Как просверлить кафель на гипсокартоне

Обновлено: 16.05.2024

Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно?

Многим может показаться, что плитка и гипсокартон - два несовместимых материала. Особенно в тех помещениях, где обычно кладут кафель, - в ванных комнатах, туалетах и мокрых зонах. Это не совсем так, рассмотрим, в каких условиях можно клеить плитку на гипсокартонное основание.

Зачем так делают?

Логичный вопрос, зачем вообще класть плитку на гипсокартон? Основная причина - большие перепады в уровне "черновой" стены. Если отделку производить по стандартной схеме, то поверхность сначала штукатурят, а потом уже клеят плитку. Если перепад на стене составляет более 5 - 8 см, то потребуется слишком толстый слой штукатурки.

В этом случае прибегают к помощи гипсокартона, он позволяет получить ровную поверхность под плитку без оштукатуривания проблемной стены. Но просто так положить плитку на гипсокартон не получится, важно придерживаться определенных требований.

Особый гипсокартон.

Укладка плитки относится к "мокрым " видам отделки, потому что укладка производится при участии воды. Влага - слабое место обычного гипсокартона (ГКЛ), поэтому под кафель лучше взять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Прочный каркас

Гипсокартон крепят на каркас из профилей. Так как плитка создает повышенную нагрузку, то нужно отдать предпочтение толстому профилю (0,6 мм). Тонкий профиль (0,3 мм) под вес кафельной облицовки не даст необходимой жесткости.

Какой плиточный клей

Основная особенность гипсокартона заключается в том, что он подвержен температурным деформациям, плитка же, наоборот, плотная и не деформируется. Компенсировать деформации основания должен плиточный клей, поэтому состав для приклеивания кафеля должен обладать необходимой эластичностью.

Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.

Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).

Также для приклеивания кафеля подойдет двухкомпонентный плиточный клей, он состоит из отвердителя и полиэфира, которые смешиваются перед началом работ. Недостатком таких составов является быстрое твердение. Из-за этого сложно выровнять уже приклеенную плитку.

Жидкие гвозди и силиконовый герметик так же можно использовать для приклеивания плитки к гипсокартону, они обладают эластичностью и высокой адгезией. При этом затраты при использовании герметика или гвоздей будут выше, чем при работе с клеем. Этот вариант хорош, если требуется приклеить небольшое количество плиток.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?

В интернете можно встретить утверждение, что гипсокартон надо полностью шпаклевать под плитку. Это ошибочное мнение, шпаклевать надо только стыки листов гиспокартона.

Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)

Но бывают и исключения, когда отделка кафелем производится локально, а все остальная стена идет под покраску (Например, фартук из плитки на кухне). В этом случае гипсокартон шпаклюют, как под покраску или оклейку обоями.

Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?

Важной процедурой перед укладкой кафеля является нанесение грунтовки. Лучше использовать специализированные составы для укладки плитки на гипсокартон. Грунт должен обладать влагоизолирующими свойствами, чтобы снизить уход влаги в листы гипсокартона.

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Резка

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

Содержание

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

прокладка водопровода или иных коммуникаций;
монтаж электророзетки;
подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
врезка полотенцесушителя;
установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Алмазные сверла-коронки требуют периодического охлаждения водой, а работают с ними на малых оборотах – не выше 500 в минуту.

Чем еще можно просверлить?

Если необходимо получить отверстие большого диаметра, на помощь придет сверло с регулируемыми зубцами – так называемая балеринка.

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Еще один способ сверления пошагово:

Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Диаметр второго сверла не должен превышать размер первого, иначе кафель будет поврежден.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Из материалов самыми доступными остаются приспособления из победита – их покупают чаще остальных ввиду невысокой стоимости. Просите у продавца победитовое сверло по кафельной плитке – оно работает максимально аккуратно.

Порядок работы

Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Чтобы в процессе сверления дрель не покачивалась, мастера используют специальный рабочий штатив.

Полезные рекомендации

Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
Не включайте агрегат в режим реверса.
При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Белов Александр

Автор блога. Генеральный директор компании по производству керамической плитки. Люблю нанимать и обучать людей своему делу с нуля. Более 1000+ довольных клиентов по всему СНГ. С плиткой на ты! Надеюсь мой опыт, изложенный в статьях, поможет закрыть Ваши вопросы. Рад живому общению в комментариях.

Оцените автора Добавить комментарий Отменить ответ Напишите свой вопрос в комментариях, наши специалисты обязательно на него ответят. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить ответ. Олег 12.08.2021 в 12:41

Хорошие советы, мелкий ремонт по дому я делаю сам, поэтому интересно узнать различные нюансы при работе с разными материалами.

giorgi 16.08.2021 в 02:50

potrasayshe spasibo bolshoe

Борис 18.08.2021 в 11:38

как раз собираюсь менять плитку в ванной, воспользуюсь вашими советами

Вадим Романович 20.08.2021 в 11:19

Не вижу особых проблем в сверлении плитки. Последние 30 лет применяю простейший способ, о котором также говорится в статье. С помощью гвоздя и молотка аккуартно скалываю верхний слой плитки размером чуть больше диаметра сверла. Потом беру алмазное сверло и простую электродрель. Без особых усилий делаю нужное отверствие. В принципе, всё.
В целом статья написано очень толково, со знание дела. Прочел с интересом.

Arthur 26.08.2021 в 22:45

Воспользуюсь вашими советами,мелкий ремонт по дому я делаю сам,

Рейл Абый 01.09.2021 в 01:00

В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска. Вот это дельный и правильный совет, техника безопасности прежде всего на первом месте, а потом все остальное. Так и живем.

Анна 12.09.2021 в 01:21 Белов Александр

Как сделать отверстие в гипсокартоне?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что гипсокартон является отличным отделочным материалом: недорогим, универсальным и легким в обработке. Благодаря своим многочисленным преимуществам, он используется практически везде, от ремонта фитнес-клубов до отделки квартир. Он достаточно прочный, огнестойкий, легко монтируется и обладает идеально ровной поверхностью, и всё же доставить трудности начинающему ремонтнику может даже он. Несмотря на то, что гипсокартон легко режется ножом вдоль и поперек, порой в нём необходимо сделать ровное отверстие – и вот тут-то и начинается самое интересное.

Домашний ремонт – это не только стены, краски, обои и штукатурка. Это многочисленные розетки, светильники, вентиляционные шахты и провода – в общем, всё то, что требует нещадно прорезать в гипсокартоне аккуратные отверстия. Сделать это, исходя из ваших возможностей и условий ремонта, можно самыми разными инструментами. Как можно вырезать в гиспокартоне отверстия - рассказываем в этой статье.

Коронка (она же кольцевая или круговая пила)

Едва ли не самый простой способ получить идеально ровно отверстие, благо купить кольцевую пилу можно в самом завалящем магазине стройматериалов, да и стоят они (пилы) достаточно дешево. Цена набора из десяти коронок простой углеродистой стали начинается от пятисот рублей, а за триста рублей можно приобрести хотя и одну, но намного более прочную пилу из биметаллической стали. Сам процесс сверления состоит из трех простых операций: одеть коронку на сверло дрели – приставить к лицевой стороне листа гипсокартона – нажать на кнопку «пуск». Как правило, хватает и этого, но, если нужно сделать отверстие совсем чуть-чуть побольше, можно «отредактировать» его обычным ножом.

Конечно, есть в этом способе вырезания отврстия в ГКЛ и недостаток, ограниченность, только круглые отверстия, а если нужны отверстия другой формы - читаем дальше.

Электрический лобзик

Немного более сложный и энергозатратный способ, дающий, впрочем, возможность прорезать отверстие какого угодно диаметра. В отличие от круглых коронок с их строго определенными размерами, электрический лобзик не только позволяет выверять всё практически до миллиметра, но и вырезать в гипсокартоне отверстия любых форм, от ровных квадратов до скошенных многоугольников. На этом плюсы заканчиваются – оперировать лобзиком не получится, если лист гипсокартона уже смонтирован, или если длина пилы лобзика окажется больше зазора между листом и стеной (или листом и потолком). Вдобавок, все ваши художества в любом случае придется дорабатывать шкуркой.

Круговая пила по кафелю (она же «балеринка»)

В отличие от стандартных круговых пил, использующихся для резьбы по дереву или пластику, сверла «балеринки» снабжены особым резцовым механизмом, позволяющим создать режущую поверхность любого диаметра. Говоря проще, от коронок они берут способность создавать ровные круглые отверстия, а он лобзика – возможность делать эти отверстия произвольного размера. Сверло-балеринка особенно хороши там, где необходимо прорезать отверстие в уже смонтированном листе гипсокартона. Казалось бы, вот он – идеальный инструмент, но увы: для обращения с пилой по кафелю необходимы сноровка и умение точно выставлять резцы в нужном положении, а сами резцы довольно быстро тупятся.

Обычная дрель

Вариант для мастеров с золотыми руками или, по крайней мере, для тех, у кого эти руки не дрожат. Суть процесса в таком случае будет аналогична работе на фрезерном станке – вы рисуете окружность нужного диаметра, берете дрель с тоненьким (6-8 миллиметров) сверлом, вгоняете его в любую точку окружности и начинаете аккуратно вести по нарисованным линиям. Плюсы: вы не тратите ни копейки на все эти коронки и лобзики. Минусы: одно неловкое движение вбок – и вы прорезаете гипсокартон на самом видном месте. Ещё минусы: это займёт у вас уйму времени, с учетом обязательной шлифовки шкуркой после пропила. Зачем так делать? В жизни бывает всякое, особенно ситуации, когда отверстие нужно здесь и сейчас.

Второй способ для дрели

Если вы всегда хотели стать скульптором и до сих пор мечтаете творить шедевры из мрамора (или у вас просто очень много терпения и времени), вы можете использовать дрель ещё одним способом. Не самым легким, но, по крайней мере, более надежным, чем вариант под номером «четыре». Всё, что для этого требуется – не торопясь, высверлить по нарисованной окружности множество сквозных, соприкасающихся друг с другом отверстий. Чем больше их будет – тем лучше, потому что, после того, как вы извлечете дрель и резким (но элегантным) ударом молотка проломите в гипсокартоне отверстие, вашему взору предстанут края со множеством зубцов, которые вы будете спиливать и отшлифовывать не один час.

Ножовка или нож

Для тех, кто считает, что дрель недостаточно хардкорна, прорезать отверстие в гипсокартоне можно самым трудоемким способом – с помощью ножовки или ножа (впрочем, сверло вам всё-таки понадобится: чтобы просверлить отверстия, в которые вы вставите снятое со станка полотно ножовки). Чтобы пилку было удобнее держать, обмотайте один её конец изолентой или купите специальную ручку-насадку, и, аккуратно пропиливая лист по заранее отмеченным границам, двигайте этот импровизированный нож до тех пор, пока работа не будет закончена. Говоря по правде, у данного метода всего один плюс – у вас может не быть коронки или даже дрели, но делать ремонт без ножа или ножовки невозможно физически.

Как сверлить кафельную плитку

Критерии оценки мужественности со временем стали строже. Если совсем недавно, чтобы подтвердить свое доминирование, достаточно было вбить гвоздь в стену, то сегодня необходимо уметь сверлить кафель. Ведь плитка находится повсюду, и везде требуется что-то повесить, прикрепить, прицепить. Волей-неволей приходится приобретать новые навыки. Тем более сделать это достаточно просто.

Ошибки при сверлении плитки

По сколам на глазури и трещинам в самой плитке можно зразу определить — работал знаменитый мастер, но пока без опыта. Основная причина появления упомянутых дефектов — направленные удары большой силы. Керамические изделия их не выдерживают, поэтому их нельзя сверлить в ударно-поворотном режиме. Помимо неправильного выбора режима работы, существует еще несколько причин, приводящих к порче керамики:

высокая скорость вращения сверла, перегревающего керамику;
чрезмерное давление на инструмент;
неправильный выбор сверла;
изменение угла наклона при работе с инструментом;
скольжение сверла по гладкой поверхности.

Также к появлению трещин приводит спешка, когда к выполнению работ приступают почти сразу после укладки плитки. По технологии сверлить можно через 2 дня после выполнения облицовки. Чтобы уменьшить вероятность появления сколов или трещин, рекомендуется смещать центры отверстий ближе к середине плитки. Поскольку это не всегда возможно, при выполнении работ в непосредственной близости от краев необходимо действовать с двойной осторожностью.

Чем можно сверлить

Фактически для сверления плитки годится любой инструмент — дрель, шуруповерт, перфоратор. Однако на окончательный выбор влияют нюансы. Ведь каждый из инструментов подходит для работы в определенных условиях. Также имеет значение вид крепежных элементов и глубина отверстий в стене.

Можно ли сверлить шуруповертом

В безвыходном положении при желании отверстия в плитке можно сделать даже при помощи ручной дрели. Так что шуруповерт тем более справится с такой задачей при условии, что у него хватит мощности и заряда батареи.

Однако перед началом работы с этим электроиструментом требуется учесть, что он не сможет просверлить бетон и крепкий кирпич. То есть его можно использовать для керамики, наклеенной на гипсокартон или пеноблоки. Если стена твердая, понадобится более мощный инструмент.

Как сверлить дрелью

Этот электроинструмент лучше всего подходит для работы с керамикой. Ведь у него незначительная масса и подходящая мощность. Алгоритм сверления дрелью можно использовать в качестве эталона для работ и с другим инструментом:

Зажмите сверло в патроне и убедитесь, что оно установлено без перекосов. В противном случае оно может начать «скакать» по плитке и с высокой долей вероятности испортит ее.
Наклейте на место сверления полоску широкого малярного скотча. Он позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади плитки.
Наметьте маркером центр будущего отверстия и накерните его. Это не даст сверлу уйти в сторону на первых же оборотах. Накернить плитку можно также гвоздем, саморезом и любым другим острым твердым предметом. Делать это нужно осторожно, без сильных ударов. Иногда вместо кернения используют специальные шаблоны, но это вариант больше подходит для бурения коронками отверстий с диаметром больше 12 мм.
Настройте при помощи регулировочного колесика на кнопе инструмент на работу в режиме 400 об/мин. Достаточно провернуть его до середины, а затем контролировать обороты давлением на кнопку.
Начинайте сверлить на малых оборотах с постепенным увеличением интенсивности вращения после того, как сверло на четверть углубится в плитку. Давление на инструмент должно быть все время умеренным и одинаковым.
Следите, чтобы угол между сверлом и плиткой был прямым и не менялся в процессе работы.
Остужайте сверло каждые 10–15 секунд. Для этого достаточно смачивать его в воде.

В зависимости от вида несущей поверхности после прохождения плитки может понадобиться поменять сверло и режим работы. Причем с кирпичными стенами можно продолжить работать дрелью, а для бетонных поверхностей лучше взять перфоратор.

Что делать, если у вас только перфоратор

Мощным и тяжелым инструментом можно, но неудобно сверлить плитку. В основном его используют опытные мастера, когда забывают взять на объект дрель. В такие моменты они становятся последователями философии «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Однако рядовой обыватель — не мастер с многолетним опытом, поэтому должен трезво оценивать свои возможности и знать о минусах работы с перфоратором при сверлении плитки:

тяжесть и габариты инструмента мешают нормально работать — постоянно меняется угол наклона;
увеличенная длина сверл провоцирует небольшой люфт при их вращении, из-за которого можно испортить плитку;
слишком большая скорость вращения может спровоцировать перегрев плитки и нарушение ее целостности.

Такой способ подойдет только в том случае, если в наличии облегченная модель перфоратора и нужно просверлить всего пару отверстий. Во всех остальных ситуациях лучше купить шуруповерт или дрель.

Какие сверла нужно использовать, что еще необходимо

Среди широкого ассортимента оснастки для сверлильных аппаратов можно легко растеряться и выбрать совсем не то, чем действительно правильно проводить работу с плиткой.

Режущий инструмент по металлу и дереву не годится для работы с керамикой. Для этих целей предусмотрены копьевидные сверла с твердосплавными наконечниками. Также для этих целей разработан режущий инструмент с алмазной крошкой.

Однако при выборе нужно учитывать дальнейшее бурение стен под дюбеля. Если несущая поверхность бетонная или кирпичная, копьевидные сверла придется заменить на твердосплавные, с тупым наконечником.

Когда требуется выполнить монтаж смесителя или розетки, потребуются коронки соответствующего диаметра. Их режущая часть должна иметь карбидо-вольфрамовые наконечники или алмазное напыление.

Также можно использовать сверла с регулируемыми резцами, которые в народе именуют «балеринками». При выборе режущего инструмента нужно обращать внимание на наличие центровочного сверла. У коронок с алмазным напылением его часто нет, поскольку они предназначены для работы на стационарных станках с водяным охлаждением.

Дополнительные приспособления

Помимо простых шаблонов, производители строительного инструмента разработали более совершенные устройства для позиционирования.

Они обеспечивают точное и качественное сверление. Такие устройства оснащены присосками, позволяющими зафиксировать шаблон или упор на лицевой поверхности кафеля. Их можно крепить на вертикальную и горизонтальную поверхности.

Дополнительные рекомендации

Перед сверлением на стене рекомендуется попрактиковаться на обрезках плитки, которые должны оставаться после укладки. Для тренировки лучше купить отдельное сверло, чтобы основные работы выполнять новым режущим инструментом. Особенно это актуально для керамогранита, который прочнее обычной керамической плитки.

Кроме этого, перед разметкой следует проверить, где проходят трубы с водой и электропроводка. Мастера с недостатком опыта из-за спешки часто нарушают эти коммуникации. Проще всего это сделать при помощи мультидетектора или детектора проводки.

Если этого прибора нет, трубы можно найти путем простукивания стен — в местах их прохождения звук будет отличаться. Проводку таким способом найти не получится.

Заключение

Экономия времени и приобретение практических навыков могут быть сведены на нет испорченной плиткой. Однако от ошибок, в результате которых на плитке появляются трещины и сколы, не застрахованы даже профессионалы. Если есть желание попробовать свои силы в чем-то новом, не нужно отказывать себе в удовольствии.

Как сделать ремонт гипсокартонной стены, обложенной плиткой?

Как сделать ремонт гипсокартонной стены, обложенной плиткой.

Вопрос В ванной сделана фальшстена из влагостойкого гипсокартона, скрывающая нишу, в которой проходят трубы. Стена сделана несъемной, не подумали сразу. Сейчас есть необходимость получить доступ к соединению труб (к тройнику). Для этого надо сначала снять две плитки, а потом их поставить на место. Как это проще и лучше сделать, ведь с гипсокартона плитку снять не так и просто. На замену плитки нет, отверстие надо делать на достаточно видном месте.

Andreyko Ситуация довольно не простая, но вполне разрешимая. Можно вычистить расшивку между плиток, которые планируется снять, вплоть до гипсокартона. Затем, по всему периметру очищенных швов, просверлить ряд отверстий, аккуратно не задевая плитку. Далее, если толщина швов позволяет, прорезать пилой для гипсокартона и таким образом вырежете нужную площадь. Если же толщина швов маленькая придется резать строительным ножом, со сменными лезвиями. А для установки вырезанного фрагмента на место нужно внутри ниши крепить профиля, а к ним уже крепить, фрагмент с плиткой. Прикрепить к профилям можно при помощи саморезов, но для этого придется сверлить отверстия через плитку и закрывать декоративными заглушками или приклеить на силикон.

curt Я вырезал плитку вместе с куском гипсокартона полотном по металлу. Если надо поставить ту же самую плитку, надо её очистить от клея. Гипс срезать ножовкой, ножом. Старый клей надо удалить либо крупнозернистой наждачной бумагой, либо болгаркой. Чтобы закрепить гипс, не стоит крутить его на профиль. В вашей ситуации проще приклеить закладную из гипсокартона на клей для плитки. Полоски гипсокартона приклеить к обратной стороне фальшстены, на эти полоски приклеить заплатку . Клей держит надежно, можно не сомневаться.

николаев В вашей ситуации, однозначно не нужно ничего выламывать, а просто как вам уже объяснили, аккуратно прорезать гипсокартон и снять вместе с плиткой. Одно могу добавить, что на будующее, если захотите добраться до труб, нужно сделать незаметную дверку. Так что приспосабливайте на съёмную часть завесы.

mastachenko В такой ситуации можно заранее выбрать по размеру пластиковый лючок ревизии. oЖелательно, чтобы он был кратным по размеру демонтируемой плитке. Затем после расшивки швов демонтировать саму плитку и вырезать гипсокартон. Установить ревизию, которая позволит и в дальнейшем осуществлять доступ к необходимым элементам арматуры.

vicont Сбивайте плитку, вырезайте проем в гипсокартоне и больше его не заделывайте (может еще понадобится). Проем можно облагородить различными пластиковыми решетками (я так понимаю его величина будет не более 40х40.

максим кадочников Вырезаете проем, как было сказано, покупаете лючок в размер проема, зачищаете его наждачкай. Монтируете его с углублением чуть толще плитки. На жидкие гвозди наклееваите плитку на люк. Берите люк который открывается и закрывается нажатием.

Самостоятельная установка кухонного рейлинга на фартуке из керамической плитки

Увеличить общую вместительность небольшого кухонного гарнитура можно путем монтажа рейлинговой системы. Она представляет собой закрепленную на стене конструкцию из металлических труб и полок. Установка навесных элементов не только позволит разгрузить тумбы и навесные шкафчики, но и сделает кухню удобнее и красивее. Благодаря рейлинговой системе в зоне фартука можно хранить посуду, бумажные полотенца, моющие принадлежности, специи.

Монтаж рейлинга по силам любому начинающему мастеру, имеющему базовые навыки обращения с шуруповертом или дрелью. Для успешной установки достаточно правильно разметить фартук, просверлить несколько отверстий в плитке и раскроить трубы. После этого останется закрепить конструкцию на стене, что не отнимет много времени.

На каких фартуках можно монтировать рейлинги

Установка систем возможна на любой поверхности — керамической, стеклянной, металлической (нержавеющая сталь). Также рейлинги можно монтировать на декоративных панелях из постформинга (декоративные панели на основе ДСП или МДФ) и искусственного камня. Способы установки системы на разных поверхностях отличаются, и этот фактор нужно учитывать при принятии решения о самостоятельном монтаже. Разница в основном заключается в технологии сверления фартука.

Самые большие проблемы могут возникнуть только при фиксации рейлинговой системы на кухонном фартуке из стекла. Они связаны со сверлением отверстий под крепежные элементы. В ходе этого мероприятия возрастает риск повредить даже закаленное стекло, поэтому такие работы нужно доверять специалистам. Обычно отверстия в стеклянном фартуке сверлят перед их монтажом на стенах, а не в процессе эксплуатации.

Работы на фартуках из плитки, натурального и искусственного камня, металла и постформинга можно выполнять самостоятельно. При аккуратном и технологически правильном сверлении испортить перечисленные материалы очень сложно. Постформинг, искусственный камень и нержавейку, как и плитку с натуральным камнем, можно сверлить после их фиксации на стене.

Что входит в комплект кухонного рейлинга

Эту систему условно можно поделить на две части — стационарную и съемную. Фактически сам рейлинг представляет собой тонкую трубку диаметром 16 мм, которая закреплена вдоль кухонного фартука на специальных держателях с аналогичным декором. Он может быть как линейным, так и угловым. В комплект стационарной части входят:

труба с декоративным покрытием;
угловой соединитель;
заглушки;
держатели трубы.

Вторая часть системы — навесные элементы. Без них закрепленная на фартуке труба — бесполезный аксессуар. Их ассортимент постоянно расширяется, но для стандартной комплектации специалисты рекомендуют использовать базовый набор:

крючки;
полка-держатель бумажных полотенец;
держатель стаканов;
двухуровневая полка для специй;
полка-сетка для сушки посуды.

При организации пространства в зоне кухонного рейлинга не рекомендуется перегружать трубу. Избыток навесных элементов может негативно повлиять на дизайн кухни и создать проблемы при эксплуатации кухни. Если же планируется увеличение нагрузки, рекомендуется использовать дополнительные держатели, которые усилят трубу.

Усиление рейлинга необходимо в тех случаях, когда на навесных элементах планируется хранить тарелки, стаканы и прочую посуду. Все эти предметы ощутимо утяжеляют конструкцию. Для хранения специй, моющих средств, мочалок, бумажных полотенец, шумовок, половников и других легких кухонных принадлежностей усиление не требуется.

Советы по комплектации

Комплектацию целесообразно начинать с базового набора навесных элементов, которые можно будет добавить в процессе эксплуатации. А вот крючки лучше навесить сразу в достаточном количестве, поскольку их держатели нанизываются на трубу. После ее монтажа это сложно будет сделать, поскольку для этого необходимо ослабить и снять крепежные элементы вместе с трубой.

Рейлинговые системы можно подобрать для кухонь с любым дизайном. Трубы, крепежные и навесные элементы могут иметь несколько вариантов защитно-декоративного покрытия — матовый и глянцевый хром, состаренная бронза, золото, нержавеющая сталь. Декоративное покрытие можно сочетать с любыми элементами кухонного гарнитура — лицевой фурнитурой, смесителем, металлической ручкой духового шкафа, ножками стола, сетками в вытяжке.

Слой декоративного покрытия должен быть нанесен на основание несколько раз и иметь суммарную толщину не менее 25 мкн. Эти требования продиктованы условиями эксплуатации при повышенной влажности и постоянной смене температуры. Если при нанесении защитно-декоративного слоя были нарушены технологии, металлические элементы рейлинга быстро потускнеют, а затем начнут покрываться ржавчиной. Толщину гальванического покрытия можно проверить самостоятельно при помощи специального прибора — толщинометра.

Какие инструменты нужны для монтажа рейлинговой системы

Выбор электроинструмента во многом зависит от того, на какую поверхность наклеена керамическая плитка:

гипсокартон — все работы можно выполнить при помощи шуруповерта;
кирпич — потребуется дрель с ударным режимом;
бетон — желательно иметь шуруповерт или дрель и перфоратор.

Необходимость сверлить одно отверстие с использованием двух инструментов обусловлена мерами предосторожности. Профессионал сможет просверлить и плитку, и бетон одним перфоратором. У начинающих мастеров не всегда это получается. Особенно в тех случаях, когда перфоратор весит более 3 кг. При работе таким инструментом без опыта возрастает риск повредить плитку, поэтому керамику нужно сверлить шуруповертом или дрелью, а бетон — перфоратором. В дополнение к основному электроинструменту потребуются:

При поиске режущего инструмента для сверления отверстий в фартуке важно сделать првильный выбор. Из-за допущенных ошибок можно испортить плитку. При работе неподходящими сверлами на ней появляются сколы и трещины.

Также желательно иметь прибор, при помощи которого можно обнаружить проложенные за фартуком провода и трубы — детектор проводки. Его использование поможет избежать серьезных проблем. Особенно он необходим, когда нет схемы прокладки коммуникаций.

Процесс монтажа кухонного рейлинга

Процедура установки начинается с разметки, в ходе которой необходимо найти на фартуке места фиксации крепежных элементов. Разметка стены при установке прямолинейного рейлинга немного отличается от аналогичной процедуры при монтаже углового:

Отступите от правого и левого окончаний трубы по 100 мм и поставьте там метки. Это будут места фиксации крайних крепежных элементов.
Расстояние межу крайними крепежами поделите пополам. В этом месте будет зафиксирован центральный держатель.
Разделите снова пополам расстояния между центром и крайними крепежными элементами. Дополнительные держатели могут понадобиться в том случае, если длина рейлинговой трубки превышает 2 метра (при таких размерах возможно провисание, поэтому необходимо подстраховаться).

Разметка углового рейлинга отличается только одним моментом — необходимо определить места фиксации крепежных элементов, которые будут удерживать угловой соединитель трубы. Для этого от угла фартука вправо и влево необходимо отметить по 90 мм. Остальную разметку нужно выполнять по алгоритму, предусмотренному для монтажа прямолинейных рейлингов.

Высота фиксации рейлинга составляет 500 мм от столешницы или 100 мм от навесных шкафчиков. После нахождения центров всех точек сверления необходимо проверить при помощи строительного уровня правильность их расположения. Без проверки горизонтали повышается риск закрепить рейлинг под небольшим углом к навесным шкафчикам швам между плиткой, столешнице. Этот небольшой дефект может негативно повлиять на эстетику всего гарнитура.

После разметки и проверки правильности ее выполнения можно приступать к сверлению фартука и стены. Это процедура состоит из нескольких этапов:

В конце работ целесообразно еще раз проверить глубину отверстий и убрать весь строительный мусор. После монтажа рейлинга наводить порядок менее удобно. Установка трубы выполняется в следующей последовательности:

Разметьте и раскроите трубы. Их торцы будут находиться внутри крепежных элементов, поэтому после порезки достаточно убрать заусенцы крупнозернистой наждачной бумагой. При разметке труб для углового рейлинга не забудьте отнять по 90 мм с каждой стороны (это габариты углового соединительного элемента).
Вставьте в отверстия в фартуке дюбели и прикрутите внутренние втулки, которыми укомплектованы крепежные элементы. Проверьте надежность их фиксации. Если хоть один из крепежей вызывает сомнение, демонтируйте его, замените дюбель и прикрутите заново втулку.

Эта методика актуальна для всех видов кухонных фартуков за исключением стеклянных панелей. Во всех остальных случаях последовательность действий одинаковая. Качество монтажа системы и ее нагрузочная способность во многом зависят он надежности фиксации крепежных втулок. Если оно неудовлетворительное, рейлинг в процессе эксплуатации может сорваться с фартука.

Как заменить плитку на гипсокартоне, делюсь своим опытом

Всякое может случиться: повредилась плитка, нужно убрать отверстие от розетки или иные дизайнерские идеи стукнули в голову. Вот приклеена плитка к гипсокартону, хорошо приклеена, да еще вдобавок гипсокартон этот в один слой. Вот только не нужно возмущаться: мол это халтура, гипс на стены нужно в два слоя крутить. Нужно - не нужно, имеем такую ситуацию и все тут. И нужно заменить плитку.

Можно конечно попытаться сбить плитку долотом, но высока вероятность того, что гипс под ней рассыпется в труху. И вдобавок разрушится под соседними плитками. В общем хватит лирики, хочу поделиться своим опытом. Вводные данные не очень оптимистичные: кухонный фартук на гипсокартоне 9мм., а профиля установлены через 60см. Но это все мелочи: тонкий гипсокартон под фартуком далеко не новый - с него уже удалялся старый фартук, который был приклеен на жидкие гвозди (пять точек). То есть фартук укладывался на еле дышащий гипс, а тут еще нужно заменить плитку!

Понятное дело, что сбивать зубилом - дохлый номер, можно развалить весь фартук. Поэтому в голову пришел только один вариант: вырезать плитку по шву вместе с гипсом.

Читайте также: