Как поднять кирпичи на второй этаж
Обновлено: 16.05.2024
Как поднять кирпичный дом?
Разбираясь в том, как можно самостоятельно поднять просевший кирпичный дом домкратом, основное внимание следует обращать на состояние его основания. Целостность этой конструкции нарушается внешними факторами — погодными условиями, размытием подземными водами.
Причины и способы компенсации просадки
Перед тем как поднять кирпичный дом, необходимо тщательно изучить причины его деформации. Геометрическое искажение может возникать из-за:
- пучения грунта;
- просадки почвы;
- бокового смещения слоев земли;
- усадки бетона;
- нарушения технологии заливки.
Понять, как поднять просевший угол после обнаружения проблемы, поможет изучение причин перекоса. Выявив подъем грунтовых вод, необходимо позаботиться об их отводе, формировании дренажа. Также используются различные методы укрепления, которые помогают компенсировать возникший перепад.
Капитальное здание довольно сложно переместить на желаемую высоту. При разрушении его основания из-за нарушения пропорций в составе бетона, его неправильной просушке, используется формирование внешнего металлокаркаса с последующей дополнительной заливкой бетоном.
Причиной деформации здания может быть износ конструкций. Если он происходит, самым простым решением будет полная замена опоры под ним. В этом случае само здание вывешивают на специальных приспособлениях, обеспечивая равномерное перераспределение нагрузки.
Набор инструментов
Для проведения работ по изменению уровня высоты здания понадобится гидравлический домкрат. Этот тип приспособления обладает необходимыми рабочими параметрами:
- минимальным рабочим ходом;
- небольшой скоростью подъема;
- грузоподъемностью 20-30 т.
Перед тем как поднять сильно просевший угол кирпичного дома, придется запастись и другими инструментами. В стандартный набор войдет бетономешалка, совковая лопата, мастерок. Для удаления старого бетона или кирпича понадобится молоток, лом. При армировании пригодится болгарка.
Как поднять угол, пользуясь кирпичом для формирования новой кладки? Понадобится точный контроль. Обеспечит его отвес уровень или нивелир — наиболее точный измеритель отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Особенности и процесс работы
Просто поднять фундамент здания сразу на нужную высоту в случае с хрупкими строительными блоками из обожженной глины не получится. При слишком высокой скорости изменения высоты стены покроются трещинами.
Разбираясь, как поднять и выровнять угол кирпичного дома, стоит учесть, что и все здание, и его отдельные части можно перемещать на высоту не более 40-60 мм. Между инструментом и основанием стен необходимо сформировать прокладку в виде стальной пластины для компенсации нагрузок.
Собираясь поднять фундамент, необходимо действовать поэтапно.
- Рассчитать нагрузку, приходящуюся на каждый угол кирпичного дома. Это позволит подобрать подходящие инструменты для поддомкрачивания.
- Определить количество необходимых подъемников с учетом суммарной нагрузки. Распределить их количество равномерно по углам здания или в других его точках.
- Проделать в конструкции фундамента кирпичного дома отверстие под опору подъемника. Это целесообразно только в ленточных или монолитных плитных конструкциях. Под основание инструмента подкладывается толстая доска, такая же кладется на грунт, если кирпичное здание стоит на столбах.
- Подложить под головку подъемника толстую стальную пластину. Перед тем как поднять угол перекошенного фундамента кирпичного дома, это придется сделать, чтобы избежать крошения материала стен.
- Выставить мерную рейку. Это поможет определить, на какую высоту произведено перемещение каждой части постройки.
- Запустить подъемник. Важно, чтобы скорость перемещения была минимальной. В процессе использования инструмента нужно соблюдать его строго вертикальное положение. При отклонении от этой оси требуется устранить кривизну. При подъеме постройки целиком углы перемещают по 2, одновременно.
- Добиться нужной высоты. После этого под стену устанавливаются упоры по горизонтали и вертикали. С обязательными столбами в 4 точках по периметру.
Полностью поднять фундамент здания с кирпичом в качестве основания стен можно только на высоту 50-60 мм. Более значительное искажение приведет к тому, что конструкция получит значительные повреждения. Поскольку подъем происходит по 1 краю, деформирующие нагрузки будут значительными.
Возможные сложности
Главная проблема при работе домкратом на объектах со стенами из силикатного белого, красного строительного камня заключается в том, что твердый материал сильно крошится под давлением. Устранить этот недостаток удается только путем установки компенсирующих подкладок.
При усилении основания вследствие диагональной деформации, смещения слоев почвы, необходима дополнительная заливка бетона. Вывешивание при этом производится по 1 углу, на минимально возможную высоту.
Начинать любые работы с опорной конструкцией строения необходимо с водоотведения. Проложить дренажные канавы, обеспечить фильтрационную засыпку по периметру. Защитой от атмосферных осадков станет отмостка.
Подъем газоблока на второй этаж.
Для того, чтобы облегчить физический труд, купил электротельфер (таль). Тельфер установил на самодельный поворотный механизм. Получилось подобие поворотного крана.
Фиксация крана.
Фиксация осуществлялась при помощи черных саморезов 100 мм закручиваемых в блоки или доски. Смотря где установлен кран. Дополнительно вешал на хвост противовес.
Подъем блоков.
Для подъема блоков использовал самодельный захват. На квадратную трубу 20мм*20мм наварены уголки. Для зацепа крана приварил проушину от нерабочего навесного замка. Этот же захват использовал для кладки газоблока.
Газоблок удобнее поднимать вдвоем. Тот кто снизу, натаскивает около пяти блоков. Потом они поочередно поднимаются. Пока второй разносит их по второму этажу, тот что снизу снова подносит блоки к месту подъема. На сильной жаре тельфер иногда перегревался. При нажатии на кнопки пульта ни чего не происходило. Минут через 15-20 работы возобновлялись.
Как вести кладку.
Газоблок был выгружен по двум сторонам дома. Сначала ставил кран с одной стороны и выбирал блоки там. Кладку поднимал на 3 ряда, за исключением места где стоял кран. Когда осталось только место установки крана, поднял остатки, после чего доложил блоки.
После того как доложил три ряда по кругу, сделал армирование.Потом перешел на другую сторону. Оставшиеся блоки пошли на четвертый ряд.
Следующим этапам стало установка крана. Установил в том месте, где должно быть окно.
Техника безопасности.
Сначала, вместо проушины от навесного замка был трос. После поднятия восьми блоков трос порвался. Упал на блоки ожидавшие своей очереди для подъема. Пострадали только блоки.
Другой случай. На второй этаж пробовал поднимать перегородочные блоки. Четыре блока вместе это 30 см, как раз под захват. Но как показала практика, поднимать цельный блок или четыре блока такой же ширины это немного разные вещи. Перегородочные блоки благополучно разлетелись по первому этажу. Быстрее и проще оказалось поднять их в ручную. Цельный блок не вылетел из захвата ни разу.
Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил
Начало возведения второго этажа. Руки вспоминают все, что делали на первом этаже. Подробно все не снимал, запечатлел некоторые моменты процесса:
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Как обычно, перед кладкой ряда нужно затереть поверхность предыдущего и обеспылить блоки. Наждачка на терке с самого начала работ не менялась (но заметил, что уже труднее стало ей работать – нужно поменять полотно). В одном месте как-то по невнимательности порвал ткань на ней – приклеил клей-пеной.
Обеспыливаю недорогим бытовым феном, специально приобретенным для этой цели. Никакая щетка не сравнится с эффективностью. Особенно при обеспыливании штроб для армирования.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)В каждом ряду вначале выставляю угловые блоки и по ним натягиваю нить-причалку. Кладка первого ряда второго этажа в моем случае (в местах опирания плит перекрытий) ведется и на минеральный клей для газобетона (или клей-пену) – в местах опирания на блоки и на раствор (в местах опирания на плиты).
Раствор замешиваю 3 к 1 без пластфикатора (можно с замедлителем схватывания бетона). Раствор должен получиться густым, пластичным, но не должен растекаться под массой блока. Положение блока контролируется нитью-причалкой и уровнем.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Высота плит 22 см, плюс 1-1,5 см раствора под ними. Их уровень получается на 1-1,5 см ниже уровня кладки нулевого ряда вокруг плит. Поэтому, шов из раствора первого ряда – толщиной 1-1,5 см. Для красоты шов заглаживал кельмой (не сразу, после того как немного схватится).
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Первым делом работал в местах, где блоки нужно класть на раствор. Блоков, поднятых краном после монтажа плит на ряд не хватило. Привез и сразу поднял поддоны с газобетоном наверх. 12 поддонов комфортно распределил на этаже. Не представляю, как бы я работал, если смонтировал деревянные перекрытия. На балки поддоны с газобетоном не поставить, перемещаться без сплошного чернового пола не комфортно. Но об этом, свое сравнение напишу в отдельной статье.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Как всегда использовал свою самодельную каретку для нанесения клея.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Трудно было вести кладку в этом месте будущего лестничного пролета. Делал так: по стене заносил блок, устанавливал его по месту без клея, поднимал на боковую грань, наносил зубчатым шпателем клей и возвращал на место. Работа на стене. Придумал леса – как смонтирую, покажу.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Иногда происходит так, что торцевой обрезок от блока идеально подходит в образовавшуюся щель между блоков ряда. Таких, не требующих подгонки или отпиливания мест в этом ряду было на удивление два.
Далее – кладка внутренней несущей стены. Она, как и на первом этаже – из блоков 300 мм. Т.к. у меня полноценный второй этаж. А чердачное перекрытие будет заливаться по технологии часто-ребристых монолитных перекрытий. Балкам нужно по середине дома опирание на стену.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Натянул нить-причалку от стены до стены и по ней выкладывал ряд. Большая щель между плитами - для дымохода. Будет монолитный участок.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Запенивание вертикальных швов клей-пеной. В блоках газобетона Сибит есть заводские пазы для этого.
Финал работы над кладкой первого ряда – штробление под арматуру, обеспыливание, укладка арматуры и заливка клеем:
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Фрезер и фен – хорошо упрощают эти работы. Без них качество было бы ниже и времени заняло бы больше.
Как видно, работы с первым рядом много. Далеко не все строители используют такие приемы и не все стараются получить высокое качество кладки на раствор. От идеального горизонтального положения первого ряда (что на первом, что на втором этаже) – зависит ровная ли будет кладка последующих рядов.
Если нанимаете бригаду – лично присутствуйте на этом этапе и контролируйте в этот день весь процесс. Если увидите неточности – заставляйте тут же переделать. Но лично я больше в ответственных местах не доверяюсь кому-то. И у строителей бывает мало опыта. Наверное, и по этой причине строю сам.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Вид на участок и лес со второго этажа. Последний раз в этом сезоне скосил траву (чтобы улучшить вид с высоты). Зелень поблекла, на дворе середина сентября. Хочется до заморозков сделать максимальное число рядов этажа. Но как писал ранее – достроить этаж и возвести кровлю в этом году не успею.
Фотографии автора (с)
Делюсь секретом: Как каменщик, за минуту, научил меня делать ровную кирпичную кладку
Первый мой опыт по кладке кирпичной стены, случился в 2014 году, которую я возводил для того, чтобы установить каминокомплект в моем каркасном доме. Толщина ее была всего в полкирпича, и она отделяла кухню от гостиной. Кирпич черновой и в дальнейшем, я планировал обложить его керамогранитом.
Так как она подвергалась температурным воздействиям, то в качестве раствора выступал шамотный мертель. Не имея навыков, я наивно полагал, что легко справлюсь с этой работой. В качестве инструментов использовал мастерок, уровень, да правило. Отвес мне был не нужен, так как закладывалось пространство в деревянной стене.
Когда работа была закончена, то результат меня устроил, но ровно до тех пор, пока я не приступил к облицовке. Тут-то и проявились все мои косяки. Кирпич выступал в разные стороны. В итоге мне пришлось потратить несколько мешков дорогого термоклея для кафеля, чтобы оштукатурив, хоть немного выровнять поверхность. Но результат укладки керамогранита, все равно оставил желать лучшего.
Вот эта стена. Листайте галерею. Вот эта стена. Листайте галерею.Подробно об этом камине, я писал в статье:
Ведь что отличает профессионала от новичка? Нет, это не столько знание нюансов профессии, сколько навыки. Отсутствие оных вынуждает последнего работать медленно, поэтому у меня ушло более месяца на осуществление данного объема работ. Но он был выполнен на твердую четверку, позволил сэкономить приличную сумму и приобрести опыт.
Мой забор - пять лет спустя. Мой забор - пять лет спустя.Дальше еще была кладка погреба, а сейчас я занимаюсь возведением комплекса барбекю в своей беседке. Хотя делаю его из обыкновенного чернового полнотелого кирпича, но полностью использую полученные знания. В дальнейшем планирую облицевать дагестанским камнем:
В итоге, должно получиться примерно так, только в уменьшенном масштабе и без печки:
Но пока я кладу только ноги и до завершения работ еще очень долго, поэтому, сегодня решил поделиться именно секретами, которым научил меня каменщик. Суть их заключается в следующем: При кладке стены, вначале на раствор ставятся кирпичи по углам. Для того, чтобы они были в одной плоскости, используется лазерный или гидроуровень.
Затем, по верхней наружной грани, натягивается строительная леска (еще ее называют причалка). По ней и с помощью уровня, чтобы не завалить плоскость, выкладывается первый ряд. Это самый ответственный момент, а потом все идет просто: на углы кладутся по два стальных прута толщиной 8 мм., между ними наносится раствор, а сверху кирпич.
После между ними снова натягивается леска. Прутки вынимаются и укладываются вдоль кладки. По ним наносится раствор и на него кирпич. Так регулируется одинаковая толщина горизонтального шва. Вертикальный шов, выставляется при помощи точно такого же прутка. Таким образом, получаются ровные и одинаковые швы, а скорость кладки возрастает в несколько раз.
Укрепление стены в полкирпича для достройки второго этажа
Не нашел в поиске решение своей проблемы, по этому излагаю:
- Имею гараж 3.5*7.5 боковые стены в полкирпича, остальные в один кирпич. Фундамент не известен, пол залит бетоном, крыша - доски и шифер. В стенах локально имеется трещина, между кирпичами.
- Планирую приподнять гараж и надстроить второй этаж из газоблоков, пол - дерево.
ВОПРОС: Как укрепить стену, чтобы было она выдержала нагрузку наращивания второго этажа, т.к. от нагрузки думаю стены поползут?
Как вариант вижу установку столбов 20*20см внутри гаража каждые 2-2.5метра (из соображения возможности установки полок полезной длины более 2х метров) по периметру стен, под столбами установить бетонные столбики в 1.5м глубиной (прообраз столбчатого фундамента). Поставить на все стены и столбики армопояс и возвести второй этаж.
Прошу помощи, т.к. зима близко, хотел бы завершить стройку до зимы.
На газоблоки не заморачивался бы. У тебя фундамент хз какой, и так все играет - в трещинах, то же будет и с пеноблоками. Деревянный верх будет амортизировать и трещин не будет, так что на мой взгляд проще второй этаж из дерева.
Ну а по-хорошему - надо свой конструктив спокойно делать - каркасник значит каркасник - но будешь в нем уверен. А что сезон уйдет - будет новый, это не повод создавать себе опасный геморрой.
На мой взгляд, чтобы кирпичная стена выдержала нагрузку второго этажа, пусть даже, построенного из газоблоков, она должна иметь толщину 250 мм. Стена же в полкирпича - это перегородка, и на нее ничего сверху опирать нельзя. Толщину стены можно с одной стороны увеличить, выложив еще одну стенку в полкирпича, и связав ее с существующей анкерами, установленными в просверленные отверстия, в существующей стене. Анкера нужно ставить довольно часто, через ряд, с шагом в горизонтальном направлении 500 мм. Можно сделать и по-другому, установив опалубку, и залив пространство бетонной смесью. В этом случае, анкера также нужно ставить. Кроме того, бетонную смесь нужно обязательно вибрировать, чтобы она плотно заняла весь объем опалубки.
Подъёмник для загородной стройки
Есть идея, при постройке загородного дома, на второй этаж поднимать
стоительные блоки электроподъёмником/лебёдкой грузоподъёмностью
200-300 кг. Есть ли у кого-то опыт в их использовании? Какие производители
предпочтительнее?
Gexx написал :
*
* Есть ли у кого-то опыт в их использовании?
практически ежедневный, купил на барахолке вот такой тельфер**
строим в основном двухэтажные домики, с его помощью поднято немало тонн блоков, деревянных балок и т.д.
ставлю примерно по такой схеме*
марки не знаю, а шильдик с грузоподъемностью сохранился, тянет 300 кг в простом исполнении ( самое тяжелое , что поднимали – двухсоткилограммовые деревянные балки) и 600 кг в исполнении 2-х кратного полиспаста,но тогда может не хватить длины штатного стального троса. перевозим в машине только сам тельфер с объекта на объект. стрелу и опорную часть всегда делаем на месте из того , что есть. немного доработал, удлинив питающий провод и провод с пультом управления, - короткие слишком, теперь стоят по 5 метров, очень удобно
Спасибо за информативный ответ. На форумах эта тема практически не затрагивается. Значит идея с подъёмником не бредовая. Есть на примете, пока, два варианта "Энергомаш" и JET". Читал ещё про "Сорокин", но отзывы не лучшие. Судя по фото у вас "Еinhell", такой у нас, пока, не нашел. Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором. Есть время на размышления, тельфер понадобится с весны. Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?
01.11.2011 в 20:47Gexx написал :
Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором.
Я здесь заказывал МПУ на 2 тонны, для них лебедки (тали) бывают болгарские и китайские.
Напишите запрос, там очень внимательно на все вопросы отвечают.
Блоки удобно поднимать прямо на поддоне, разгрузив его наполовину и прокинув понизу стропы.
Gexx написал :
Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?
именно так, я сварил из арматурок "клетку", в которую гружу пару тройку блоков либо пару десятков кирпичей. каждый человек для себя определяет по своему конструкцию и предназначение такого подьемника, важную роль в этом деле играет цена ,доступность и мобильность(мне , например,нужно всего лишь закинуть моторчик в багажник). блоки на поддоне нужно поднимать на второй этаж автокраном, сразу все поддоны, так быстрее и дешевле, но в процессе строительства постоянно возникают ситуации , когда кран вызывать нецелесообразно. для стационарного использования при посторойке собственного дома я бы сделал что-то вроде такого
*или такого :* *
на самом деле балласт играет очень важную роль. хорошо, когда есть возможность закрепить стрелу не прибегая к нему, но обычно подьемник перемещается по большой площади второго -третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.*
ну и напоследок :*
У самого такая проблемма, т.е. поднять песок, дерево, щебень на 2й этаж, полазил по нету и вот что ещё нашел
Вот теперь думаю, что лучще, стрела или этот подъёмник, т.к. песок либо в больших тюках или в мешках обычных то же не решил.
P.S. И по тельферу то же не знаю какого производителя выбрать, где то на 500кг.
Bugai подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. Очень понравилась идея подъёмника с распорной штангой, но к сожалению в моих условиях не применимо. Будут только балки между первым и вторым этажами на которые планирую поставить опору для тельфера. Конструкция с направляющими "рельсами" и тележкой также отличная идея, но насколько рационально изготавливать такое для постройки одного дома большой вопрос. Самоходный кран на гусеницах очень здорово, но тогда надо заниматься не стройкой, а производством строительной техники, а это другая тема. Из фирм изготовителей пока остановился на двух вариантах: "EINCHELL" или "ЭНЕРГОМАШ". Грузоподъёмность 250-300кг без дополнительного блока и стоимостью до 150-200$. Всем успехов.
14.11.2011 в 16:41alex_k написал :
подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад
На фото не понятно, стрела поворотная? или она опирается на стену?
Полностью согласен, что подъёмник устойчивее, но у меня идея такова- замес бетона делать на земле в бетономешалке и выливать прям в стальную ванну 150*70, далее эту ванну (крепление пока не знаю или уши приварить или обхватывать стропами) поднимать на 2й этаж с готовым раствором. Поэтому стрела должна быть поворотная (это просто сделать в виде треугольника и петлями приварить к мачте), а вот как мачту крепить я не знаю т.к. потолка нет на втором этаже (что бы мачта была в распор) имею в наличии перекрытие в виде бетонной плиты и стену 3метра высоты в 2 шлакоблока.
Подскажите как в моём случае закрепить мачту?
P.S. Электротельфер собираюсь брать Калибр, у нас в городе стоит 6т.р. 300/600кг.
Если есть возможность достать леса, то на верхние перекладины ложите трубу 60Х40(80Х40) и крепите к ней лебёдку. Бадья будет подниматься внутри контура лесов. На нужном уровне, на лесах, закрепите пару брусков. Подняли бадью, развернули её поперёк лесов и чутка приопустили на бруски( чтоб не болталась) , ну и далее лопатой , вёдрами, тачкой по этажу. Можно сразу в тачке поднимать, только она должна быть крепенькая по конструкции, чтоб к ней приварить две поперечки для строповки( в районе ручек и кенгурина).
16.11.2011 в 12:22Спасибо большое, конструкцию понял, но лесов нет(((, да и ванна может внутри лесов крутануться при подъёме, хотя эта проблемма решаема.
Поворотная стрела для меня пока единственный вариант, тем более её сделать не сложно, а вот как мачту реализовать, ещё не придумал(.
bugai, а перекрытие ваше имеет монтажные петли ? если они есть , то мачту можно закрепить на растяжках.
ну а я тже вот таким способом примерно работаю, приходится стрелу по периметру частенько гонять :
Приобрёл такой тельфер на 300/600кг. Сделано в Китае, но качество вызывает удовлетворение. Весной буду изобретать кран-балку. Всем спасибо за поддержку и коментарии.
Gexx По какой цене и где? Если не секрет.
И я склоняюсь всё же к вот этому варианту, как сделал Михалыч
Цитирую из той ветки:
". Михалыч,супер. Вот только смущает(судя по 2-ой фотке)вылет стрелки слишком уж,вылезает за площадь опоры:по законам физики,агрегат должен улететь вниз.Или у Вас внизу приварено? ну к петле плиты,например?
Анкеры с гайкой на д14- 4шт. по углам. Когда надо- открутил, перенёс. -
Когда стены штукатурили, я своим арбайтерам похожую приблуду сварил. Они одевали на стойку лесов и поднимали вёдра с раствором. "
Не много отпишу по реконструкции аналогичной лебёдки, вдруг пригодится.
Не знаю как на других, но в моей стоит датчик отключающий лебёдку при перегреве. И приходилось долго ждать, пока остынет. При интенсивной работе это здорого напрягает. Потому родной вентилятор был срезан болгаркой и на это место смонтирован электровентилятор подключенный на прямую к 220вольтам. Сейчас лебёдка охлаждается и в перерывах между поднял-опустил.
Не устраивала и длинна кабеля на пульт управления и то, что кабель был в одном целом с лебёдкой. При разъездных работах и исходя из правила "не оставлять инструмент на объекте"; сматывание и переноска лебёдки была не удобна. Кабель был обрезан и оставлен по кусочку на лебёдке и пульте, и доработан четырёхконтактными автоколодками. В дальнейшем был куплен ещё кабель и также оборудован колодками. Сейчас в хозяйстве имеется три кабеля на пульт разной длинны(исходя от условий работы). Их можно состыковать и в один длинный кабель управления.
Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
Вариантов не густо. Например, в строящихся домах лифт тоже не работает и строители часто доставляют груз на поддонах с помощью автокрана. Разгрузка ведется через оконный проем. Сам не раз наблюдал подобную картину. Правда, подобный способ разгрузки противоречит правилам техники безопасности. даже в строящемся доме, а тут, как я понимаю, дом уже жилой. К тому же не уверен, что аренда автокрана окажется дешевле найма грузчиков, но вариант с грузчиками уж точно безопаснее.
Может, проще договориться с лифтовых дел мастером? :)
VladiRom 24 сен 2014 01:20Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
Вариантов не много, все равно придется из чего-то выбрать. Удачи!
Наталья 24 сен 2014 01:24Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
И еще цемент, песок и др.
Могу рассказать, как это мы делали при ремонте межпанельных швов в домах. Нужно было забрасывать на крышу дома много песка, цемента, воды, вёдер с мастикой и т.д.
Правда, обычно это были пятиэтажки, пару раз девятиэтажки. Вариант пятиэтажки с плоской крышей. Мы брали хорошую металлическую лестницу, вверху, над верхней ступенькой крепился специальный пруток с блоком (крутится колесо, по ободу углубление для верёвки) на подшипнике. Лестница ложилась на парапет с выносом наружу верхних ступенек, Нижнюю часть загружали уже вытянутыми вёдрами. Длинная верёвка, внизу на карабин цепляется ведро, мешок, и идёшь, лучше бежать, так легче, вдоль по крыше с верёвкой, верёвка перекинута через блок, ведро понимается вверх. Нас было несколько человек, иногда менялись, очень быстро всё поднимали наверх. Если таскать всё это по лестницам, то уставали бы в несколько раз больше, и времени бы понадобилось намного больше. Руки должны быть в перчатках х.б., верёвка альпинистская диаметром 10 мм.
Юрий Владимирович 24 сен 2014 15:05Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
Вам в предыдущих ответах уже столько всего напредлагали.
И все-таки попробую.
Я не знаю Вашей ситуации, но если у Вас многоподъездный дом, то можно сделать проще - сходить в диспетчерскую Вашей жилищной организации, взять у них ключи от чердака, технического этажа или выхода на крышу в Вашем подъезде и такой же ключ от соседнего подъезда, где лифт работает. Поднять груз в лифте соседнего подъезда, потом по прямой перенести его через чердак или плоскую крышу в Ваш подъезд и спустить на верхний этаж вручную.
Как легко и быстро поднять 2 тонны газоблоков на 2 этаж строящегося дома
Что такое тельфер и как его использовать с максимальной эффективностью
0 820 2 мин
Как правило, на даче я строю все своими руками: построил двухэтажную баню полностью в две руки, в настоящий момент подходит к концу строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков. А сейчас я поведаю вам о том, как мне удается справляться с тяжелыми грузами при его строительстве полностью в одиночку.
С самого начала моей целью было выбрать такие блоки, чтобы можно было таскать и поднимать их одному. Однако пришлось выбрать тяжелые, на 35 кг, потому как толщина стены не должна быть менее 300 мм, иначе дом будет холодным. Вариант склейки двойных блоков по 150 мм или 200 мм толщиной я отверг, так как потребовалось бы вдвое больше времени, усилий и средств.
В итоге напрашивался вывод: или строить дорогие леса вокруг всего дома, или использовать лестницу-трансформер, с помощью которой класть блоки на высоту более полутора метров. А ведь на стену надо еще поднимать емкость с клеем, которая сама по себе весит килограмм 20.
На первом этаже все просто: поставил лестницу, поднял на нее блок 35 кг, залез на нее, приклеил блок, выровнял по уровню, пошел за следующим блоком. А что делать на втором этаже? Как туда поднять блоки? Бегать по лестнице с блоками по 35 кг смерти подобно. На периметр моего дома на второй этаж должно уйти около 500 блоков. Как же их поднять?
Сначала я попробовал поднимать блоки и балки перекрытия (брус 15*15 длиной 6 метров) обычной ручной лебедкой. Получилось неудобно — надо трижды слезать вверх-вниз по лестнице, чтобы поднять одну единицу груза. А блоков то пятьсот! Тогда я понял, что ручной инструмент не спасет. Прикинув стоимость крана (а это не менее 5000 рублей за 2 часа работы), передумал. Ведь сразу все 500 блоков разместить на втором этаже не получится — там еще нет стен и надо ходить с грузом по временному полу. Значит кран придется вызывать 3-4 раза и поднимать по 1 поддону за один раз.
Передумал все варианты и в итоге купил тельфер (таль) — электрический подъемник, который наматывает трос, к концу которого приделан крюк, за который цепляется груз. Теперь встал следующий вопрос — как укрепить тельфер?
Попробовал сделать наклонные доски, на них внизу поставил блоки, зацепил крюком и включил тельфер. Перед этим тельфер поставил на брусья перекрытий, которые служат временными лагами для дюймовых досок, по которым хожу по второму этажу. Так вот, включил тельфер, а он выворачивает балку, на которую опирается, потому что она не нагружена, а он тянет груз сбоку.
Попробовал повесить доску за стену и приделать к ней блок с колесом, через который трос будет поднимать грузы — результат уже лучше. Но вновь не все гладко — груз приходилось вытягивать из неудобного положения, из-за чего можно быстро сорвать спину.
И тогда я понял — груз надо поднимать прямо, чтобы тельфер не выворачивал брусья.
Я соорудил из досок подставку буквой П, как показано на фото, подвесил на нее тельфер и поднял все полтысячи кирпичей на балки перекрытия.
Все блоки я сносил внутрь дома и соорудил маленький поддон, вмещающий по 4-5 блока. Под тельфером разобрал временный пол и через этот проем поднял все блоки. Таким же образом поднимал ведра с бетоном для заливки армопояса.
«Голь на выдумки хитра», как говорится. А я в очередной раз убедился, что человек может даже такие непосильные задачи решить своими силами, без привлечения людей и тяжелой техники.
Как поднять кирпич?, на 5 этаж без лифта 0_о
50 шт пеноблока (200х300х600) и
800 шт одинарного кирпича (250x120x65 мм) (или
500-600 двойного (250x120x138 мм)).
Дом без лифта, этаж последний, 5-й. Предчувствую отличную физ.зарядку длинною в целый день, если не два
Но может есть какие-то способы облегчить задачу? Сколько за такое возьмут грузчики, сколько их надо чтоб за день это всё затащить? Лебедка не годится, можем повыбивать окна соседям снизу.
Если кто желает подкачаться помочь, буду рад. С меня шашлык-машлык, водка-селедка.
Читайте также: