем лист сдвигают на край плоскости и надламывают гипсовый сердечник. Надлом делают в противоположную от среза сторону, после этого прорезают картон с обратной стороны. Неровности на кромке можно удалить с помощью рубанка.

Для подъема листов к потолку потребуется два человека. Если работы выполняет один человек, то потребуется подъемник, который будет удерживать лист на нужной высоте.

Гипсокартон закрепляют на каркасе с помощью саморезов, шаг между ними должен быть не больше 15 см. Крепеж должен идти под прямым углом к профилю, не оставляйте саморезы, которые пошли не под тем углом или слишком глубоко зашли в материал. Шляпка должна быть слегка утоплена на 1 мм, при этом она не должна разрывать сам картон. Если переборщили и закрутили шуруп слишком глубоко, то надо выкрутить его, заделать отверстие шпаклевкой, а новое крепление делать на другом месте.

Также обращайте внимание, чтобы саморез не располагался слишком близко к краю листа. Расстояние до края должно быть не меньше 5 – 10 мм, но и не больше, потому что тогда вы рискуете просто промазать мимо профиля.

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Когда все основные работы по монтажу гипсокартонного подвесного потолка в квартире завершены можно переходить к заделке стыков. Для этого потребуется лента-серпянка или перфорированная лента, шпаклевка, несколько шпателей, емкости, грунтовка и кисти.

Сначала важно качественно загрунтовать стыки. Для этих работ нужно брать грунт глубокого проникновения с большой долей сухого остатка. Наносить грунт лучше кистью, а не валиком, так как кисть позволяет хорошо промазать стыки и фаски. После обработки должно пройти время, которое указано на инструкции к грунтующему составу.

Если используем сухую шпаклевку, то её нужно предварительно замешать. Для этого лучше использовать небольшую емкость, готовить раствор надо небольшими порциями, чтобы смесь не успевала твердеть.

Для замешивания шпаклевки нужно использовать чистую тару и чистый инструмент, остатки старых растворов будут попадать в свежий замес и нарушать однородность структуры.

В емкость наливаем воду, затем начинаем небольшими порциями засыпать сухую шпаклевку. Делаем это до тех пор, пока на поверхности не останутся сухие возвышения, после этого шпателем перемешиваем состав, оставляем его на 10 – 15 минут. Потом еще раз перемешиваем до однородного состояния и можно работать.

Сначала нужно небольшим шпателем заполнить стык раствором, затем наносят еще один слой шпаклевки. На него наклеивают перфорированную ленту или сетку. Ленту предварительно можно замочить в воде. Шпателем ленту надо хорошо приклеить к поверхности шва, потом ленты закрывают еще одним слоем раствора.

Вместо со стыками надо замазать шпаклевкой и саморезы, которыми крепили гипсокартон к каркасу. Подробную инструкцию по заделке стыков гипсокартона можно найти по ссылке "https://www.sdvor.com/articles/new/573/".

Когда шпаклевка высохла, её поверхность надо обработать шкуркой. Шкурку можно намотать на брусок или закрепить на специальной терке, если такая есть.

Дополнительные работы

В некоторых случаях при устройстве подвесного потолка из гипсокартона могут потребоваться дополнительные мероприятия.

Вырезание отверстий под светильники

О необходимости устройства встроенных светильников следует задуматься еще на этапе планирования потолка. Во-первых, пространства внутри потолком должно хватать для размещения приборов. Если в помещении низкие потолки, то забирать под оборудование дополнительные 5 см будет не самой хорошей идеей.

Также светильники нужно сразу учесть на плане и до монтажа каркаса. Нужно сделать подводку коммуникаций под все светильники. Электрика в подвесном потолке из гипсокартона монтируется скрытым спосбом, поэтому должны соблюдаться требования ПУЭ к этому типу монтаж.

Когда основные этапы монтажа потолка завершены, можно переходить к высверливанию отверстий под светильники. Для этого потребуется корончатое сверло, которое способно делать круглые отверстия. Схема, составленная ранее, позволит избежать попадания в профили каркаса.

Покраска потолка водоэмульсионкой

На финальном этапе можно покрасить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской. Предварительно поверхность надо загрунтовать. Проще всего наносить краску с помощью валика на длинной ручке. Излишки красящего состава можно удалять с помощью кюветки. Труднодоступные места и потолок рядом со стенами легче обработать кистью.

Как сделать подсветку

Расположение подсветки также решается на стадии проектирования. Этот вопрос больше относится к дизайнерскому проекту. Желательно, чтобы подсветка не только выполняла декоративную функцию, но и играла роль дополнительного освещения.

Подсветка по периметру создает яркий контур потолка. Если потолок имеет несколько уровней, то подсвечивают оба. Такой тип подсветки создают с помощью светодиодных лент, которые приклеивают в специальных углублениях.
Точечные светильники – могут выступать и в качестве основного источника света, но справляются с этой функцией не так хорошо, как люстра. Под них в гипсокартоне нужно сделать круглые отверстия, к которым предварительно надо подвести электрику. Такие осветительные приборы больше освещают пространство под собой и из-за большого количества их часто приходится менять.
Световые панели разрабатывались для потолков типа «Армстронг», но подходят и для гипсокартонных, если сделать под них соответствующее отверстие. Световые панели имеют свой каркас для закрепления.
Люстры – наиболее распространенный способ освещения, он же самый эффективный. Под люстру достаточно одного отверстия в центральной части комнаты.

Как сделать несколько уровней

Многоуровневые потолки могут иметь самую разную конфигурацию. Сначала делают каркас под первый уровень, затем на нем закрепляют второй короб. В целом последовательность действий сохраняется, как и при формировании обычного потолка. При этом добавляется дополнительная боковая плоскость, её зашивают последней.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут - увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Читайте также: