Как продлить кирпичную кладку

Обновлено: 09.05.2024

Рассказываю Как отремонтировать кирпичную кладку, чтоб снова не сломалась

У любого строения есть свой срок службы. Любая постройка подвержена разрушениям, усадке фундамента и появлению прочих дефектов, вплоть до полного разрушения. Это относится к зданиям из разных материалов, в том числе и из кирпича. При разрушении кирпичные здания реставрируют, восстанавливают их целостность. В целом это комплексный подход, который включает в себя различный набор техник.

Рассказываю Как отремонтировать кирпичную кладку, чтоб снова не сломалась

Особенности ремонта кирпичной кладки

На первоначальном этапе определяется степень износа кирпича. это позволяет оценить масштаб предстоящей работы. В данном случае нужно понять: нужен ремонт несущей стены или вспомогательной. От этого будет зависеть и будущая стратегия.

Если предстоит ремонт вспомогательной стены, то слабый участок можно просто переложить. Сначала выбиваются кирпичи, которые следует заменить. Делать это нужно аккуратно, чтобы не произошел обвал всей стены.

Рассказываю Как отремонтировать кирпичную кладку, чтоб снова не сломалась

То место, в котором предстоит замена, можно обработать специальным раствором. Он поможет защитить от коррозии. Причиной таких разрушений у вспомогательной стены может послужить гниение кирпича или его крошение. Стоит учитывать и то, что новые кирпич и раствор должны совпадать с теми, которые находятся в основной кладке.

Иной стратегии следует придерживаться, если предстоит ремонт несущей стены. После того, как был устранен испорченный материал, устанавливается усиливающая перемычка. За ее счет удерживается дополнительный вес и равномерно распределяется нагрузка. Для большей надежности можно использовать армирующую сетку.

Выяснив причину, почему предыдущая кирпичная кладка испортилась, можно избежать ее повторного появления. Причина может скрываться в плохом качестве самого кирпича. Если причиной послужило подтопление, то необходимо будет установить гидроизоляцию.

Рассказываю Как отремонтировать кирпичную кладку, чтоб снова не сломалась

Демонтированный кирпич непригоден для использования в дальнейших работах. Для демонтажа кирпичной стены подойдет отбойный молоток или крупный перфоратор. В редких случаях используют кувалду. Стоит также соблюдать осторожность, чтобы не разрушить всю стену.

Причин разрушения кирпичных стен очень много. К примеру, разная плотность грунта, на котором стоит здание. Происходит это из-за того, что при строительстве на грунт была определена неравномерная нагрузка. Также развал стены может возникнуть из-за обилия влаги: осадки и другие природные факторы. Еще одной причиной можно назвать оседание фундамента.

Как наростить старую кирпичную стену?

Всем привет.
Есть на даче баня, к ней пристраиваюсь. Баня из кирпича, но стены парной (она же моечная) в кирпич, предбанника - в полкирпича. Нужно:

• увеличить толщину стен предбанника (фундамент подолью, буду заводить анкера в старую кладку и завязывать на них армирование новой.
• все стены поднять примерно на 0.6 метра. Вот здесь и сложность. Как мне говорили, что новая кладкп к старой не липнет. И как быть? Залить армопояс - так та же проблема. Гугл внятного ответа не дает.
  Кто знает - подскажите решение, плз!

24.08.2016 в 22:28

gdv , Ничего не понял. Куда поднять стены? Что за армопояс? Что там не липнет в кладке?? Объясните по-человечески, и какой бюджет? А то есть смеси по 1000р за мешок 25кг, у Вас все так прилипнет, что потом только с кирпичом оторвать сможете.

25.08.2016 в 03:34

Дмитрий999 , стены поднять вверх, т.е., увеличить их высоту. "Не липнет" - значит новая кладка не станет держаться на старой, простоявшей около 10 лет. Бюджет не ограничиваю, т.к. делаю для себя, но ищу разумный компромисс ибо не Рокфеллер и даже не депутат госдумы. Армопояс- мауэрлат. В моем случае подразумеваю монолитную бетонную ленту по всем стенам сверху, толщина котороый равны толщине стены, высота порядка 200мм.

Вот подумал: а если старую кладку прогрунтовать "бетонконтактом" или подобной грунтовкой?

25.08.2016 в 09:31

Ок, про "не липнет" - это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет "не липнуть" - т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная - не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга "гулять", а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать - не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт - прекрасная вещь, но что с ним станет зимой - большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.

26.08.2016 в 05:20

Наращиваю и толщину и высоту.
Фундамент у строения - очень мелко заглубленная лента. Установлен на черноземе (его слой 40-60см, далее очень плотная глина, до ближайшей воды - 70м), потому эту ленту повело.

Подкопался под фундамент на глубину примерно равную 3/4 его высоты, завел под ленту арматуру

Подкапывал и заливал участками, опасался, что если подкопаю сразу подо всей лентой, то обрушу все

Далее на анкерах заводил в старый фундамент арматуру 12мм

Гнул с радиусом

100мм (об трубу), стыковал арматурины с перехлестом 15-20 диаметров

ну и залил это все. Без вибрирования, но штыковал тщательно.

Далее планирую сбить всю штукатурку и зачистить стену, в нее загонять что-то армирующее - анкера страшно, т.к. боюсь развалить, думаю крепить к ней саморезами (оцинкованными) монтажные пластины и заводить их между рядами кирпичей новой стены. Так же, возможно, добавлю к этим пластинам кладочную сетку с заведением ее между рядами новой кладки.

26.08.2016 в 05:22

Дмитрий999 написал:
Ок, про "не липнет" - это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет "не липнуть" - т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная - не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга "гулять", а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать - не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт - прекрасная вещь, но что с ним станет зимой - большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.

Дмитрий999 , а что за растворы такие? Какие-то добавки в обычный цементно-песчаный раствор?

Удлинение сущ. несущей кирпичной стены

Господа подскажите пожалуйста метод удлинения сущ. кирпичной стены.
Нужно несущую стену из кирпича продлить на 3 метра, как соединить сущ. и новую стены? Делать вычинку кирпича чтобы перевязать кладку? Или металлическими накладками соединить? Никогда с таким не сталкивался, а очень нужно

Если под старой и новой стеной единый существующий общий фундамент, то можно фрагмент старой кладки разобрать (если на старую стену ничто не опирается) и соединить стены перевязкой Если устраивается новый фундамент или нельзя разбирать старую стену, то у вас получется шов. В любом случае, если вы не хотите или не можете разобрать старую кладку новая должна самостоятельно нести нагрузку от перекрытия и ветра. Если новая стена сидит на новом фундаменте стены соединять нельзя - делайте деформационный шов.

Реставрация и ремонт кирпичной кладки

Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию

Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.

Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.

Поверхностный осмотр

Визуальная оценка позволяет обнаружить:

• трещины на поверхности кирпичной кладки,
• разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
• выветривание швов,
• расслоение рядов кладки,
• пятна ржавчины и высолы на поверхности,
• грибок, плесень, мох.

Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.

Замеры

Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:

• толщину и глубину трещин,
• толщину швов,
• углы отклонения кладки от вертикали и горизонтали в плоскости стены (по швам),
• углы отклонения кладки от плоскости стены.

Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.

Контроль развития деформаций

Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:

• замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
• отслеживать динамику через равные промежутки времени;
• устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
• убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.

Анализ состава

При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

Случаи, когда кладку считают аварийной

• Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
• Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
• Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
• Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
• Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
• Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.

Подготовка стены перед реставрацией

Что потребуется: зубило, молоток, перфоратор, шпатель, металлическая щётка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, ёмкость для раствора, кисть или пульверизатор, перчатки и респиратор.

Зачистка поверхности

Необходимо удалить остатки штукатурки, цемента и выступающего из швов раствора с поверхности кладки. Для этого используется два метода.

• Смочить поверхность для снижения пылеобразования.
• Аккуратно при помощи скарпели и молотка удалить остатки цементсодержащих растворов.
• Сколоть крупные куски раствора зубилом.
• Удалить мелкие загрязнения наждачной бумагой, жёсткой щёткой или шлифовальной машиной.

Металлическая щётка может оставлять на кирпиче царапины. Решите, насколько это уместно в вашем случае.

Применяется для удаления плотно въевшихся сажистых и других органических загрязнений.Для растворения загрязнений используется специальное моющее средство (смывка или паста). Работы необходимо проводить согласно инструкции.

Химическая очистка не подходит для силикатного кирпича. Компоненты, содержащиеся в растворе, разъедают его поверхность.

Удаление повреждённых элементов

Параллельно с очисткой поверхности необходимо полностью удалить все разрушенные кирпичи, расчистить наружные швы и осыпающиеся края трещин. Для этого используется зубило, шлифовальная машинка и перфоратор.

Обработка

• Единоразовая обработка «засоленных» участков специальным составом, очищающим от высолов.

Смывка высолов не препятствует их повторному появлению. Для дальнейшей защиты необходима обработка блокиратором солей и гидрофобным составом.

• Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя с промежутком в 10-20 минут.
• Санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента у основания орошением. Повторить дважды с промежутком в 2-3 суток.

Грунтование

Для грунтования в зависимости от состояния исторического кирпича используются глубоко укрепляющие составы (т.н. “камнеукрепители”) или составы с небольшим проникновением внутрь основания (грунты на основе силикатов калия) Реставрационная грунтовка укрепляет поверхность кирпича, выравнивает впитывающую способность, увеличивает сцепление с другими материалами. Всё это – гарантия долговечности результата реставрационных работ. В зависимости от типа,грунтовка наносится кистью или орошением в два слоя с промежутком в 2-4 часа.

Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдёт силикатный грунт PETROMIX PL-04.

Устранение мелких повреждений

Домазка и затирка швов

Старые стены часто сложены на известковом растворе, поэтому при восстановлении стен кирпичной кладки используется именно он.

Другие причины использования известкового раствора:

• высокая пластичность,.
• хорошее прилипание к старым элементам кладки,.
• медленное застывание,.
• отсутствие трещин при эксплуатации.

Для восстановления швов и заделки трещин в кирпичной кладке реставраторы рекомендуют кладочный известковый раствор ММ-01.

Необходимо заново обработать все наружные швы, чтобы избежать разницы в цвете и структуре старого и нового раствора.

Замена отдельных кирпичей

На этапе подготовки были извлечены старые кирпичи и место было очищено от остатков раствора и пыли. Осталось установить новые кирпичи:

• уложить раствор на дно ниши слоем в 10-12 мм;
• окунуть кирпич в воду;
• нанести раствор на все грани, кроме нижней и лицевой;
• установить кирпич в нишу;
• выровнять положение кирпича с помощью киянки;
• удалить излишки раствора и затереть швы.

Состаривание кирпича

Новый кирпич будет выглядеть инородно в старой кладке.

Вот несколько приёмов, позволяющих быстро состарить кирпич:

• обработка грубой наждачной бумагой сделает поверхность менее ровной;
• с помощью зубила можно добавить несколько сколов и щербин;
• обжиг паяльной лампой «пачкает» поверхность – добавляет естественных тёмных пятен и полос, которые не загрязняют руки и одежду при касании и не смываются.

Рекомендуем к применению

Кладочный раствор известковый М50

Инъекционный раствор для укрепления кладки

Заделка трещин

После того, как были устранены причины образования трещин в кладке и деформации стабилизировались можно приступать к ремонту трещин.Трещины до 10 мм заполняются раствором с фракцией заполнителя до 1,25 мм, до 5 мм с фракцией не более 0,1 мм.

Трещины с раскрытием более 10 мм требуют перекладки стены или установки поперечных связей между краями трещины с последующим заполнением раствором.

Инъецирование (заполнение внутренних пустот)

Инъецирование (инъектирование) кладки – это процесс закачки под давлением специального сотава внутрь кирпичной кладки для заполнения внутренних трещин и пустот. Такая технология восстановления кирпичной кладки подходит как для ликвидации единичных трещин, так и для повсеместного усиления конструктива кирпичных стен.

Этапы процесса инъецирования:

• формирование отверстий,
• продувка и увлажнение отверстий,
• установка пакеров,
• зачеканка трещины для недопущения выхода раствора,
• закрепление пакеров быстротвердеющим раствором,
• закачивание через трубки подготовленного по инструкции раствора с помощью шприца (для небольших трещин) или насоса,
• извлечение трубок и замазка отверстий раствором.

Среди продукции Петромикс есть инъекционный раствор для укрепления кладки IM-01. Он не имеет усадки, обладает высокой проникающей способностью и заполняет даже мелкие пустоты.

Что собой представляет, для чего и как правильно производится усиление кирпичных стен?

Безопасность и технические характеристики жилья достигаются за счет соблюдения установленных норм.

При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.

Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.

Что это такое?

Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.

Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:

Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.

Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.

Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.

Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.

Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).

Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.

Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.

Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.

Варианты укреплений

Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.

При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:

• предполагаемые нагрузки, которые будет выдерживать кирпичная стена;
• последовательность кладочных работ и тип перевязки;
• формирование промежутков между армированными изделиями, согласно проекту.

Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:

1. Продольный. Считается самым распространенным способом. Подходит для внешних и внутренних работ, применяется в работах по упрочнению боковых нагрузок и изгибов. Использует любой вид армированного материала. Может пересекаться с вертикальными элементами арматуры.
2. Поперечный. Такой вид усиления кладки подходит не только для наружных стен, но и перегородочных, а также для формирования колонн. Крепления закладываются внутри стены, через каждые 3-4 слоя кирпича. Мастера чаще используют сетку, связанную самостоятельно (просечную или вытяжную).

Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.

Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.

Расходники и нужные инструменты

Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:

1. Кирпичи нужного размера, сухая смесь для приготовления песчано-цементного раствора, емкость, лопата, бетономешалка или строительный миксер.
2. Армированные прутья определенного диаметра, монтажная сетка, проволока, анкеровочные приспособления из качественного металла, крепежные элементы (гвозди, саморезы, шурупы, болты и т.д.).
3. Обычный молоток и резиновый (киянка), строительный шнур, уголки металлические, колышки, швеллеры.
4. Шпателя, мастерки, шуруповерт, дрель, болгарка.
5. Рабочая одежда и обувь.

Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.

При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.

Как укрепить конструкцию?

Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.

Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.

Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.

Поперечное упрочнение

Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.

При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.

Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.

Продольное армирование

Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.

В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.

Вертикальное

Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.

Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.

Особенности

Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.

Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:

Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.

Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:

1. Армировка с начала, а затем, через каждые 3-4 слоя кирпича.
2. Усиленное (двухслойное) укрепление в местах проема дверей и окон (перемычек).
3. Обязательное создание армопояса под кровлю.
4. Усиление мест с перепадом уровней.

При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.

Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.

Последствия отсутствия

1. Стена из кирпича без армирования прослужит недолго, особенно, когда у нее очень большая толщина.
2. Поверхность не сможет выполнять несущую нагрузку, и будет со временем разрушаться.
3. Без армировки может произойти геометрическая деформация постройки.

Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.

Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.

Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.

Заключение

Усиление и армирование кирпичной кладки считается необходимым условием при создании стойкой, крепкой, безопасной, безаварийной и долговечной конструкции. Кирпич не относится к дешевым материалам, поэтому армировка поможет строению простоять более 100 лет.

Правильно выполненное укрепление стены, по выбранному способу, должно соответствовать проекту. Армирование помогает равномерно распределять нагрузку на стены, и предотвращает негативные последствия, которые могут наступить без усиления кладки. Выполнение работ с армированным материалом лучше всего доверить профессионалам.

Что собой представляет, по какой схеме выполняется кладка в полтора кирпича?

От правильной укладки кирпича зависит эксплуатационное качество возводимого объекта. СНиП четко регламентирует толщину стен, чтобы обеспечить здания требуемой прочностью, морозостойкостью, тепло-, влаго- и шумозащитой.

При этом кладка в 1,5 кирпича наиболее популярный метод возведения многоэтажных домов. Внешне она имеет небольшие отличия от привычного вида однокирпичной кладки, ярко выраженной схемой перевязки швов.

Стена в полтора кирпича выкладывается с угла, используя индивидуальную схему кладки. Кладка предполагает выполнение перпендикулярной стыковки 2-х блоков, размещенных первыми в рядке.

Что это такое, как производится?

Она обеспечивает ширину стеновых конструкций 380 мм, что соответствует требованиям СНИП для жилых объектов не выше 6 этажей.

Схема кладки предполагает использовать, как целый кирпич, так и его доли: 0.5; 0.25 и 0.75, которые отбиваются молотком-киркой из дефектных блоков. Применение небольших кусков даёт возможность предупредить наложение отвесных и поперечных строительных швов, что в целом повышает прочностные характеристики всей конструкции.

После окончания укладывания 2-х рядов кирпича контролируют вертикаль/горизонталь угловых рядов, для этого первоначальный ряд выкладывают с применением уровня, нанося на цоколь один толстый шов. После укладки углов в 4 рядка приступают к строительству главных стен.

Эта схема предполагает совмещение только ложковых или ложковых с тычковыми рядками. Первоначально натягивают шнур, для чего в шов одного высотного ряда вбивают гвозди.

Шнур будет исполнять две функции по контролю уровня и направления кладки. В том случае если возводимый пролет довольно большой, устанавливают промежуточные маяки. Для внешней кладки стен рекомендуется устанавливать кирпичи с прямолинейными гранями и ровными поверхностями, а дефектные блоки используют для забутовки.

Кладка в 1,5 кирпича относится к ответственным строительным работам, и если обычные стены могут выполнять каменщики 3 или 4 разряда, поднятие углов дома доверяют более опытным строителям не менее 5-6 разряда.

Когда и зачем применяется?

Такой метод рационален и оправдан при возведении высокоэтажных зданий, расположенных в умеренном климате центральных районов России. Кладка стен 1.5 кирпича с размером внешней капитальной стенки 380 мм гарантирует дому износостойкость, термозащиту и прочность.

Расчетная ширина стены образуется суммой размеров блока по ширине, длине и толщине шва до 10 мм. Для северных районов потребуются более толстые стены, которые могут быть увеличены за счет отдельного слоя теплоизоляции, либо устройством кирпичной стены 2, 2.5 и 3 кирпича.

Окончательное решение должно приниматься в ходе выполнения проектных работ после выполнения технико-экономического обоснования выбранного варианта.

С тем, чтобы не разбивать кирпичные блоки пополам, была разработана особая схема расположения: ряды чередуют с попеременной установкой на фасаде то торца, то боковой длинной стороны — ложка. Смещая расположения кирпичей на каждом следующем ряду, мастер производит перевязку рядов между собой.

Когда и где ее применение нецелесообразно и почему?

Кладка 1.5 кирпича, является дорогой, для ее выполнения нужны высококвалифицированные исполнители, кроме того, она оказывает серьезную нагрузку на фундамент, поэтому для ее применения требуются серьезные основания.

Условия, когда при возведении стен, не применяется кладка в 1.5 кирпича:

• климатическая — для южных районов и северных районов;
• высотность зданий — для объектов ниже 4-х этажей и выше 6 этажей;
• для несущих внутренних стен;
• для ненесущих внутренних стен;
• для вспомогательных приусадебных объектов;
• для слабонесущих колон.

Особенности и правила создания

Этот тип кладки начинают выполнять исключительно с угла домостроения. Вначале гидроизолируют цоколь, чтобы предотвратить попадание влаги к стене. Части укладываемые первыми, монтируют так, чтобы они расположились перпендикулярно.

Между 2-мя блоками в кладочный шов закрепляют гвозди, к ним прикрепляют причалку, для обозначения 1-го ряда, до 5 м. Чтобы она не провисала, при расстоянии более 10 м через каждые 5 м дополнительно устанавливают маяки.

Размеры и параметры кирпичной стены

Модульный типоразмер кирпича устанавливает габариты стеновых конструкций и даёт возможность произвести проектирование кирпичных домов с учетом их размеров. Вследствие унификации габаритов кирпича, большая часть узлов сопряжений кирпичных объектов изготавливаются стандартными, что дает возможность использовать готовые решения в разнообразных проектах.

Для строительства кирпичных стен имеет большое значение показатель удельного веса стеновой кладки с учетом веса раствора. Показатель имеет размерность кг/м3 и зависит от удельного веса кирпича.

Удельный вес блоков зависит от места производства, технологии и составляющих компонентов, он находится в пределах от 650 до 1900 кг/м3. Чем показатель больше, тем прочнее и долговечнее будут стеновые конструкции.

Требования к стройматериалу

Самые основные из них:

Схема

Кладка стен в 1,5 кирпича бывает с однорядной и многорядной перевязкой. Первая считается более крепкой и долговечной и предполагает перемену местами тычковых и ложковых рядков с внешней части возводимой стены, при этом соблюдают такие основные правила:

• ряды верху и внизу укладывают тычками с наружной стороны;
• продольные швы в следующих рядках смещают на 1/2 кирпича, поперечные – на 1/4;
• блоки верхнего рядка перекрывают вертикальные швы нижнего.

Такой метод укладки имеет существенный недостаток, поскольку потребуется много неполномерных кирпичей, что приводит к увеличению трудоемкость строительных работ и повышенный расход раствора.

Многорядная перевязка выполняется по следующей схеме рядов:

Многорядная перевязка отличается наибольшей производительностью, необходимостью наименьшего числа неполных кирпичей, хотя при этом прочность несколько меньше, чем при однорядной схеме.

Углы считаются основой сооружения стен любого объекта, поэтому даже малейшие ошибки, допущенные при их кладке, приведут к повреждению геометрических форм, а, следовательно, к уменьшению несущей способности конструкции и продолжительности ее эксплуатации.

При использовании технологии 1,5 кирпича, возведение углов выполняют с опережением на 4 ряда. Это требуется для того, чтоб возможно было инсталлировать порядовку и выставить шнур. В таком случае можно максимально точно соблюсти горизонтальность при укладке рядов.

Сколько штук потребуется?

Для расчета объема строительного материала двухэтажного дома в плане 10х10 м:

Пошаговый порядок укладки без утепления

После того как будут завезены все стройматериалы на площадку, подготовлен инструмент и возведен фундамент, мастера приступают к выполнению строительства стен. Перед началом по цоколю укладывают гидроизоляцию.

Процесс укладки стены в 1,5 кирпича своими руками:

Как и чем утеплить?

Как правило, стена в 1,5 кирпич утепляется снаружи, что позволяет получить максимальный эффект от внедренных защитных мероприятий, а также обеспечить не только тепловую защиту, но и паропроницаемость, гидро- и шумоизоляцию.

Для кирпича хорошо применимы практически все виды изоляционных материалов, их выбор зависит от предпочтений застройщика, климатических условий и бюджета проекта.

Наиболее популярными теплозащитными материалами для дома со стенами, выложенными в 1,5 считаются:

1. Минвата — недорогой высокоэффективный утеплитель комплексного действия, имеет два вида защит по тепло- и шумоизоляции. Материал огнестойкий. Существенный недостаток один — высокая способность к влагопоглощению, такой изолятор требует обязательной дополнительной гидроизоляции и ветрозащиты.
2. Штукатурка теплозащитная применяется для южных районов, где не требуется толстый изоляционный слой.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Данная кладка относится к сложным вариантам возведения стен, ее могут выполнять только высококвалифицированные каменщики. Основные сложности возникают в связи с необходимостью точного создания углов.

Наиболее распространенные ошибки при кладке стен в 1,5 кирпича:

• в строительстве применен кирпич низкого качества с плотностью менее 650 кг/м3, кривыми гранями, с дефектами и различными геометрическими размерами;
• не выполнен изоляционный слой между цоколем и стеной;
• при поднятии углов не выполнено правило перпендикулярности первых блоков;
• нет армирующего слоя;
• не выполнена схема укладки тычковых и ложковых сторон.

Плюсы и минусы

Кладка стеновых конструкций в 1,5 кирпича наиболее распространенная, поскольку может обеспечить целостность и надежность высотных зданий на протяжении 100 лет.

Основными преимуществами такой стены считаются:

1. Высокие прочностные характеристики.
2. Хорошая шумозащита.
3. Пожаростойкость.
4. Экологическая безопасность и биологическая стойкость.

К недостаткам можно отнести необходимость выполнения теплозащиты, высокая цена и необходимость квалифицированных строителей для укладки.

Стоимость работ

Смета для кладки стен предусматривает объем основных и вспомогательных материалов, которые будут необходимы в укладочном процессе и стоимость самих работ. Стоимость работ по возведению стен в 1.5 кирпича зависит от объема строительства, высотности здания, транспортной развязки и региона.

Самые дорогие услуги строителей в Москве и на северо-востоке страны. В остальных регионах цены практически равны, с расхождением до 10%.

Средние расценки на операции по укладке стен дома 1.5 кирпича по регионам страны:

Вид строительной операции	Размерность	Расценки г. Москва	Расценки г. Пермь	Расценки г. Североморск
Разборочные работы по стенам 1.5 кирпича	руб. за м2	1100	700	900
Кладка, облицовочный кирпич	руб. за м2	3200	2300	2100
Кладка наружных стен	руб. за м2	1800	1600	1700
Кладка наружных стен с утеплителем	руб. за м2	2800	2400	2500

Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.

Заключение

Кирпичная кладка в 1,5 кирпича очень востребована при строительстве многоэтажных домов до 6 этажей. Она способна обеспечить высокий срок эксплуатации объекта более 100 лет и надежность конструкции противостоять погодным факторам. Кирпичная стена с толщиной в 380 мм потребует дополнительной теплоизоляции для центральных и северных районов страны.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.

Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.

И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?

На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.

На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:

1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.

2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.

Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.

Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.

Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.

Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.

Правильная организация этого узла делается следующим образом.

1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.

Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.

Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.

2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.

3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).

4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.

В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.

На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.

Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!

Читайте также:

  
• Как укрепить перегородку из кирпича
  
• Фартук на цокольный отлив
  
• Кислотостойкое покрытие для бетона
  
• Можно ли покрасить бампер из баллончика без грунтовки
  
• Дом из газобетона бронницы