Как правильно класть плитку

Обновлено: 13.05.2024

Как укладывать плитку: 4 необычных способа

Укладка плитки на пол или на стену необязательно должна подчиняться привычным правилам. Хотите сделать свой интерьер особенным? Узнайте, как правильно уложить плитку своими руками четырьмя оригинальными способами. В этой статье мы расскажем о раскладках «ёлочкой» и вразбежку, палубном и диагональном рисунке.

Оглавление

Укладка плитки «ёлочкой»: технология и нюансы

Какая плитка подойдёт? Для этого способа используют кафель или керамогранит прямоугольной формы. Поскольку укладка плитки на пол «ёлочкой» напоминает традиционный рисунок паркета, обратите внимание на напольное покрытие с имитацией древесины. Впрочем, не хуже смотрится в этой раскладке и любая другая однотонная облицовка.

В каких помещениях стоит использовать? Плитка, положенная «ёлочкой», — спасение для помещений с неправильной геометрией. Раскладка плитки «ёлочкой» перетягивает внимание на себя, оптически сглаживает разницу в размерах и неровность направляющих линий. Таким образом можно уложить плитку в ванной, планировка которой не вписывается в стандарты, на кухне, в прихожей или гостиной. Обратите внимание: перед тем, как укладывать плитку своими руками, необходимо изучить правила разметки. Если вы пропустите этот этап, результат может неприятно удивить.

Как класть плитку «ёлочкой»?

Выберите направление укладки. Согласно советам экспертов оно должно быть перпендикулярно источнику дневного света. Такое расположение визуально увеличит комнату и подчеркнёт фактуру плитки. При этом допустимы и другие варианты. Например, можно положить плитку «ёлочкой» под прямым углом к длинной стене помещения. Это поможет скорректировать пространство, оптически расширив его.
В зависимости от выбранного направления начертите прямую линию, которая пройдёт через центр комнаты. Используйте для этого строительный уровень.
Измерьте длину плитки. Разделите полученное число на 1,414. Это константа Пифагора, которая позволяет определить, на каком расстоянии должна находиться следующая линия. Начертите вторую прямую, параллельную первой, через заданный интервал. Это будет разметка для начального ряда плитки.
Чтобы продолжить разметку, нужно заложить в интервал ширину межплиточного шва. Определитесь, какие крестики для плитки вы будете использовать и прибавьте нужное количество миллиметров.
Расчертите подобным образом всю поверхность. Примерьте к получившейся разметке плитку, чтобы удостовериться в правильности расчётов. После этого можно приступать к укладке.

Укладка плитки вразбежку: технология и нюансы

Какая плитка подойдёт? Для укладки плитки вразбежку на пол или стены чаще всего используют прямоугольные фрагменты. Этим же способом можно уложить и квадратную плитку. Оптимальный размер элементов варьируется в зависимости от площади помещения. В просторных комнатах будет хорошо смотреться облицовка крупного формата (например, 30×60 см), а в небольших, наоборот, стоит использовать фрагменты меньшего размера. Например, плитка может повторять параметры кирпича (12,5×25 см). Это будет выглядеть органично, ведь рисунок вразбежку созвучен ритму кирпичной кладки.

В каких помещениях стоит использовать? Это универсальный вариант укладки плитки. Он украсит любое помещение, но больше всего — маленькие комнаты. Не знаете, как правильно укладывать плитку на пол в ванной или компактной кухне? Оцените возможности этой раскладки!

Дело в том, что энергичный горизонтальный ритм позволяет визуально расширить или удлинить пространство. В первом случае нужно уложить плитку перпендикулярно длинной стене. Во втором — вдоль неё. Тот же самый эффект можно использовать, чтобы создать иллюзию высокого потолка. Для этого плитку на стене располагают вертикально.

Как укладывать плитку вразбежку?

Измерьте параметры плитки. Смещение, с которым её кладут, обычно равняется ½ или ⅓ длины фрагмента.
Разметьте помещение с помощью причальных шнуров. Они натягиваются горизонтально (или вертикально, если вы выбрали такое направление кладки) с шагом в 3–4 ряда плитки.
Уложите первый ряд. После этого перейдите ко второму, отступив от начальной точки. Если вы выбрали рисунок вразбежку со смещением ½, при укладке третьего ряда можно ориентироваться на первый. Если же вы используете более сложный рисунок укладки плитки (⅓), разметку каждый раз придётся проводить заново.
Для этой раскладки потребуется обрезать большое количество материала. Приготовьте для работы электрический плиткорез. Используя другие инструменты, вы рискуете аккуратностью кладки.

Палубная укладка плитки: технология и нюансы

Какая плитка подойдёт? Эта укладка похожа на предыдущий рисунок, но предъявляет более строгие требования к форме плитки. Вам понадобятся вытянутые прямоугольные фрагменты меньшей ширины — например, 10×40 см. Больше всего для этих целей подходит керамогранит с фактурой дерева. Материал в сочетании с раскладкой будет имитировать корабельную палубу. Если вы ещё не решили, как укладывать плитку на даче, присмотритесь к этому способу: он особенно хорош для отделки загородных домов.

В каких помещениях стоит использовать? Так же, как и рисунок вразбежку, «палуба» позволяет расширить или удлинить помещение в зависимости от того, какое направление вы выберете.

Как выполнить палубную укладку?

Измерьте параметры плитки. В этом случае в каждом ряду она смещается на меньшее расстояние: ⅕ или ⅙ от длины фрагмента.
Разметьте помещение параллельными линиями или шнурами с интервалом в 3–4 ряда плитки.
Уложите первый ряд. Затем перейдите ко второму, отступив нужное расстояние. Делайте равные отступы в каждом последующем ряду.
Для обрезки материала используйте электрический плиткорез: он позволит сделать это максимально аккуратно и не повредит керамику.

Укладка плитки по диагонали: технология и нюансы

Какая плитка подойдёт? Диагональный узор обычно собирают из квадратных элементов. Можете использовать однотонную плитку или поиграть с контрастами. Комбинация противоположных цветов — шахматная раскладка — выглядит очень эффектно. Задумались, как уложить плитку дома, чтобы удивить гостей? Обратите внимание на этот способ: он точно произведёт впечатление.

В каких помещениях стоит использовать? Укладка плитки по диагонали на пол или стены — самый мощный оптический инструмент. Плитка, положенная по диагонали, не только визуально раздвигает границы пространства, но и скрывает кривизну периметра. Этот узор чаще всего используют в малогабаритных помещениях, но вы можете повторить его и в большой комнате. Стоит только учесть, что раскладка плитки по диагонали требует больше времени и неэкономично расходует материал.

Как правильно укладывать плитку по диагонали?

Перед тем, как класть плитку по диагонали на пол или на стены, необходимо провести кропотливую разметку. Алгоритм действий зависит от формы помещения.

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 - 4 мм.
Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом - отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок - боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Как класть плитку в ванной: весь процесс от подготовки поверхности до затирки швов

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж старой отделки

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно.

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
Укладываем гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.
Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.
После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения.

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Как укладывать керамогранит на пол своими руками: пошаговая инструкция

Напольная плитка — прочный и надежный материал, который выдерживает большие нагрузки и практически не подвержен химическому воздействию. Однако, чтобы покрытие прослужило вам долгое время, нужно его правильно уложить. Как осуществлять укладку керамогранита на пол своими руками по правильной технологии — рассказываем сегодня.

Подготовка и расчеты

Сперва установите последовательность работ и нарисуйте схему.

Instagram@remont.vladikavkaz

Как только вы составите схему, поймете, какое количество плитки и клеящего состава приобрести в магазине. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами расчета отделочного материала.

Выбор материалов

Сейчас в магазинах представлен огромный выбор керамогранита. Она отличается по цвету, структуре, назначению и делится на несколько видов.

Выбираем плитку

Техническая

Такой материал не подходит для внутренней отделки квартир или домов, потому имеет весьма неприглядный вид. Однако он от всех других отличается своей повышенной прочностью и износостойкостью.

Полированная

Название такого изделия говорит само за себя. Чтобы добиться абсолютного зеркального блеска, изготовители не только полируют поверхность, но и покрывают специальным лаком. Ее главный минус состоит в том, что она весьма травмоопасна.

Матовая

Она не проходила этап полировки, что дает ей некоторое преимущество в цене и эксплуатации: в отличие от полированного вида она значительно дешевле и крепче.

Структурированная

Ее поверхность имитирует структуру различных материалов начиная от кожи и заканчивая деревом.

Лаппатированная

Другими словами — не полностью отполированная. На ней вы можете найти как матовые, так и блестящие участки. Весьма нестандартный вариант, который подходит для смелых дизайнерских решений.

Глазурованная

Она покрыта слоем цветной глазури. Однако несмотря на свою привлекательность, такое покрытие быстро стирается или скалывается, поэтому такое вариант лучше всего клеить в тех местах, где ее не будут подвергать сильным механическим воздействиям.

Сатинированная

Для ее изготовления используется воск и минеральные соли, которые придают ей блеск, но не делают поверхность скользкой.

Выбираем клей

В зависимости от того, какое изделие вы выбрали и где вы собираетесь делать кладку, нужно подобрать клеящий состав.

Полиуретановый клей, который можно применять при отделочных работах на улице, так и дома. Его универсальность и хорошее сцепление полностью оправдывают высокую стоимость.

Дисперсионный клей — в его состав сходят специальные отвердительные вещества и эпоксидная смола. Он хорошо подходить для помещений с повышенной влажностью, в том числе и для ванной комнаты.

Цементный клей — его плюс состоит в том, что он самый доступный по цене из всех смесей, однако после разведения он быстро засыхает и доставляет много хлопот. Кроме того, он разрушается при воздействии влаги, поэтому к нему сразу стоит приобрести влагостойкую затирку.

Укладка плитки: как положить плитку на пол и стены своими руками

Плитка в ванной комнате, кухне или даже в гараже очень необходима в плане визуальной контрастности и чистоты помещения. С помощью плитки можно создать однотонное покрытие или настоящую, эффектную мозаику. Пол или стена из керамической плитки — универсальное и долговечное решение как в квартире, так и в частном доме, которое удобно в эксплуатации и поддержании чистоты. Но процедура укладки требует обязательной подготовки и некоторой сноровки. В статье будут даны подробные пошаговые инструкции и рекомендации для начинающих, как подготовить поверхность и уложить плитку на пол и стены помещения.

Подготовительные работы

Для того чтобы ровно и качественно положить плитку своими руками, необходимо заблаговременно подготовить рабочую поверхность. Мнение о том, что все неровности будут закрыты за счет плиточного клея или самой плитки, крайне ошибочно. Такое практиковалось несколько десятилетий назад, когда плитка имела малые размеры, а слой цементно-песчаного раствора составлял 2 и более сантиметра. Сейчас использование профессионального плиточного клея и кафельной плитки с правильной геометрией позволяют сделать работу ровно и без лишней толщины отделочного слоя.

Внимание: любая основа под плитку обязательно требует предварительного обеспыливания (строительный пылесос или другие методы) и грунтования. Поверхности из гладкого бетона предварительно обрабатываются специальной грунтовочной смесью — бетонконтакт. Основа из полимерного клея и добавки на основе мелкодисперсного кварцевого наполнителя.

Заранее следует предусмотреть необходимость использования системы выравнивания плитки (СВП). Для начинающих мастеров СВП в связке с ПВХ крестиками станет хорошим помощником, чтобы не нарушить плоскость слоя плитки по углам и граням на стыках.

Как положить плитку на пол своими руками

Общестроительные работы, к которым относится и укладка плитки на пол — удел профессионалов. Однако если знать определенные правила и последовательность работ, даже такое сложное дело становится доступным для каждого. Как самостоятельно положить плитку на пол, рассказывается в этой статье.

Любой капитальный ремонт завершается обустройством пола. Огромное количество вариантов напольных покрытий обеспечивает уникальность, как по цвето-фактурным решениям, так и по эксплуатационным характеристикам, отремонтированным помещениям. Единственным препятствием при выборе может стать недостаток фантазии. Однако есть такие комнаты и зоны, в которых не надо ничего придумывать и изобретать велосипед — уже есть наиболее оптимальный вариант. К таким помещениям относится весь санитарный и хозяйственный блок: прихожая, ванная, туалет и кухня. Единые требования — повышенная износо- и водостойкость и простота в уборке, определяют оптимальный тип напольного покрытия — плитка .

Подобрать плитку, так, чтобы она идеально вписывалась в интерьер, может каждый, а вот уложить ее на место — тут нужны вполне определенные навыки. О том, как это сделать, будет рассказано в этой статье.

Необходимый инструмент и материалы

1. Уровни: метровый и двухметровый.

2. Рулетка и карандаш.

3. Шпатель зубчатый (высота зубчика 5 миллиметров), шпатель обычный.

5. Миксер с насадкой для перемешивания сыпучих смесей.

6. Ветошь для чистки плитки.

7. Щётка или веник.

8. Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом по камню — необходима для резки твердой плитки, например, керамогранита.

Читайте также: