Как проверить бревно на гниль

Обновлено: 19.05.2024

Как определить нет ли внутри бревна гнили?

Есть несколько методов для определения в наличие внутри бревна гнили, наиболее простой способ это распилить бревно пополам и визуальный осмотр среза укажет на наличие гнили, другой способ - это выбуривание сверлом перышком по дереву диаметром от 12 мм отверстия, как и в предыдущем случае укажет на наличие или отсутствие запрашиваемого вопроса. Следующий способ - это метод простукивания обухом топора, и если при простукивании будет прослушиваться глухой звук - это будет говорить на наличие внутри бревна гнили, если звенящий, то указывает на отсутствие гнили, метод применим также когда сухой лес и когда сырой, сухой чуть звонче сырого. Есть еще методы ультразвукового контроля, более дорогой способ - нужен соответствующий прибор покупать за приличные деньги.

Как оценить качество деревянного дома при покупке, или 19 типичных ошибок при его строительстве

Если вы решили не строиться, а приобрести уже готовый деревянный дом и прогадали с покупкой, — жаловаться будет не на кого. Ни вернуть, ни обменять такой «товар» не получится. Как говорится, «бачили очi, що купували». Поговорим о том, на что нужно обратить внимание при выборе дома, чтобы потом не пришлось жалеть

Поскольку большинство из нас не является знатоками в строительной сфере и может оценить приглянувшийся дом в основном по принципу «нравится — не нравится», ну и, разумеется, по местоположению, разумно будет прибегнуть к помощи профессионала и пригласить его для осмотра объекта. Специалисты компаний, занимающихся экспертизой строительства, выявляют недостатки, допущенные при проектировании и сборке деревянных домов, дефекты конструкций, последствия нарушения технологий и т. п. В целом они оценивают здание более чем по полусотне критериев качества! Разумеется, затронуть каждый из них в рамках одной статьи невозможно, так что мы коснемся лишь основных. Итак, постараемся посмотреть на предмет возможной покупки глазами строительного эксперта.

Наружный осмотр

Прежде всего, посмотрите, на каком расстоянии от соседнего коттеджа, а также от других построек на участке находится дом. Согласно нормам пожарной безопасности, оно должно составлять как минимум 15 м. Те же нормы диктуют наличие у здания системы молниезащиты, созданием которой строители нередко «пренебрегают».

Если дом стоит на ленточном фундаменте или в нем настелены деревянные полы, убедитесь, что под зданием предусмотрено подпольное пространство, а в цоколе имеются продухи для проветривания. Иначе отсыревание и гниение нижней части стен и элементов перекрытия неизбежно.

Важно, как высоко от земли расположены нижние венцы стен. Представьте, что вокруг дома намело порядком снега. Будут ли в этом случае деревянные конструкции намокать при таянии сугробов или останутся недосягаемыми для воды?

Необходимый элемент узла сопряжения фундамента и стен — слой отсечной (поверхностной) гидроизоляции. При его отсутствии нижние венцы сруба очень скоро начинают разрушаться от проникновения в них капиллярной влаги из бетонного основания. Та же опасность будет грозить им и тогда, когда для такой изоляции использован неправильный материал — в частности, не отличающийся долговечностью гидростеклоизол.

Серьезной ошибкой, допускаемой при сборке сруба, является неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент: щель между ними будет продуваться, туда может затекать вода, нагрузка на стеновые элементы будет неравномерной.

Проверьте, не отваливается ли при легком постукивании облицовка цоколя. Ведь она служит не только декоративным, но и защитным целям, предохраняя эту часть здания от неблагоприятных воздействий.

Чтобы дождевая и талая вода не подмывала стенки фундамента, по периметру дома обязательно должна быть устроена отмостка достаточной ширины с системой дренажа, а крыша оборудована направленными водостоками. Если всего этого нет, строительство нельзя считать завершенным.

Особенно пристальное внимание следует уделить стенам. Чаще всего можно столкнуться с некачественной антисептической обработкой древесины, наличием на ней признаков биопоражений, с несоответствием размеров конструкций и их сечений тем, что указаны в проекте; с неправильно выполненными соединениями стеновых элементов и другими ошибками монтажа.

Приставьте 2-метровый уровень к стенам дома: отклонения по вертикали не должны превышать 3 мм/м

При покупке бревенчатого дома осмотрите его на предмет наличия в бревнах глубоких разрывов — как продольных, так и поперечных. И те и другие могут отрицательно повлиять на физико-технические свойства конструкции, а также сделать древесину более уязвимой для влаги и патогенных микроорганизмов. Бревна должны быть подобраны и уложены так, чтобы между ними не было «провалов» и сквозных зазоров; замковые соединения в углах — аккуратно вытесаны, а стыки по длине — сделаны на перерубах. Проверьте, насколько хорошо уплотнены межвенцовые щели.

Однозначно не стоит покупать свежесложенный сруб — не отстоявшийся под временной крышей и без проемов, а сразу подготовленный к заселению. Деформация оконных и дверных рам, неравномерная осадка и прочие малоприятные последствия ему обеспечены. Также специалисты не рекомендуют приобретать дом, который простоял зиму без отопления, ведь многие дефекты в нем могут вскрыться именно после первой теплой «зимовки».

В случае построек из клееного или профилированного бруса большую роль играет сечение стенового материала. Например, дом из бруса 150 × 150 мм можно рассматривать только в качестве летнего жилища. Чтобы пользоваться им круглогодично, его придется изолировать снаружи слоем утеплителя толщиной не менее 100 мм, иначе теплопотери через ограждающие конструкции будут такими, что не хватит никакого отопления.

Инспектируя стены, приглядитесь к оконным и дверным проемам. Грубое нарушение — неправильно выполненная (в частности, с несоблюдением размера компенсационных зазоров) или отсутствующая в них окосячка — обсадная коробка, призванная предохранить окна и двери от деформации при осадке деревянного здания.

Ну а входя в дом для внутреннего осмотра, самое время обратить внимание, есть ли козырек над крыльцом. Если такового не имеется, ступени будут заливаться дождем и обледеневать зимой.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, печи и камины должны быть расположены на расстоянии не менее 30 см от любых деревянных конструкций и поверхностей. Чтобы в случае пожара жильцы могли экстренно эвакуироваться, рекомендуется предусматривать в домах два выхода, не устраивать сложных переходов и узких коридоров между помещениями и оснащать все этажи здания открывающимися окнами.

Взгляд изнутри

Прежде всего, сверьте существующую планировку с той, что предполагалась проектом. Например, по факту может не быть входного тамбура, и прямо с порога вы попадаете в жилое помещение, что плохо и с точки зрения теплозащиты здания, и с точки зрения отсутствия места для обустройства прихожей.

Оцените состояние полов, стен, потолков (в покрытиях не должно быть щелей), дверей и окон. Для доступа в подпол, где обычно проложены коммуникации, необходим достаточного размера люк. Кстати, если подпольное пространство замусорено строительными отходами, все эти «брошенные и забытые» обрубки и опилки будут гнить и плесневеть, распространяя в помещения запах затхлости.

Не упустите из виду устройство перекрытий. Балки сечением 200 × 100 мм должны заходить на несущую стену на 100 мм и быть врублены целиком или с косым подрубом в четверть. Подруб в полдерева недопустим, так как может привести к растрескиванию балки и серьезному ослаблению потолочной конструкции.

Поднимитесь под крышу и убедитесь, что элементы стропильной системы обработаны огнебиозащитными препаратами (это будет сразу понятно, если использовались составы с эффектом тонировки). Холодный чердак должен иметь слуховые окна, а в случае если помещение отапливается, проверьте, обеспечена ли циркуляция воздуха в подкровельном пространстве для удаления конденсата.

Важно оценить надежность, безопасность и удобство пользования лестницей. Ориентироваться нужно на следующие параметры конструкции: крутизна — не более 45°, ширина марша — от 80 см, высота прохода (расстояние от любой ступени до потолка или вышерасположенной плоскости) — 1,9–2,0 м, ширина ступени (проступь) — не менее 25–30 см, высота ступени (подступёнок) — 15–20 см.

Если проем под лестницу в доме есть, а ее самой нет и застройщик уверяет, что позже вы сможете установить такую модель, как вам понравится, — это повод насторожиться. Весьма вероятно, что продавец, мягко говоря, лукавит: может так случится, что в назначенное для нее место лестницу вообще встроить не удастся

Одно из условий грамотно выполненной в доме электропроводки — наличие в электрическом шкафу УЗО, защищающего от искрения и возгорания при небольших замыканиях в сети, а также аппаратов, предохраняющих от импульсного перенапряжения, вызванного ударом молнии, и скачков напряжения. Если разводка в доме скрытая, в обязательном порядке затребуйте у продавца ее схему, в дальнейшем это избавит вас игры в «русскую рулетку» всякий раз, когда вы соберетесь забить гвоздь в стену.

Почернел сруб? Решаем проблему с помощью шлифмашинки, пескоструйного аппарата или отбеливателя

Для многих из нас слово «дача» ассоциируется с деревянным домом. Бревенчатый сруб — это тепло, уют и дань традициям. Но со временем он неизбежно темнеет, теряя «товарный вид». Как же вернуть былую красоту?

Избежать разрушения и потемнения деревянного сруба помогает налаженная система воздухообмена. Говоря простыми словами, дом должен хорошо проветриваться

Если древесина поражена грибком и гнилью, проблему решают при помощи химических средств — фторида аммония или гексафторида аммония. Эти реагенты есть в свободной продаже. Раствор, приготовленный согласно инструкции на упаковке, наносят кистью в два-три слоя и дают ему полностью высохнуть. Так можно избежать дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов.

К сожалению, лекарства для древесины не возвращают ей здоровый вид. Синева и потемнения остаются. Для их устранения служат специальные отбеливающие препараты. Впрочем, и это не панацея. Осветленный участок будет выделяться на фоне стены, и чтобы добиться более-менее равномерного тона, придется обрабатывать весь фасад целиком. А это дорого и трудоемко.

Итак, что же делать? Как вернуть потемневшему срубу презентабельный внешний вид? Потемневший слой можно снять механически. Чаще всего древесину чистят шлифовальной машинкой, используя разнообразные насадки. В основном — диски, то есть круглые листы наждачной бумаги разной зернистости.

Кстати, дисков потребуется много — от одного до трех на 1 м² деревянной стены. Но это — усредненные цифры для плоских поверхностей. С учетом коэффициента округлости бревен стена площадью 18 м² фактически имеет площадь порядка 22 м². И чтобы придать ей «товарный вид», потребуется от 25 до 65 дисков.

Для шлифовки деревянного сруба нужно выбирать мощный (порядка 700-1000 Вт), но не слишком тяжелый инструмент. И желательно, чтобы он имел мешок для сбора пыли

Прежде, чем приступать к шлифовке, нужно провести подготовительные работы: удалить крупные откалывающиеся щепки, подновить конопатку и заделать щели герметиком для древесины.

Собственно работы проводят в четыре этапа:

Производится крупнозернистыми дисками, которые поднимают ворс древесины, снимают самые значительные загрязнения, а также участки, пораженные грибком.

Дисками средней зернистости снимают поднятый ворс и придают древесине относительную гладкость.

Участки, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой, чистят при помощи ручного инструмента — стамески

При помощи мелкозернистой наждачной бумаги стены доводят до полной гладкости, а потом очищают их при помощи пылесоса.

В завершении древесину следует в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрыть лазурью/лаком/краской. Иначе она быстро потемнеет, и работу придется проделать снова.

Важно! Деревянный сруб нельзя шлифовать сразу после окончания строительства, так как в ближайшие полтора-два года он будет усаживаться, теряя в высоту до 8%. Нужно дождаться окончания этих деформаций, и только потом приступать к работе.

Но это — не единственное условие. Влажность древесины должна составлять менее 20%. Шлифовать сырые бревна неразумно — абразивные диски будут сильно задирать волокна, не давая добиться идеальной гладкости.

Работать при минусовых температурах тоже нежелательно. Антисептик, который нужно нанести сразу после шлифовки, не впитается в мерзлую древесину.

Работы по шлифовке сруба следует вести сверху вниз. Это поможет избежать загрязнения уже очищенных поверхностей

Итак, машинная шлифовка древесины дает отличный результат, но. есть нюансы. Очевидно, что это очень долгая, тяжелая и трудоемкая работа. И цена ошибки довольно высока. Если мастер ошибется в подборе дисков или будет слишком сильно давить на инструмент, на бревнах останутся глубокие «шрамы», которые трудно, а порой и невозможно удалить.

Пескоструйная обработка не создает таких проблем. Речь идет о воздействии на древесину струей сжатого воздуха, смешанного с песком. Для этого необходимо специальное оборудование — абразивоструйный аппарат — и квалифицированные рабочие.

Данная технология используется относительно недавно и считается прогрессивной. Тому есть причины. Если механическая шлифовка занимает недели, при помощи пескоструя деревянный сруб можно очистить всего за пару дней. Под напором струя смешанного с песком воздуха проникает в самые труднодоступные места, что обеспечивает высочайшую эффективность обработки.

Но, как и в случае со шлифованием болгаркой, есть некоторые тонкости. Под воздействием мелких абразивных частиц дерево становится шероховатым, состаренным. Обработку такого рода можно поэтично назвать песками времени. Она, как будто, переносит дом на несколько десятилетий вперед. Такой эффект не каждому по нраву.

Кроме того, пескоструйная обработка связана с большими рисками для мастеров. Поднимаемая в воздух пыль может причинить серьезный ущерб здоровью человека, поэтому приходится работать в масках и защитных костюмах. Струя воздуха с абразивными частицами, разгоняемыми до скорости порядка 650 км/час, способна нанести травму и даже убить. Шум тоже является проблемной. Все это сказывается на цене — в среднем 150-200 руб./м². Впрочем, механическая шлифовка стоит еще дороже — от 250 руб./м².

Подчеркнем, что после пескоструйной обработки поверхность следует пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитным составом — лаком, лазурью или краской. И желательно действовать как можно быстрее. Шероховатая поверхность с открытыми порами активно впитывает влагу и грязь.

В завершение темы отметим еще один способ очистки дерева — химический. Сегодня существует множество отбеливающих составов, способных вернуть срубу первоначальный цвет. Это препараты на основе хлора, перекиси водорода и щавелевой кислоты. Эффективность их доказана многолетним опытом, но следует иметь в виду, что работа с едкими химическими реагентами требует осторожности. Маска, очки и защитная одежда необходимы.

Важно! Для отбеливания древесины можно применять только один препарат. Смешивать средства разных видов запрещено — это вызывает непредсказуемые химические реакции.

Отбеливающие препараты наносят при помощи аппарата высокого давления. Жидкость проникает в верхние слои древесины, очищая их. И чем мягче древесина, тем заметнее эффект.

Простой способ проверить качество сруба!

Для начала, нужно сказать, что внешний вид сруба может совсем не предвещать плачевного состояния и акцентировать внимание только на визуальной проверки не стоит!

Трещины и короед

Что касается внешнего вида сруба, то визуально бревна не должны иметь трещин , быть гладкими практически по всей длине.

В случае если при визуальной проверки вы обнаружили отверстия , то велика вероятность того, что бревно поражено короедом , от которого избавиться практически невозможно!

Следы короеда Следы короеда

Основная проблема в том, что бревна лежащие вплотную с пораженным бревном, так же могут быть поражены короедом и проверять нужно все бревна.

Синева - гниение

Так же о качестве сруба можно судить по наличию синевы , которая проступает по бревну, это самый первый и верный признак начинающегося гниения бревна !

Как проверить на гниение?

В случае если вы покупаете брус зимой, то проверить его качество можно с помощью обыкновенного аптечного йода .

Для проверки нужно, всего лишь, смазать срез сруба йодом и наблюдать за результатом.

Сруб прошел проверку в случае, если радиальные лучи сруба окрасились в фиолетовый цвет .

Сруб не прошел проверку, если радиальные лучи окрасились в желтый цвет , сразу же откажитесь от покупке такого сруба, потому что он был сделан из непросохшего дерева!

В своей работе мы используем только качественный сруб! У вас есть возможность лично проверить каждое бревно, которое будет использоваться для строительства вашего дома!

В нашем каталоге проектов, одни из самых доступных цен на деревянные дома, заходите и вы будете приятно удивлены!

Еще один способ проверки

Вам нужно приложить одно ухо к торцу бревна, а напарник должен, чем нибудь металлическим например молотком или обратной стороной топора, постучать по торцу с другой стороны, если звук достаточно звонкий и длительный то сруб сухой и целый, а если звук глухой и достаточно быстро пропадает, то состояние оставляет желать лучшего.

Почему старинные срубы стоят по 400 лет, а новые быстро начинают гнить? 3(три) старых секрета, которые сейчас не соблюдают

Недавно, мы побывали в новгородском музее деревянного зодчества "Витославлицы". Для этого музея выделен огромный кусок земли под открытым небом и на его территории представлены деревянные постройки начиная с 15 века.

Храмы, крестьянские избы, часовни, которым уже по 400-500 лет. Да, они подвергались реставрации, но те элементы, которые заменялись - их видно, а также видно еще старые, которые использовались изначально при сооружении конструкций.

Приведу несколько фотографий:

Смотришь на эти деревянные дома и не понимаешь, как дом мог достоять до нашего поколения? Деревья были другими? Климат другим? Или что-то с деревом делали, что оно способно стоять четыре сотни лет?

Сегодняшний деревянный сруб, это дом, на который распространяется гарантия 15-20 лет, именно такие цифры прописываются в договоре подряда при строительстве. Так же, в договоре будут прописаны рекомендации по уходу за древесиной и если хозяин их будет соблюдать, дом будет его радовать еще дольше.

Каждые 5 лет нужно обрабатывать дом химией от образования грибка и от гнили, каждые 3 года от жучков и прочих насекомых. А раньше такой химии не было! Можно ли изначально сделать так, чтобы ни гриб, ни жучки не заводились? Конечно можно, только это не выгодно делать, потому что фирмам хочется зарабатывать на том, что они выезжают и обрабатывают дома каждые 3-5 лет.

Секрет №1

Бревна старинных домов никогда не подвергались спилам! Наши предки знали, что спиленный торец начинает гнить уже через несколько лет, тогда как стесанный конец находится без изменений десятки лет.

Любая пила рвет волокна и раскрывает их. Оборванные волокна способствуют быстрому влагонакоплению и замедленной сушке, даже при достаточной вентиляции. А топор, рубанок или нож уплотняют волокна в месте реза, спрессовывают их и закупоривают ходы для доступа воды.

Все посадочные гнезда и замки вырубались раньше исключительно топорами!

Секрет №2

Обжечь дерево можно без видимости, что оно подвергалось обработке огнем. Открытым пламенем производится обжиг до обугленной корки, после чего обугленная корка снимается методом шлифования древесины. В таком материале никогда не поселятся жучки.

После обжига, покрываем древесину льняным маслом и любуемся на построенный дом 200 лет :-)

Секрет №3

Чтобы дом дольше служил, нижние его венцы нужно делать из качественной и долговечной древесины, и раньше первые три венца сооружали либо из сухостоя Кело, либо из витых бревен (4-я фото в начале статьи)

🔧🔨ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА НОВОГО СРУБА ОТ СИНЕВЫ, ГНИЛИ И ЖУКОВ КОРОЕДОВ.

в таком первозданном виде мы должны сохранить сруб до отделки

и если у нас это получится, значит Вы все сделали правильно.

в таком первозданном виде мы должны сохранить сруб до отделки

Когда нам, ранней весной, собрали сруб бани я думал, что самое страшное и ответственное уже позади. Но я - заблуждался. Время необходимое на просушку, перед отделкой - самое важное и его упустить никак нельзя ! Именно в этот период мы должны постараться сохранить его в идеальном состоянии, как после сборки. Для этого и существуют защитные мероприятия, к которым я незамедлительно приступил. А подтолкнуло меня к этому одно непримечательное событие, которое я обнаружил возле строения.

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

нижние части стен;
венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
врубка – место соединения бревен в углах строения;
подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

Повышенная влажность материала. Если при строительстве использовались материалы с высоким процентом влажности, со временем на ней появится плесень, грибок, трещины и начнется процесс гниения.
Протечки. Если своевременно не заделывать трещины и швы в срубе, которые образуются в процессе усадки конструкции, внутрь начнет проникать и застаиваться влага.
Отсутствие или неправильно смонтированная вентиляция становится причиной повышения влажности.
Недостаточная антисептическая обработка деревянных элементов или ее отсутствие.
Нарушение правил ухода за внешними элементами конструкции. Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с землей, так как при периодических сильных перепадах температуры начинается процесс гниения дерева.

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

домкраты (минимум 4 штуки) для поднятия дома;
пила, ножовка;
гвозди (саморезы);
болгарка;
кувалда, лом, топор, молоток, шуруповерт;
электродрель;
нагели;
стамеска, рубанок;
перфоратор (если дом необходимо поднять);
битумная мастика;
металлические шпильки диаметром 14 мм;
бревна, по диаметру аналогичные старым;
кирпич (при замене нижнего венца, для поднятия фундамента);
пакля, мох, джут;
брусовые стойки 10х10 (или обрезная доска 5х10);
рулетка, уровень, линейка.

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

Простукать бревно для определения места повреждения.
Закрепление стяжек (высота 3 венца) с двух сторон ремонтируемой стены. В стяжках сделать отверстия и закрепить шпильками.
Бензопилой выпилить поврежденную часть венца.
В старом бревне сделать врубки шириной 25 мм.
Подготовить новую часть бревна с аналогичными размерами. Сделать противоположные врубки на подготовленном материале.
Используя кувалду, вставить подготовленное бревно.
Забить нагели в месте устройства врубок. .

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

Выпилить два венца.
Установить домкраты и поднять таким образом, чтобы они упирались в третье бревно. Поднять строение одновременно со всех сторон, чтобы избежать сильных перекосов. Установить временные опоры.
Демонтировать старый фундамент.
Выложить кирпичом необходимое количество рядов, уложить слой гидроизоляции.
Опустить дом.
Заделать зазоры в фундаменте и межвенцовые швы и стыки.

Вырезать гнилые места.
Срезать торцы, заменив их кирпичными опорами.
Заложить фундамент из кирпича, подвести его под здоровые бревна.

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

Создать чертеж, в котором указать размеры элементов, которые нуждаются в замене.
Используя временные вертикальные брусовые стойки, закрепить дом. Стойки устанавливаются на грунт/фундамент, крепятся к здоровым бревнам, расположенным поверх поврежденных участков.
Демонтировать гнилые участки бревна.
Подобрать брус, распилить его в нужный размер.
Выполнить устройство углового соединения аналогично тому, которое было. Новые элементы скрепить между собой и со старыми венцами.
Проложить утеплитель по стыкам.

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
Дымоход отделить от кровли.
С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
Вырезать гнилую часть венца.
Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
Демонтировать опоры-времянки.

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

работы в дождливую погоду;
использование некачественных материалов;
несоответствие размеров старых и новых бревен;
отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
ошибки в конопатке швов;
использование неисправного оборудования.

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Стоимость работ

На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

объем ремонта;
необходимость поднимать строение;
площадь работы;
необходимость использовать спецоборудование;
число работников.

Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

Наименование услуги	Стоимость
Комплекс работ по подъему здания	1200 руб
Демонтаж сгнившего бревна	300 руб
Подготовка + монтаж нового бревна	600 руб
Устройство межвенцового утеплителя	100 руб
Устройство гидроизоляции	100 руб
Замена оцилиндрованного бревна	2000 руб
Замена бревна от 200 мм (рубка в чашу/в лапу)	2300 руб

Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

Периодически обрабатывать бревенчатые стены специальными антисептиками и составами.
Если при строительстве или во время ремонта стены использовать несколько полос рубероида (между нижним венцом и фундаментом, между верхним венцом и крышей, на врубках, в качестве подкладки на фундамент), удастся защитить стены от избытка влаги.
Обработка стен из бревен противопожарными составами.
Обеспечение нормальной вентиляции в подвале.
Облицовка нижней части фасада пеноблоком, кирпичом или иным крепким материалом.
Ливневую канализацию рекомендуется обустраивать на максимально большом расстоянии от дома.
Систематически обследовать и простукивать венцы, чтобы не упустить начало процесса загнивания конструкции.
При замене нижнего венца лучше отдать предпочтение материалам из лиственницы.
Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы.

Заключение

При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

Какова технология лечения и реставрации срубов пораженных гнилью?

Пару лет назад купили сруб для бани, сейчас на нем появилась гниль, плесень. Какова технология лечения и реставрации сруба пораженного гнилью?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назад

В данном случае всё абсолютно индивидуально, а все проводимые работы комплексные (то есть что-то одно не поможет).

Так же важно отметить та самая гниль о которой Вы спрашиваете может полностью уничтожить бревно в этом случае бревно меняется на новое,

при поражении гнилью всего строения, строение под снос.

В начале оцениваем степень поражения брёвен гнилью, можно простучать брёвна костяшками пальцев (у гнилого бревна пустой звук), можно просверлить отверстия, или проткнуть бревно шилом.

Надо подкопать фундамент и осмотреть нижние венцы.

Если действительно сруб можно отремонтировать, то есть смысл продолжать, если всё превратилось в труху, то сами понимаете.

Устраняем причину, гниль и плесень любит влажную среду.

Осмотрите фундамент, нижние венцы должны защищаться специальными мастиками

(можно битумными) между нижним венцом и фундаментом, гидроизоляция.

Продухи, всё это должно быть и должно работать.

Сруб надо постоянно осматривать на протяжении всей его жизни что бы не допускать гнили.

Если поражение не критическое и его можно остановить, то лучше препарата "Неомид 500-т"

с этим вряд ли кто справится.

Это отбеливатель древесины, который сделает Ваш сруб как вчера построили, но подчеркну, если бревно не сгнило полностью.

Предварительно механическим путём очищаем бревно от плесени (гнили, синевы и так далее).

Средство "Неомид 500" это концентрат, в зависимости от поражения бревна пропорции по разведению.

Наносится кистью, затем замывается водой.

"Неомид 500" остановит проникновение гнили в структуру бревна и уничтожит грибок.

После просушки сруб можно и нужно обработать консервирующим антисептиком.

К примеру "Неомид 430"

(это тоже концентрат).

Это всё в общем, Ваш сруб надо видеть, возможно нужна шлифовка, конопатка, возможно частичная, или полная замена брёвен, возможно нарушена геометрия строения и так далее.

Без комплексного обследования говорить предметно крайне не правильно.

Не забывайте и о кровле, если есть протечки, то вся гниль может распространяться и от туда.

Читайте также: