Как поменять лаги в кирпичном доме

Обновлено: 20.05.2024

Как поменять пол в квартире своими руками

При проведении ремонта в квартире может возникнуть необходимость замены старого напольного покрытия на новое. Это несложное мероприятие – поменять пол в квартире своими руками под силу даже начинающему строителю.

Содержание

Особенности выполнения работы

В квартирах массовой застройки встречаются два вида полов – с деревянным или бетонным основанием.

Некоторые предпочитают укладывать новое покрытие на старый настил. Однако это чревато последствиями – возможно скорое образование дефектов, посторонних шумов. Требуется профессиональный ремонт, чтобы после монтажа полы доставляли комфорт и прослужили как можно дольше.

Для самостоятельной замены пола в квартире необходимо соблюдать порядок работы и выполнять ряд правил.

Причины для замены пола

Наиболее частые проблемы, из-за которых возникает потребность в замене пола в квартире:

Механические повреждения поверхности. Любое напольное покрытие – доски, паркет, линолеум – со временем теряет свой внешний вид, на нем появляются царапины, трещины, отслоения краски, лака.

Провалы, скрип. Такие дефекты являются следствием нарушения основания, на котором уложено напольное покрытие.

Поражение насекомыми, плесенью, грибком – самая опасная ситуация для здоровья человека. Споры плесени и грибков могут значительно влиять на состояние легких, особенно это касается детей. При обнаружении признаков поражения необходим полный демонтаж пола с антисептической обработкой помещения.

Необходимость замены типа стяжки. На рынке представлен широкий выбор напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка, виниловые полы, ковролин и т. д. Каждый из этих материалов предъявляет особые требования к подготовке основания. Замена деревянного пола на бетонный в квартире может потребоваться в местах, где предполагается укладка плитки.

От причины замены пола зависит сложность предстоящих работ. Бывает достаточно замены только финишного покрытия. При серьезных повреждениях потребуется исправление всей конструкции стяжки. Для определения объемов работ и количества строительных материалов необходимо выбрать тип основания для пола.

Выбор технологии устройства новой стяжки

Основные требования к стяжке для всех напольных покрытий – ровность, надежность и долговечность. Также могут предъявляться дополнительные требования по влагостойкости, утеплению, возможности прокладки коммуникаций в подпольном пространстве. Существует несколько вариантов. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при определении технологии подготовки основания.

Заливка мокрой (бетонной) стяжки

прочность;
долговечность;
универсальность.

трудоемкость процесса;
большой вес;
сильное загрязнение помещений;
требуется время на застывание раствора.

Укладка листовых материалов на лаги

простое выравнивание и регулировка уровня пола;
наличие пространства для прокладки коммуникаций;
возможность дополнительного утепления и звукоизоляции.

уменьшается высота комнаты;
требуется надежная гидроизоляция для предотвращения гниения лаг.

Устройство «плавающей» стяжки

легкость монтажа;
отсутствие деформаций при усадке конструкции здания;
дополнительный амортизирующий эффект, повышающий комфорт при ходьбе;
качественное утепление и звукоизоляция.

невысокая прочность пола;
существенное изменение высоты помещения.

Новый пол из керамической плитки в ванной рекомендуется укладывать на бетонную стяжку. Под ламинат или линолеум достаточно выровнять настил фанерой или плитами OSB. Максимально комфортным и теплым полом для детской комнаты будет уложенный на «плавающую» стяжку ковролин.

Демонтаж старого покрытия

Замена пола в квартире начинается с процедуры демонтажа. Для этого понадобятся:

гвоздодер;
молоток;
зубило;
шуруповерт;
лобзик;
дисковая пила.

В первую очередь необходимо удалить плинтусы по всему периметру помещения. Если в качестве крепления были использованы саморезы, они достаточно просто выкручиваются и планки снимаются. Если они прибиты гвоздями, необходимо начинать с угла комнаты и соблюдать инструкцию:

гвоздодер забить молотком между полом и плинтусом в месте крепления крайнего гвоздя;
приподнять плинтус на 10-15 мм;
перейти к следующему гвоздю и повторить процедуру;
после ослабления всех гвоздей вернутся к началу плинтуса и гвоздодером окончательно извлечь гвоздь;
снять все гвозди и убрать плинтус.

Вдоль одной из половиц, примыкающей к стене, делается пропил с помощью дисковой пилы. В место реза вставляется гвоздодер, доска поддевается и отсоединяется от лаги. Последующие доски пропиливаются лобзиком в поперечном направлении. Расстояние между пропилами 30-60 см. Это значительно облегчит дальнейший демонтаж. Распиленные доски без проблем убираются при помощи гвоздодера. Если был сделан выбор в пользу бетонной стяжки или «плавающего» способа лаги также демонтируются.

Когда планируется укладка настила по лагам, производится осмотр оставшихся после демонтажа досок. Если они в удовлетворительном состоянии, без дефектов и видимых поражений, можно укладывать листы фанеры непосредственно на них. Это будет самым бюджетным и простым вариантом. Однако для гарантированного качественного результата рекомендуется полностью демонтировать деревянный пол.

Заливка мокрой стяжки

После демонтажа деревянного пола необходимо тщательно очистить всю поверхность от мусора и заделать все щели в плите перекрытия при помощи монтажной пены. Далее работы выполняются в такой последовательности:

Гидроизоляция перекрытия. Процедура выполняется при помощи рулонных материалов на основе битума или полиэтилена повышенной прочности. Материал расстилается по поверхности пола с нахлестом не менее 15 см и проклейкой стыков.
По периметру помещения приклеивается демпфирующая лента.
При толщине стяжки более 3 см выполняется армирование. Арматурная сетка укладывается на гидроизоляцию с помощью специальных подпорок на высоте 2-3 см.
Выставляются маяки, при помощи которых определяется уровень будущего пола. Расстояние между маяками около 50 см.
На маяки укладываются направляющие из металлического профиля, по которым будет перемещаться правило при разравнивании раствора.
Пространство между маяками поэтапно заполняется раствором, который равномерно распределяется по всей площади помещения.

Работы по укладке напольного покрытия можно начинать спустя 28 суток после полного высыхания бетона. Из-за этого срок проведения ремонта значительно увеличивается. Однако в условиях повышенной влажности или при значительных нагрузках заменить в квартире деревянный пол на бетонный – самый подходящий вариант.

Установка лаг и укладка листовых материалов

Работы по устройству пола на лагах включают в себя следующие операции:

на бетонное перекрытие укладывается слой пароизоляциии, который предотвратит негативное влияние конденсата на древесину;
лаги укладываются по уровню с шагом 350-400 мм и крепятся с помощью анкеров;
в пространство между лагами укладывается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или керамзит;
лаги обрабатываются антисептическими средствами;
поверх лаг закрепляется полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Наиболее распространенным материалом при монтаже пола по лагам является фанера. Крепление необходимо производить с соблюдением правил:

зазор между стеной и настилом – 10-15 мм;
стыки фанеры смещаются относительно друг друга на 1/3 длины листа;
зазор между листами – 2-3 мм;
край листа должен обязательно располагаться на лаге;
шаг установки саморезов – 15-20 см;
длина самореза – в три раза больше толщины фанеры;
рекомендуется предварительно засверлить места под саморезы, чтобы утопить шляпку без образования дефектов;
саморезы вкручиваются сначала по периметру листа, затем к центру.

После закрепления всех листов фанера обрабатывается антисептическими составами на 2 слоя. Настил полностью готов к укладке напольного покрытия.

Устройство стяжки «плавающим» методом

Способ называется «плавающим», так как для создания выравнивающего слоя используются листовые материалы, которые не имеют механического крепления к перекрытию.

В первую очередь выполняется гидроизоляция по технологии, аналогичной подготовке под мокрую стяжку. Затем поверх гидроизоляции насыпается и тщательно выравнивается подушка из керамзита. Поверх подушки в два слоя расстилаются плиты (ЦСП, ГКЛ или OSB). Слои плит располагаются относительно друг друга со смещением стыков и стягиваются саморезами. Это необходимо для создания стяжки, представляющей единое целое.

Если качественно выполнить подготовку основания, монтаж напольного покрытия на выровненную и надежную стяжку не доставит затруднений. Ковролин, линолеум, пробковые или виниловые полы достаточно просто расстелить по всей площади помещения и закрепить плинтусами. Под паркетную доску или ламинат дополнительно укладывается подложка. Главное – соблюдать рекомендации производителей материалов.

Не знал, как поменять лаги пола в деревенском доме. Сосед оказался старым мастером и все объяснил.

Сегодня, вместе с вами мы разберёмся, как сделать надёжный и в тоже время недорогой, деревянный пол. Многие до сих пор не признают бетонные полы с керамической плиткой, под отделку. Любят, приятный ноге, более мягкий, и атмосферный деревянный пол.

И с чего же стоит начать?

Начинать, всё это мероприятие, стоит с подбора материала.

В этом случае стоит заранее закупаться необходимым материалом. А потом, дать доскам и брусьям высохнуть. Сухой пиломатериал это залог хорошего пола. Если использовать сырой материал, со временем пол деформируется, и появятся скрипы. А скрипящий пол, раздражает всех.

Так же, надо определиться, какой пол вы хотите. С утеплением или нет. Если вы хотите пол с утеплением, то смотрите здесь. Как утеплить пол первого этажа.

Установка лаг.

В качестве лаг, можно использовать как сдвоенную доску, так и брус. Но по жесткости, сдвоенная доска выигрывает у бруса того же размера.

Расстояние между лагами, рассчитываем от толщины половой доски.

Если вы делаете пол с утеплением, стоит подумать о том, чтобы положить лаги так, что расстояние между ними соответствовало размеру утеплителя. Это очень облегчит процесс утепления.

Монтаж опор под лаги стоит производить, из расчета толщины лаги и длинны комнаты (длинны пролета).

Если длинна вашей комнаты 6 метром, а лага у вал 150 мм. то вам необходима установить одну опору под лагу. Опора может быть выложена из кирпича или монолитная.

Крепление лаг, зависит от того какой у вас дом. Если это деревянный сруб, то лаги можно врубать в стену. Также лаги могут опираться на фундамент дома, при хорошей гидроизоляции, и крепиться к нему. Если у вас низкий цоколь, а пол необходимо поднять выше, лаги крепятся прямо к стене, через опоры открытого или закрытого типа.

Ремонт деревянного пола на даче

Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.

Доски пола рассохлись.

Пол сгнил и провалился.

Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.

Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.

Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.

Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.

Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытии

Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .

Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов

Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.

При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.

Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.

Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.

Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.

Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.

Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .

Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.

При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.

Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.

Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.

Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.

На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.

После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.

Заготовка материалов.

В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).

Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.

Прогоны и Балки

Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.

Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.

Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующим

В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.

Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.

Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.

Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.

Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.

Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).

Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.

балка под лаги балка под лаги

Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .

Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сорт

При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).

Свод правил Свод правил

Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.

Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.

Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.

Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.

При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.

Свод правил Свод правил

Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.

Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.

Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.

Черный пол

В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?

Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.

Есть несколько способов монтажа "черного пола".

рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.

Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.

Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.

Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.

При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.

Строительные пленки.

Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.

Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.

Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.

Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.

Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.

Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.

Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.

Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Утепление.

В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.

Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).

Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)

Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.

Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.

Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.

Пароизоляция.

После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.

При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.

В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.

Вентзазор.

Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.

Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.

Как поменять полы в частном доме своими руками

Деревянные полы практичны, удобны, красивы. Однако и такое покрытие со временем изнашивается и нуждается в замене или ремонте. Замену пола в частном доме можно выполнить самостоятельно. Требуется для этого не столько умение, сколько аккуратность и немало времени.

Содержание

Конструктивные параметры основания

Пол – сложная многослойная конструкция, которая обеспечивает возможность ходить по комнате, а также теплоизоляцию, звукоизоляцию, защиту от проникновения влаги снизу.

Примерная конструкция пола на лагах:

черновой пол или основание – в частном доме он контактирует с песчано-гравийной подушкой либо служит потолком подвала;
несущие балки – лаги, массивные опоры, способные выдерживать нагрузку, создаваемую людьми и мебелью;
теплоизоляция – слой утеплителя, предупреждающий потерю тепла из помещения;
гидроизоляция – защищает утеплитель от конденсата;
контробрешетка – каркас из тонких реек, на который монтируют настил;
чистовой пол.

Материалы и характеристики каждого слоя «пирога» зависят от основания. Для деревянного дома подходит бетон и дерево.

Бетонный пол

В такой конструкции больше всего привлекает простота и экономичность. Процесс заливки крайне прост, особенно если используются специальные смеси. Достаточно разместить на песчано-гравийной или земляной подушке уровни и залить смесью. После застывания получают абсолютно ровный надежный пол.

Основание получается прочное, для отделки и сооружения «пирога» потребуется меньше времени и материалов. Цена пола ниже.

К недостатку относят сроки выполнения: бетон достигает прочности не менее 4 недель и вести какие-либо другие работы в это время нельзя. К тому же он создает большую нагрузку на фундамент.

При заливке бетонного основания необходимо установить демпферные элементы, а само основание разделить на несколько участков. В противном случае под действием колебаний деревянных стен пол растрескивается.

Деревянный пол

Замена полов в деревянном доме зачастую предполагает использование такого же материала. Дерево обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными качествами, остается теплым на ощупь даже при отключенном отоплении, не выделяет вредных веществ и сохраняет привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации.

С другой стороны, дерево требует ухода и тщательной подготовки, так как боится влаги: набухает, рассыхается, гниет. Укладка деревянного пола сложна, занимает больше времени. Довольно трудно добиться идеальной ровности покрытия.

Различают одинарные и двухслойные полы. В первом случае установка может производиться без балок. Во втором автоматически появляются полости, в которые помещают утеплитель. Здесь же можно установить систему обогрева «теплый пол».

Особенности замены деревянного пола

Замена деревянного пола на даче – работа не самая простая и очень грязная. Скорость и сложность зависит от состояния старого покрытия. Влияют на это и другие факторы:

Прежде чем снимать настил, нужно убедиться, что под ним не скрываются коммуникации – провода, трубы, вентиляция.
Демонтаж выполняют с помощью стального лома или фомки. Работа шумная, требует сил.
Удалить нужно не только верхний настил, но и всю систему: лаги, утеплитель, черновой настил. Остается только подушка из песка или земли.
Для обустройства бетонного основания рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они заметно упрощают монтаж.
в качестве гидроизоляционного материала проще и быстрее использовать битумную мастику. Однако при укладке чисто деревянной конструкции потребуется и рулонная гидроизоляция.

Характер настила определяется стилем помещения и особенностями конструкции. Ламинат или паркет вполне подойдет для укладки на систему «теплый пол», линолеум в этом качестве использовать нельзя.

Простой ремонт деревянного пола

Полной замены полов в деревянном доме можно избежать, если вовремя отремонтировать отдельные элементы. Как только появляются сколы, трещины, потертости, скрипы, необходимо сразу приступить к ремонту.

Глубокие загрязнения, потертости, трещины и сколы можно ликвидировать, отшлифовав настил.
Более глубокие щели заделывают замазкой, смесью с древесными опилками и полируют.
Если доска начинает гнить, деформироваться, покрываться налетом, ее немедленно заменяют.
Если гниют балки, увидеть этого нельзя. Для проверки их состояния молотком простукивают половицы. Если вместо звонкого звука раздается глухой, лаги пришли в негодность. В этом случае придется разобрать покрытие и поменять поврежденные балки.
Скрипы и сильные шумы означают, что половицы плохо подогнаны друг к другу. Рекомендуется стянуть их.
если в доме появляется неприятный запах гнили, смене подлежат и чистовое, и черновое напольное покрытие, лаги и даже закладные венцы.

Ремонт потребуется также при провисании пола. В этом случае дефектов у деревянных деталей может и не быть. Ремонт сводится к установке дополнительных опор из стальных труб или кирпича под балки пола.

Демонтаж старых полов и подготовка основания

Замена полов в частном доме начинается со снятия старого покрытия.

Деревянные доски настила или другой материал удаляют с помощью подходящих инструментов. Доски, лаги, весь строительный мусор выносят из дома.
Новое основание кладут на слой щебня и песка либо на старую стяжку, если последняя достаточно прочна и не пострадала от плесени. Максимально выравнивают поверхность. Если это не удается, заливают стяжкой.
Основание перед укладкой обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Ее задача – улучшить адгезию основы с бетоном.
Гидроизолируют битумной мастикой. Чтобы приступить к следующему этапу работ, необходимо ждать, пока мастика высохнет. При необходимости дублируют гидроизоляцию рулонными материалами. Все стыки обрабатывают мастикой.
На слой гидроизоляции укладывают утеплитель. Под бетонный пол берут плитные материалы – пенопласт, пеноплэкс, реже минеральную вату. Если монтируется пол на лагах, используют керамзит, базальтовые и минеральные маты.

Демонтаж старого бетонного основания выполняется крайне редко. Чтобы удалить его, нужно использовать перфоратор.

Перепланировка

Под перепланировкой подразумевают любое изменение конфигурации помещения. В полной мере к этому относится и изменение конструкции пола. На такие работы нужно получить разрешение.

Следует разобраться, что относится к таким изменениям:

Ремонт пола на даче своими руками, если она не относится к категории жилых зданий, не требует разрешений.
Смена настила – досок или утеплителя, не изменяет конфигурацию помещения и производится самостоятельно.
Если в процессе ремонта производится прокладка новых коммуникаций и удаление старых, потребуется создать проект и согласовать его в соответствующих инстанциях.
Замена деревянного пола на лагах бетонным основанием с системой «теплый пол» также требует разрешения. Бетонный пол намного тяжелее, он оказывает дополнительную нагрузку на фундамент и уменьшает высоту комнаты.

Текущий ремонт, перепланировка, не изменяющая жилую площадь, разрешения не требуют, но фиксируются в техническом паспорте здания.

Замена пола в частном доме своими руками

Чаще всего деревянный пол на лагах заменяют таким же. Такое основание легче, не требует дополнительного укрепления фундамента.

Базовое перекрытие выравнивают, трещины заделывают монтажной пеной, цементным раствором. Если основание деревянное, используют смесь с опилками. Обрабатывают поверхность антисептиками.
Гидроизолируют пол битумной мастикой. Наносят материал не только на основание, но и на стены на высоту в 10 см.
Укладывают лаги с шагом от 50 до 80 см. Дистанция зависит от материала настила.
Между лагами укладывают утеплить. Можно взять керамзит, он намного дешевле. Чаще используют маты из минеральной и базальтовой ваты.
Слой теплоизоляции накрывают рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше использовать специальную пленку, так как полиэтиленовая не пропускает пар. Стыки обрабатывают мастикой или другим составом с аналогичными свойствами.
Если лаги образуют ровную поверхность, чистовой пол можно монтировать прямо на них. Однако лучше сделать контробрешетку из тонких реек, размещенных в противоположном балкам направлении.
Укладывают чистовой настил: доски, паркетные модули, ламинат.

Если покрытием служит мягкий материал, наподобие линолеума, пробковых плит, на обрешетку ставят листы фанеры.

Замена пола на даче в частном доме – работа сложная, грязная и длительная. Сроки и затраты зависят от того, каким будет новое основание, какой материал используют для настила, будет ли установлена система обогрева пола.

Читайте также: